Я продолжаю поиски действительно хороших светодиодных ламп на Пикабу. Это - задача непростая, кропотливая. Нельзя просто померить освещенность от лампы и сказать, что она хороша. Ведь покупая лампу вы рассчитываете, что она будет не просто светить, а долго светить.
Сегодня речь пойдет о производителе светодиодных ламп Полароид , по ссылке вы найдете только товарный ряд и разброс цен на осветительную продукцию. Эту информацию привожу, чтобы вы могли понять, что производитель не перегибает с ценой, обладает неплохим товарным представлением, но, увы, в головах у людей это название ассоциируется только с фотоаппаратом.
Субъективно также отмечу, что мне симпатична упаковка производителя, но тут как кому нравится, конечно.
Сегодня нас ждет тестирование и обзор светодиодной лампы Polaroid за 102 рубля.
Начнем с теста мощности: обещают 10 Вт. Напряжение 220 Вольт и при первом включении мой прибор показывает – 10,5 Вт. Очень хорошее начало! (особенно учитывая, что почти все лампы, которые проходят этот тест, показывают мощность на 20% ниже заявленной)
Расходы за год 167 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за Киловатт.
Цветовая температура этой лампочки – 2902 Кельвина, индекс цветопередачи – 81,9.
Свет от этой лампы можно считать белым. Точка цветовой температуры расположилась между 3000 и 2700К.
Что с пульсациями света от этой лампы? А с пульсациями все хорошо. Безрисковый свет – 1,1% на частоте 100 Гц. Прекрасный результат.
Ну что можно сказать, недостаточно драйвер лампы справляется с изменениями напряжения в бытовой сети.
Лампа работает с выключателем с подсветкой.
Габариты ламп Палароид. Измеренные мной размеры точно совпадают с заявленными производителем 108x60 мм.
И вот тут как раз и кроется основная проблема этой лампы. Казалось бы, прекрасные световые характеристики, отличная цена - надо брать, но нет, существует проблема, которая перечеркивает все заслуги.
Температура. А с нагревом у лампы явные проблемы. Температура корпуса больше 100 градусов Цельсия. Никуда не годится. И колба тоже горячая. Больше 62 градусов Цельсия. Не будет работать долго лампа при такой температуре корпуса.
Очень обидно мне за лампочку Полароид, для заинтересованных в светотехнике, предлагаю ознакомиться еще и с обзором, включающим схемотехнику этой лампы.
В наших рейтингах светодиодных лампданный товар получил отрицательную оценку от экспертов и, увы, не будет рекомендован.
Ну а если этот обзор прочитает производитель, то мне хочется поблагодарить инженеров за качественный свет и предложить немного доработать лампочку в плане охлаждения. Если при этом ребята смогут сохранить цену приемлемой, то эта лампа однозначно будет занимать достойное место на прилавках и в сетевых магазинах, а также будет любима покупателями.
Ну а для тех, кому нравится смотреть:
На этом все, увидимся на Пикабу в следующих обзорах осветительных приборов и в комментариях.
Все просто - я тестирую светодиодные лампы и публикую результаты на Пикабу, новая публикация каждую неделю. На моем столе оказалась светодиодная лампочка с интересным и динамическим названием - Включай. Ну что же, я ее включил.
Светодиодная лампа «Включай» стоила 73 рубля. Лампочка не простая, а Премиум, производитель обещает 11 Вт.
Привычные 220 Вольт в сети, включаю лампу – при первом включении 9,5 ватт. Уже меньше чем обещали, да еще мощность и продолжает снижаться.
При увеличении напряжения до 230 Вольт на входе, получаем мощность все еще меньше заявленной – 9,3 Вт вместо 11 Вт.
Коэффициент мощности у этой лампы 0,6. Расходы за год 142 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за Киловатт.
Цветовая температура 3808К, индекс цветопередачи не очень, прямо скажем, хороший – 77.4.
В свете этой лампы присутствует минимальный оттенок желто-зеленого, видимый. Точка на кривой цветности расположилась между 3500 К и 4000 К.
Пульсации лампы. Точка находится на границе начала зоны риска. Ну и действительно, 3,9% при частоте 100 Гц. Да, это меньше 5% и вроде бы по существующим нормам лампа должна проходить как безопасная для зрения и, тем не менее, и мое мнение, и мнение прибора, что риск есть.
В сети 220 В убираю внешнюю подсветку – 255 Люкс.
250 В – те же 255 Люкс;
170 В – 248 Люкс;
55 В – полная темнота.
Достаточно неплохо справляется драйвер этой лампы с изменением напряжения в домашних розетках. С такой лампой не будем замечать изменений освещенности.
Лампа не проходит теста с выключателем с подсветкой. При выключенном питании, у лампы присутствует свечение.
Колба нагревается достаточно ощутимо 50 градусов Цельсия. Корпус еще горячее, около 85 градусов Цельсия.
По результатам тестирования я не могу рекомендовать данную лампу к покупке, и в нашем рейтинге светодиодных ламп она займет соответствующее место, тем более лампу негативно оценили и другие эксперты.
Для господ, что знают толк в извращениях, могу предложить ознакомиться с полным техническим обзором, который включает схемотехнику.
@AlexGyver, как насчет такого вызова? Во какую сумму можно уложить такое решение из доступных недорогих компонентов, сантеха ипалок.
Задача:
Резервное энергоснабжение для частного дома.
Инвертор с чистым синусом онлайн (постоянно питает дом через себя) или оффлайн, но с быстрой горячей подменой сетевого питания. Питание дома от аккумуляторных батарей.
Сигнал на выключение контактора, который держит розетки для мощной необязательной для бесперебойного питания нагрузки: стиральная машина, электрокотёл, тёплые полы, духовки, электроплиты, мультиварки, хлебопечки, термопоты, кулеры, и т.д.
Автозапуск генератора при разряде аккумуляторов до заданного процента остаточного заряда.
Глушение генератора после полного заряда буферных аккумуляторов.
Контроль заряда буферных аккумуляторов от сети и от генератора.
Включение контактора питания мощной необязательной нагрузки при возобновлении сетевого питания.
Дополнительные плюшки:
Оценка качества сетевого электричества (уровень и стабильность напряжения)
Автоподстройка (увеличение) таймаута переключения на сетевое питание при частых проблемах с уровнем и стабильностью напряжения в сети.
Веб-интерфейс, управление через интернет, интеграция в Tuya.
Получение энергии для зарядки аккумуляторов от солнечных батарей.
Подробная документация по обслуживанию и ремонту решения (схема, регламенты, спецификации).
Комплект запасных частей и расходных материалов с указанием альтенатив.
Для чего это нужно.
Для бесперебойной работы на удалёнке.
Для обеспечения аварийного и бесперебойного питания котла и насосов отопления при длительном отсутствии людей дома.
Для снижения bus-фактора при обеспечении автономности и энергетической независимости дома, когда по близости нет специалистов, способных завести генератор вручную, произвести необходимые замеры и переключения.
Больше года назад переехали с женой и котами в съемную квартиру, на кухне была проблема со светом. В люстру не поступало электричество, естественно в пылу переезда никто с этим разбираться не стал и как временное решение, на потолок была повешена лампа, провод которой просто втыкался в розетку.
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное и так оно все и осталось. Было очень не удобно, что постоянно требовалось вытаскивать и вставлять провод лампы из розетки и в розетку, но путь долбаеба самурая велит превозмогать и терпеть все тяготы и невзгоды, а не решать их.
И вот я установил валявшийся более года выключатель
Жене велел называть меня Тони Старк, ведь я великий инженер и повелитель энергии.
Жёны, чьи мужья что то делают по дому чаще раза в год, цените и уважайте их, вам очень повезло.
Сегодня мы поговорим про лампу Фарлайт. С ней сложилась интересная ситуация. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы, могу что-то посоветовать. Данная лампа мне понравилась, но мои коллеги не согласились с этой оценкой. Итог - отрицательная оценка у Фарлайт в нашем рейтинге. Что ж, тем интереснее.
Лампа была куплена за 84 рубля. Фарлайт заявляет, что мощность его светодиодной лампочки 9Вт. С этого и начнем. На входе 220 Вольт: включаю лампу при первом включении 8,6 Ватта. Коэффициент мощности 0,6.
Расходы за год: 131 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Лампа при изменении напряжения до 230 Вольт не меняет своей мощности.
Возвращаю на привычные 220 Вольт. Прогрею лампу 15 минут – мощность лампы 8,1 Ватта, коэффициент мощности остался 0,6. Не такой плохой результат.
Цветовая температура 3814 К, индекс цветопередачи Ra 81,4.
Смещение цветности от лампы наблюдается вниз, в область фиолетово-пурпурного оттенка, но с таким небольшим смещением свет от этой лампы можно считать абсолютно белым.
Перейдем к пульсациям света — для исследуемой лампы от Фарлайт никакого риска нету. Пульсация 2.76% на очень высокой частоте 12,7 кГц. Я, конечно, люблю, когда пульсации светодиодных ламп меньше 1%, но для такой большой частоты 2,76%, как показывает нам прибор – свет безрисковый.
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети.
Убираю внешнюю подсветку – 215 Люкс;
250 Вольт – 217 Люкс;
170 Вольт – 211 Люкс;
50 Вольт – полная темнота.
Что можно сказать, очень большой диапазон у драйвера этой лампы. Такую лампу можно использовать и там, где в сети напряжение нестабильно, где-то за городом, например.
Работает ли лампа с выключателем с подсветкой? Показываю. Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети.
Вот это разочарование. Лампа, которая так неплохо себя показывала, противно светится в полной темноте при работе с выключателем с подсветкой. Включаю лампу, горит ярко. Выключаю её, да не гаснет лампа. К сожалению не работает фарлайт с выключателем с подсветкой.
Кстати, про нужность этого теста, на одной из площадок, где публикуются мои обзоры, был вот такой комментарий:
Меня довольно глубоко это резануло. Представляете, насколько это важная проблема?
Размеры лампы. Первый размер 59 мм. Второй размер 108 мм. А что на упаковке? - 60мм на 110мм.
Ну, немного отличаются, но будем считать, что реальные размеры достаточно похожи на те, которые указал Фарлайт на упаковке. Хотя, наверное тут я прямо хочу вытянуть лампу, уж слишком обидно мне за нее. С другой стороны, именно для таких ситуаций, наши разработчики сделали независимые рейтинги на Доморосте, где мои коллеги смогут провести валидацию этого обзора.
Очень важным является узнать о нагреве лампы. Ведь температура – главный враг светодиода. Корпус нагревается до 81 градуса Цельсия. Колбы холоднее – около 47 градусов Цельсия.
На мой взгляд лампочка неплохая и я бы рекомендовал ее к покупке. С мнением же моих коллег и техническим обзором вы можете ознакомиться на странице полного исследования лампы Фарлайт.
Спасибо всем почитавшим, надеюсь что вам это было полезно, ну а я продолжу публиковать на Пикабу новые обзоры светодиодных лампочек каждую неделю.
Самодельный электролизер для получения кислород-водородной смеси (гремучего газа) из водного раствора щелочи предназначен для домашней лаборатории-мастерской – высокотемпературный нагрев мелочей, в том числе и пайка твердыми припоями, подмешивание гремучего газа в газовоздушное пламя стеклодувных горелок для замены баллонного кислорода. Даже крохотный кислород-водородный факел крайне полезен в стеклодувном деле и вкупе с низкотемпературным широким подогревным пламенем, хотя бы и вульгарной инжекционной горелки нахлобученной на баллончик, позволяет вполне аккуратно и надежно спаивать стекло даже начинающему мастеру.
Фото 2. Исходный вариант прибора. Водяной затвор из 5-л ПЭТ бутылки с вклеенными в крышку патрубками.
Бутылочный водяной затвор - классической системы, с погруженным в жидкость нетолстым шлангом и кроме простоты никаких преимуществ не имеет. Зато потенциально опасен, при включении прибора с хрустом расправляется надуваясь, после работы его следует отсоединять от реактора иначе тот насосется технической воды. К счастью, плотная медная набивка в ручке горелки предохраняет от обратного удара вполне надежно и аварий не было.
Авария случилась в другом месте – потек реактор.
Фото 3. Дырявое место - белёсые подтеки с края набора пластин.
Избыточное давление в реакторе выдавливает электролит - крепкую щелочь через малейшие неплотности. Здесь, виноват сам – применил наряду с хорошим новым листом резины для прокладок, и пяток их вырезанных из старой тракторной камеры. Несколько изъянов, как предположил, сожмутся при сборке, уплотняться. Ой где были мои глаза! Электролит на основе едкого натра сочится по стыкам и высыхая, и реагируя с СО2 воздуха превращается в соду. Все попытки залепить снаружи, через время, так или иначе, текли. Придется действовать радикально, делать нечего.
Что потребовалось для работы.
Набор слесарных инструментов, емкости, кисть, ветошь, мелочи, набор электромонтажного инструмента.
К делу.
Фото 4. Мой электролизер состыкован из блоков в относительно компактную передвижную конструкцию, вполне ремонтопригодную.
Отсоединил силовые провода блока питания (БП) от реактора, отключил датчик давления. Снял БП на собственной раме, убрал деревянную изолирующую прокладку (на фото, зеленого цвета) и получил доступ к реактору.
Фото 5. Взгромоздив реактор на возвышение, слил остатки щелочи-электролита через отсоединенный сверху шланг-уровнемер.
Фото 6. Устроил опорожненному реактору этакое промывание желудка от едкой щелочи. На все про все ушло три ведра чистой теплой воды.
Заливал через крупный шланг восходящего канала с пристроенной воронкой. Наливал полный реактор с лишком и подержав порцию воды с часик-полтора, взболтав сливал, заливал следующую порцию чистой воды. Можно было воду чуть подкислить для нейтрализации щелочи. Например, уксусом или серной кислотой.
Фото 7. Для удобной разборки набора пластин, свою замысловатую конструкцию положил на два упора. Можно развинчивать.
Фото 8. Заглянуть внутрь б/у реактора интересно и полезно. Несмотря на невеликую наработку, все-таки можно оценить износ пластин их коррозию и загрязнение.
В целом, все обстоит благополучно. На фото – удаленные дефектные «тракторные» уплотнители. Много неприятной очистки и отмывки, но душу греет будущая работоспособность полезного прибора.
Фото 9. Вот они дефектные места. Старая жесткая резина, надо полагать, не позволила их полностью и навсегда «задавить».
Фото 10. Заготовки резиновых уплотнителей.
Разложение воды из электролита идет при напряжении на ячейке 1,8…2,4 В. В изначальном наборе реактора БП обеспечивал напряжение несколько выше максимальной границы, и лишнее уходило в тепло. Пользуясь случаем, не только заменил дефектные прокладки, но и добавил в набор ячеек. Привез из города метр резинового листа ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкий – ах, ах! - поцеловав кончики пальцев) нарезал из него и имеющихся обрезков дополнительные уплотнители.
Фото 11. Плотную нетонкую резину резал острым строительным ножом, смачивая лезвие водой. Внутренний контур прокладки вырезал под металлический шаблон из оцинкованной кровельной стали выпиленный ювелирным лобзиком.
Фото 12. Дополнительные пластины-электроды разметил и вырезал из остатков стального листа небольшой УШМ, зачистил от заусенцев и притупил острые кромки. Отшлифовал каждую заготовку некрупной наждачкой.
Фото 13. Отверстия для перетекания между ячейками электролита и газа однообразно разметил по бумажному шаблону накернив их центры.
Фото 14. Точнее удаются отверстия небольшого диаметра, затем рассверлил их до нужного (на фото). Зенковал отверстия сверлом большого диаметра.
Фото 15. Сборка реактора в обратном порядке.
Старые б/у резинки-уплотнители из-за сжатия слипаются с металлическими пластинами, но оторвать их без повреждений можно. Ряд пластин с резинками не разбирал – слипшимся блоком переставил в новый набор. Весь набор разделен на две параллельные секции – «+» в середине, «-» на крайних замыкающих пластинах-швеллерах. Ряд пластин с выводами изначально предполагались для питания реактора от каскада импульсных БП и не пригодились. В новом наборе пластины с выводами объединены в две одинаковые группы для возможной настройки – по 4 ячейки в каждой секции. При очень большой необходимости их можно закоротить при настройке (увеличится падение напряжения на каждой ячейке). При сборке б/у пластины слегка зачищал в местах герметизации, резинки очищал от мусора. Из-за дополнительных ячеек высота набора возросла, но к счастью, шпильки имели запас и его хватило. В собранном и хорошо стянутом реакторе заглушил открытые шланги, приспособил ручной автомобильный насос и тщательно проверил мыльной водой все стыки и уплотнения при рабочем давлении.
Фото 16.
Собрал электролизер – установил на реактор деревянную площадку-изолятор, пристыковал и подключил БП и шланги. Шланг восходящего канала из-за утолщения набора пластин стал короток. Несколько удлинил его проставкой из куска стальной водопроводной трубы (Фото 16, отмечено). Этот временно отсоединенный шланг удобно использовать для первичной заправки реактора щелочью (на фото).
Фото 17. Проверил мыльной водой и новый водяной затвор – стальной толстостенный вариант, работающей в обе стороны, склянки Тищенко.
Фото 18. Снаряжение водяного затвора. Специальной заливочной горловины аппарат не имеет. Воду удобно заливать шлангом из сосуда расположенного выше. Через второй патрубок выходит воздух.
Чтобы затвор правильно работал в обе стороны, на 5л баллон нужно ~1,5…2 л воды.
Фото 20. Отремонтированный электролизер. Вид сбоку.
Фото 21. Восстановленный электролизер с водяным затвором и горелкой. Вид сверху.
Фото 22. Электролизер с водяным затвором и горелкой, вид сбоку.
Отремонтированный и восстановленный аппарат сохраняет избыточное давление, по крайней мере, трое-четверо суток, воздух в систему не попадает (полезно для щелочи), аппарат быстро готов к работе. На каждой ячейке падает - 2.2 В при сетевом ~230 В. От сети электролизер потребляет 1 кВт, но можно настроить (концентрацией щелочи) больший ток в реакторе, при этом несколько снизится долговечность пластин (?), увеличится пенообразование.