zhzhitel

Хотите увидеть, как выглядит домик на Северном Урале для настоящих путешественников? Добро пожаловать!

До горного лагеря «Вологодская грань» на границе Печоро-Илычского заповедника в Коми мы добирались долго и тяжело. За день пути мы преодолели около 150 километров по заснеженной тайге. Конечной точки маршрута мы достигли в 11 часов вечера. Все очень устали от длительного переезда.

Интересное название лагеря — «Вологодская грань». Казалось бы, где Северный Урал и Коми, а где Вологда. По прямой более тысячи километров, если точнее — 1112. Но, оказалось, что «Вологодская грань» действительно имеет самое прямое отношение к Вологде. Здесь проходила граница между Вологодской и Пермской губерниями. Потом территориальное деление много раз менялось, а вот Вологодская грань осталась. Однако большая была Вологодская губерния!

От ближайшей деревни — Еремеево до Вологодской грани около 150 км. Обычно этот маршрут проезжают за два дня с остановкой на ночевку, но планы и действия в тайге и горах очень сильно зависят от погоды. Нам пришлось подождать, пока можно будет проехать, и наверстывать почти целый день пути. Главное, что мы это сделали и почувствовали себя настоящей командой.

Первым делом пришлось откапывать вход. Для того, чтобы дверь не завалило снегом, тут сооружен тамбур с пологом. Но все равно снег заметает.

Выстроившись цепочкой, мы быстро перекидали вещи со снегоходов в домик. Затем растопили печь, это тоже оказалось не просто. Пришлось подождать, пока дом протопится.

В доме оказалось два этажа. Он рассчитан на 10-12 человек. Я ночевал на втором этаже на раскладушке. Часть группы расположилась на первом этаже. После экстремальных приключений в теплом и мягком спальнике спалось замечательно.

Печь топили всю ночь. Температура была комфортная, чтобы ходить в термобелье.

Рукомойник расположен в помещении. Электричество от генератора, тихонько тарахтящего на улице.

А вот туалет находится метрах в 200 от домика. Сходить туда в пургу — отдельное небольшое приключение. С непривычки можно заблудиться.

Конструкция дома очень продумана. Он крепкий и вместительный. Каждый уголок используется с толком. Построил этот дом Алексей Ларионов — лучший гид в этих краях. Он же сопровождал нас в этом незабываемом путешествии.

Продукты на десять человек, газ для плит, топливо для снегоходов мы привезли с собой в прицепе. Здесь есть всё необходимое, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин.

С нами был замечательный повар Илья, который может приготовить блюда ресторанного уровня даже в полевых условиях. Питались мы шикарно, Илья, огромное тебе спасибо!

По местным меркам домик, где мы остановились на две ночи — это жилище комфорт-класса. Если интересно, могу отдельно показать модуль в лагере, в котором могут остановиться любые туристы.

От «Вологодской грани» начинается маршрут до одного из чудес России и визитной карточки республики Коми — плато Маньпупунёр. Зимой туда можно доехать на снегоходах, туда мы и отправились утром.

В домике мы переночевали две ночи, переждали пургу, дождь и ураганный ветер, сбивший часть снежной шубы. Вот так он выглядел через день.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, подписки и поддержку!

Раскопать историю про ядерные взрывы в тайге меня побудил экспонат в музее природы Печоро-Илычского заповедника в поселке Якша республики Коми. Там на стене висит голова белого лося.

В Советском Союзе существовали проекты, которые поражают воображение своим размахом. Например, был проект изменения русла северных рек, чтобы подпитать мелеющее Каспийское море. Менять направление течения рек собирались при помощи ядерных взрывов, несколько из них провели на границе Пермской области и республики Коми недалеко от рек Берёзовка и Печора.

Всего в Советском Союзе в различных целях было проведено 124 мирных ядерных взрыва. Ядерно-взрывные устройства использовались для глубинного сеймозондирования земной коры, создания подземных емкостей, интенсификации добычи нефти и газа, перекрытия скважин газовых фонтанов, дробления руды и других целей, когда эффект нельзя было достичь иными способами. Одним из таких экспериментов и был проект «Тайга». С помощью 250 ядерных взрывов планировалось организовать канал, по которому воды из северных рек потекли бы в Волгу и дальше на юг.

Всё началось с эксперимента. Место для ядерных взрывов было выбрано в малонаселённом районе Пермской области. Ядерно-взрывные устройства были разработаны во втором оружейном ядерном центре Советского Союза, который сейчас носит название Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Особенностями зарядов являлась их относительная «чистота», то есть минимальное количество радиоактивных осколков деления. Для этого наиболее подходящими являются термоядерные устройства, в которых основное энерговыделение обязано реакциям синтеза. Именно такие заряды были применены для создания траншеи на участке Печоро-Колвинского канала, который должен был соединить бассейны Печоры с Камы.

Проведению эксперимента предшествовали модельные взрывы маломощных ядерных зарядов в скважинах на Семипалатинском полигоне в 1968 г. В ходе экспериментов «Телькем-1» и «Телькем-2» проверялись образования воронки и короткой траншеи при одиночном и групповом зарядах. Результаты были проанализированы и использованы в проекте «Тайга».

Ядерные взрывы в тайге были проведены 23 марта 1971 года. Для них были пробурены несколько скважин глубиной 127 метров. Стенки скважин состояли из 8 слоев стали толщиной 12 миллиметров. Мощность зарядов составляла 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, то есть каждый заряд соответствовал по мощности взорванным в 1945 году над Хиросимой. Подрыв трех зарядов осуществили одновременно. Ударную волну ощутили жители деревень, расположенных за несколько десятков километров.

В результате взрыва образовался канал длиной 700 метров, шириной 380 метров и глубиной от 10 до 15 метров. Потом там возникло озеро, которое назвали Ядерное.

Достоверных данных о радиационном фоне непосредственно после взрыва найти не удалось. Сейчас пишут, что по настоящее время есть очаги с повышенным фоном. Жители тех районов рассказывают о больших щуках, которых ловят в озере Ядерное, и об обилии грибов.

Через некоторое время после взрыва в республике Коми заметили появление лосей белого окраса. Подобные мутации здесь ранее не встречались. Возможно, это одно из последствий ядерных взрывов.

Сейчас на территории заповедника белых лосей давно никто не видел. Заведующая лосефермой Светлана Владимировна рассказала, что были отдельные экземпляры с белыми отметинами. Про лосеферму я написал отдельный познавательный пост.

А что же с проектом «Тайга»? Его прекратили вскоре после начала, чтобы не нарушать соблюдение положений Московского договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.), так как радиоактивные частицы могли распространиться на территории других стран. 250 ядерных взрывов не прогремели, а вспять сибирские реки не повернули. Время от времени к идее поворота рек возвращаются, но, к счастью, без упоминания ядерных взрыво.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды.

В своём путешествии по тайге наткнулись на избушку, укрытую полутораметровой снежной шапкой. Конечно, мы решили заглянуть внутрь.

Сразу скажу, что я не охотник и даже не житель тайги, поэтому могу не знать каких-то деталей, просьба дополнять в комментариях. В любом случае, я думаю, многим будет интересно увидеть фотографии.

Это зимовьё — охотничья избушка. Такие можно встретить в глухих лесах. Избушки представляют собой небольшие, но крепкие и добротные срубы. Строят их и обустраивают сами охотники, чтобы можно было переночевать в пути, во время непогоды или в случае непредвиденной ситуации. Если избушки находятся по дороге, их называют проходными. Двери специально не запираются на замок, воспользоваться такой избушкой может любой человек — охотник, геолог, инспектор заповедника или просто путешественник.

На языке коми такие избушки называются вӧр керка — дословно, лесная избушка. В русском языке используются два варианта: зимо́вье и зимовьё, возможно, зависит от региона. В заголовке я написал через ё, как подсказала Диана, сотрудница одного из заповедников. У неё опыта и знаний намного больше, чем у меня.

Внутри избушки чисто, сухо и даже уютно. Есть нары, печка-буржуйка, запас сухих дров, часто запас продуктов и всё необходимое. Продукты стараются подвешивать к потолку.

На стене висит закопчённый чайник.

В углу полочка с самым важным — керосиновой лампой, спичками, солью и чаем. Чуть выше небольшая икона.

Есть несколько простых правил поведения в подобных избушках:
1. Не мусорить, а, тем более, ничего не ломать.
2. Оставить после себя спички и запас дров для следующего путника.
3. Ни в коем случае нельзя оставлять скоропортящиеся продукты. А вот упакованные крупу или тушенку можно и даже желательно.
4. Если собрались растопить печь, сначала проверьте, чтобы рядом не было ничего, что может загореться.
5. Если что-то сломалось, нужно починить.
6. После себя оставить порядок и плотно закрыть дверь.

Дальше на своем пути мы видели еще несколько похожих избушек. К счастью, нам ночевать в них не пришлось. Но теперь я знаю, что даже, если сбился с пути, либо подвела техника, в лесу можно найти укрытие. Такие избушки могут спасти жизнь.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды.

В 1949 году в таежном поселке Якша республики Коми была создана первая в мире лосиная ферма для одомашнивания лосей. Там проводился грандиозный научный и хозяйственный эксперимент по созданию нового вида домашних животных — лосей. Я побывал там, узнал историю лосиной фермы и её настоящее.

Работы по одомашниванию лосей начались в Печоро-Илычском заповеднике сразу после войны, в 1946 году. Для леса и тайги это было очень перспективной идеей. Лоси обладают самой высокой проходимостью по лесам и болотам, способны сами добывать еду, лосиное молоко очень полезное, а лосиное мясо вкусное и диетическое.
А в 1949 году создали опытную лосиную ферму, которую возглавил Евгений Павлович Кнорре. Он занимался изучением возможности использования лосей под седлом и в упряжке.

Процесс одомашнивания лосей начинался с самых первых недель или даже дней жизни лосят. Их выпаивали молоком и приучали к людям.

Лосей приучали к санным упряжкам, к перевозке грузов. Навьюченный лось мог перевозить несколько десятков килограммов. В Коми они использовались для переброски грузов для охотников, лесозаготовителей, доставки почты. Было доказано, что лоси могут использоваться как транспортные животные. На взрослого самца можно навьючить до 120 кг. грузов.

Были изучены свойства лосиного молока. Оно характеризуется высокой жирностью и питательностью в среднем 12% жиров, 9% белка и 25% сухого вещества. Молоко обладает бактерицидным действием, может быть использовано для лечения язвенной болезни, гастрита и других болезней. Сейчас все молоко, которое получают от лосих на ферме, идет лосятам.

Работа велась по нескольким направлениям. На лосиной ферме вели племенную работу, помогали сохранять поголовье лосей по всей стране, передавая лосей в качестве племенного материала. После развала СССР финансирование фермы сократили, эксперимент по одомашниванию прекратили. Ферма при заповеднике показала, что лоси могут жить с человеком и быть полезными. Но для того, чтобы говорить об одомашнивании нужен гораздо больший срок. По определению домашним считается животное, которое хотя бы в один период своей жизни не может обойтись без помощи человека, и у которого есть наследственно закрепленные изменения во внешнем виде, поведении и особенностях организма.
На лосеферме лоси внешне не изменились, они могут выживать в дикой природе, изменилось разве что поведение. Увы, после развала СССР приоритеты изменились. Уникальную ферму несколько раз пытались закрыть, но сотрудники и руководители каждый раз упорно добивались, чтобы она продолжила работу, пусть и в сокращенном варианте.

Сейчас фермой заведует Светлана Владимировна Акатьева. Лосям она отдала 50 лет своей жизни, столько она работает на ферме. Пережила расцвет, боролась против упадка. Светлана Владимировна ухаживает за лосями, проводит экскурсии, занимается экопросвещением. Очень трогательно наблюдать, как животные откликаются на ее голос и слушаются, как маму.

В нынешнее время поголовье лосей ограничено, на ферме содержатся 10-12 лосей. У них очень большие загоны и вольеры, но они приходят к кормушкам. Раньше лосей выпускали на вольный выпас, но, к сожалению, в природе звери, привыкшие к человеку, сильнее страдают от браконьеров.

Круглый год на лосиную ферму в Якше приезжают и дети, и взрослые. Лоси с удовольствием едят с рук, позируют, позволяют себя погладить за вкусняшку.

И тут надо отметить, что на ферме работают не только с лосями, но и с людьми. Прививают любовь к животным и природе. Сюда приезжают экскурсии и самостоятельные туристы, трудно остаться равнодушным, когда видишь таких больших, но доверчивых и добрых животных.

«Мне даже бывалые охотники рассказывали, что после того, как приводили своих детей покормить лосят, не смогли больше охотиться», — говорит Светлана Владимировна.

Огромное спасибо всем сотрудникам фермы и персонально Светлане Владимировне за экскурсию и за то, что они делают для сохранения лосей. Если поедете в республику Коми, знайте, что в Якше вас ждет один из самых необычных туристических объектов.

При подготовке материала я использовал свои фотографии, материалы и снимки с сайта Печоро-Илычского заповедника, из музея природы в поселке Якша и брошюры «Лосиная ферма Печоро-Илычского заповедника».

Знакомство с Республикой Коми я начал с аэропорта Сыктывкар. Из Москвы лететь до него 2 часа.

Аэропорт Сыктывкар находится почти в центре города. От него очень удобно добираться в любую точку Сыктывкара, также рядом остановка автобусов до Ухты.

Вот, как выглядит аэропорт в Сыктывкаре на Яндекс Картах. Согласитесь, расположение аэропорта очень необычное для крупного города.

Как и во многих северных аэропортах, в Сыктывкаре на аэродроме можно увидеть множество вертолётов. Я подумал, что вертолеты тоже «ЮТэйра», но мне сказали, что это «Комиавиатранс».

Внутри аэропорт совсем небольшой. За год он обслуживает около 500 тысяч человек. Примечательно, что с перрона сначала попадаешь в общую зону и уже по ней идешь в комнату выдачи багажа.

По пути можно изучить информацию о достопримечательностях республики, это мобильный туристский информационный центр. Визитная карточка туризма в Коми — это плато Маньпупунёр. В этот раз именно Маньпупунёр стал главной целью моего приезда.

Пока дошли до выдачи багажа, чемоданы уже на ленте. И тут поджидает вторая особенность и забытая уже процедура. Чтобы забрать свой чемодан, нужно показать посадочный, а сотрудница в обязательном порядке сличает бирки на талоне и на чемодане. Это как раз связано с нахождением комнаты выдачи багажа в общей зоне. Я уже не помню, когда и где у меня последний раз проверяли бирку на чемодане. Отправляясь в Сыктывкар, не выбрасывайте и не теряйте посадочный.

Выхожу на улицу. В Коми в марте настоящая зима. Рядом с аэропортом стоят жилые дома.

Из аэропорта мы с Медиаразведкой отправились на ночевку, а затем в экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока выкладываю отдельные эпизоды.

В небольшой деревне Сеп Игринского района Удмуртской Республики установлена одна из самых необычных автобусных остановок в России. Ее придумали сделать в форме названия деревни!

Присмотритесь, и обязательно увидите буквы С Е П, которые складываются в слово «Сеп». С удмуртского «сеп» переводится как «клин». Скорее всего, так и произошло название деревни.

Остановка разделена на несколько зон. В букве «С» — скамейки, поставленные углом. Там можно собраться вместе и поболтать. В букве «Е» скамейка одна, там можно уединиться или посидеть в тесной компании. Панорамные окна дают много света и защищают от непогоды.

За перекладиной буквы «Е» на стене расположены полки. Тут собрали деревенскую уличную библиотеку. Можно что-нибудь почитать в ожидании транспорта.

На стене остановки висит карта деревни Сеп. У меня не было времени подробно изучить деревню, но точно могу сказать, что здесь живут творческие, открытые и гостеприимные люди.

Буква П — это портал, через него можно попасть в Народный музей исчезнувших деревень. Очень необычный и очень современный музей.

Как и во многих сельских населенных пунктах, остановка в деревне Сеп — место не только для того, чтобы подождать автобус. Сюда приходит молодежь и детвора, чтобы провести время. Место хорошее, комфортное, удобно расположенное в центре деревни.

Замечательный пример того, что даже в небольшой деревне можно сделать хорошо и красиво. Выражаю восхищение жителями, обустроившими свою деревню!