Третий,четвертый - товсь
В первый отсек отдана команда «1, 2, 3, 4-й торпедные аппараты приготовить к выстрелу». Получен доклад об их готовности. Командир ПЛ дает команду: «Торпедные аппараты «Товсь!» Минер и старшина команды торпедистов в первом отсеке взялись в четыре руки за рукоятки стрельбовых баллонов, чтобы по команде «Пли» поочередно рвануть за них...
Диорама Fallout. RedRocket
видео с канала Scale Hangar 182
Магнитный гайд для новичков
Приветствую, пикабушник-моделист!
Давненько я увлекаюсь моделизмом, особенно по Вархаммеру. И, люблю я, порой взять, да и впихнуть что-то инородное в свои модели. И спрашивают меня, порой, как же я сделал то или это. Если конкретно - речь о магнитах.
Так что, думаю, неплохой повод о своем старичке-акнклине рассказать. Он станет хорошим примером того, как работать с этими нашими магнитами да еще не на самой простой модели.
Тут вы не увидите никаких особых откровений, однако, новичкам и всем, страдающим боязнью магнитов советую к прочтению.
Мистер Великий Нечистый довольно стар, окрашен, и хорош собой.
Для начала, давайте разберем один вопрос. Зачем оно вообще надо?
Тут есть целый спектр преимуществ монетизации. :
- Самое очевидное - удобная перевозка. На некоторых моделях есть огромные крылья, выставленные в сторону врага (или друга) огромные анимешные мечи и все в этом духе. Без магнитов с этим бывает очень сложно в плане транспорта. Иногда такие модели занимают в полтора, а то и два раза больше места при перевозке, если все конечности и отростки на своих местах.
- Опции оснащения. Это чисто варгеймерский момент. Вам бывает нужно чтобы сегодня у этого солдатика был гранатомет, завтра пулемет, а послезавтра он должен выполнять роль пушечного мяса с самой дешевой винтовочкой. Выход? Магниты.
- Говорят, некоторые любители экшен-фигурок предпочитают именно магниты. Это неизведанная для меня земля, хоть я и слышал о чудесах шарнирных магнитов в коленях, способных гнуться под любым углом и прочей черной магии.
- доступ внутрь модели. Это уже диорамный момент. Иногда вам нужно, чтобы внутри вашего замечательного танка было свечение от светодиодов. Или динамики делали грозные рычащие звуки. Или происходила какая-то другая чудная техноересь. Для этого нужны батарейки. И не всегда блок с ними можно прилепить на тыльную сторону диорамы. Порой, нужно размещение внутри тушки модели. Тут вам тоже пригодится возможность убрать одну из крупных деталей, и поменять питательный элемент вашего чуда техники.
Собственно, о Великом нечистом. Он же great unclean one. Он же, просто, анклин.
Изначально, предполагается, что из базового набора должен быть собран один из нескольких вариантов моделей, одна из которых - уникальный герой, а остальное - разное оружие и головы.
Модель - шикарная, и очень просит магнитов. Один только торчащий вверх меч, добавляющий эдак 30-40% высоты модели чего стоит.
"Именной" ротигус с палкой-заклиналкой. Волшебник и добрый ороситель живительным дождем.
Более простой и скучный Великий Грязнуля с мечом и ножом. Удивительно, но в настолке ножик режет нечистого чаще, чем его врагов. Так уж они свою магию усиливают.
И так, список того, что потребуется для осуществления сей нелегкой задачи по имплантации инородных магнитных тел:
- Неодимовые магниты.
Без них монетизация не получится. По довольно очевидным причинам. У меня в ходу шайбы на 3, 5 и 7мм. Толщина зависит от предполагаемой необходимой прочности крепления, познается лишь на личном житейском опыте.
И да, только неодимовые. Никаких ферритовых. Умоляю, побойтесь бога. не извращайтесь.
Иногда вместо магнитов на одной из сторон крепления используют железо. Например, обломки лезвий канцелярского ножа. Но это только для слабых соединений и в условиях большой экономии.
-Milliput Standard Yellow-Grey.
Милипут. Он же, двухкомпонентный полимер, полимерная глина, или просто полимерка, как это еще называют. Замечательный по соотношению цена/количество материал, абсолютно негодный для скульптинга моделей в масштабе 28мм, в силу своих ужасных пластических свойств, хрупкости и водорастворимости в не застывшем виде (для этих целей есть богоподобный epoxi putty. Очень советую). Однако, он же идеален для скульпта крупных базовых форм, заполнения полостей, и создания подложек для магнитов, что нам особенно важно в данном конкретном случае.
- Суперклей.
Подойдет любой нормальный, не важно, гель или обычный. Хотя гель все же, предпочтительнее в случае если вам придется вклеивать магнит в простое отверстие в пластике, без эластичных наполнителей вроде полимерки.
- Обрезки пластика
Вообще не обязательный пункт. Да и тут годится любой твердый наполнитель, способный создать основу для закрепления полимерки в геометрически неудобных местах. Я использовал обрезки пластикового литника, и только в одном месте на данной модели, но о этом позже.
- Стандартный комплект из ножа-кусачек-сверл.
Дешевый китайский комплект инструментов в моем случае был более чем достаточен.
-Пластыри и антисептик.
Окропление модели кровью моделиста - важный этап создания любой конверсии.
Модель "без ничего". Прекрасно видны разные типы креплений.
Собственно о процессе.
Начнем с простых и понятных основ. Всегда соблюдайте полярность. Это полезно, практично, удобно, и шансы оказаться в ситуации, когда вам приходится выколупывать магнит, заметно уменьшаются. При этом, будьте уверены - вы окажетесь в таких ситуациях. Магнит может оказаться слишком слабым, слишком сильным, неправильной полярности, на неправильной глубине. Кроме того, вам желательно иметь сверла на множество диаметров, если таковых нет, то придется очень долго колупать ножиком, как мне пришлось в случае диаметров более 3мм. Это не страшно, но, поверьте мне, лезвий вы наломаете прилично таким образом, Плюс, на модели появятся неаккуратности, царапины от срыва лезвий, неровные отверстия под магнит и, вероятно, некоторое количество вашей крови.
Теперь о самом процессе. Как вы могли заметить, у данной модели есть два типа магнитных соединений. Через одиночный магнит, и через группу из трех. Последний тип необходим для соединения широких поверхностей, как головы анклина или жирные руки в локте. Иначе, привет эффект рычага при фиксации в центре и слабая фиксация с угрозой скручивания по итогу.
Места же тонких соединений, обычно, довольствуются лишь одним магнитом. Или несколькими, но поставленными в ряд, в случае если мощи недостаточно. Звучит не очень, но это работает, поверьте. Однко, чем больше магнитов с одной стороны крепления, тем слабее прирост силы притягивания (физика-с), поэтому более двух магнитов в ряд с одного конца соединения я, обычно не использую. Исключение тут могут составлять широкие и очень плоские магниты.
Теперь о фиксации магнитов.
Если у вас есть идеально подходящее по диаметру сверло - возможно, вам удастся обойтись суперклеем-гелем, на обратной стороне соединения, и плотной установкой магнита. Но тут есть несколько проблем. Отсутствие эластичности, иногда, излишняя прочность и необратимость вклейки, и многое другое. Поэтому, я предпочел использовать основу под магнит в виде слоя полимерки, как можно видеть на фото снизу. То есть, создаю отверстие, налепляю слой полимерки, заполняю клеем отверстие с полимеркой со стороны будущего магнита, и всаживаю туда магнит, выравнивая его положение согласно нужной глубине. Обычно, это вровень с уровнем поверхности модели, но иногда надо либо глубже, либо чтобы выступал. Но это прям редкое явление, относящееся, скажем, к магниту вклеенному в пластиковый шарнир.
В случае когда необходимо вклеивать магнит в углубление внутри модели, без просверливаний, как на руках и внутри голов моей модели, поступаем довольно очевидным образом. Клей на модель, на него - шарик из полимерки, после снова клей, и присаживаем магнит. Но тут критичной становится понятие глубины. О этом чуть ниже.
Немного о поиске правильного расположения магнитов для тройного соединения, и правильной склейке.
Тут техпроцесс таков. С начала, определяем, куда можно наиболее удобно всадить магниты на приставной части, с учетом того, что те приклеиваются на полимерку. После - прикидываем, где на теле модели должны располагаться ответные магниты. Намечаем эти места, делаем просверлы, вклеиваем магниты, и, что важно, даем застыть всему этому делу, не забыв проверить правильность полярности.
Когда принимающая часть готова, приступаем к приставным частям модели. Проводим описанные выше манипуляции с созданием магнитно-клеевого будерброда на полимерке, и, даем этому делу немного подышать, чтобы клей засох, и прикладываем к модели на позицию соединения. За счет того, что полимерка все еще мягкая, магниты с слишком малой глубиной будут утоплены глубже, а те, что слишком глубоко - вытянутся наружу, потащив за собой вытягиваться и полимерку. В итоге вы получите идеально точное и прочное соединение. Более того, если вы все же, ошиблись с чем-то, вроде треклятых полярностей, то в этот момент вы все поймете и у вас будет время и возможности все исправить.
Но, следует заметить, что этот подход работает только в случае легкого пластика. Если у вас тяжелый металл - есть шансы что приставная деталь просто отвалится, оставив магниты в гордом единении с телом модели.
Что до тех самых обрезков, которые я упомянул в начале? Так вот, есть такие ситуации, когда вам нужно заполнить полость больших размеров. Хуже - когда она в форме расширяющегося в сторону от отверстия цилиндра. Еще хуже - если она уже подверглась склейке. Таковой было соединение кисти.
Для этого и нужен лишний мусор. Если простым языком - все заливается клеем, а из кусков литников делается баррикада на пути будущей полимерной массы. Таким же образом можно заполнять полости небольших, но излишних размеров, чтобы сэкономить на недешевой полимерке.
На этом, пожалуй все. Надеюсь, я смог помочь кому-то из начинающих моделистов.
Скидывайте свои (желательно неудачные и смешные) примеры работы со сложными моделями и их конверсиями, и не бойтесь задавать вопросы.
КамАЗ 4310 с кунгом (масштаб 1/35). Военный школьный автобус моего детства
ЕСЛИ ХОТИТЕ СРАЗУ ФОТО ГОТОВОЙ РАБОТЫ, ТО ЛИСТАЙТЕ В САМЫЙ НИЗ. ДО ЭТОГО БУТЕТ ПРЕДЫСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ.
Привет, Пикабу! Моя детская мечта исполнилась!
Я родился и вырос в воинской части 61913 в Ленинградской области. В школу из городка нас возили на военном школьном автобусе, в котором раньше было оборудование. Его вытащили и оборудовали сиденья. И с детства у меня была мечта сделать точную копию такого "школьника" (такое прозвище настолько укрепилось в быту, что школьником этот КамАЗ называли даже офицеры на построениях). Но жили мы бедно в конце 90х годов, как и многие семьи военнослужащих. А моделизм на хорошем уровне - штука затратная. В общем похоронил я эту идею и она благополучно забылась.
На фото я по середине:)
В 2018 году мне на глаза попалась одна суперская диорама, которая меня повергла в шок: все выглядело как настоящее (заброшенный ГАЗ-66). И в свои 28 лет я вспомнил о давней мечте детства. В итоге я решил, что хочу окунуться в новое хобби - стендовый моделизм. И начал свое обучение в одном из питерских кружков по моделизму. Уж очень хотелось сделать школьник, ведь у меня с ним связаны очень теплые и приятные воспоминания.
Я обучался моделизму, набирался опыта. И в августе 2020 года наконец решил, что готов приступить к главной стройке моей жизни. Купил кит КамАЗа от ICM и заказал кит кунга в МАЛ Студии, я им дал фото кунга, они сами нашли чертежи и сделали корпус. Дальше я его детализировал самостоятельно.
Дальше пошла стройка. Не могу сказать, что она была активная. У меня дома 2 маленьких детей, поэтому моделить получалось только после того, как все уснут, то есть ближе к ночи. Поэтому моя стройка затянулась на 14 месяцев.
Кит шасси тоже пришлось немало переделывать. Например, укорачивать раму (бортовые КамАЗы были длиннее тех, которые с кунгами) и переставлять бензобаки ниже штатных мест.
Поскольку это стройка всей моей жизни, то мне захотелось ее сделать так, чтобы выжать реалистичности по максимуму. И самой большой наградой для меня будет, если люди будут видеть фото моей работы и не понимать: настоящий это КамАЗ или модель.
И для бОльшего реализма я принял решение, что проведу фотосессию школьника на месте его дислокации, то есть в моем родном военном городке (который сейчас уже расформирован, к сожалению). Также решил впервые в жизни сделать подставку для диорамы, чтобы фото было эффектнее.
Выбрал место, фотосессия будет на бетонке, между КПП (за спиной) и автопарком (впереди виднеются ворота).
Часть технологий я подсмотрел на ютуб роликах, часть придумывал на ходу и экспериментировал, в итоге получилась вот такая подставка. У меня отснято много фото процесса создания этой дороги, но пост совсем не об этом. Если вам интересно будет почитать пост, посвященный стройке этой бетонки, напишите об этом в комментариях.
Все готово к фотосессии. Подготовил фотик, штатив для него и штатив для модели, заранее проконсультировался с опытным автомобильным фотографом Андреем Саакяном (гигантское ему спасибо за подробнейшие консультации на всех этапах работы с фото), который мне рассказал о тонкостях расстановки модели и фотика относительно местности. Главная задача - расставить всё так, чтобы максимально обмануть глаз и мозг поверил картинке.
Перед началом самой фотосессии я решил зафиксировать всё на видео, было очень волнительно приступать.
И тут случилось самое страшное...ломается кронштейн который я купил за день до фотосессии. Модель падает и разбивается об асфальт...это были самые ужасные секунды в моей жизни. "14 месяцев ночных трудов коту под хвост. Крах мечты детства", - такая максимально приличная интерпретация тогдашних мыслей. Мне хоть и 31 год, но тогда очень захотелось заплакать как ребенок. Безумно обидно!
Я собрал все детали, которые смог найти, в коробочку. Эту коробку я не мог открыть 5 дней, какой-то психологический барьер. На 6й день я все же собрался с силами, открыл и разложил всё на столе. Начал составлять список работ по реставрации. Оказалось, что многие детали пришли в негодность на столько, что их нормально не восстановить. Плюс часть деталей было утеряно. Ну и немало мест надо было подкрашивать и перекрашивать. А это самое поганое. Потому что я художке уделяю очень много внимания. Многие наносят базовый цвет, ржавчину, сколы, накидывают грязь и готово. У меня все сложнее: базовый слой, высветления, фильтр, масляные точки, сколы и ржавчина, потеки, смывка, пигменты грязи и пыли. А такое большое количество эффектов очень сложно восстанавливать.
Я, не особо на что-то рассчитывая, написал в представительство компании ICM, которая делает шасси этого КамАЗа. Рассказал им всю ситуацию, спросил, могу ли я купить некоторые литники с деталями, чтобы не покупать весь набор. И знаете что? Производитель мне прислал нужные детали абсолютно бесплатно! Видимо, им меня стало жалко, решили поддержать)) Супер клиентоориентированность, спасибо им за это огромное! Я приступил к реставрации, которая заняла у меня 2 месяца.
Ну а после восстановления я провел аж 2 фотосессии: в городке и на черном фоне дома.
Ну а теперь и самое главное. ФИНАЛЬНАЯ ФОТОСЕССИЯ! Приятного просмотра
Получается, гештальт закрыт.
А теперь у меня к вам 2 вопроса:
1. Я мечтал сделать школьник так, чтобы люди не понимали: модель это или настоящая машина. Приблизился к этому?:)
2. Нужно ли делать отдельный пост по постройке подставки бетонки?
На своей страничке в Инсте я освещаю ход своих строек. Буду очень рад, если подпишетесь https://www.instagram.com/taksebe_modelist/
PzKpfw VI "Tiger" Ausf E "Виллер-Бокаж" (1/35 Trumpeter)
Модель в огромной коробке с очень хорошей деталировкой и проработкой мелочей, в комплекте нет прозрачных деталей, декаль довольно скудная и нет никаких фототравленных деталей кроме решеток воздуховодов, они кстати очень неплохие. Набор конечно не без проблем и основная беда это циммерит данный отдельными листами. Если вырезать детали из него и клеить как есть, то вокруг лючков и портов будут миллиметровые зазоры, все это пришлось дорабатывать шпаклевкой. К тому же так как циммерит имеет ощутимую толщину в наборе, на всех торцах он начинает выглядеть как сэндвич. В этих местах пришлось снимать фаски с листов, а пустоты проходить жидкой шпаклёвкой. На ВЛД покрытие не доходит 2 миллиметра до торца, его пришлось вырезать с других листов и нарастить. Вокруг портов и выступов дорабатывал тамиевской шпаклевкой. Очень понравилась фактура литья на деталях.
Циммерит немного монотонный, поэтому снаружи все равно проливал клеем, шкурил для придания неравномерности и делал следы повреждений, чтобы не выглядело однообразно. По травлу, на него хотел заменить надгусеничные полки, забашенный ящик и кожухи выхлопных труб. Если первые 2 хотелки очень хорошо делает микродизайн, за исключением петель брызговиков, они просто ужасные, сборка их заняла 2 дня. То найти отдельно кожухи без полного набора у меня не получилось, поставил стандартные кожухи предварительно доработав паяльником и напильниками.
Доработки по мелочи: заменил крепления инструмента на травло, ручки из проволоки, повреждения на полках, помял и спаял забашенный ящик, сделал следы от попаданий на башне и на ящике, на крыше башне убрал бонки под рым болты, убрал на командирской башенке пулемет убрал сливы для воды.
В наборе хорошие наборные траки за исключение отсутствия отверстий на гребнях, но забил и не стал дорабатывать этот момент. Гусянку собрал на 2 части, верхняя и нижняя, собрались траки хорошо, правую ленту сделал под подъем 3-х катков для диорамы. Еще один косяк что на НЛД в наборе траки не предусмотрены и их крепления тоже. Рассматривая фото прототипа, к которому стремился и понял, что такой вариант почти не встречается, пришлось собирать траки на лоб и делать крепление, долго гадал как оно там держится, сделал по мотивам. Но траков не осталось ни одного. После сборки готовим модель под грунт.
Грунтовал своей любимой Mr Surface от Gunze под аэрограф. Я закупил уже все варианты по зерну и цвету. Грунт отличный, если брать растворитель с замедлителем, то просто круто, слой сам выравнивается, шагрень если дуть мокрым слоем - не появляется, если немного появилось, можно дунуть туда фирменным растворителем на небольшом давлении. В этом раз попробовал небольшую модуляцию грунтом, но под трехцветный камуфляж надо было делать конечно ее очень контрастной.
Дальше базовый желтый, обычный Vallejo model color, цвет подобрал правильный, но потом понял, что ошибся. Когда начинаю делать эффекты, все становится темнее. Надо брать светлее почти на тон, так как танк с каждым шагом становится только темнее. После базы видно, что прешейдинг почти не видно, нужно конечно практиковаться на однотонных моделях, в будущем буду пробовать добиваться четкой видимости под базой.
Модель планировалась в трехцветном камуфляже. Надуваю Rotbraun и OliveGrun от той же vallejo. Полосы делаю с близкого расстояния на низком давлении без масок. На светлую базу конечно попадают другие цвета в виде распыла, но на следующих этапах его станет почти не видно. После корпуса крашу мелочевку в базовые цвета. Коуши, инструмент, траки, банник, пулемет. По сильно выступающим деталям прохожусь кисточкой с высветлением для увеличения объема. Эффект от этого видно на крышке вентилятора и защите смотровых приборов.
Как и ожидалось, танк становится сильно темный и после смывки и фильтра он превратится в темный кусок пластика, который на диораме будет смотреться как черная дыра. Беру светло зеленое, бежевое и светло коричневое масло и прохожу каждое пятно камуфляжа методом растушевки масла на сухую, втирая его кистью с минимальным количеством растворителя.
Ну а дальше смывка от Gunze, лак, декали, доработка рельефа маслом, сделал фильтр светло серого цвета чтобы приглушить контраст камуфляжа. На фото видно, что в целом танк становится темнее, но контраст уходит, хотелось чуть светлее, но уже поздно. В качестве декалей выбрал вариант на танк 101 тяжелого танкового батальона СС в последствии переименованный в знаменитый 501, подчиняющийся 1-му танковому корпусу СС, название его вы без труда найдете. Да в 101 батальоне велик соблазн сделать танк Витмана, но тема избита, и я решил делать просто машину из того батальона. Ну и прикидываю гусянку и катки на свои места, встало почти без проблем. Гусеницы и катки клею сразу с пигментами металлика, чтобы потом к этому не возвращаться.
Самый любимый этап - пачкинг и пигменты грязи, различные жидкости от АК, пигменты ZIP. Докрашиваю инструменты, траки, делаю сколы, потеки, следы копоти, ржавчину, в общем все то что придает живость машине. Сильно не ушатывал, но постарался показать бывалую в боях машину. Еще в арсенале появился хороший прием — это затереть участок пылевым пигментом и покрыть его матовым лаком, эффект становится менее заметным, но появляются цветовые переходы, этот прием нравится гораздо больше чем использовать жижу для пыли, она более капризна. Маслом довожу небольшие тени на стыках надгусеничных полок.
Ну и финальным этапом всегда довожу эффектом металлических поверхностей, в основном делаю с помощью простого карандаша и эффектов полированной стали от ZIP
Финальное фотографирование и приступаю к диораме. Хоть машину Витмана я делать и не стал, но место знаменитого боя решил воспроизвести. Виллер-Бокаж - это небольшая деревушка в Нормандии на севере Франции. Основание из листового полистирола, основания куч из пеноплекса. Брусчатка из гипса отливал в подставку для горячих блюд. На нужных участках здания продавил рельеф кирпичной кладки и задул кирпичным цветом. Дальше решил попробовать технологию, которую может и используют, но я не встречал.
Попутно дорабатываю брусчатку, а к дому применяю технологию, суть которой в нанесении по приклеенным 3-х миллиметровым маячкам, гипса сверху на пластик. Наношу разравниваю и потом зашлифовываю до ровного состояния, мелкие трещинки и пузыри только добавляют эффекта. Потом крашу гипс в будущий цвет дома. Примеряю танк на композицию.
После финишной окраски стен остается, сколоть гипс в нужным местах острым надфилем и доработать сколы различными инструментами. На доме конечно делаю потеки и масляные точки. Доделываю кучи мусора, склеиваю ежа, накидываю куски стен, доски, делаю внутренности здания в виде перекрытий, подоконников и мусора. Двери и окна из набора Miniart
Попутно готовлю 4-х бойцов. На поздний период не так просто найти набор солдат, 2 бойца СС-овцы какой-то перелив с Aliexpress, вроде от Rado. Бойцы классные у них очень живые позы, но проработка деталей вызывает вопросы и дело не в переливе, а в исходной модели. И еще 2 бойца от Dragon, старый набор противотанкистов, у них конечно топорные позы, но мелочи сделаны круто и красиво, хотя всегда бесят ровные подсумки, которые нужно приклеить на согнутые тела. Мой косяк, что я почему-то для камо одного из бойцов взял не коричневый, а желтый - это слегка портит картину, но лень переделывать.
В целом технология по созданию развалин годная, можно только в гипс добавить чуть красителя чтобы он не был таким белоснежным, куски от дома идут на основание диорамы, выглядят очень круто покрашенные с одной стороны в цвет дома. Разбрасываю кирпичи, провода, металлические листы, плакаты и прочий мусор, ставлю ребят на основание и тащу диораму на фотосессию на свой телефон.
Это Спааарта! Финал
Раскрашенная, готовая модель, высотой 280мм.
Печать данной модели в предыдущем посте Это Спааарта!
Готовые работы публикую тут: https://www.instagram.com/models.making/
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037