Коррозия. Машина ржавеет и гниет. Зачем летом чистить авто от соли
Надеемся, вы не пренебрегали мойкой своего автомобиля зимой, периодически очищая его от вредоносных реагентов. Но даже отступление холодов и приход календарной весны вовсе не значат, что проводить профилактическое омовение транспортного средства нужно реже.
Забывать об этом не стоит по крайней мере до тех пор, пока вы не смоете с него всю соль, накопившуюся за сезон. В противном случае реагенты продолжат свое разрушительное воздействие и в итоге приведут к дорогостоящему ремонту. Не верите? Давайте посмотрим.
Кузов и лакокрасочное покрытие
Опытные водители в курсе, что для автомобиля опасны не столько мороз и снег, сколько ядреные реагенты, которыми коммунальщики пытаются с этим снегом бороться. Насколько эффективен данный метод – тема целой научной диссертации. Мы же поговорим о том вреде, который эти содержащие соль химикаты наносят ЛКП и кузовному металлу транспортных средств.
Под влиянием низких температур и соли ЛКП на автомобиле истончается и тускнеет. Затем краска начинает отслаиваться, а в местах сколов в течение короткого времени появляется ржавчина. Чтобы этого не происходило, смывать с кузова соль рекомендуется как можно чаще: регулярное посещение комплексной автомойки все равно обойдется вам намного дешевле возможной перекраски машины.
Когда слякотная погода меняется на более сухую, соль, попавшая вместе с талым снегом на кузов авто, начинает высыхать на поверхностях, после чего тяжелее смывается. Поэтому мыть машину после зимы просто необходимо, особенно жителям городов и пригородов, где дороги обрабатывают реагентами наиболее старательно. Причем лучше доверить этот процесс профессионалам, ведь если провести мойку неаккуратно, соль останется в труднодоступных местах кузова, что приведет к последующему разрушению лакокрасочного покрытия.
Если такой вариант вам не подходит, и вы по обыкновению моете свой автомобиль самостоятельно, не поскупитесь хотя бы на специализированную автохимию. В составе шампуней для автомобилей основными действующими веществами являются ПАВы – поверхностно-активные вещества, которые нарушают целостность грязи и разбивают ее на компоненты.
Не стоит забывать и об обработке кузова воском, ведь попадая на кузов уже помытого авто, он образует пленку, защищающую поверхность от образования микроцарапин, которые со временем лишь увеличиваются в размере. Кроме того, воск придает блеск лакокрасочному покрытию. Этот состав долгоиграющий, работает даже после неоднократной мойки.
Важно! Многие интернет-ресурсы советуют при самостоятельной очистке автомобиля сбить комки грязи с его корпуса щеткой. Делать этого категорически нельзя: соскабливая грязь подручными средствами, мы способствуем образованию микроцарапин на ЛКП, что в дальнейшем приведет к коррозии.
Портал bamper.by по-прежнему советует доверить мытье машины после зимы профессионалам, поскольку на специальных мойках есть все необходимые инструменты, растворы и моющие средства для качественного выполнения такой работы. А профессионалы знают, как бережно и эффективно обработать автомобиль от последствий зимней эксплуатации. Если все же вы считаете, что правда на вашей стороне, внимательно изучите тематические видео в сети, начав вот с этого.
Пороги и днище
Пожалуй, ничто в большей степени не подвергается разрушительному воздействию зимних реагентов, как днище автомобиля и его скрытые полости: лонжероны, пороги и колесные арки. Зная об этом, производители даже бюджетные свои модели стараются защитить от коррозии, покрывая нижнюю плоскость авто антигравийным составом и заливая в скрытые полости восковой консервант.
В более дорогих машинах днище надежно укрыто пластиковым кожухом, а колесные арки – войлочным материалом. До определенного момента все это помогает, но профилактику делать стоит в любом случае.
Если же в вашем авто ничего из вышеперечисленного нет, а денег на своевременную антикоррозийную обработку вы пожадничали, взгляд в конце холодного сезона на его нижнюю плоскость будет равносилен удару под дых – ржа на всех видимых металлических поверхностях зацветет густо. Конечно, за несколько сезонов эксплуатации в подобных условиях сквозной коррозии там не появится (все-таки силовой каркас автомобиля производится из прочной стали), но лет за пять-семь ее очаги увеличатся до такой степени, что будут представлять опасность. Лучше предупредить их появление заранее.
Для этого днище как минимум следует отмыть от соли и реагентов, как максимум – сделать полный антикор. Причем качественно выполнить такую работу возможно лишь в условиях профессионального автосервиса (для тщательной очистки днища необходим подъемник и керхер). К слову, с учетом всех особенностей эта процедура будет недешевой, а на ее выполнение уйдет не менее полутора часов.
Чтобы очистить днище и арки, обычно используют специальную автохимию для порогов – она отлично нейтрализует реагенты, накопившиеся в скрытых полостях после зимы. Для того чтобы основательно очистить все труднодоступные участки, перед мойкой снимают технологические заглушки с порогов, демонтируют пластиковые локеры. Мягкие войлочные подкрылки тоже следует промыть и высушить, иначе соль, скопившаяся там, будет царапать крыло автомобиля изнутри как наждаком.
Салон
Не стоит забывать, что на протяжении всего зимнего периода мы приносили соль и реагенты в салон своего авто на подошвах ботинок. Даже стараясь чистить обувь перед посадкой и используя резиновые коврики вместо велюровых, мы все равно способствуем накоплению агрессивных веществ внутри машины. В итоге они не просто портят салон, но и являются причиной аллергических реакций, особенно у детей. Поэтому, затеяв комплексную мойку транспортного средства после зимы, нужно включить в список обязательных процедур еще и чистку его внутреннего пространства.
Как правило, в салоне авто соль и реагенты скапливаются на полу, в углах и под сиденьями. Поэтому резиновые коврики обязательно моем с шампунем и споласкиваем большим количеством воды, смывая остатки отработанной химии. Пока коврики будут сохнуть, салон машины (особенно его нижнюю часть) тщательно пылесосим. Для этого пригодятся насадки разной формы, предназначенные для труднодоступных мест.
Радиатор
Решетка радиатора – своеобразный грязеприемник, на котором оседает практически всё. А радиаторов в автомобиле может быть несколько: начиная с интеркулера и гидроусилителя рулевого управления, заканчивая АКП и конденсатором кондиционера. Что касается системы охлаждения двигателя, то ее радиатор всегда устанавливают последним по направлению потока воздуха, а значит, он хуже всех обдувается набегающим потоком воздуха.
Как правило, именно для его исправной работы и затевают водные процедуры в моторном отсеке авто. Прочие теплообменники при загрязнении лишь частично теряют эффективность, тогда как антифриз системы охлаждения двигателя при неисправном радиаторе в критический момент может банально закипеть. Однако грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без глубокой разборки не одолеть.
О том, как именно это сделать, мы сегодня говорить не будем, поскольку наша цель иная. Отметим лишь, что легче всего здесь будет с недорогими автомобилями без кондиционера, у которых всего один радиатор. Промыть его можно самостоятельно из садового шланга, даже не снимая с машины. Главное не делать большой напор воды, чтобы не погнуть теплоотводящие ребра, и не забыть установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки, чтобы не залить приводной ремень, генератор и свечи, а также электродвигатель вентилятора.
Но поскольку эксплуатация машин без элементарных комфортных опций – дикая архаика, мы в первую очередь спешим спасти теплообменник кондиционера, который первым попадает под разрушительное воздействие зимних реагентов. Тонкие пластины, на которых находятся реагенты, могут корродировать на протяжении всего лета и даже стать причиной разгерметизации охлаждающего контура. Поэтому данный радиатор нуждается в глубокой очистке как ни одна другая деталь.
Чтобы эффективно удалить с него все соляные образования, смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Для этого подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора, чтобы не допустить их загибания и потери эффективности всей системы.
После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Если за фальшрадиаторной решеткой своевременно не была установлена мелкоячеистая сетка, мы, скорее всего, обнаружим, что теплопроводящие пластины конденсатора за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней, особенно по нижнему контуру. Но если кондиционер при этом работает исправно, менять его теплообменник нецелесообразно. В данном случае затрудненное прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.
***
«Скупой платит дважды», – гласит народная мудрость, которая с каждым прожитым днем становится все актуальнее. В нашем случае ее стоит перефразировать так: лучше регулярно чистить зубы, чем протезироваться у стоматолога. Ведь пренебрегая сезонной чисткой автомобиля, мы, как и в случае с личной гигиеной, в угоду грошовой скупости и лени добровольно подписываемся на дорогостоящий и крайне неприятный ремонт.
Новый казан с коррозией
Добрый день, дорогие пикабушники. Не знал в какое сообщество направить пост и исходил из логики:
кулинарная мастерская - значит тут умеют готовить - значит здесь есть пикабушники, которые готовят и на казане - значит есть и люди, которые могут помочь с появлением коррозии на новом казане из чугуна.
И так к сути проблемы. Подарили мне казан на 8 литров зимой на День Рождения. Пару дней назад привез его на дачу дабы прокалить. Делал все по инструкции, которая шла в комплекте.
1. Прокалить казан с разных сторон, чтобы он поменял свой цвет внутри. До момента когда перестанет выходить серый дым. Фото прилагаю.
2. После всей этой процедуры, дал ему остыть в естественной среде. Протер сухой тряпкой (100 хлопок)
3. После поставил обратно на огонь и добавил упаковку крупной соли, поворачивая на разные стороны казан. Стоял с солью на огне один час.
4. Высыпал соль и дал остыть казану в естественной среде.
5. После поставил снова на огонь и добавил 500мл подсолнечного масла. На огне был 20 минут. После остудил и ещё раз поставил на огонь на 15 минут.
После всех операций на моем чугуне стали заметны следы ржавчины. Фото прилагаю.
Что не так я делал? Казан был новый. Все этапы были прописаны в инструкции.
Как можно устранить проблему? Заранее благодарю Вас за помощь.
UPD.
Есть вопросы к посту.
Вот инструкция, которая прилагалась в комплекте.
Так же, коррозия уже начала проявляться на 4 этапе, после прокалки с солью.
Коррозия металла
Похоже, что на ходу.
Не залатал – не поехал. Проблемы топливных баков ваших авто
Знаете ли вы, что английские конструкторы первого танка («ромба»), дабы обмануть бдительность немецких шпионов, называли его «баком» (по-английски бак – это tank) за внешнее сходство с таковым. Как вы поняли, в этой статье речь пойдет не о танках…
Основная задача любого топливного бака – служить герметичным резервуаром для хранения легковоспламеняющегося жидкого топлива вроде бензина, ДТ или этанола. И чем прочнее данная емкость, тем лучше для вас и вашего транспортного средства.
Из чего сделан автомобильный «желудок»
Чтобы топливные баки соответствовали общепризнанным нормам безопасности, их изготавливают из высокопрочных стали, алюминия или пластика. У каждого из них разный рабочий ресурс, зависящий от качества материалов и технологии изготовления.
Последние время многие автопроизводители перешли на изготовление пластиковых топливных баков, поскольку такой резервуар может быть практически любой формы. Пластичность этого материала позволяет без проблем встроить его в готовую конструкцию транспортного средства без ущерба для расположения других технических узлов.
При этом пластиковый топливный бак не подвержен коррозии и при аккуратном вождении может эксплуатироваться очень долгое время. Единственное, чего боятся такие резервуары, – это механических повреждений. Вместо того чтобы устранять пробоину или трещину в пластиковой емкости, любой здравомыслящий механик посоветует вам ее заменить. Ведь даже от качественно сделанной заплатки эффект будет кратковременным – нарушенная герметичность пластикового бака обязательно приведет к потере топлива, а это угроза не только вашему кошельку, но и безопасности…
Не менее популярным материалом для топливного бака является алюминий. Этот металл очень легок, отлично поддается формовке и неплохо сопротивляется коррозии. При этом образовавшуюся пробоину в таком баке можно банально заварить без ущерба для его герметичности.
Стальные баки – явление из славного автомобильного прошлого. Во времена, когда небо было выше, бензин стоил копейки в любой валюте, а дизайнеры еще умели ценить красоту, практически во всех автомобилях по умолчанию ставились топливные баки из стали. Эти прямоугольные конструкции и сейчас можно встретить в обласканных народной любовью моделях из 90-х годов прошлого века – «бочка» Audi 80, Ford Scorpio, VW Passat B3 и «тройка» BMW удивят не только своим долголетием, но и запахом бензина в салоне (явный признак деформации топливного бака).
Причина долгой жизни стального резервуара кроется в качестве самого материала. Сделанные в эпоху, когда на металле еще не экономили, стенки этого бака были такой толщины, что могли долгие годы переносить коррозию от реагентов, низкое качество топлива и даже прямые удары «судьбы».
Единственный, но самый главный минус таких баков кроется в том, что их рабочий ресурс все-таки конечен. На частных СТО до сих пор популярна практика варить из частей двух полусгнивших стальных резервуаров один, но даже в краткосрочной перспективе вы рискуете получить вместо герметичной конструкции дырявое сито. Латать гнилое – так себе решение, особенно если от него зависит ваша безопасность.
Топливный бак – источник неприятностей?
При правильной эксплуатации транспортного средства – конечно, нет. Для топливного бака существует всего две угрозы: изнутри и снаружи. Чтобы обезопасить его от агрессивного влияния окружающей среды, достаточно следить за состоянием креплений, удерживающих топливный резервуар на положенном месте. Ведь автомобиль – подвижная структура, поэтому со временем болты развинчиваются, кронштейны начинают провисать. После нескольких лет активной езды бак авто может просесть на несколько сантиметров, в образовавшиеся зазоры крепежа попадают реагенты и грязь, что приводит к коррозии и их последующей потере.
Для тех, кто редко заглядывает под днище своей машины, такая ситуация чревата множеством неприятных сюрпризов. Чтобы этого избежать, чаще заглядывайте на СТО, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища и не брезгуйте кёрхерной мойкой указанных элементов.
По той же причине стоит задуматься об установке защиты топливного бака. Это особенно актуально для автомобилей с низким клиренсом. Даже адепты такого экстремального досуга, как джип-триал, не понаслышке знают, как легко пробить днище внедорожника с дорожным просветом 25 см, наехав на пень или кочку, – что уж говорить о каком-нибудь «полоседане», в котором посадка по определению низкая. Любой выезд на заваленный снегом проселок грозит вмятиной или дырой от встречи с внезапной ледышкой.
Если неприятность все же случилось и в топливном баке вашего авто образовалась пробоина, а о замене резервуара речь не идет, следует подумать о его ремонте. Эта работа требует опыта, но если нет возможности обратиться к специалисту, можно обойтись временным решением.
Так, относительно большую пробоину можно загерметизировать с помощью резиновой прокладки и болта. Для этого, предварительно слив все топливо, через горловину бака следует установить болт в подогнанное под его диаметр отверстие. Но прежде чем наживить на него гайку с наружной стороны, нужно надеть шайбу и резиновую прокладку.
Если пробоина невелика, можно соорудить «заплатку» из ветоши, пропитанной смесью эпоксидного клея и отвердителя, предварительно очистив и обезжирив прилегающую к отверстию поверхность. Для временного решения проблемы подойдет также клей «Момент», но «заплатка» в этом случае должна быть многослойной, а на финальном этапе хорошо бы промазать ее нитрокраской.
Примечание. Нельзя не вспомнить еще об одной причине, приводившей к повреждениям бензобака: в лихие 90-е для перевозки контрабандного топлива, алкоголя и сигарет пользовался популярностью кустарный способ увеличения бензобаков легковых авто. Для этого на сам бак наваривали дополнительную емкость (нередко с отдельной горловиной), отчего тот под высоким давлением раздувался, что приводило к механическим повреждениям и истончению стенок. Также часто внутрь оригинального бензобака устанавливали перегородку, что сокращало его полезный объем на 30-40%. Причем производитель всегда изготавливал топливные резервуары больше заданного объема, так как бензину и дизелю с повышением температуры свойственно расширяться. Если водитель забывал об этом и заливал пространство для топлива «по края», при езде в жаркую погоду это могло привести к детонации.
Бензиновая и дизельная диеты
Несмотря на все описанные «ужасы», которыми может грозить топливному баку вашего автомобиля окружающая среда, главный источник проблем кроется в его «рационе». Вопросы вряд ли возникнут, если всегда заправлять авто качественным топливом, но ведь тогда и не было бы подобных статей, правда?
Здесь вернемся в ту «славную» пору, когда на белорусской «вторичке» появилось множество привозных иномарок из Европы с дизельными агрегатами. Популярность у нашего человека такой транспорт получил не только за феноменальную надежность, но и за безграничный, по сути, доступ к «бесплатному» топливу. Пресловутые «фольцы», «бэхи» и «ауди» в самом деле оправдывали свою репутацию неубиваемого транспорта, исправно поглощая топливо, предназначенное для тракторов и комбайнов.
Проблемы в таких случаях обрушивались на владельцев внезапно… Наличие банальной воды, которой было разбавлено топливо, приводило к образованию конденсата внутри бака, из-за чего тот начинал гнить с обеих сторон. Кроме того, зимой владелец мог внезапно извлечь из него целые пригоршни льда, который закупорил топливозаборник и являлся причиной того, что двигатель отказывался запускаться (это же касается посторонних примесей в топливе, грязи и продуктов коррозии). Также поступлением влаги внутрь топливного резервуара владелец обязан уплотнительному кольцу крышки топливозаборника, которое от износа перестало быть герметичным. Поленившись обратиться к специалистам и решив изготовить его самостоятельно, владелец должен помнить, что такую прокладку нужно мастерить не из подручного материала, а хотя бы из бензомаслостойкой резины, иначе долго она не продержится.
Также «дизелеводам» наверняка знакома ситуация, при которой зимой мотор их авто отказывается работать из-за того, что сетчатый фильтр топливозаборника оказался закупорен парафиновой слизью. Это прямой результат использования популярных в народе дизельных присадок, якобы необходимых для исправной работы дизельного двигателя в мороз. На самом деле от такой «помощи» топливной системе больше вреда, чем пользы.
Не стоит забывать и про систему вентиляции топливного бака, «благодаря» которой в резервуар попадает влажный атмосферный воздух, отчего в бортовой системе диагностики авто может «прописаться» несколько десятков кодов неисправностей. Но данная тема слишком обширна и заслуживает отдельного разбора.
Ржавый приговор: машины, которые подвержены быстрому гниению
За ними совершенно точно заржавеет
Если двигатель – это «сердце» автомобиля, то кузов – его «тело». Важнейший конструктивный элемент, который отвечает за крепление составных частей транспортного средства, размещение пассажиров и груза в салоне, а также стойко переносит все нагрузки во время движения. Одни из важнейших требований, которые предъявляются к кузову машины, – стойкость к коррозии и долговечность.
Существуют представители четырехколесной «расы», которые сильнее остальных подвержены гниению. В придачу к изначально слабым кузовным характеристикам идет стандартная белорусская зима. Дороги в холодную пору посыпаны такими химикатами, что без тщательного ухода сдастся любой металл, а у этих машин и вовсе нет шансов встретить весну в хоть какой-то форме.
Изъяны на кузовной части появляются уже спустя три года после покупки. УАЗ «Патриот» возглавляет список авто, которые мгновенно переходят в состояние «ржавого ведра». Каждый форум и отзыв владельца «Патриота» кричит о несовершенстве его лакокрасочного покрытия. Производитель предпринимает некоторые шаги на пути к спасению потерянной репутации, но безуспешно. Специалисты рекомендуют обработать машину антикоррозийным составом сразу же после покупки.
Подхватывает список «рыжих лошадей» Lada Granta. В основном страдает подвеска, краска держится относительно прилично. Даже при должном уходе – хранении в теплом гараже, тщательных уходовых процедурах – Granta нельзя назвать стойким и надежным транспортным средством.
Renault Duster с хрупким слоем краски на сварных швах занимает свое место в списке гниющих. Участки ржавчины образуются на кузове в связи с ездой по бездорожью. И хотя для этого машина и задумана, но цельность и долговечность не конек Duster, а ощутимый балласт.
Geely Emgrand X7 – седан с крайне капризным лакокрасочным покрытием. «Любит» сырость и влажность. Возможно, сумеет сохраниться при бережной эксплуатации, но даже у владельцев, которые сдувают с него пылинки, есть вопросы. В условиях отечественного климата рыжие пятна на кузове проявляются после сравнительно небольшого пробега.
Пощады от ржавчины не видать никому. Не только представители российского автопрома удивляют своей негодной антикоррозийной защитой, но и небюджетные иномарки. К примеру, Mazda6. Первые поколения японского седана запомнились автолюбителям неприятной особенностью: кузов этих машин страдает «рыжиками» в районе дверей, капота, колесных арок. Одно большое слабое место, и если такое авто станет участником ДТП, то ржавчина охватит его полностью за довольно короткий срок, всего-то за пару-тройку лет.
Mersedes E-Class W210 – самый слабый кузов в истории компании. Ржавчина «съедает» практически все, в первую очередь – капот, пороги, крышку багажника, двери. Приобрести в удобоваримом состоянии данную модель – на грани фантастики. И если при тщательном осмотре такого авто вы не видите заметной ржавчины, то постарались знатные умельцы, восстановив внешний облик W210.
Второе поколение Opel Astra за считаные годы приобретает все признаки старой консервной банки. Начинается «ржавая болезнь» с задних колесных арок и дверей, затем плавно переходит на крышку багажника, капот и оконные рамки. Что остается? Обнять и плакать – точнее, вложить бюджет и постоянно ремонтировать или продать и обратить внимание на более выносливый экземпляр. Новые модели также не отличаются прочностью кузова.
Nissan Almera, как первое, так и новое поколение, гниет буквально на глазах. Кузов машины не стал крепче с течением времени. Задняя крышка багажника может полностью сгнить за два-три года эксплуатации совершенно нового авто.
Hyundai i30 – один из лучших автомобилей в своем классе. Практичный, бюджетный и достаточно качественный по сравнению с конкурентами в этом сегменте. Недостаточная защита от коррозии – ключевая ошибка в процессе проектирования авто. Всего за несколько лет использования ржавчина может проступить по краям дверей и на крышке багажника. Идентичная проблема передалась по наследству «брату-близнецу» модели Kia Ceed.
BMW 3-й серии Е36 – легенда «лихих девяностых». Начинающие водители грезят этим автомобилем, но шанс встретить его в приличном состоянии практически равен нулю. Изначально модель имела заводские особенности – проблемы с антикоррозийной защитой. Отыскать оригинальный кузов в наши дни вряд ли получится. Любая «тройка» – завсегдатай малярных мастерских. Быстрее всего коррозии подвержены передние крылья и двери в нижней части.
В каждом из правил есть исключения, и список марок не алгоритм к действию. Ведь в правильных руках даже самая хрупкая машина имеет шанс на некоррозийное будущее. Автовладельцы холят и лелеют своих капризных «лошадей». Покупают лучшие средства защиты, не ездят в дождь и снег или сразу же смывают соляной раствор после поездки. Настоящие бриллианты встречаются и среди перечисленных выше моделей, главное – суметь такой отыскать или сохранить самому!
Антикоррозионный скотч
Прошлые посты:
Воздухопроницаемый скотч для работы с пеной
Защитная лента для пластиковых окон и не только
Скотч для разметки в помещениях
Скотч для 1001 применения
Итак, граждане. Сегодня расскажу вам про очень, очень интересный односторонний скотч. 3М 8590. Необычное в нем абсолютно все. Выглядит он так:
Лучше фотографий его просто нет в этих ваших интернетах. Ну и что же в нем такого необычного?
Во-первых: этот скотч антикоррозионный. Во-вторых вытекает из во-первых. Чтобы он был антикоррозионным, сделать его пришлось не из алюминиевой фольги, а из, кто бы мог подумать, цинковой МАТЬЕГОФОЛЬГИ! Цинк довели до кондиции (до нужной), нанесли на него праймер, на праймер акриловый клей. С обратной стороны имеется защитное антиадгезионное покрытие.
Работает эта вундервафля следующим образом. Скотч наносится на участок, который нужно защитить. После защитный слой на цинке царапается отверткой (ну или тем, что под рукой) и вуаля, вы прекрасны!
Как мне объясняли на обучении, после повреждения защитного слоя цинковая фольга начинает ржаветь вместо металла, на который она нанесена. Получается, что она выступает губкой для влаги в воздухе.
Фантастика, правда? И куда же эту прелесть пихают? А вот сюда:
На обучении нам рассказывали, что у всем известной Нивы постоянно гниёт задняя дверь. Что с ней не делали, эта падла начинала гнить за здравие и за упокой. А все из-за неудачной конструкции.
Граждане из 3М приволокли рулон 8590 и наклеили небольшие кусочки в разных местах двери (изнутри). И вот пожалуйста, проблэма финито. Теперь в этих машинах применяется сей чудный скотч на постоянной основе.
И казалось бы, щИкарная вещь! Многим автовладельцам она бы пригодилась. У меня, например, Лада Гранта за пять лет превратилась в ржавый дуршлаг. Но удивительные вещи тут не заканчиваются. Самая удивительная и самая интригующая вещица в этой ленте - это ее цена.
ФЕУТЕШЩТ! ATENTION!
Следующая информация информация может привести вас в состояние праведного гнева, к приступам эпилепсии и фразам типа "Да вы там совсем охуели!", или "Зажралися, падлы!". Беременных женщин и детей с неустойчивой психикой прошу удалиться.
Цена этой прелести размером 85мм х 165м 2689 ЕВРО БЛЭТ!
Если конкретно вы, гражданин состоятельный, то можете купить себе такой чудный рулон в качестве модного аксессуара.
Чтобы вы понимали, лента настолько редко встречается, что я даже на образцах ее не встречал, хотя бы маленький кусочек. Вот так то, граждане!
На этом, как говорится, усё. Для интересующихся, у меня есть канал на YouTube, где я рассказываю обо всяких интересных скотчах. Иногда их тестирую и все такое интересное делаю:
https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg
Официальный ответ АвтоВАЗ об оцинковке кузова LADA GRANTA
Уж сколько раз ругали LADA! Наверное каждого возьмет истерический смех, при упоминании слова ВАЗ... "Жигули? Неее! Только не ВАЗ!"- засмеются многие... Они же ржавые с завода! Тем не менее, нынешняя LADA, это автомобили достойного уровня. Поездив более 20 лет на иномарках, могу ответственно заявить, нынешний АвтоВАЗ по уровню надежности и качества лучше инобюджеток. И не только. Об этом я и рассказываю на своем канале на одной платформе. И решил рассказывать и здесь. Итак, первый и самый волнующий вопрос о коррозии LADA. Сразу скажу, что за почти три года и 117 тысяч пробега, на машине нет ни единого скола ЛКП, но об этом в следующий раз, а сейчас Официальный ответ АвтоВАЗ об оцинковке кузова, данный мне по запросу.
На канале ЛАДА ГРАНТА имеется статья относительно оцинковки кузова Лада Гранта . Но информация там была взята из интернет ресурсов, таких как Лада. Онлайн. Информация была датирована 2016 годом и вызвала бурю недоверия и вопросов. С самой статьей сможете ознакомиться, перейдя по ссылке в конце статьи. Чтобы развеять все сомнения, я решил сделать официальный запрос представителям АвтоВАЗа. И сегодня я получил официальный ответ. Для начала текст моего обращения:
Здравствуйте! Являюсь автором канала Яндекс Дзен ЛАДА ГРАНТА. И владельцем авто Лада Гранта. На сегодняшний день число подписчиков канала приближается к отметке в 1500 человек. Не могли бы вы дать достоверную информацию относительно оцинковки кузовов автомобилей Лада в целом и Лада Гранта в частности. Подписчики активно интересуются данным вопросом, я им обещал, что задам этот вопрос представителям компании. Имеется информация на ресурсе Лада. Онлайн, но она датирована 2016 годом... Буду благодарен, если вы мне ответите! Заранее благодарю от себя и своих подписчиков!
И вот он, долгожданный ответ ВАЗ:
Добрый день!
На ваш вопрос сообщаем:
«Оцинкованная поверхность кузова LADAGranta составляет более 25% от площади кузова. Прежде всего, оцинкован каркас кузова, его силовая структура. Более того, необходимо отметить, что готовый кузов перед покраской фосфатируется (ликвидируются все возможные очаги коррозии на металле, повышается его адгезия), далее полностью погружается в катафорезную ванну с переворотом, что позволяет создать защитный, антикоррозионнный слой по всей поверхности кузова с проникновением в металл 1-2 мкм. Только после этого кузов отправляется на грунтовку и покраску с дальнейшим лакированием. Данный процесс, как и другие этапы производстваLADA Granta соответствуют самым современным требованиям GroupeRenault».
С уважением,
Артем Манюхин
Пресс-центр
АО «АВТОВАЗ»