Весна покажет: как правильно смыть с машины зимнюю соль
Зима потихоньку уходит из наших дворов, оставляя за собой талые проплешины. Столбик термометра лениво ползет вверх, а солнце начинает проглядывать из-за облаков. В этом свете переживший еще один холодный сезон автомобиль, скорее всего, будет выглядеть неприглядно, покрытый коркой из грязи и реагентов.
Чтобы вернуть ему утраченный лоск, мало съездить на автомойку, так как скопившаяся в его скрытых полостях соль при этом никуда не исчезнет, а лишь продолжит разрушать кузовной металл и другие элементы. Поэтому готовьтесь к комплексным восстановительным процедурам…
Этап первый: спасаем нижний контур
Прежде чем приступать к удалению соляного налета с кузова, давайте подумаем, где еще он мог скопиться за время долгих и нудных стояний в городских пробках и езды по дорогам, обильно посыпанным агрессивными реагентами. Вещества, применяемые в составе песчано-соляной смеси, активно разъедают не только снег, но и металл и, оказавшись на ничем не защищенной поверхности, превращаются в источник коррозии.
Особенно опасна зимняя соль при контакте с водой. Например, после зимних морозов ранняя весна характерна дождями и противной температурой «около нуля», при которой опостылевший снег начинает таять, но не слишком активно. Езда по раскисшим от этого «добра» дорогам даже на невысокой скорости характерна летящими во все стороны брызгами, которые в большом количестве осядут на колесных арках.
Хорошо, если те окажутся прикрыты пластиковыми локерами или войлочными подкрылками. Но даже это не даст колесным аркам вашего авто 100-процентную защиту – изменится лишь характер повреждений. Ведь единственное, что на самом деле защищает кузовной металл, – это лакокрасочное покрытие. Времена, когда оно было толстым и сдобрено противостоящим коррозии цинком, давно миновали – в подтверждение этого мы писали целую серию материалов, посвященных изготовлению и эксплуатации популярных «бюджетников» (можете ознакомиться здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и вот здесь).
Современным машинам достаточно небольшого, но постоянного механического воздействия, например песчаной «терки» между кузовом и пластиковым локером, чтобы в кратчайшие сроки протереть его до металла, в который тут же вонзит свои гнилые зубы коррозия.
Также не забываем о наличии в несущих элементах кузова вашего авто, таких как пороги и лонжероны, скрытых полостей. По заводу в некоторых моделях туда заливается восковый консервант, спасающий их от влаги, так как в полом элементе из-за перепада температур непременно возникает точка росы и выпадает конденсат. Но даже эта мера носит временный характер и предназначена в основном для того, чтобы транспортировать в приглядном виде готовый автомобиль от изготовителя к дилеру. Так что со временем вода будет беспрепятственно оседать на голых стенках кузовного металла.
Кроме того, технические отверстия в скрытых полостях, описанных выше, закрыты пластиковыми/ резиновыми заглушками, которые имеют свойство со временем теряться. После этого туда обязательно будет попадать гремучая смесь из грязи и реагентов, подхватываемая колесами. Она быстро разрыхлит заводской грунт и окислит металл под ним, вызвав коррозию.
Чтобы предотвратить столь губительные для крепости кузова процессы, следует периодически проводить антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей. Лучше всего с этим справятся специалисты. Методы у каждого из них свои: одни распыляют на днище битумные составы, другие применяют химию, способную проникать вглубь поврежденного ржой металла, выталкивая из него воду и консервируя коррозию.
Этап второй: реанимируем подачу жидкостей
Вряд ли для кого-то будет сюрпризом тот факт, что практически все жидкости, необходимые для функционирования различных систем автомобиля, перемещаются по магистралям, проложенным под днищем авто. Сюда относятся системы охлаждения, подачи топлива и тормозная. Все эти магистрали тщательно уложены в специальных нишах и нередко фиксируются пластиковыми/металлическими накладками, защищающими их от обрыва и провисания.
Дело в том, что соединения, к примеру, топливных магистралей (штуцеры) в зависимости от давления в системе изготавливаются из стали, меди либо алюминия, и хотя они защищены пластиковыми накладками, также бывают уязвимы к коррозии. Эти детали имеют высокий ходовой ресурс, но все же страдают от механического износа, поскольку частицы песка нет-нет, да попадают между металлом и пластиковым корпусом.
В результате штуцер может окислиться и со временем отвалиться, лишив систему вашего автомобиля подачи топлива, охлаждающей либо тормозной жидкости. Чтобы избежать этого, все магистральные соединения следует периодически обрабатывать силиконовыми составами, образующими на них временную пленку, отталкивающую воду и не позволяющую мелкому сору проникать внутрь.
Отдельно отметим такие уязвимые к реагентам элементы, как тормозные диски и колодки. Поскольку колеса не защищены от разрушительного воздействия непогоды вообще ничем (на ступицах для этой цели предусмотрен хотя бы резиновый пыльник), а трение между элементами тормозной системы возникает постоянно, диски и суппорты обычно изготавливают из толстого металла, устойчивого к длительным агрессивным воздействиям среды.
Тем не менее зимние реагенты сыплются на колеса автомобиля постоянно, из-за чего те спекаются с тормозными дисками и суппортами под воздействием высоких температур. Это приводит к тому, что абразивная структура запекшейся на металле соли не позволяет должным образом осуществить процесс торможения: суппорт может заклинить, а колодку – перекосить.
«Лечится» проблема просто: плановым обслуживанием тормозных суппортов, во время которого всю соль очистят струей воды под высоким давлением. В целях профилактики узел можно обработать несмываемой, устойчивой к агрессивным воздействиям высокотемпературной смазкой.
Этап третий: наводим внешний лоск
Наконец переходим к самому нелюбимому замороченному для большинства автомобилистов мероприятию – удалению зимних реагентов с кузова машины. Увы, одной только водой от них не избавиться. Данный процесс требует скрупулезности и внимания, так как соль нужно вымыть отовсюду, даже из незаметных обывательскому глазу карманов внешних порогов (за дверями) и щелей кузовных соединений. Также не забываем про стекла и дверной уплотнитель, за которым так любит скапливаться грязь.
Причем внешняя мойка осуществляется в несколько этапов, чтобы налипшая на видимые участки кузова грязь и соль, уже успевшая высохнуть и образовать сизый налет, смогла отмокнуть и сойти. На данном этапе тереть панели вручную не следует, так как ЛКП можно легко поцарапать. Затем в дело вступает специализированная автохимия, которой по силам свести на нет разрушительное воздействие зимних реагентов.
Кстати, народ частенько брезгует промывкой радиатора климатической системы, а зря – налипшая на его соты за долгую зиму соль будет коррозировать там до тех пор, пока не проест тонкий металл и не выведет ваш кондиционер из строя. О том, как лучше всего это сделать и как правильно обслуживать данную систему, читайте здесь.
Чисткой салона также пренебрегать не советуем. В ковролине вашего авто обязательно содержатся зловредные зимние реагенты, которые вы занесли снаружи на своей обуви. Даже замененные по сезону резиновые коврики вместо матерчатых стоит тщательно вымыть и просушить, а салонную обивку – почистить пылесосом, используя насадки для труднодоступных мест. Перфекционисты могут и раскошелиться на химчистку салона, при которой от грязи избавляются буквально везде, демонтируя для этого сиденья и некоторые пластиковые элементы. Но если вам жалко денег, можно обойтись и своими силами, действуя не так радикально.
В наведении внешнего лоска не обойтись без реставрации колесных дисков. Увы, даже легкосплавное литье склонно к коррозии, хоть и не так явно. Исправить ситуацию могут специализированные составы на основе неионогенных ПАВ, которые обеспечивают быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, что затем смывается обыкновенной водой. Для более жесткой очистки можно использовать концентрат шуманита, но это уже крайние меры.
***
После того как зимняя мойка вашего авто закончена, можно наслаждаться результатом. Чтобы закрепить полученный эффект, можно отполировать кузов и нанести на него защитную химию. Тогда автомобиль будет долго радовать вас своим ухоженным внешним видом. Главное – сделать с душой, тогда и солнце светит ярче…
Готовимся к техосмотру: какие временные решения допустимы
Наверняка у каждого автомобилиста бывали ситуации, когда перед плановым техосмотром машина буквально начинала сыпаться: то колодки тормозные стерлись до основания, то в лобовое стекло камень прилетел, то ржавчина впилась в кузовщину намертво. Понятное дело, что до устранения подобных «косяков» на стенд диагностики лучше не соваться. Но даже в такой ситуации, как в знаменитом анекдоте, есть нюанс, использовать который к тому же позволяет обновленное законодательство.
Лобовое стекло дружит со скотчем
Вернее, делает это вынужденно, как и автомобилист, поймавший камень и получивший трещину на лобовике незадолго до «часа икс». Но даже если с техосмотром у вас все в порядке, созерцать сколы или расширяющиеся трещины на лобовом стекле приятного мало.
Объяснять, почему это опасно, пожалуй, излишне. Тем, кому не до конца ясны полезные свойства лобового стекла, достаточно опустить стеклоподъемник и высунуть голову через форточку: даже на средней скорости это будет, мягко говоря, неприятно. А зимой и того хуже. Поэтому чем целее будет лобовик вашего авто, тем лучше и для вас, и для машины.
Беда в том, что из-за постоянных вибраций работающего автомобиля даже маленький скол со временем разрастется до трещины, а та, в свою очередь, превратится в «паутину». Ускоряют этот процесс сезонные перепады температур и неизбежные осадки, по вине которых попавшая в скол влага будет расширяться, увеличивая область повреждения.
Чтобы на какое-то время законсервировать этот процесс (ненадолго), скол в полевых условиях можно заклеить прозрачным скотчем, предварительно обезжирив. Выглядеть это будет так себе, но мы же не за внешнюю эстетику боремся. Самое удивительное, что если трещина на стекле окажется не в области действия «дворников», то техосмотр вы пройдете. Но если показываться перед компетентными людьми на машине в таком состоянии стыдно, можно обработать повреждение так называемым жидким стеклом – это средство проникнет в трещину изнутри, запечатает ее и приостановит процесс разрастания.
Консервируем ржавчину
Если вы собираетесь пройти техосмотр и вдруг обнаружили течь антифриза или жидкости из гидроусилителя руля, малоинформативные тормоза и ржавчину на кромке капота и колесных арках, настоятельно советуем заняться устранением дефектов систем, отвечающих за вашу транспортную безопасность, а проблемы с кузовщиной оставить до лучших времен.
Согласны, раньше этот трюк не работал – автомобили с ржавыми элементами с диагностического стенда сразу отправляли на перекраску. Однако после введенных в процедуру ТО изменений оказалось, что коррозия мешать получению допуска к участию в дорожном движении больше не будет, а значит, владельцу такого авто больше не придется подмазывать машину «левой» краской накануне техосмотра.
Это вовсе не означает, что на корродирование кузова авто можно махнуть рукой. Наоборот, процесс защиты металла от разрушения и старения очень важен, так как именно от его состояния и крепости зависит благоприятный исход в случае ДТП. Но проводя его наспех, вы лишь навредите своему автомобилю и себе в частности, так как ржавчина продолжит развиваться под слоем кое-как нанесенной косметики и со временем настолько ослабит металл, что тот превратится в труху.
Опытные автомобилисты знают, что обработкой и покраской кузовщины следует заниматься после зимы, а не в разгар холодного сезона. Все-таки реагенты, которыми посыпают дороги коммунальщики, а также температурные перепады снизят эффективность проделанных работ в несколько раз, а то и приведут к возникновению новых очагов коррозии. Поэтому и устранять их нужно, когда раздражителей станет меньше.
Самым быстрым способом приостановить процесс ржавления металла является обработка поврежденного места специальным составом, называемым длинным немецким словом Rostversiegelung, в народе больше известном как «запечатыватель ржавчины».
Благодаря высокой адгезией к железу, стали, алюминию и даже цинку эта жидкость способна проникать глубоко в металл, преобразуя накопившуюся там влагу в двуокись углерода, тем самым уничтожая источник окисления. При этом состав надежно герметизирует поверхность, не давая коррозии развиваться. Стоит средство недорого, его действия до проведения комплексных покрасочных работ однозначно хватит. Правда, перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить.
Латаем дыры в покрышках
Прокол колеса – еще одна неприятность, от которой не может быть застрахован автомобиль, «обутый» в резину «ранфлэт». О том, как его обнаружить и устранить, мы говорили здесь. Но что делать, если вы залатали пробитое колесо парой армированных жгутов и в таком виде явились проходить техосмотр?
Как ни странно, ничего, ведь если автомобиль не приехал на ободах, а остаточная величина протектора позволяет на такой резине ездить и дальше, допуск к участию в дорожном движении вы получите. Вот такая нехитрая арифметика, позволяющая избежать непредвиденных затрат в критический момент. Ездить, конечно, на таком колесе еще сезон мы не рекомендуем, но имейте в виду… И вообще, в первую очередь уделите пристальное внимание безопасности и лишь потом переходите к наведению косметического лоска. Когда погода и финансы это позволят.
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Почему короткие поездки зимой – зло
«Спешка нужна лишь при ловле блох», «быстро только кошки родятся» – литература и просто разговорная речь переполнены красочными метафорами, высмеивающими суету и торопливость. Но реалии современной жизни таковы, что поступать по-другому не получается.
При этом, стараясь все успеть, мы многого не замечаем и вынуждены постоянно компенсировать последствия своих действий. Сегодня поговорим о быстром способе отправить собственный автомобиль в нокаут, регулярно совершая короткие поездки зимой.
Масло перестает работать
Если ежедневная протяженность ваших поездок не превышает 8-10 км, особенно зимой, можно с уверенностью сказать, что агрегаты вашего авто подвергаются повышенному износу. Одной из ключевых проблем здесь является обогащение моторного масла топливом. Это происходит из-за того, что холодный мотор за короткую поездку не успевает должным образом прогреться и топливо полноценно не сгорает. В результате оно может накапливается в масле, ухудшая его полезные свойства.
Еще отметим, что в режиме коротких поездок в масле может скапливаться вода, образующаяся из конденсата на стенках цилиндров при очередном остывании мотора. В итоге эти капли влаги стекают в поддон, где вместе с маслом могут образовывать эмульсию, у которой смазывающие свойства значительно ниже, чем у неразбавленного материала.
Крайне редко, замерзшая в поддоне вода может вообще перекрыть подачу масла через маслоприемник. Чтобы подобного не происходило, рекомендуется чаще менять моторное масло, либо совершать регулярные поездки по скоростной трассе, разгоняя двигатель свыше 3000 об/мин. При этом скорость вовсе не обязательно должна быть высокой – достаточно ехать с пониженной передачей. Если у «автомата» или вариатора нет ручного выбора скоростей, можно перевести коробку в спортивный режим.
Образование нагара
Данная неприятность – следствие первого пункта, то есть длительной работы мотора на обогащенной топливом смеси при низких температурах. Из-за этого камера сгорания, клапаны и свечи зажигания покрываются толстым слоем нагара.
Все это со временем обязательно приведет к закоксовке поршневых колец, что вызовет масложор двигателя. Кроме того, покрытые нагаром и сажей свечи будут отказывать, а клапаны – прогорать, если отложения вокруг будут препятствовать их полному закрытию.
Выход из строя нейтрализатора
Следующей «остановкой» в длинной цепи неисправностей при зимней эксплуатации авто в режиме коротких поездок могут образовываться углеродистые отложения на сотах каталитического нейтрализатора. Это – результат воздействия на системы все той же обогащенной смеси.
Лучшей профилактикой здесь также является периодическая езда на повышенных оборотах двигателя. Однако следует помнить, что перед такими заездами мотор должен быть как следует прогрет.
Забивается сажевый фильтр
Регенерация (восстановление) сажевого фильтра на автомобиле с дизельным мотором происходит при длительном движении на высокой скорости.
Если ваша машина долгое время ездит в городском режиме, подобного «прожига» не происходит. О забитом фильтре своевременно должны напомнить соответствующие сигналы на приборной панели, за которыми может последовать потеря мотором мощности и увеличенный расход топлива.
Лед в выхлопной системе
Короткие поездки в сочетании с автозапуском провоцируют накопление конденсата в элементах выхлопной системы. Иногда его скапливается так много, что образовавшаяся потом ледяная пробка препятствует выходу выхлопных газов.
Как следствие – двигатель может не завестись. Чтобы не дать такому случиться, некоторые автомобилисты на старых автомобилях сверлили отверстия в глушителе и резонаторе. Но лучше все же не забывать совершать регулярные поездки по трассе.
Низкий заряд аккумулятора
При кратковременных поездках аккумулятор не успевает зарядиться после запуска двигателя. Холодной батарее надо прогреться, чтобы начать полноценно принимать заряд, а времени на это в таком цикле не хватает. При этом оставшаяся энергия АКБ расходуется на обогревы, моторчики отопителя и стеклоочистителей, оптику. В итоге серия коротких поездок может привезти к тому, что автомобиль надо «прикуривать». Также отметим, что батарея разряжается чаще при слабом или не совсем исправном генераторе.
Развивается коррозия
За короткую поездку влага в салоне, которую мы занесли туда на обуви и одежде, не успевает испариться. Естественно, она оседает на стеклах, из-за чего те быстро запотевают и обледеневают.
Капельки конденсата, стекающие в скрытые полости кузова, помимо всего прочего, попадают между деталями, соединенными контактной сваркой. Во время стоянки авто эта влага замерзает и, увеличиваясь в объеме, может деформировать сваренные листы металла, повреждая краску и грунт. В итоге металл на кузове и в скрытых полостях оголяется, превращаясь в очаг развития коррозии.
Чтобы бороться с повышенной влажностью внутри авто, необходимо опять же совершать продолжительные поездки, во время которых салон как следует прогреется и просохнет. После такого «прохвата» по трассе автомобиль будет необходимо выстудить, открыв все двери, чтобы внутри не скапливался конденсат.
Делаем антикоррозийную обработку правильно: как и зачем
Неважно, насколько сильна ваша вера в прогресс или конкретный бренд, рано или поздно к вам придет понимание, что современная культура потребления основана не на одном голом доверии. Куда лучше здесь работают такие понятия, как «стиль», «престиж», «тренд» и «экологическая ориентированность». Увы, все это не имеет ничего общего со словами «надежность», «устойчивость», «неприхотливость».
Даже автомобили премиальных марок в настоящий момент больше соответствуют лишь первому набору качеств, а второму – меньше. Сегодня работа автоиндустрии построена так, что выпускать надежный автомобиль, способный без проблем служить нескольким поколениям пользователей, просто невыгодно. Вы можете купить в салоне красивое и высокотехнологичное, а потому дорогое авто с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, но вряд ли решите дожидаться, пока его кузов покроется дырами и ржавчиной. Поэтому сегодня мы расскажем, как ограничить воздействие агрессивных сред на металл автомобиля и продлить срок жизни вашего транспортного средства.
Превентивная обработка
Всякий автомеханик со стажем охотно цитирует врачебную поговорку, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Аргументы и упования на надежность заводской антикоррозийной обработки, к сожалению, пеной брызг разбиваются о действительность... Да, сегодня большинство ведущих автобрендов выполняет ряд действий по защите кузовного металла. Это и добавление цинка в ЛКП, и катафорезное грунтование. При езде по заснеженным дорогам, которые посыпаются песком вперемешку с солью, этого хватает надолго.
Но когда речь идет о ядреной химии, применяемой коммунальными службами в крупных городах, не помогает даже заводская оцинковка: из-за воздействия электрохимической коррозии та окисляется вместо кузовного металла и стремительно истончается.
Прибавим к этому повреждения ЛКП, постоянный пескоструй из-под колес, а также скрытые полости в порогах и колесных арках, которые в лучшем случае заполняются восковым консервантом, что почти не препятствует скоплению в них влаги. В итоге всего через 2-3 года активной эксплуатации нижняя часть нового авто рискует покрыться очагами зарождающейся коррозии, от которой спасти может лишь тщательная дополнительная обработка.
В случае с подержанным авто, никак не защищенным от влияния агрессивной среды, процесс ржавления будет развиваться в геометрической прогрессии. Не верите? Просто загоните на подъемник свой автомобиль – и вы удивитесь, в каком состоянии пребывает его днище.
Автохимия для внутренней обработки
Первые составы, предназначенные для защиты металла авто от коррозии, появились еще в середине ХХ века. Тогда старейший в мире производитель моторных масел компания Valvoline выпустила средство Tectyl, которое на местном рынке признания не получило, зато отлично прижилось в Швеции. Вернее, не конкретно этот продукт, а сама идея его применения. Так, сотрудник Шведской ассоциации автовладельцев Motormannen и химик по образованию Свен Лорин предложил обрабатывать скрытые полости машин составами на основе масел и воска, то есть тем, что фактически представлял собой Tectyl. Впоследствии все подобные материалы стали называться ML-маслами – аббревиатурой, образованной от слов Motormannen Laurin.
С тех пор базовая основа таких составов не изменилась, хотя и претерпела некоторую эволюцию. К примеру, из современных средств исключили растворители, что лишило их токсичного запаха и сделало безопаснее для пользователей. Данные средства обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. Кроме того, ML-масла вытесняют воду, а значит, могут наноситься даже на влажные поверхности. Как правило, полноценная антикоррозийная обработка начинается с нанесения подобной химии в скрытые полости, вода из которых почти никогда не уходит.
Свои премудрости для продления жизни автомобиля существовали и в СССР. Насчет сохранности кузовного металла советские автомобилисты иллюзий не питали и пытались продлить жизнь своей с трудом купленной машины всеми доступными способами. Поэтому на страницах профильных журналов выходили целые пособия по защите различных моделей «жигулей» и «запорожцев» от ржавчины.
Как правило, все они сводились к описанию кустарных приемов. Однако заводские средства против коррозии хоть в небольшом количестве, но все же были. Так, в 1970-х годах НИИ Москвы и Вильнюса разработали на основе импортного аналога антикоррозийное средство, известное как «Мовиль». В настоящий момент оно, ясное дело, не выпускается, но состав из нераспечатанных баночек, выпущенный в 1990-х, не потерял своих свойств до сих пор.
Примечание: нынешнее обширное семейство «Мовилей» с советским производителем ничего общего не имеет.
Составы для наружной обработки
Те, кто хорошо разбирается в автохимии, скажут, что ML-составы при антикоре можно наносить и на внешние поверхности, то есть на днище и колесные арки. Однако эту процедуру придется проводить ежегодно или через год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Дело в том, что помимо антикоррозийной защиты средства должны неплохо справляться с механическим воздействием среды. У ML-составов такой защиты нет, они будут быстро удалены с поверхностей, на которые нанесены, бьющим из-под колес пескоструем. По этой причине для внешнего антикора применяются средства на основе битума.
В линейках зарубежных производителей для обработки днища автомобиля используется несколько препаратов, работающих в тандеме. Среди них существует градация по уровню защиты. Минимальным будет слой в 1 мм, который будет устойчив к внешним воздействиям на протяжении нескольких лет, после чего его приходится обновлять.
Максимальный уровень защиты обеспечивают средства, называемые «жидкими подкрылками», которые в своем составе содержат гранулы резины и армирующее стекловолокно. Помимо антикоррозийной защиты они также обладают шумоизолирующими функциями и долгим рабочим ресурсом – до 12 лет. Как правило, ими также обрабатывают днище авто.
Отдельно стоит отметить полимерные покрытия из разряда «антигравий». Их наносят по нижнему контуру автомобиля, в первую очередь на пороги. Затвердев, такой состав практически невосприимчив к летящему из-под колес песку и щебню. Такие составы относятся к условно антикоррозионным и наносятся в комплексе с другими защитными покрытиями.
Отдельно стоит отметить используемое еще с советских времен «пушечное сало», или смазку ПВК, применявшуюся для консервации оружия и военной техники. Некоторые автолюбители при гаражном антикоре до сих пор пользуются данным средством. Однако пушсало хоть и содержит в своей основе солидол, антикоррозийными способностями не обладает, так как консервирует собравшуюся под ним воду, что, наоборот, способствует образованию ржавчины. Но некоторые умельцы добавляют в него битумные мастики и ингибиторы коррозии, создавая собственные неповторимые составы, эффективность которых находится под вопросом.
Порядок обработки
Итак, независимо от того, как именно вы будете наносить антикор, на профильной СТО или самостоятельно, следует понимать и придерживаться четкого порядка действий, иначе смысла в данной процедуре не будет никакого.
Перед нанесением битумных составов днище автомобиля нужно как следует подготовить. Для этого машину надо загнать на подъемник и тщательно вымыть. Затем снять весь защитный пластик, если он есть, включая подкрылки, моторную защиту, накладки на пороги – словом все то, что затрудняет доступ к днищу. После этого нужно провести мойку под давлением с применением специальных шампуней, отдельное внимание уделив скрытым полостям.
Важно: если в порогах дренажные отверстия не предусмотрены, их нужно просверлить в стратегически важных местах, а после всех процедур закрыть резиновыми заглушками.
После мойки следует еще один важный этап – сушка. Она выполняется либо с помощью тепловых пушек и занимает около трех часов, либо естественным путем, и тогда авто сохнет около суток.
После этого все элементы, для которых нежелательно попадание битумной смеси (выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т.д.), надежно укрывают защитой. Затем битумный состав при помощи специального пистолета наносят равномерным слоем, распределяя по всей поверхности днища. В труднодоступных местах вроде стыков и швов битумный состав наносят кистью или шпателем.
Важно: перед обработкой днища требуется внимательно осмотреть все поверхности на предмет коррозии. При обнаружении очагов их нужно зачистить и покрыть ML-составом. Несмотря на то что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки и трещины. А уже поверх наносится средство на основе битума.
Что касается кузовной обработки, то здесь важно помнить, что полимеры наносятся только на очищенное от ржавчины и тщательно загрунтованное в местах коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под нанесенным покрытием кузовной металл продолжит ржаветь, а сама защита быстро отслоится.
На финишном этапе происходит высыхание защитного материала, после чего можно устанавливать защитные панели на свои места. Некоторые специалисты советуют в ближайшие несколько дней воздержаться от езды, не заезжать в лужи, не кататься по песчаным проселкам и не мыть машину. Все это даст антикору лучше высохнуть и набрать прочность. При этом обработка, как правило, не зависит от сезона, если проводится в отапливаемом боксе.
Однако перед нанесением антикоррозийной защиты автомобилисту стоит определиться: выполнять процедуру самому или обратиться на профильную СТО. В первом случае важно задать себе ряд разумных вопросов: сумеете ли вы отмыть и высушить днище автомобиля; где будете наносить антикор; где возьмете нужный инструмент; какой купите материал; сколько вся процедура займет времени?
***
Как было сказано выше, правильный антикор автомобиля – отличная инвестиция. Даже при покупке на вторичном рынке это станет приятным бонусом при условии, что предыдущий владелец не просто замазал битумом «изгрызенное» ржавчиной днище. Поэтому как можно внимательнее отнеситесь к такой покупке и не стесняйтесь сделать запрос на СТО, где проводилась процедура. Если же данных об этом нет, лучше с покупкой повременить, иначе вы рискуете купить замаскированный ржавый хлам.
Раньше делали лучше? Или история одно авто. Длиннопост
Недавно я написал пост по фану "Toyota не гниет". Реакция была разнообразная, я не думал что это вообще наберёт какие то плюсцы, но это произошло. Конечно много людей с нормальным интересом спрашивало о правильном антикоре автомобиля, по возможности всем ответил. Но были и Toyota-воды которые прям оскорбились))) но да фиг с ним, о своих ошибках в модели я дополнил пост. Пост хоть и по приколу был настряпан, но все так и есть. Сотка у вас, или прадик, или двухсотка, или lx470 на фарше, ваше ведро по металлу к сожалению ничем не лучше чем АвтоВАЗ, или китайцы ИМХО. Вы платите за марку или что-то там ещё.
В прошлом посту, я обмолвился, что постараюсь написать про машину которая по кузову не смотря на свои года И (внимание) эксплуатацию/климат осталась в хорошем кузовном состоянии. Многие люди просили показать такой пример.
ВНИМАНИЕ!!! То что вы читаете ниже, это личное мнение автора. Я не претендую на истинную истину, если тут будут крутые спецы, я точно буду рад узнать ваше мнение.
История машины.
Land Rover Freelander 1 поколения 2001 г.в. кузов L314. 5 дверей, мотор kv6 (24kf4) 2.5л бензин.
Был ввезён в 2003 году из Финляндии, в МСК проездил около 10 лет, позже авто перебралось в Новосибирск и т.д. короче говоря среда эксплуатации это город с реагентами.
С годами данный авто терял в цене, и как это бывает со всеми, некогда лухари-машина упала до бомж уровня когда ее покупают люди не имеющие деньги на не содержание, и по моему мнению она продолжала в прямом смысле убиваться ещё лет 5-7.
В этом ведре мертво абсолютно все, мотор, АКПП, электрика, по пути до сервиса на нём развалились привода передниедаже салон там в таком состоянии как будто там сношались свиньи, сгнили даже уплотнители дверей/стекол и капота. В машине вода льется ручьем в салон при дожде через уплотнители багажника. Думаю общее состояние вам понятно)
Думаю хвати букв, переходим к фото.
Заплатка на алюминиевом усилителе бампера это прекрасно)) стоимость усилителя ~1000-1500р на Авито, так что уровень фин. вложений в машину понятен. Авто въехало во что-то. Инфа 146% но об этом позже.
Перед мойкой было сделано:
- демонтаж бампера переднего
- снятие крыльев
- снятие брызговиков моторного отсека
- снятие накладки порогов
- снятие всех подкрылков в круг.
Машина пока не в работе, так что снятие бака и т.д. не требовалось.
Мойка авто заняла ~4 часа, усложняло задачу наличие толстого слоя масла налипшего на кузов из крестовин кардана + забитые битком подрамники, да так что их пришлось ковырять отвёрткой и потом пробивать молотком по отвёртке.
Теперь фото с описание после мойки + мои мысли.
Уже лучше выглядит, согласны?) Идём дальше.
Общий вид днища, кардан снят.
Заводская мастика целая (!) Карл.
Применяемые материалы:
- Покрытие с каменной крошкой - 3М 08158/9
- Мастика днища Croda PW61
- Мастика днища Dinol Terracote 205
Они уже давно не выпускаются, так что можете не кричать что это реклама :)
Почему я смело утверждаю что это завод? Да потому что, потому я хрен моржовый ахахаа. Если серьезно, то по всему кузову были дебильные заглушки из непонятно чего, чисто английская тема + такие заглушки были внутри салона в таких аналах что там явно их никто не менял специально + под заглушками был чистый грунт, а авто с завода без мастики выпускаться не могло. Короче, надеюсь убедил.
Проблемный участок в районе передних колес по обе стороны. Конструктивная фигня, подкрылки такой формы что песок и грязь и оттуда не вымываются и годами киснут. Я напоминаю, машина 2001 года, дыр тут нет. Было проверено ударным инструментом.
Общее состояние порогов с внутренней стороны, дыр нет, все цивильно. Но замяты домкратами по всей длине. На счёт родных или нет, говорит не стану, там слой антигравия, думаю что нет. Все таки целые заводские внешние пороги за 20 лет, это миф как по мне.
Переднее левое колесо, когда то у владельцев потёк АКБ. Есть проблемы по лкп, но опять же, ничего криминального.
Переходим к задней части, там как правило всегда плохо у всех владельцев, на любой машине.
Правая задняя арка:
- жучки в хаотичных местах, больше на краях
- классика возле опор стоек
- беда как и у многих, трубка абсорбера протёрла лкп и там бо бо. В целом лечится.
Если кто читал мой прошлый пост, могут помнить как я бомбил на счёт металлических заливных горловин. Тут пременен пластик, все нормально, хотя закрыло глухими подкрылками.
Самое печальное место во всей машине, это левая задняя арка.
- массивная коррозия внутреннего крыла (внешнее пока целое)
- сквозная коррозия в салон в арке
- жучки в районе стойки и по сварному шву
Общий вид задней части авто
- мелкие очаги коррозии абсолютно не критичные
И пожалуй вернёмся на перед авто. Было столкновение, когда-то и у кого-то. Радиаторы были дугой, между ними был слой дерьма, ДВС явно грелся дико в лето. Сколько в таком состоянии он ездил неизвестно. Усилитель судя по всему решили не менять, а обратно выгнуть и поставить как есть. 2 радиатора под замену, интересно что телевизор не замят, только край нижней губины.
В данный момент машина на приколе, стоит возле нашего сервиса. Она ездит, но там все так громыхает что можно сказать это недвижимость. Машину будут восстанавливать по мере сил и времени, т.к. решающим был наш вердикт живой ли кузов, а он более чем живой.
В данный момент авто в таком состоянии) достаточно привычный для нас вид салона.
Теперь заключительные мысли по поводу всего того что я написал. Лично я думаю что применяемые материалы раньше были качественнее, по крайней мере антикор материалы и лкп. Я каждый день вижу как приезжают RAV4 и прочие современные машины с отлетевшим за 5 день пастизолем и мастикой. На счёт толщины металлы утверждать не буду, но вроде как визуально он тут прям метал метал, а не фольга. Машина достаточно тяжёлая, хотя это конечно не показатель. Конструкция кузова простая, и хорошо обслуживаемая, вменяемые применение пластика где это уместно. Нормальные глухие подкрылки в арках, а не доп. херня с войлоком за кучу денег.
Чёт устал я писать, привел пример и фото вам накидал. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Всем мир, не ржавейте посоны :*
Как убрать царапины на кузове автомобиля
Если вы не собираетесь после покупки автомобиля любоваться им из окна, а все же планируете использовать по прямому назначению, то со временем он, как и любое транспортное средство, потеряет свой первоначальный глянцевый вид. От эксплуатации в первую очередь страдает ЛКП, предназначением которого является защита кузовного металла от воздействий окружающей среды. Первые царапины особенно болезненны для восприятия, поэтому сегодня мы расскажем, как быстро и дешево их устранить.
Виды дефектов
Обратившись к опытному автомаляру, вы наверняка узнаете, что дефекты лакокрасочного покрытия бывают трех видов. Самый безобидный из них – утрата лака и верхнего слоя краски. Более проблемными считаются царапины, проникающие внутрь краски и обнажившие грунт. А самыми неприятными окажутся глубокие дефекты, достигшие металла.
Первые, как правило, появляются после легкой притирки двух автомобилей на дороге или парковке, а также из-за многочисленных касаний веток во время путешествий по лесным тропам и проселкам. Такие дефекты не сразу различимы для наших глаз – увидеть «паутинку» можно только при ярком солнечном свете, да и то лишь на темном лаке.
Вторые – результат небрежности во время езды и парковки. Частенько такие повреждения появляются на бамперах и крыльях из-за слишком «близкого знакомства» с бордюрами и ограничительными столбиками.
Чтобы соскоблить ЛКП с кузовного металла, нужно либо попасть в средней тяжести ДТП, проехав слишком близко от соседа по полосе или какого-нибудь здания (случается и такое), либо заслужить чью-то искреннюю ненависть – нередко порезы до белого металла возникают из-за воздействия острыми предметами вроде отвертки, ножниц или ножа. Впрочем, чаще всего такие сколы – результат попадания камней или иных посторонних предметов, что летят на трассе из-под колес соседних автомобилей.
Заделать глубокие сколы без дополнительной обработки, грунтовки и последующей покраски вряд ли получится. Но в первых двух случаях вполне возможно обойтись и подручными средствами. Для этого сначала нужно определить глубину царапины, проведя простой тест с помощью пальца: если край ногтя ни за что не цепляется, значит, борозда неглубокая, ее можно заделать самостоятельно.
Карандаш и полироль
Самым простым способом ремонта таких лакокрасочных дефектов является закраска. Для этого подойдет специальный карандаш, очень похожий на маркер. Он содержит вещество, по составу отдаленно напоминающее автомобильный лак. После нанесения средство заполняет царапину и высыхает, создавая новый слой защиты. При этом следует иметь в виду, что защитные функции такого покрытия продляться недолго. По сути, эти карандаши являются своего рода «скорой помощью» для ЛКП при получении повреждений в дороге – их наносят, чтобы исключить дальнейшее повреждение лака, пока автомобилем не займутся профессионально.
И здесь для устранения неглубоких царапин чаще всего применяют полироли, содержащие абразивные компоненты, – они-то и заполняют в полном объеме образовавшиеся на лаке борозды, образуя что-то вроде пломбы.
Также отметим, что полироли оказывают и растворяющее воздействие на покрытие, удаляя острые грани пореза и выравнивая царапину, делая ее менее заметной. Некоторые полироли еще и подкрашивают поврежденное место, а верхний слой лака защищается дополнительным нанесением воска. Стоимость таких средств, как правило, редко превышает $35-45.
Абразивная паста
Для устранения глубоких царапин используют абразивную пасту и шлифовальный автоматический инструмент. Паста в процессе ремонта заполняет все неровности в лакокрасочном покрытии, формируя более стойкий защитный слой, который не исчезает даже со временем. Однако для более качественной обработки применяется несколько видов абразивных паст.
Сначала с проблемного места на кузове удаляется поврежденный слой. Затем на него наносится защитное покрытие, которое полностью заполняет собой царапину или скол. После чего вещество затвердевает и обеспечивает долговременную защиту.
Данный метод любопытен тем, что опытно доказано: при активном механическом воздействии данное вещество лучше проникает в царапины. Поэтому для такой обработки обычно используют шлифовальную машину с мягкими кругами. После нанесения на ЛКП паста растирается мягкой тканью.
Важно: применяя карандаш, полироль или абразивную пасту, поврежденное место на кузове следует предварительно обезжирить.
Покраска сколов
Увы, при глубоких сколах и царапинах, обнаживших кузовной металл, абразивная паста уже не поможет – здесь понадобится либо локальное окрашивание, либо покраска всего элемента. Что, кстати, не означает обязательную запись на СТО для проведения лакокрасочных работ, ведь с этой проблемой можно справиться и самостоятельно. К примеру, участки с повреждениями небольшой площади можно подкрасить специальными баллончиками с маркировкой, подходящей к цветовой гамме вашего авто. Квалифицированные сотрудники магазинов автохимии должны помочь со смешиванием краски по каталогам производителей и закачать нужную краску в баллончик под давлением.
Не забудьте, что перед началом покрасочных работ поврежденный участок кузова зачищается, грунтуется и только потом окрашивается при помощи баллончика. Это значит, что помимо шлифмашинки и наждачных кругов с разным зерном вам понадобится преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру (о чем мы говорили выше), а также бесцветный лак.
Сперва нужно убрать лакокрасочное покрытие вокруг повреждения до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место обезжиривается. Для дальнейшей обработки подойдет кислотный грунт, способствующий антикоррозийной стойкости металла. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть вторым слоем акрилового грунта – если этого не сделать, то в течение месяца краска потрескается и слезет, а со временем на этом же месте снова появятся очаги коррозии.
После грунтования наносится базовый слой краски. Не забудьте перед этим закрыть места вокруг повреждения полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Открытым должен быть лишь тот фрагмент кузова, который надо покрасить. Баллончик с краской следует держать строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии около 30 см. При нанесении краски главное – сохранять баланс, то есть не дать ее слишком мало или слишком много. В последнем случае покрасочный материал начнет стекать, образуя подтеки.
Лучше всего перед нанесением протестировать баллончик на какой-нибудь ровной поверхности. Если у вас получается распылять красящий состав равномерно, можно переходить к покраске нужного элемента. При этом краску следует наносить в три слоя с перерывами на высыхание. Если этим правилом пренебречь, нижний слой вздуется и со временем отпадет, вновь обнажив кузовной металл.
***
Как показывает практика, с кузова автомобиля можно удалить практически любые царапины самостоятельно, особенно если владелец не боится подобной работы. Однако стоит принять к сведению, что все процедуры нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении с достаточным освещением. Тогда удастся получить действительно превосходный результат.
Почему умирает глушитель. Профилактика выхлопной системы авто
Если вместо приятного рокота от звуков работы мотора вашего авто вдруг стало закладывать уши, причем не только владельцу, но и всем вокруг, можете себя поздравить – в машине прогорел, а то и вовсе отвалился глушитель. Не надо думать, что сказанное выше – эпизод из анекдота.
На самом деле такая ситуация случается очень часто, так как автомобилисты обращают внимание на работу выхлопной системы в самый критический момент, он же и последний. И чтобы для вас не стала сюрпризом внезапная гибель глушителя, bamper.by даст пару советов.
Для чего нужен глушитель
Глушитель – это важный конструктивный элемент выпускной системы, без которого эксплуатация современного авто была бы крайне затруднена или даже невозможна. Дело в том, что отработавшие газы, покидающие цилиндры двигателя, имеют высокое давление, при их движении по выпускной системе создаются звуковые волны, распространяющиеся быстрее самых этих газов.
Основное предназначение автомобильного глушителя – преобразование энергии звуковых колебаний в тепловую энергию, а также снижение уровня шума отработавших газов до определенного значения.
В современных автомобилях устанавливается от одного до пяти глушителей (в основном два). Ближайший к двигателю глушитель называется предварительным (передним) глушителем или резонатором. За ним следует основной (задний) глушитель. Для каждой конкретной модели автомобиля и марки двигателя используется свой набор глушителей.
Дым или пар?
Основной причиной преждевременного выхода из строя глушителя является появление коррозии на его внешних и внутренних стенках. Опытные автомобилисты, скорее всего, замечали, как из выхлопной системы время от времени вытекает жидкость. Чаще всего это обычная вода, образовавшаяся из конденсата.
Ее не следует путать с попадающим в выхлопную систему антифризом или маслом, что является признаком серьезных проблем с силовым агрегатом. Запах жжёного масла или кленового сиропа из трубы является поводом как можно скорее провести глубокую диагностику системы охлаждения мотора или хотя бы проверить, не уходит ли из бачка антифриз, не падает ли уровень масла в ДВС. Но это повод для отдельного разговора.
Наличие белого «дыма», что густым потоком валит из выхлопной трубы, когда вы заводите мотор, является результатом испарения воды. Конденсат же образуется в выхлопной системе из-за температурной разницы окружающей среды и самого глушителя. Особенно это актуально во время больших суточных колебаний температур, иногда превышающих 10-15°С. Что касается воды, то она попадает в систему естественным путем непосредственно из воздуха. Ее накопление внутри глушителя происходит в процессе остывания выхлопной системы. Чем чаще вы совершаете короткие поездки, тем больше в глушителе скапливается конденсата.
Кроме того, вода может появляться в глушителе и при сжигании топлива в моторе, так как ее небольшое количество изначально содержится в бензине. Не будем забывать, что автомобильное топливо представляет собой смесь легких углеводородов, которые при сгорании образуют воду и другие вещества в газообразном виде. Вода не сгорает, а испаряется, а затем оседает на внутренних поверхностях выхлопной системы.
Что происходит дальше
Наибольшее количество воды выходит из глушителя в момент прогрева, так как пар просто не успевает конденсироваться в выхлопной системе, хотя ее количество по ходу работы двигателя сокращается. Тем не менее вода присутствует в выхлопе всегда, даже при условии использования качественного высокооктанового топлива.
Единственной опасностью, которую представляет конденсат внутри выхлопной системы автомобиля, является появление коррозии. Вода вступает в реакцию с большим количеством продуктов сгорания топлива, образуя в глушителе нестойкую сернистую кислоту. В итоге горячий туман из кислоты со временем разъедает даже самые прочные нержавеющие сплавы, из которых сделан глушитель в вашем авто. Поэтому срок службы большинства современных глушителей не превышает нескольких лет, после чего элементы прогнивают до дыр.
Помимо внутренней коррозии срок службы глушителя сокращает коррозия внешняя, провоцируемая смесью из солей и реагентов, которой посыпают дороги в зимний период. Они опасны для любого металла и продолжают свое губительное воздействие даже в теплое время года, поэтому важно своевременно проводить качественную сезонную мойку своего автомобиля, о чем мы уже предупреждали.
Еще один негативный момент, актуальный для белорусского и российского климата, – образование в выхлопной системе ледяных пробок, из-за которых внутри глушителя могут деформироваться перегородки…
Как продлить жизнь глушителя
Бороться с образованием конденсата в выхлопной системе следует несколькими способами. В первую очередь постарайтесь сократить количество коротких поездок на своем авто. Ведь чем дольше вы едете, тем лучше прогревается выхлопная система, а значит, из нее испаряется большее количество воды. Не будет лишним хотя бы иногда раскручивать силовой агрегат до отсечки, чтобы вывести из глушителя максимальное количество влаги.
Также стоит внимательнее относиться к процессу вождения, по возможности исключив поездки по пересеченной местности на автомобиле с малым клиренсом, – езда по кочкам и другим неровностям в первую очередь деформирует банку глушителя, так как этот элемент зачастую расположен ниже прочего навесного оборудования. Повреждения целостности корпуса глушителя приводят к появлению преждевременной внешней коррозии.
Также обратите внимание на условия хранения своего авто. Лучше всего оставлять транспортное средство в гараже, так как даже в неотапливаемом помещении температура воздуха и остывшего автомобиля всегда выше, чем температура на улице, поэтому и конденсата в глушителе образуется меньше. Если такой возможности нет, старайтесь избегать парковки в низинах, где после проливного дождя появляются глубокие лужи, а зимой – сугробов, так как велик риск зачерпнуть выхлопной трубой снег, который потом обязательно растает внутри.
***
Способы спасения вашего глушителя от чрезмерно быстрого гниения просты и сводятся в основном к аккуратному вождению и бережному хранению автомобиля. Но существует также ряд радикальных приемов, которые якобы могут быть полезными. К примеру, некоторые автолюбители сверлят небольшие отверстия в самой нижней части банки глушителя. Это позволяет конденсату не скапливаться внутри системы, а естественным образом вытекать из банки. Но лучше так не делать, поскольку дополнительное отверстие само по себе приводит к образованию коррозии, нарушая герметичность глушителя, из-за чего тот начинает слегка «подсекать».