Toyota Corolla E10: плюсы и минусы популярной модели
Наш детальный обзор – для тех, кто серьезно подходит к выбору авто
Мы рассмотрим всё: кузов, салон, двигатели, трансмиссию, приводы, подвеску, рулевое управление, тормоза, климатическую систему, электронику. И расскажем об особенностях эксплуатации Toyota Corolla E10.
«Безупречное автомобильное качество по разумной цене», «Одно из самых надежных небольших и недорогих авто» – такие отзывы о Toyota Corolla можно услышать и от рядовых автовладельцев, и от экспертов различных автоизданий. А какова «начинка» этой популярной модели? В чем главные преимущества автомобиля? И что надо знать о его возможных недостатках?
Итак, знакомьтесь – Toyota Corolla E10. Наиболее популярная модификация этой модели такова: седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Бензиновый двигатель 1,6 л, коробка-«робот», привод передний, мощность124 л.с., расход 6,7 л, максимальная скорость195 км/ч, разгон до 100 км/ч за 12,1 секунды. Годы выпуска – 2006-2012.
Corolla доступна в трех комплектациях: базовая Corolla CE, Corolla S и Corolla LE (эти комплектации были выпущены для рынков США и Канады). Модель собиралась в Японии, ЮАР и США.
Цена на белорусском авторынке в зависимости от года выпуска (с 2006 по 2012 гг.) – от 5500 до 10.000 долларов.
Ну а теперь пройдем по основным характеристикам и агрегатам, исходя из опыта автовладельцев, о котором они рассказывают на специализированных форумах, а также исходя из оценок автоэкспертов.
КУЗОВ
Лакокрасочное покрытие кузова владельцы считают долговечным, следы затертостей возникают лишь через 5-7 лет эксплуатации. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. В мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал.
САЛОН
Отделка салона простая, но интерьер вполне хорош и долго сохраняет свой вид. Главной проблемой автовладельцы и эксперты считают скрипы и дребезжание в районе центральной пластиковой накладки на передней панели. Но после проклейки пластикового элемента проблема исчезает.
ДВИГАТЕЛИ
Бензиновые. Большая часть автомобилей оснащена двигателем 1ZR-FE объемом 1,6 л и мощностью 124 л.с. Реже встречаются моторы 1.3, 1.4, 1.5 и 1.8. Двигатели эксперты считают надежными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. На пробеге 150 тысяч рекомендуется обновлять цепь ГРМ и водяной насос. На этом пробеге может потребоваться также замена шестерен распредвалов с фазовращателями, а в случае повышенного расхода масла – маслосъемных колец и колпачков. Необходимо следить за уровнем масла в двигателе, раз в 100 тыс. км ставить новые свечи зажигания (для двигателя 1ZR-FE потребуются иридиевые). Через 70-100 тысяч специалисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км могут начаться проблемы со стартером и генератором: у стартера выходит из строя обгонная муфта (бендикс), у генератора – щетки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110-120 тыс. км.
Дизельные. Дизельные двигатели мощностью 90 и 126 л.с. у нас встречаются достаточно редко. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в морозы.
ТРАНСМИССИЯ
МКПП. 5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надежностью. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.
РКПП. В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботизированная коробка передач. Конструктивно это та же 5-ступенчатая «механика» с автоматическим управлением переключениями передач и выжимом однодискового сцепления.
По плавности «робот» уступает АКПП, кроме того, его автоматика не отличается безотказностью: проблемы с переключениями (вплоть до аварийного режима) могут начаться на пробеге 40-50 тысяч. Ремонт чаще всего связан с заменой сцепления и актуатора. Механическая часть КПП надежнее, она без проблем работает 150-200 тыс. км.
АКПП. После многочисленных рекламаций Toyota на седанах заменила «робот» обычной АКПП.
4-ступенчатый «автомат» довольно надежен, проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км пробега.
ПРИВОДЫ
Сами элементы приводов долговечны, но после 100-120 тысяч могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Если вовремя не провести ремонт, из-за течей масла могут выйти из строя другие узлы, в частности КПП.
ПОДВЕСКА
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребоваться замена стоек и втулок переднего стабилизатора. К 120 тысячам пробега могут возникнуть проблемы с передними ступичными подшипниками, к 150 тыс. км – с задними.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
К пробегу 100 тысяч изнашиваются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неровностях. Также посторонние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70-100 тыс. км.
ТОРМОЗА
Передние тормозные колодки служат в среднем порядка 45 тыс. км, задние – 60-70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики ABS. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотнительные резинки, что приводит к повышенному износу и заклиниванию механизмов.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Ручное управление кондиционера либо электронный климат-контроль – оба варианта надежны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.
ЭЛЕКТРОНИКА
Помимо актуатора роботизированной коробки, слабых мест в электронике автомобиля нет. Большинство систем исправно работает и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказывает ещё до пробега 100 тысяч, особенно при неаккуратной эксплуатации автомобиля.
ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПО МНЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
+ Просторное пассажирское пространство и багажник
+ Отличная экономия топлива и общая стоимость
+ Экономичная базовая цена в своем классе
+ Блестящий внешний вид
+ Надежная подвеска
+ Управляемость
- Недостаток мощности для любителей производительности
- Неудобная в эксплуатации роботизированная коробка передач
- Слабая шумоизоляция (дверей, колесных арок, передней панели). Но в более топовой комплектации этой проблемы автовладельцы не отмечают.
ИЗ ОТЗЫВОВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
«Многие недовольны коробкой-«роботом» в этой модели, не понимая, что это не «автомат»! В итоге «ушатывают» коробку за 20-50 тыс. км. Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3-0,5 секунды и в этот момент не надо думать, что коробка «тупит». Это работает тот самый «робот»! По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль «газа» и дать коробке выполнить переключение без излишнего насилия ногой водителя. Если к этому прибавить воздержание от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок – «робот» провозит вас не одну сотню тысяч километров».
«При покупке б/у Corolla первым делом спрашивайте, что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой – это полумера, которую делают с целью продажи. Авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.
Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится, везите на сервис. Настоятельно рекомендую диагностировать коробку в фирменном центре. Программа-минимум – компьютерная диагностика, программа-максимум – снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления – актуатор выбора и переключения передач».
«По расходу топлива выходит так: зимой при прогревах – 8,5-10 л, по городу летом – от 7,3 до 8,5, на трассе – 6,3 л при средней скорости 90-130 км/ч, если быстрее (120-170 км/ч), то расход немного больше – 7,3 л на «сотню». На расход влияет качество топлива, поэтому зимой всегда заливаю 98-й бензин».
«Расскажу о плюсах: надежный двигатель, отличная подвеска, отличная управляемость, заводится в мороз до минус 30 без проблем, прогревается до рабочей температуры за 5 минут. Приятная оранжевая подсветка приборной панели. Удобный механизм «ручника», встроенный в задний суппорт, хорошее ЛКП, места в салоне достаточно для более чем удобной посадки как спереди, так и сзади, стоимость оригинальных запчастей не так велика, как многие представляют. Шумоизоляция прекрасная, ничего не скрипит!»
«Если вы решите купить данную машину, приобретайте либо «механику», либо полноценный «автомат», авто вам прослужит долго».
«Машина оказалась «погремушкой». Посторонние шумы в разных местах передней панели, шумы откуда-то сзади из пустого багажника постоянно доносились при езде по неидеальному асфальту, который повсеместно в наших городах. Причем если один раз шум с левой стороны торпедо сервисмены устранили по гарантии, то остальные «погремушки» они упорно не хотели замечать, ссылаясь на то, что в инструкции к автомобилю написано о возможном возникновении посторонних шумов в процессе эксплуатации».
«Для меня главные плюсы такие: стоимость обслуживания, расход топлива, подвеска, надежность, качество сборки, комфорт, управляемость, цена, дизайн салона, мультимедиа, багажник, вместительность салона, обзорность».
Corolla Cross
Hola!
Как любому пацану мне автомобили интересны с детства. Будучи сибиряком насмотрелся разных автомобилей, преимущественно японских. Не кидайтесь тряпками, особенно смоченными всякими «лёгкими» отходами жизнедеятельности человека, я не дикий фанат. Мне нравятся разные авто. Не хочу негативно отзываться, или позитивно.... я не об этом. Но! На дорогах Буэнос Айреса встретил автомобиль со значком Toyota. И нифига не узнаю что за модель?!
Оказалось.... скажем так: весьма неожиданно.
Далее для ЛЛ
Тут скромное, но описание: https://www.google.ru/amp/s/motor.ru/amp/news/all-new-coroll...
По авто номерам планирую написать отдельный пост. Зависит от знакомого, он утерял номер, как только получит новые - покажу разницу, и.... в чём же отличие старых номеров от вновь полученных? И как всё это происходит?
Спойлер: первые буквы указывают на год авто. И номер привязывается к авто, не к владельцу! он более не меняется.
Hasta pronto! Buen fin de semana!
Прошу совета автомастеров!!!
Здравствуйте,уважаемые пикабушники!
Посчастливилось приобрести вместительный универсал лохматого 99 года с контрактным мотором и акпп.
Началась эксплуатация данной мечты,ездил месяц проблем не знал.
Автомат переключался плавно. Все передачи замечательно включаются.
Как то стал замечать,что при включении кондиционера стала появляться вибрация на холостом ходу,например при ожидании зелёного света на перекрестке. Ездил,значения не придал. Спустя пару недель появился стук в моторном отсеке,вот тут то я и запаниковал. Выключаю нагрузку в виде кондиционера - стук пропадает. Включаю - снова ,опять стучит.
Перед покупкой проверял уровень масла и в двигателе и в акпп - все в норме.
Заехал в ближайший сервис- они посмотрели,послушали,сказали ,что натяжной ролик ремня генератора. Оставляй,сейчас мы ремни поскидываем и определим уж точно. Пришел домой,жду звонка. Позвонили,сказали,что всё ремни ,кроме ГРМ скинули ,но звук не пропал,значит не ролик.
Решили скидывать поддон,посмотреть ,потрогать,проверить коленвал,шатуны и вкладыши. Скинули,проверили - заключение "всё хорошо" . Поддон чистый,без стружки,всё хорошо закреплено,нигде люфтов нет. Поставили поддон обратно. Развели руками и отправили на поиски удачи. Предположили ,что проблема в акпп. Загнал машину в местный сервис где специализируются на ремонте акпп. Она у них простояла трое суток,на третьи сутки они подняли её на подъемник и сказали,что дело не в акпп. Грохот идёт не оттуда,а со стороны двигателя. Я им сказал,что в предыдущем сервисе скидывали поддон и что там всё хорошо. Забрал машину,а грохот на холодную стал ещё сильнее,прогревается - уже потише,но всё равно есть. Поехал, по совету друзей, к местному хорошему мастеру ,который тоже спец по акпп. Подняли на подъёмнике,послушали,посмотрели протяжку болтов на гидротрансформаторе, всё прикручено хорошо,все болты затянуты. Проверили подушки и двигателя и акпп,все на месте,все живые. Нигде ничего не задевает и не трёт и не бьёт .
Послушали ещё. Звук отчётливо слышен со стороны поддона в районе 4 цилиндра. Он откланялся и отправил меня к мотористам. Сегодня приехал к мотористам,оставил авто и стал ждать звонка. Через пару часов звонок. Они всё проверили,послушали ,также скидывали поддон,смотрели состояние коленвала,постелей,вкладышей,толкали поршни сверху вниз. Заключение - это не в двигателе брякает,тут всё хорошо.
В итоге проверены на люфт,стук и биение: двигатель,все ролики,все шкивы:гура,кондиционера и коленвала.
Подозрение на коробку всё ж.(но это не точно). В общем , сейчас поиски неисправности продолжаются,а я уже не знаю куда обратиться. Грохот теперь уже такой,как будто кастрюлей под капотом колотят на холодную.
Уважаемые мастера и Короллаводы,может кто сталкивался с подобной проблемой? Объясните пожалуйста,что ещё проверить и куда копать?
Не ради плюсов пост,коммент для минусов внутри.
При каком пробеге электромобили становятся «чище» бензиновых машин?
Tesla Model 3 сама по себе не производит вредных выбросов, однако по суммарному вреду для окружающей среды сравняется с бензиновым седаном к пробегу в 21 725 км (13 500 миль). Такой результат показал анализ Reuters, основанный на математической модели от Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго. Расчет охватил тысячи параметров: от типа металлов в батареях электромобилей до количества алюминия и пластика в автомобиле.
По словам Джарода Кори Келли, главного аналитика Аргонне, производство электромобилей генерирует больше CO2, чем выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Основной причиной являются энергозатратная добыча и обработка элементов для тяговых аккумуляторов.
«Углеродный разрыв» (carbon gap) и срок, через который он нивелируется, зависят от множества факторов, в том числе от массы и эффективности электромобиля, метода генерации энергии, используемой для подзарядки батареи, расхода топлива машины с ДВС и так далее.
Reuters иллюстрирует анализ примером. Tesla Model 3 эксплуатируется в США, где 23% электроэнергии вырабатываются угольными электростанциями. Ей противопоставляется Toyota Corolla со средним расходом 7,1 л/100 км. Эти легковушки сравняются по углеродному следу к пробегу в 21 725 км.
Однако если на этих же моделях ездить в Норвегии, которая вырабатывает почти всю электроэнергию из возобновляемых источников, то отставание по эффективности нивелируется гораздо раньше — уже через 13,5 тысячи км.
Если энергетическая система почти полностью завязана на угле (к примеру, как в Китае или Польше), то придется проехать аж 126 тысяч км, чтобы достичь углеродного паритета с Короллой.
В целом вывод Аргоннской национальной лаборатории и Reuters таков: влияние электромобиля на окружающую среду зависит больше от энергетической инфраструктуры страны, нежели от эффективности и технических особенностей самого транспортного средства.