Смерть города
Всем привет!
Задумывались ли в о причинах упадка городов? А о том, что может стать причиной смерти города? Самой настоящей смерти, после которой остаются лишь заброшенные здания и воспоминания.
Я решил поразмышлять на эту тему, причем рассматривал относительно близкие к нам как по времени, так и по территории ситуации. Лезть в исторические дебри и рассматривать Помпеи, Вавилон или ещё что-то подобное сейчас не хочется, а примеры будут с постсоветского пространства.
Итак, выводы следующие. Я выделил три основных причины смерти городов.
Первая - стихийное бедствие, природная катастрофа. Самый яркий пример: город Нефтегорск на Сахалине, уничтоженный мощным землетрясением 28 мая 1995 года. Его население накануне катастрофы составляло около 3200 жителей, большая часть из которых погибла. Разрушения носили такой характер, что город был признан не подлежащим восстановлению и упразднен 29 сентября того же года.
Ещё один пример - рабочий поселок Курша-2, который полноценным городом, конечно, не был, но всё же хочется его отметить. Посёлок специализировался на лесозаготовках и был уничтожен лесным пожаром в 1936 году. Население накануне трагедии составляло около 1 тысячи человек.
Вторая причина - техногенная катастрофа. В целом, очень похоже на прошлый пункт, но катастрофа вызвана человеческой деятельностью. Ярчайшие примеры - Припять и соседний город Чернобыль, покинутые жителями после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Даже не буду прикреплять фото, все и так знают, как они выглядят. Стоит отметить, что это самые крупные города из описанных в статье: население Припяти перед аварией было под 50 тысяч человек, население Чернобыля - около 13 тысяч жителей.
Ещё один пример - древний город Молога, оказавшийся в зоне затопления Рыбинского водохранилища при строительстве Рыбинской ГЭС. Затопление происходило по мере наполнения водохранилища с 1941 по 1946 год. Помимо Мологи были затоплены сотни более мелких населенных пунктов.
Третья причина - экономическая. Здесь речь идет об упадке, вызванном закрытием важнейшего предприятия, обеспечивавшего экономическую базу города. Естественно, это приводит к мощнейшему социальному кризису, вызывающему отток населения, вплоть до полного запустения города. Стоит добавить, что с экономическими и социальными проблемами сталкивались многие города, но особенно остро на них реагируют те, что расположены в неблагоприятных природных условиях. В нашем случае - на крайнем севере.
Примеров, к сожалению, немало. Хальмер-Ю - монопрофильный угольный город в Республике Коми. После закрытия шахты в 1993 году город пришел в упадок, к 1995 году жители были переселены в Воркуту, причем переселяли и насильно. Интересно, что в настоящее время город стал частью военного полигона, а 17 августа 2005 года прошли учения стратегической авиации, в ходе которых ракетный удар по зданию бывшего дома культуры нанес Ту-160, на борту которого находился Владимир Путин.
Есть и другие примеры: пгт Иультин на Чукотке (разработка полиметаллического месторождения, закрыто градообразующее предприятие) или Юбилейный в Пермском крае (добыча угля, шахта закрыта в 2000 году), в котором хоть и сохранились жители, но статус города был утрачен. Теперь это сельский населенный пункт.
Также хочется выделить такие города как Кадыкчан (Магаданская область) и Промышленный (Республика Коми), которые специализировались на добыче угля и пришли в упадок после взрывов на местных шахтах и последующего их закрытия. Можно сказать, что тут сочетание двух причин - техногенная катастрофа и экономический кризис.
Какие вы знаете примеры мертвых городов и причины их гибели? Пишите в комментарии мысли по этому поводу. Всем пока, снова ухожу в анабиоз на пару лет.
Жители Бийска устали жить в разрушенном "поселке-призраке"
Уже 7 лет жители поселка ЖБИ-1 живут в окружении свалки. Вокруг их многоквартирного дома полуразрушенные бараки, горы строительного мусора, как будто ловушки, по территории расположены открытые колодцы. А дети словно сталкеры, вынуждены играть на разбитой детской площадке среди руин. Брошенный мусор уже не раз горел. Опасность пожара здесь всегда.Семь лет назад почти все дома в поселке были снесены, жилым остался лишь один. А разрушенное так и осталось лежать руинами. Все обращения к бийским чиновникам не принесли результата. Лишь в мае 2023 года людям сообщили, что заключен контракт на разработку сметы на снос оставшихся бараков. На сайте госзакупок, увы, мы такого контракта не нашли
Заброшенная старинная усадьба с уймой антикварной мебели: Что случилось и почему там никто не живёт?
Приветствую всех любителей истории и историй, а так же нетривиальных видов отдыха!
Давненько у меня не было атмосферных бродилок по заброшенному, когда можно вдоволь насладиться чьим-то остановившимся временем, тоскливо подмигивающим сквозь глазницы выбитых окон, вдохнуть вдоволь аромата тлена и умирания, сочащегося из углов и слышащегося в шорохах опадающих листьев. Итак, срочно исправляюсь!
На излете прошлой осени мне удалось выбраться в интереснейшую заброшенную ныне усадьбу, расположенную в Волоколамском районе Московской области. Интересна она в первую очередь тем, что в ней были практически полностью осуществлены комплексные работы по реставрации и восстановлению объекта, а так же тем, что несмотря на своё существование в течение более двух с половиной веков, она так и не была внесена в перечень объектов ни федерального ни регионального значения.
Речь идет о повсеместно известной в узких кругах сталкеров и любителей заброшенных мест усадьбе Стеблево.
Но для начала по традиции немного исторический справки:
В 1770-х годах имением Стеблево с земельными угодьями владела некая поручица Н.А.Пашкова. При ней и была отстроена усадьба. Главный дом с хозяйственной пристройкой до сих пор сохранился. В своё время Стеблево было полноценной усадьбой, с полным комплексом хозяйствах сооружений и построек, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней.
В середине XIX века усадьба Стеблево перешла генеральше А.В.Давыдовой (урожденная Лихачева), родственнице Дениса Давыдова (1784-1839гг.) русского поэта, яркого представителя «гусарской поэзии», мемуариста и просто генерал-лейтенанта.
Затем усадьбу поочерёдно наследовали в 1890 - помещик Гиппиус (родственник поэтессы Зинаиды Гиппиус - звёзды в плеяде поэтесс Серебряного века отечественной литературы начала ХХ века), в 1911 - купцам братьям Егоровы. Вот и все, что известно о судьбе помещичьей усадьбе до революции.
В 1930-е годы на территории усадьбы был создан свиноводческий совхоз Стеблево. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 село с усадьбой было захвачено немцами, которые как ни странно пощадили и сохранили здания усадьбы. С середины прошлого века вплоть до нулевых годов века нынешнего в усадьбе размешалось совхозное общежитие, в котором как и в любом порядочном общежитии произошло немало темных событий и трагедий в жизнях простых рабочих советских людей.
В конце нулевых, а если быть точнее в 2009 году, усадьбу выкупил московский предприниматель, меценат и по совместительству руководитель крупной архитектурно-строительной компании — Максим Студенников (сын знаменитого художника Эдуарда Студенникова).
Свое владение усадебным комплексом он с легким сердцем начинает с переселения местных жителей в отстроенный на свои средства «барак». Сам же с семьей поселяется в усадебном доме, заводит в 2014 году ИП на строительство усадьбы, начинает ремонт, пытаясь восстановить дух патриархальной помещичьей русской усадьбы. Параллельно с этим Студеников бесконечно судится с недовольными местными жителями и соседями, недовольными роскошью и широким образом жизни нового владельца (в усадьбе неоднократно устраивались арт-вечера и художественные салоны, на которые приглашался бомонд и творческая элита Москвы).
Попытка восстановления усадьбы, как и следовало ожидать (ведь все мы знаем старинную русскую традицию, когда хотели как лучше, а получилось как всегда) закончилась довольно печально. В 2016 году предприниматель был признан банкротом, а усадьба с прилегающей территорией выставлена на торги с 2017-го за 1 млн рублей. Часть земли усадьбы в 2018 году была продана с аукциона арбитражным управляющим. Сам же Студеников с семьей благополучно эмигрировал за границу, где счастливо обосновался на ПМЖ в одной из европейских стран.
С этого времени начинается запустение и разграбление усадебного комплекса в первую очередь соседями и жителями села, которые люто возненавидели своего нового соседа по своему небольшому и небогатому посёлку.
Но о моем посещении этого любопытного места.
В свой приезд хотелось увидеть спорную попытку восстановления усадьбы (на вкус и цвет очень креативного и творческого человека, о чем расскажу позже), а так же полюбоваться остатками антикварной мебели, доживающей свой век в усадебном комплексе.
Усадьба, расположившаяся практически в центре села и плотно окружённая частными жилыми строениями, встретила полностью ободранным забором (перекочевавшим, по всей видимости, на соседние участки), неплохой подъездной площадкой и угрюмо поглядывающими в нашу сторону соседями.
Парадные особняка встретили открытыми настежь дверями с табличкой о том, что объект охраняется, остовом неработающего пианино и макетом французского поместья. Под ногами валялся скукоженный трупик голубя, нашедший здесь свой последний приют. Анфилада мрачных комнат без признаков ремонта манила заглянуть в каждый уголок. В каждой зале под непонятные цели был выпилен кусок дощатого пола и повсюду валялась антикварная мебель разного возраста и разной степени сохранности.
Второй этаж выглядел не в пример веселее, практически все комнаты носили следы недавнего ремонта и вещей, второпях оставленных хозяевами. Часть комнат явно были совсем недавно жилыми: поверх родного дубового паркета был настелено ковровое покрытие, кое-где кусками уже отодранное.
По оставленным вещам угадывалась гостиная зала с выходом на балкон, будуар жены владельца усадьбы, хозяйская комната с отреставрированным камином (недавно топленым и несмотря на холодную погоду источавший слабое тепло) с придвинутым к нему некогда дорогим креслом, детская с остатками книжек с картинками и игрушек. Впечатлила гора просроченных элитных кошачьих кормов типа Шебы и нескольких наполнителей для кошачьих лотков. Когда то здесь жили хозяева явно любившие кошек.
Удивило сочетание лепных потолков с родными элементами декора, исторических паркетов, антикварных облицовок каминов и стен, выкрашенных в ярко розовый, ярко красный и насыщенно голубой цвета. У хозяина был явно нестандартный взгляд на исторические интерьеры.
Усадьба произвела неизгладимое впечатление своей, все еще сохраняющейся, «домашней» атмосферой! Еще не успели облачиться в свои посмертные наряды из плесени, паутины и мха предметы антикварной мебели и отремонтированные комнаты здания… Но дух вездесущей смерти присутствует уже и здесь! Ещё пару тройку лет и здание, оставленное без хозяйской руки, окончательно придёт в упадок и начнутся необратимые процессы разрушения. Как бы хотелось ошибаться на этот счёт и думать о том, что вернется хозяин или передаст права на имение кому то, кто сможет завершить реставрацию…
В любом случае, здесь я раскланиваюсь и прощаюсь, но правда не надолго! Приключений и путешествий, которыми мне хочется поделиться с вами у меня хоть отбавляй!
Теплой и нескучной всем зимовки, а я убежала!
Источник статьи со всеми актуальными ссылками:
https://dzen.ru/a/Y3G8o10bsQPu99Ce?share_to=link
Видео посещения заброшенной усадьбы Стеблево
https://dzen.ru/video/watch/6375400db0d6d0043e012311?share_t...
И здесь
https://dzen.ru/video/watch/638a204635ab56532649380c?share_t...
Нашли в горах подземный тоннель — чем глубже спускались, тем сильнее был подземный гул
Горы окутала ночь. К тому моменту, когда мы добрались до Чегхали, город уже спал. Даже выйдя из машины руки не переставала бить мелкая дрожь… Дорога, если её можно назвать дорогой, отняла слишком много времени и сил, а нужно было ещё найти объект!
Если вам когда-нибудь доводилось искать вход в нетуристическую пещеру, заброшенную шахту или штольню в тёмное время суток вы, наверное, меня поймёте. К тому же месторасположение заброшенного подземного тоннеля было известно лишь примерно и прошло немало времени прежде, чем мы нашли портал под землю…
Огромный, заросший зеленью портал выглядел словно вход на дорогу к центру земли. Впечатляющий своими масштабами, он стал виден лишь когда подошёл к нему почти вплотную. Изрытые техникой взгорья и отвалы породы, скрывали тоннель от посторонних глаз...
Пора отправляться под землю!
Тоннель уходит вглубь горы с ощутимым уклоном и потоки воды круглый год льются по его ложу и весной, образуют настоящую подземную реку. Под ногами слой тягучей грязи, что так и норовит засосать ботинки. Приходится аккуратно скакать от камня к камню, от сухого участка к сухому, но усталость все же побеждает в итоге и остаток пути проходит в мокрой и грязной обуви.
Чем глубже спускаемся под землю, тем сильнее «гудит тоннель». Слабый, едва различимый у поверхности шум всё усиливается по мере того, как спускаемся под землю. Кажется, что будто бы гудит сама «Мать Земля» или словно рой огромных подземных насекомых готовится наказать осмелившихся спустится в земные недра путников…
Что это за место? Технологический тоннель Ингури ГЭС
Наверное, многие из вас заинтересовались, зачем понадобилось в горах столь циклопическое сооружение? Перенесёмся во времена СССР когда страна вкладывала колоссальные средства в развитие каждого региона, учитывая его природные особенности.
Например, в Закавказье, было развёрнуто строительство одной из крупнейших в СССР — Ингурской ГЭС. Дешёвая электроэнергия стала драйвером роста для местной промышленности, но увы, после распада СССР многие здешние заводы стоят заброшенными, как стоит заброшенной и вторая очередь Ингури ГЭС (о ней мы уже рассказывали).
Но в тот раз наша подземная экспедиция отправилась в технический тоннель напорного тоннеля первой очереди Ингури ГЭС. Грохот недр, был шумом воды проносящемуся по напорному каналу от водохранилища к машзалу.
Построенное в Советском Союзе не перестаёт удивляться своими масштабами и грандиозностью проделанных работ. Что же, каждый видит в ушедшей эпохи что-то своё, я же, стараюсь запечатлеть самое лучшее из того, что было создано и рассказать пол это вам. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале!
Абхазия, окрестности Чегхали — 2019 год
Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшек — буду рад видеть в Telegram
Заброшенный Дворец Райковича и Стайковича: история о том, как два банкира "завод делили"
Сейчас, в спрятавшемся в недрах городской промзоны заброшенном здании сложно признать некогда самое богатое здание Заечара — дворец Райковича и Стайковича. Про то, как два дельца «нашли друг друга» и что из этого в итоге вышло и будет моя история.
Присаживайтесь поудобнее — путешествие по заброшенным местам Сербии продолжается.
Известный промышленник из Заечара Стеван Райкович родился в богатой семье и после внезапной смерти старшего брата целиком унаследовал торговую компанию от своего отца Кока. Надо сказать, компания попала в хорошие руки и Стеван оказался чрезвычайно талантливым торговцем.
Благодаря удачной оптовой торговле Стеван быстро приумножил капитал и стал задумываться о инвестиция. Перед началом Первой мировой войны в 1914 году он вложил часть средств в промышленность и начал строительство большого современного промышленного завода в Заечаре.
После завершения строительства заводских помещений и складов нужно было лишь установить оборудование, но война «спутала карты» и у Стевана возникли некоторые финансовые затруднения — денег на запуск производства катастрофические не хватало.
И тут ему «на выручку» приходит Никола Стайкович, который до того времени занимался торговлей зерном и приобрел большое состояние. Стеван вложил средства в оборотный капитал, а Никола должен был вложить деньги в покупку и установку мельничных машин и заводов.
Мельница была построена в 1924 году и имела пропускную способность 4 вагона в день. «Автоматическая мельница Райкович-Стайкович» — это был самый современный и самый крупный промышленный комбинат в Тимокском районе со складом на 100 вагонов пшеницы.
С самого начала мельница работала на полную мощность, поэтому Райкович и Стайкович закупили всю излишнюю пшеницу во всей Тимочкой Краине. Мука продавалась в Сербии, Македонии, Боснии, Далмации, вплоть до Дубровника.
Чтобы увеличить производство, им потребовались оборотные средства. Для его обеспечения они основали в Заечаре свой банк — «Главный банк Райкович-Стайкович». Для нужд этого банка они купили бывшее кафе «Европа» на тогдашнем Большом («женском») рынке в центре города.
Некоторые помещения были сохранены под офисы банка, а другие сданы в аренду другим пользователям.
Большую прибыль от мельницы и банка в промышленники вложили в недвижимость: виноградники, магазины и просто земельные участки.
Одно их приобретений: Большой модный салон женских шляп «Paris Branch» Лепосава Арсич и Симка Филипович на первом этаже дворца, период до Второй мировой войны.
Внутри самой мельницы они построили впечатляющее офисное здание который известен горожанам как «Дворец Райковича и Стайковича». Это здание вы видели на фотографиях в начале статьи.
Здание Генерального банка Райкович и Стайкович А.Д. на открытке, собрание Исторического архива «Тимочка крайина» Заечар
Любопытно, что после мельницы на её площадях построили фарфоровый завод, который в настоящее время тоже оказался заброшенным.
И если сам заброшенный дворец оказался заперт, то заброшенный завод был открыт нараспашку и мы смогли прогуляться по заброшенным цехам бывшей мельницы Райковича и Стайковича, что после национализации стала фарфоровым заводом, превратившимся после распада Югославии в очередную «заброшку».
Примерно в 1930 году партнерство между Райковичем и Стайковичем становилось все более и более сомнительным из-за недопонимания по поводу расчета распределения прибыли.
Райкович вложил в завод значительно больше средств и ожидал большей части прибыли, в то время как Стайкович не хотел возвращать ссуду, полученную от государства, что ставило под угрозу работу комбината.
В 1931 году был инициирован судебный процесс по разделу бизнеса который длился много лет, вплоть до прекращения их партнерства в 1938 году. Но их банк успешно просуществовал до конца Второй мировой войны и только в 1945 году стал государственной собственностью.
У Стевана и его жены Наталии был единственный сын Борислав, который получил травму во время катания на лыжах в студенческие годы и умер от травм в 1941 году.
Оставшись без наследника Стеван назначил приемником двоюродного брата Николу Райковича из Грляна вот только наследовать было нечего, так как все компании Райковича были национализированы после Второй Мировой Войны и установления в Югославии социалистического строя.
Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшек — буду рад видеть в Telegram
Нижнетагильский завод-музей
На идею этого поста меня сподвиг вот этот комментарий #comment_296250343 к моему стыду я бывал несколько раз в Тагиле но почему то эта достопримечательность обошла меня своей стороной, потому в посте выжимка из нескольких источников:
Вообще, уму непостижимо, как такой высокотехнологичный завод работал столько лет: ведь это не одна, не две, а 4 или 5 совершенно разных технологических эпох! Что общего у 1725 года когда ещё не было ни железных дорог, ни электричества, когда все механизмы приводились в движение водой из только что созданного пруда и у подзнебрежневских лет, когда уже люди летали в космос,на подходе был интернет и т.д.
Поэтому, наверное, завод невозможно увидеть в "аутентичном" виде - он многократно перестраивался и модернизировался и, скорее всего, от первых десятилетий тут не осталось примерно ничего. Даже от XIX века тут остались лишь отдельные элементы механизмов и кирпичная кладка.
Доменные и мартеновские печи - это начало XIX века, что-то было достроено в середине, в послевоенные годы.
Маховик, приводивший в движение под действием течения воды заводские механизмы.
Построить на этом месте железный завод решили потому что рядом находились залежи руды с невероятно высокой концентрацией железа - 65-70%! Такого сейчас же почти нигде в мире не встречается. Завод снабжал сталью и чугуном Российскую империю почти 2 столетия, а потом также снабжал ими же Советский Союз.
Доменная печь для выплавки чугуна, построена в 10-е годы XX века!
После строительства НТМК на другом конце города, основные работы стали постепенно переводиться туда. Там всё было более современное, экономичное. Старый же завод находился прямо в черте города, сильно загрязнял воздух, условия труда здесь были тяжёлые, а эффективность печей из-за устаревших технологий была снижена.
В 1987 году была выдана последняя партия чугуна (сталь перестали изготовлять на несколько лет раньше), после чего завод дал прощальный гудок и навсегда закрылся.
На полу лежат до сих пор последние капли изготовленного чугуна!
Очень хорошо, что за годы независимости всё тут не растащили на металлолом, и сейчас завод предстаёт перед нами в том же виде, в каком он и пребывал в последние десятилетия своей активной жизни!
Тут можно посмотреть и прокатный стан,
и огромные колёса с шестерёнками, приводившимися сначала в движение водой из реки Тагил, а затем - электродвигателем,
И старые трубы, по которым вода на механизмы поступала
и огромные краны, поставлявшие в домны подогретый воздух
, и сами домны, и отверстия из которых по ним вытекал жидкий чугун и шлак,
и вагонная станция с оставшимися паровозом и вагонами для руды,
и приёмочная лента до подъёма шихты в верхнюю часть печи.
Из двух мартеновских печей сохранилась лишь одна.
Мартеновская печь для выплавки стали. Остановлена в конце 70-х годов XX века
Завод сейчас имеет статус музея, и посетить его можно только с экскурсией. Экскурсия стоит 600 рублей на группу, которая может быть до 10 человек. В принципе, это недорого, и почти всегда, особенно выходные можно к какой-либо группе присоединиться. В зимнее время экскурсии не проходят.
В теории, можно всякими козьими тропами и залезть бесплатно. Каюсь, первый раз ещё в 2008 году я так и сделал: ну просто нашёл какую-то калитку, и проник её. Внутри какая-то экскурсоводиха на меня наехала, что сюда просто так нельзя, но выгонять не стала. Тогда я был очень доволен осмотром, но сейчас понял, что смысла в таком посещении никакого нет. Только если, разве что, вы разбираетесь хорошо в металлургии.
На экскурсии подробно расскажут и объяснят, какой агрегат как называется, зачем нужен, ну и вы поймёте общий процесс выплавки чёрных металлов. Без этого ну вы просто полюбуетесь на железяки, без особого понимания, что они делают, как это было у меня в первый раз..
основной текст взят отсюда https://dzen.ru/a/YSFp8pYtuWPbVxgl ну и фотки надергал из интернета.