Как я хаял классические дисЦилляты
Итак, внесу уточнение, опять же полезное, для новичков, которые читали мои предыдущие два поста.
Дрожжи в браге набраживают не только этиловый спирт, но и много других. некоторая часть спиртов является ядами. (про брагу будет потом объемный пост). Какие конкретно спирты набродили ваши дрожжи, скажет только лаборатория. Имеет значение сырье и штамм дрожжей. Наша задача, как самогонщиков, эти спирты отделить от питьевого - этилового. Но сейчас речь пойдет о тяжелых спиртах.
картинка с интернетов
Список спиртов, на самом деле обширнее и может доходить до 57 компонентов.
В посте Выбираем самогонный аппарат я коснулся классических самогонных аппаратов. За что обладатели онных огорчились на меня.
Так вот, немного поверхностной информации для новичков понятным языком.
Большинство заводских и самодельных классических аппаратов оборудованы "сухпоарником". (про борботеры не пишу). По сути это полый цилиндр. В чем его суть? Когда вы достаете холодную бутылку воды из холодильника, то снаружи каплями выступает конденсат. Потому что снаружи теплее. То же самое происходит внутри сухопарника: легкие спирты пролетают дальше, а тяжелые, конденсируются на стенках, за счет разницы температур внутри и снаружи. Этот конденсат остается в сухопарнике или сливается отдельным краном. Получается мы не пустили часть тяжелых спиртов (или сивухи, кому как угодно) в наш напиток. К сожалению, в сухопарнике оседает лишь небольшая часть тяжелых спиртов, а остальная все же проходит в напиток.
Интересно, а сможем ли мы регулировать эту разницу температур? Было бы круто, тогда бы мы смогли сконденсировать больше сивухи внутри сухопарника? Верно, но вы же не будете обкладывать горячий сухопарник льдом.
Одними из первых на рынке появились дистилляторы вертикального типа с "дефлегматорами". (отделить от флегмы). Тяжелому пару сложнее подниматься вверх по колонне, а тут его встречает дефлегматор, на который мы подали охлаждение и регулируем его игольчатым краном. Тем самым регулируя какое количество тяжелого спирта сконденсируется на его стенках и вернется обратно в перегонный куб, делая продукт чище, с меньшим количеством тяжелых примесей. Они не о что вредны, скорее в них содержится больше запахов, как приятных, так и не приятных (неприятные мы и называем сивухой или сивушный запах). Эта система позволила самогонщикам найти свою золотую середину, а главное влиять на процесс.
Но тут кроется еще одна, главная отличительная черта колонных дистилляторов (или бражных колонн): Разделение на спиртовые фракции, чего не делает классический дистиллятор. Представьте, что вы открыли кран подачи охлаждения на дефлегматор полностью. Соответственно, он начнет остужать не только тяжелый спирт, но и нужный нам питьевой. Попав в перегонный куб, он нагреется и опять попытается подняться - и так до бесконечности. Именно благодаря этому круговороту, в колонне спирты разделяются между собой по тяжести. И когда мы начнем убавлять охлаждение на дефлегматор, начнут проскакивать самые легкие спирты. (Конечно, есть определенный баланс, количество отбираемого спирта не должно превышать и половины того, что вернется в перегонный куб. (Про флегмовое число и насадки как-ни будь сделаем отдельный пост). И так, колонна позволяет нам отделить спирт от спирта, а так же, решать сколько ароматики мы унесем с собой в продукт, не переборщив и не получив сивуху.
Я считаю, что классические дистилляторы имеют место быть, особенно аламбики. Такие напитки нужно заливать в специальные дубовые бочки, в которых происходят свои процессы и ферментируются тяжелые спирты (вместе с целлюлозой древесины), а легкие улетучиваются.
Сам я начинал с классического дистиллятора. Благодаря сильному вовлечению в процессы этой кухни, мне его стало мало и я перешел на колонну. Чего и вам посоветовал в посте.
@hunterpeace этот пост в том числе для вас. (пост без узлов отбораи автоматики)
Попытки постичь мир домашнего винокурения
Решил продлить темы из раздела «Попытки постичь..» (часть 1, часть 2). Зачем? Сам не знаю, может кому-то будет просто интересно, а кому-то поможет информативно…
Без рецептов, технологии (коих многочисленное множество) и нравоучений. Каждый (если этим будет заниматься или занимается) выберет свой путь самурая J. Постараюсь коротко обзором.
Оборудование.
Исходил из того, что мне нужен многозадачный «аппарат-трансформер» не только для изготовления разных алконапитков (с точки зрения методов перегона), но и должен при желании превратиться в тыкву пивоварню или сыроварню.
Сразу необходимо понимать, что приобретение основного комплекта аппарата - это часть «айсберга затрат». Далее (в т.ч. и по мере развития и понимания процессов) придется обрастать допами (бродильные емкости, термометры, ареометры, шланги, насосы, узлы отбора, фальш-дно, управление питанием, насадки РПН, прокладки, царги, клампы и т.д. до бесконечности…).
И не исключено, что «железо» будет апгрейдится под те или иные задачи (джин-корзина, медные элементы под тему «аламбика» и т.д.).
Колпачковая колонна
Ректификационная колонна (перегоняю «хвосты» на спирт).
Апгрейд восходящего - медный купол («звёздные войны»).
Апгрейд по емкости перегонного куба (с 36 л до 56 л). Это очень удобно, т.к. это соответствует емкости бродильни (евробочка).
Сборка для второго перегона прямотоком вискаря под бочку.
Сбраживание.
При производстве напитков особое внимание необходимо уделять процессу сбраживания. Правильная «брага» - залог успеха. Поэтому изначально любое сырье (зерновые, фрукты, ягоды и даже овощи) должны быть надлежащего качества, чтобы свести к минимуму потенциальное заражение. Второй аспект – это выбор правильных культурных дрожжей для того или иного напитка (исключение, если сбраживаем на «дикарях») и добавление при необходимости нужной подкормки.
Помол кукурузы для бурбона (осторожно звук).
На данный момент линейка дрожжей представлена широко и просто нужно сделать правильный выбор.
Внесение дрожжей в бродильню (кукуруза для бурбона).
Далее переливаем нашу «правильную» брагу из бродильни в перегонный куб и начинаем процесс перегона в спирт-сырец (СС), который в своё время перегоним в продукт по той или иной технологии. Заберем «тело», отсечем «головы» и «хвосты».
Переливаем брагу в куб.
Осталось перегнать.
Выдержка дистиллята.
Одно из самых трудных в процессе это ожидание созревания продукта. Если свадьба после разведения дистиллята до питьевой крепости занимает не так много времени (от месяца), то выдержка в дубовой бочке это месяцы и годы. В зависимости от ёмкости бочки, её возраста и подготовки к заливке этот процесс реально может научить вас многолетнему ожиданию выхода продукта.
Новую бочку под вискари, коньяки, бренди, чачу, кальвадос надо соответствующим образом подготовить к заливке. Кроме того, что обжиг бочки должен быть соответствующим под определенный вид продукта, но и подготовка процесс ответственный. Кроме как вымочить водой или пропарить бывает, что технологический процесс включает в себя многомесячную предварительную выдержку вина (например, Хереса) в бочке. И только после этого в нее заливают дистиллят определенной крепости. Сейчас конечно можно приобрести б/у бочку «баррик» в 225 л или перерезку из нее меньшего объема, которые уже постояли под вином или под тем же бурбоном на производственных мощностях зарубежного или нашего производства.
Бочка малёк.
Если же нет возможности приобрести бочку или объем дистиллята маловат, то на помощь придёт дубовая щепа. Рекомендую приобретать её у бондарей (у них всегда есть обрезки и они ими торгуют). Даже в коллекции есть несколько видов брусков от б/у бочек (бурбон, французское вино и от Массандровской мадеры… там клепка 50 лет работала под мадерой..ароматище). Соответственно, щепу необходимо подготовить (процессы есть на просторах интернета).
Коньспирт на щепе с аэрацией.
На счет аэрации и щепы… Часто давать кислород нельзя. Жестко будет. И уже давно в производственных масштабах много делается в нержавеющих емкостях+щепа+аэрация+сахарный колер=«коньяк».
Не знаю как прикрепить pdf … может интересно кому была бы "научная работа".
Кроме дубовой щепы можно использовать фруктовые (яблоня, вишня…и др.). Например, чача на яблоне прекрасна…
А вот и слив бурбона 65%. Еще предстоит «свадьба» и снова выдержка.
Настойки, наливки, ликеры.
Как следствие наличия домашнего дистиллята привело к процессу изъятия летних вкусняшек из ягод или фруктов (в этом сезоне облом… цены на рынке слишком завышены, а друзья наверное только кабачки носить будут :)
Рецептов уйма. Для семьи остановились на трех: черная смородина, клубника и ликер Ноччино (молодые грецкие орехи, урожай на участке раз в 2 года).
Клубничка
Будущий ликер Ноччино
Виноделие.
Как и обозначал выше очень важно качество сырья. Так вот, с вином – это вообще первостепенно. К сожалению уже пару лет не могу сделать виноградное – банально нет сырья в моей локации. Молдову закрыли, дагестанский не доезжает. Про технический виноград вообще молчу…
Виноград молдавский (150 кг, но то были времена..)
Иногда делаю вишневое, но это все не то..
Розлив вина по бутылкам.
Виноделие тоже сложный процесс (это не просто бутыль с перчаткой). Правильные дрожжи, необходимый температурный режим и процессы брожения, высадка винного камня, отжим, фильтрация… Читать литературы тоже много придется, много нюансов. Докупать оборудование (тот же пресс желателен).
Скоро в погребок.
Пивоварение.
Мир пива необъятен, столько видов и рецептов… Но к счастью есть хорошие ресурсы, где есть почерпнуть всю необходимую информацию: рецепты, калькуляторы, программы под свои желания..
Солод помол.
Этап варки на примере пива «Русский имперский стаут».
30 литров «капучино» в виде пива.
Необходимо отметить, что в пивоварении огромную роль играет «санитария» на всех этапах.
Букет продезинфицированных емкостей.
Розлив и укупорка.
А вот результат «РИС». Остались еще 4 бутылочки выдержкой 2 года 6 месяцев (с возрастом всё лучше и лучше).
Бокальчики пивка.
Понимаю, что пост получился скомканным. Но нельзя объять "невпихуемое".
Всем спасибо. Приятного употребления напитков для настроения и не «болеть». :)
Дистиллят
Друзья самогонщики, пост без рейтинга.
Гоню только сахарные и сезонно ягодные (фруктовые) браги уже лет 10. По случаю досталось 5 кг пшеничного солода. Перечитал кучу форумов, что с ним делать - ничего меня не устраивает (долго, муторно и т.д.) Кто в теме - меня поймёт.
Родился такой рецепт: ставлю сахарную брагу (1:4), солод перемалываю, осахариваю (всё по технологии), добавляю 20 л воды, выливаю в бочку с сахарной брагой. Жду, пока всё выбродит, перегоняю на аппарате как обычную брагу.
Для чего? Для ароматики и органолептики.
Помогите советом, это херня какая-то или имеет место быть?
А может есть другие (но не геморройные) способы использовать солод?
Вялiкi дзякуй! По белорусски - большое спасибо!
Немыслимое
Только сейчас понял, что чем выше над уровнем моря перероняешь алкоголь, тем чище он будет из-за азеотропа спирта и воды. Поэтому высокогорная чача такая охуенная и безпохмельная 🤯 В идеале, перегонять на высоте около 5000м .
У меня всё!
Буду рассказывать о производстве самогона
Решил зарегистрироваться на Пикабу и писать посты о самогоноварении. Рассказывать о том, что сам знаю и умею, что знаю от других увлеченных самогоноварением. А также обсуждать с теми, кто увлечен этим занятием.
Сам занимаюсь только дистилляцией фруктовых браг. Иногда делаю мацерат. Ректификация не интересует. Хотя все оборудование для этого есть.
Самому в начале пути было очень трудно разобраться в теме. Потому начну с малого. Расскажу о самом начале — производстве самогона из сахара. Для этого подготовил посты про производство браги и ее двойной перегонки.
Публиковать посты я буду по пятницам в 18.00 (по московскому времени). Чтобы могли после трудовой недели их обсудить за «рюмкой чая».
P.s. Не судите строго, если я неправильно ставлю теги или еще что-то (просто поясните в комментариях, как правильно надо). Раньше я на Пикабу был исключительно читателем.
Автономное охлаждение и автоматика самогонного аппарата
Очень давно закралась мысль об автоматике для дистиллятора, но как то всё отодвигал на потом. А тут перебрались в дом, водопровода нет а в колодце вода не бесконечная. Встал еще один вопрос - как охлаждать?
И тут понеслось, форумы, видео, кто во что горазд %)
В итоге мысль то росла и развивалась, нужно было с чего то начать.
Я как и все новички хотел на#ать систему.
"Кипение спирта 78.5 по Цельсию, значит нужно просто держать температуру кипения спирта и будет норм, на дистилляторе получу 96.6%! Офигеть я мозг!"
Но! не тут то было) И вот собственно мой опыт по вопросу, точнее его теоретической части полученной практическим путем (опытным винокурам покажется очевидным).
1. Температура кипения раствора спирта с водой тем выше чем ниже содержание спирта в нём.
2. Дистилляции без кипения нет и точка.
3. Процесс кипения саморегулирующийся. Испарение на нагревателе его же охлаждает. Точка кипения стационарна для определённой концентрации(атмосферное давление тоже влияет но сильно меньше).
4. Скорость отбора и подводимая мощность напрямую связаны с возможностями охладителя(змеевика).
5. Дистиллят это не про чистый спирт даже близко нет. Про чистый спирт - ректификация, а это совсем другой процесс как по технологии так и по вложениям.
Моей целью было поупражняться в arduino программировании и собрать автономную систему перегонки для получения дистиллятов, в особенности абсента и подобных напитков.
Итак, куплен простой аппарат с сухопарником(не панацея но помогает) "Новичок". Выглядит так:
По ТТХ - объем 14л, без ТЭНа с дном под нидукционку. Заявленная производительность 1л/час.
Что по факту, где то так и есть. Цена примерно 4.5тыс рублей.
И первое что было сделано - вкручен ТЭН на 1.5кВт от чайника(600руб). Куплен на я-маркете. На фото без изоляции контакты, но я за технику безопасности и потом естественно их затянул термоусадкой. так же был куплен клапан предохранительный на 1.5 атм., трубки там тонкие и "на всякий" лишним не будет.
Далее были мучительные эксперименты с водой, точнее с ее охлаждением.
В качестве насоса взята центробежная помпа с али для водяного охлаждения ПК.
Тут была и водянка от ПК с 360мм радиатором - не эффективна от слова совсем;
элемент Пельтье на 130Вт через водоблок - идея говно, ест 130Вт электричества, отводить надо 160Вт. Вода же греется гораздо большей мощностью.
Чуть не купил наружный блок кондиционера за копейки, но габариты явно сказали "а сам где жить будешь?"
Снизошло прозрение пока ехал в электричке - автомобильный радиатор именно тот, что на охлаждение двигателя. Там отводить надо кВт-ы. И примеров на ютубе полно с такой конструкцией.
На авито нашел неподалеку радиатор от renault logan по максимально низкой цене в 2к деревянных. И тут же поставлен эксперимент с карлсоном =)
По результатам всё супер, при дистилляции воды на полной мощи ТЭН-а (а это максимальная нагрузка на холодильник) получил тепловое равновесие в 42 градуса при 28 в помещении. Решено - делаю на этой базе.
Нарезал 3/4" резьбу метчиком из хозмага. Там же купил переходник с 3/4 на 1/2 и штуцеры под 10мм шланг, и его тоже.
Для охлаждения думал найти вентилятор так же от автомобиля, но цены и шумовые показатели меня что то не порадовали.
Нашел 120мм кулеры, точнее даже вентиляторы на 85 CF/M (2.4 кубометра в минуту) потока и 12В питания(250р штука). Приятным бонусом оказался распаянный на плате, но не выведенный проводом PWM контроллер, которому достаточно подавать управляющий ШИМ сигнал а дальше он всё сделает сам. Собрал из фанеры 6мм вот такую раму.
Затем прикрутил это всё к радиатору, благо там есть всякие крепежные штуки и отверстия за которые можно зацепиться. Нарезал в некоторых резьбу М5 и притянул болтами. Пластик там достаточно прочный. Кулеры установлены на выдув, и не случайно. Зазоры заклеил в дальнейшем армированным скотчем.
Кулеры создают разряжение в камере образованной зазором между рамой и бортами радиатора в 1см. В итоге мы получаем всасывание воздуха по всей поверхности радиатора, тогда как если бы дули на него то обдув был бы точечный по площади самого кулера.
Едем дальше...
Первый перегон пробной браги без регулировки мощности ТЭН показал отвратительный результат)) Холодильник тупо не может столько вывезти даже при нормальной температуре воды в 35 градусов. И на выходе идет волшебный нектар с севухой и половиной таблицы Менделеева.
Возникла необходимость регулировки мощности... но как?
Первая мысль - твердотельное реле, arduino и низкочастотный ШИМ, что собственно и реализовано было.
В качестве термо датчиков были резистивные 10кОм, их пришлось юстировать с эталонным термометром и писать преобразование значений. Такое себе занятие, так как зависимость там не линейная.
В качестве блока питания - БП от ПК, универсальная вещь, за копейки на авито можно найти множество! Подойдет любой от 150Вт. Главное чтобы было 12В и 5В.
За схемотехнику тут не буду писать, любой кто держал паяльник и работал с arduino сможет понять как собрать эту достаточно простую схему, типовых статей на просторах полно. Ну а кто не в курсе и не хочет паяльником работать - тому наверно и думать о схемотехнике тут не нужно)
Было сделано три режима, "первый перегон", "второй перегон" и полностью ручной.
Опытным путем получено, что зависимость крепости выхода "гвоздями прибита" к температуре в самом кубе и соответствует примерно таким цифрам: 40% на 96 градусах и 20% на 98 градусах.
Был реализован самописный ШИМ который задавал тактирующий сигнал с периодом 1секунда а регулировка мощности производилась изменением времени включения твердотельного реле от 0 до 1сек с разрешением в 1мс.
Так же была подобрана примерная подводимая мощность (по температуре выхода спирта из холодильника) для первого и второго перегона. Для первого составила 60% для второго 50% (для 1.5 кВт ТЭНа).
После экспериментов стало понятно что так регулировать плохо, при уменьшении периода сложнее ловить нужную мощность, при 1секунде вполне слышно и видно что рывками идет процесс.
Тут на помощь пришел известный в узких кругах самодельщик Alex Gyver который в своих видео и на сайте оооочень подробно рассказал о симисторных диммерах и привел пример кода и схемы. Кому интересно - гугл приведет первой же ссылкой куда надо.
В "закромах родины" был найден LCD дисплей 20х4, который валяется там уже год, и я пустился во все тяжкие...
Собрал регулятор по схеме с сайта Алекса Гайвера. Профукал момент с распиновкой симистора (BTA41600) по этому вывел его на проводах потом.
Потратил несколько часов на понимание работы с дисплеем из ардуинки, упорно боролся с багом дисплея.. который ска оказался непропаем одной ноги i2C конвертера %)
Затестировал регулировку.. Поправил один момент в коде Алекса - ноль на управление симситором надо посылать сразу после "1" и стопа таймера не дожидаясь прохода синусоиды через 0. Симистор не может выключится на полуволне(как тиристор под напряжением), только на нуле, а прерывание от оптопары не всегда успевает обработаться до роста напряжения.(кому интересно смотрите в коде, в конце поста ссыль)
Проверил на лампочке) Результат порадовал. Плавное регулирование мощности! Как ребенок радовался.
Корпус для поделки напечатал на 3д принтере. ИМХО - незаменимая вещь для самодельщика, решает все вопросы с крепежом, корпусами, кнопками, ручками и прочим...
Собрал всё это навесным монтажом внутри коробки. Наружу вывел только управление симистором и радиатор MOSFET на управление помпой (можно было и не выводить - не греется).
Датчики температуры DS18B20 - цифровые, на выходе выдают сразу температуру с точкой и точностью до сотых. Примеры работы с ними есть у того же Алекса, и в гугле.
А теперь о логике работы!
3 режима, I перегон, II перегон и ручной
Помпа включается при достижении 60 градусов в емкости куба не зависимо от режима.
Режимы переключаются нажатием кнопок, слева направо - 1,2, ручной.
Ручками потенциометров регулируется мощность нагрева и скорость вентиляторов только в ручном режиме.
Скорость вентиляторов зависит от температуры в емкости с охлаждающей водой(режимы 1 и 2). Линейно зависит через map() функцию. Чем достигается автоматическое плавное регулирование дающее тепловое равновесие на самых жарких режимах около 35 градусов.
На режиме 1 идет "разгон" температуры в кубе до 75 градусов без регулировки мощности. Симистор просто открыт.
Затем после 75 включается регулировка мощности от 55% на 75 градусах до 65% на 98 градусах.
Выключается система на 98 градусах в кубе что +/- соответствует крепости в струе 20%. На первом режиме получаем спирт-сырец.
На режиме 2, более медленный выгон, так же разгон до 75 градусов в кубе, затем снижение мощности и регулировка от 45% на 75 градусах до 55% на 96 градусах (примерно 40% в струе).
Ручной режим предназначен для особых моментов, например перегона абсента, экспериментов, выгона "хвостов" и ограничен лишь фантазией с аварийной остановкой.
Есть аварийные остановки - по температуре воды охлаждения >45 градусов и по температуре в кубе больше 99 (если поставил на ручной и забыл).
На дисплей выведены: температура в кубе, температура воды охлаждения, мощность ШИМ на кулеры(%), мощность подаваемая на ТЭН (%), режим работы, состояние помпы(on/off) и индикатор работы контроллера в виде мигающей звездочки в углу.
Для прокачки охлаждения выведен тумблер включающий помпу в обход MOSFET.
После обкатки автоматики были куплены быстросъемные штуцеры и шланги 10мм внешним диаметром для удобства эксплуатации.
В целом участие человека сводится к сборке, заливке, включению, отбору голов (примерно 50мл с 1кг сахара), и действий после завершения процесса. То есть - собрал, включил, пошел смотреть сериал на 40 минут, пришел поменял емкость под "тело", ушел дальше сериал смотреть, пришел через 2,5 часа забрал продукт.
Прошу гурманов воздержаться от всяких там "сухопарник слить", святой воды заправить и прочего... Тут не про это.
Вот законченный вид установки на полу в нише под лестницей. Умещается всё на 1.5 кв.метрах.
По таймингам процесса: Первый перегон примерно 3 часа с разгоном(около 35 минут на 12л браги). Второй перегон 3.5 часа с разгоном, зависит от % спирта и объема жидкости.
Устройство получилось достаточно компактное и гибкое в управлении. Если что не так - можно поправить в коде и перепрошить))
После нескольких опытов пришел к такому алгоритму:
Брага 21.5 литр воды + 7кг сахара + 135г спиртовых турбо дрожжей (48). Всего получается 25 литров браги. Через 3-4 дня можно перегонять. Два первых перегона по 12.5 литров, и один второй перегон с разбавлением сырца до 30% получается примерно 12л в кубе.
Выход - 1 перегон (по факту два перегона браги по 12.5л) 3.5л в абсолютном спирте (6,8л крепостью 52%); второй перегон 3,1литра в абсолютном спирте, крепость отбирал разную - 2.5л 80% и 1.9л 60%.
После первого перегона очистка углем БАУ + аквафор фильтр, после второго просто через фильтр бытовой аквафор.
По моим ощущениям вполне пригодный продукт, в сравнении с тем что гнали родители в далекие 90-ые для личных нужд. Запах сивухи остается но достаточно слабый и немного другой(спасибо сухопарнику), более легкий, по интенсивности как привкус у воды из под крана в большом городе например, точнее не знаю как описать, но факт - он есть и никуда от него при дистилляции через такой аппарат не убежать.
Я честно был удивлен на сколько много товаров сейчас для домашнего самогона и на сколько шагнули технологии вперед. Возможно если бы не поторопился то собрал бы автоматику сразу для бражной колонны, как наиболее оптимальному способу перегона по цене/качеству. Но в силу того что употреблять надо в меру и это количество еще много месяцев будет понемногу расходоваться - смысла переходить на колонну не вижу, да и не ради продукта была затея а для получения знаний и опыта!
Вот и результаты "экспериментов", настойки, слева направо - абсент, егерьмейстер, лимонный бренди, кальвадос, копченый виски. Куплены исходники (травы и всякое) для настоек в разных магазинах на я-маркете, средний ценник 150р за пачку (на 1л 70%-ой настойки). А так же по бокам 60% и 77% растворы пока не знаю что в них "замочу".
Кому интересно, прошивка(скетч) тут https://github.com/eugen1384/auto-sam/blob/main/Automation_d...
Постарался максимально подробно расписать в комментариях всё.
Спасибо за внимание!
Надеюсь кому то будет интересно и даже полезно.
Конструктив в комментариях приветствуется =)
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Самогоноварение часть 3. Перевый перегон, режим Pot Stell
Сегодня я постараюсь во всех подробностях расписать процесс первого перегона в режиме "стальной горшок" и рассказать о различных нюансах, с которыми столкнулся я сам.
Весь процесс будет рассматриваться на аппарате "Родник ПРО 3" с дополнительными гаджетами, о которых я буду говорить по ходу повествования.
_____________________________________________________________________________________________________
Для начала я перечислю то, что мне пришлось докупить к самому аппарату, комплектация которого приведена ниже:
На сайте производителя пишут, что аппарат готов к использованию. Но это маркетинг, ведь автомобиль тоже готов к использованию, хотя и придется докупить зимнюю резину, омывайку, бензин, набор ключей для базового обслуживания и т.д.
Итак, к комплекту аппарата придется докупить (не только для первой перегонки, но и для работы по полному циклу):
1) Индукционная плита 2кВт. Я купил iplate-T24 (с функцией безымпульсного нагрева). Стоимость такой плиты +-5т.р., хотя сейчас я думаю о том, что лучше бы взял 3.5кВт (зачем, расскажу позже)
2) Комплект ареометров АСП-3 (0-40, 40-70, 70-100), также можно взять АСП-1 90-100 для наиболее точного контроля % спирта ректификата во время 2 перегонки.
3) Мерный цилиндр на 100мл (пластик или стекло). Я, кроме 100мл цилиндра пластикового, купил 50мл стеклянный мерный цилиндр и 2 мерных стакана на 350 и 500мл, для удобства работы.
4) Утеплитель. Вспененный полиэтилен отлично подойдет, толщина 10мм. Задача утеплителя - уменьшить потери тепла по ходу движения пара и тем самым увеличить эффективность колонны. Об оценке тепловых потерь поговорим позже.
5) 1 метр РПН (регулярная насадка Панченкова) из нержавейки. По желанию, можно купить 1 метр из меди (главная задача меди - вступать в реакцию с сернистыми соединениями и адсорбировать их).
6) Две дополнительные царги 500мм. Они нам понадобятся при ректификации. к каждой царге необходим дополнительный хомут и силиконовая прокладка.
7) Игольчатый кран. Необходим для точного регулирования скорости отбора во время ректификации.
8) Дивертор. Специальный гаджет для удобного подвода хладагента к колонне, цепляется на водопроводный кран и имеет штуцер (нам нужен со штуцером 8мм, т.к. все штуцера на колонне рассчитаны на 8мм шланги) для насадки шланга.
9) 1кг СПН (спирально призматическая насадка, нержавейка). Самый важный компонент для успешной ректификации, нам подойдет 0.35*0.35 сечение проволоки 0.25.
10) Запасные прокладки под кламповые соединения. Купил 5 запасных, спустя 4 месяца 2 комплектные уже куда-то испарились, магия не иначе. Так что полезное приобретение.
11) Попугай. Гаджет для контроля % в струе. Лично для меня, он необходим, т.к. я очень часто отвлекаюсь на другие дела и забываю про отбор пробы в мерный цилиндр, из-за чего происходит разлив спирта. Продаются 2 разновидности - нержавейка и стекло. Не вижу смысла покупать нержавейку, т.к. дороже в 5+ раз (около 1.5т.р.), стеклянный же стоит порядка 300р + стекло=красиво ;).
Все это я считаю необходимым для покупки вместе с аппаратом, т.к. это значительно улучшает качество продукта и облегчает работу. Но каждый волен решать как и с чем ему работать.
Итак, товарищ Акакий уже имеет у себя на руках готовую брагу, которая даже успела немного отстояться и часть дрожжей выпала в осадок, что хорошо.
Теперь нужно подготовить конструктор к сборке. Для этого нам понадобится: куб, фланец-крышка, царга с приваренным коленом, холодильник. К этому основному набору надо докинуть 2 силиконовые прокладки между царгами, два хомута, 2 шланга (подводящий и отводящий) и силиконовую трубку сбора продукта и два термометра. Вот так выглядит моя сборка:
На данной фотографии видно утепленный куб и царги, также видно попугай стеклянный. Куб и царги утеплены изолоном (на кубе 2 слоя по 5мм на царге 1 слой 5мм) и сантехническим утеплителем (царги). Также видно игольчатый кран на узле отбора. Во время первого перегона он все время закрыт.
Перед тем как собрать наш аппарат надо залить в куб брагу. самый простой способ - поднять емкость на стол и с помощью трубки перелить ее в куб (также как отсасывают бензин из бака, капиллярный эффект). Если же емкость тяжелая, то используем ковшик: аккуратно черпаем брагу и переливаем ее в куб. В куб не надо заливать все до талого, густой осадок на дне бродильной емкости мы просто сольем в унитаз (пусть там останется даже 2 литра драгоценной браги, лучше вылить этот дрожжевой осадок)
Заполнять куб такой конструкции можно по "плечики", т.е. всю цилиндрическую часть куба, купольная часть нужна для предотвращения брызгоуноса и ее заполнять ненужно. В аппаратах с плоской крышкой следует оставлять пространство между крышкой и уровнем браги, т.е. заполнять куб на 3/4 объема.
После того, как Акакий залил в куб брагу, следует привинтить крышку-фланец (и не забыть про силиконовую прокладку между крышкой-фланцем и кубом). Барашки закручивать нужно крепко, но не со всей дури, иначе погнется крышка и никакая силиконовая прокладка не спасет.
Теперь нужно поставить куб на индукционную плиту и подключить охлаждение. Охлаждение следует включать противотоком, т.е. вода должна двигаться навстречу пару - это наиболее эффективная конфигурация для охлаждения. Подающий шланг надевается на нижний штуцер, отводящий на верхний.
Умный и экономичный Акакий задастся вполне правильным вопросом: "А зачем использовать индукционную плиту, если у меня есть практически бесплатный (относительно электричества) газ, можно ведь поставить куб на газовую конфорку?"
И будет прав, ведь газ намного экономичнее. НО, есть одно НО. Газ пожароопасен, если не уследить за процессом, то спиртовые пары и сам спирт выльется на газовую плиту и вспыхнет.
Пожар вам обеспечен. Поэтому газ не используется для подвода теплоты к аппарату (неопытными самогонщиками). В интернете полно историй про подобные инциденты.
Куб полон браги, собрана колонна, подключено охлаждение. Теперь нужно подводить тепло к кубу. Вот тут самая интересная часть. Первый перегон делается с целью получить из браги как можно больше спирта и такой спирт называют Спирт Сырец. В процессе первого перегона не производится отбор хвостовых и головных фракций, весь выход спирта собирается в приемную емкость. Поэтому париться о подводимой мощности не нужно, подводим столько, сколько есть (главное чтобы холодильник мог столько утилизировать).
Максимальное кол-во теплоты, подводимой к браге, играет очень важную роль. Чем меньше по времени мы варим брагу, тем меньше всякой бяки мы получим на выходе. Это обоснованно тем, что кроме самой браги в нашем кубе присутствуют дрожжи, которые при варке и выделяют огромное кол-во примесей.
Тут стоит вспомнить о том, почему мы не сливаем в куб всю брагу, и дрожжевой остаток выливаем в канализацию. Именно из-за вышеописанного процесса. В бражном осадке содержится большая часть мертвых дрожжей, которые мы не хотим варить.
Акакий подвел тепло к аппарату и уже готов расслабиться и наслаждаться процессом. Созерцать термодинамическую систему на своей кухне. Но он забыл о настройке охлаждения.
Все порядочные граждане пользуются счетчиками воды, а вода не бесплатная (сумма, затраченная на "покупку" воды для полного цикла у комунальщиков, порой сопоставима с ценой сырья!). Поэтому Акакий садится в кресло и ждет, ждет пока температура в колонне не поднимется до 80 Г.Ц. (в моем случае это заняло примерно 1.5 часа, результаты первой перегонки можно посмотреть в конце поста).
Как только термометр в колонне показывает 80 Г.Ц. можно врубать охлаждение. Я врубаю его примерно на 70-80 литров/час, но эти цифры зависят от параметров конкретной системы ХВС. Отводящая трубка у меня воткнута в баночку, внутри которой расположен термометр, который показывает температуру нагретой воды (смотреть фото):
Температуру обратной воды экономичнее всего удерживать в диапазоне 30 - 50 Г.Ц.
Это не значит, что температура спирта будет равна температуре обратной воды (здравствуй термодинамика), это можно оценить пощупав холодильник. Снизу он будет ледяным, а сверху теплым.
Противоток слева, конечная температура хладагента выше конечной температуры охлаждаемого тела.
Если же Акакию плевать на расход воды, то он может смело врубить охлаждение на полную и забыть о нем до конца перегона.
Вот теперь Акакий может расслабить булки и любоваться процессом. Все испаряемые вещества в кубе, проходя по колонне и конденсируясь в холодильнике, будут по трубочке собираться в приемной емкости.
Но таким образом можно испарить вообще всю жижу из куба, ведь так? Спросит умный Спиртонов. И будет прав. Да, можно, но не нужно. Для этого устанавливается ограничение по отбору.
Т.е. мы должны задаться реперной точкой, при прохождении который мы прекратим отбор. Нам подходят два параметра для определения этой точки:
1) Температура в кубе. Как известно, при нормальном Атм.давлении вода кипит при 100 Г.Ц., а это значит, что при достижении в кубе 100 Г.Ц. следует закончить отбор. Но в этом методе скрывается два подвоха.
Во-первых мы используем не юстированные термометры, которые могут без зазрения совести (бездушные железяки, ухх) врать хоть на 1.5 Г.Ц.
Во-вторых в случае моего аппарата (да и подавляющего большинства остальных) термометр расположен в паровой зоне куба, а это значит, что мы измеряем температуру пара, а не жидкости и посему опять таки не понятно, когда прекращать отбор.
Поэтому для начала нужно ориентироваться по второму способу (а уж после нескольких перегонов, запомнив при какой температуре в кубе заканчивается отбор, можно уже и по ней ориентироваться. Главное подписать термометры, терометр куба и термометр колонны)
2) % в струе. Отбор следует прекращать при показании ареометра 5-10%. Для этого можно использовать мерный цилиндр или попугай. В случае цилиндра следует перекинуть шланг отбора в него, набрать необходимое (такое, в котором свободно будет плавать ареометр) кол-во СС (спирта сырца), и замерить крепость. Главное не упустить момент, когда цилиндр наполнится, ибо СС начнет переливаться через край и вы ощутите заполняющий вашу кухню прекрасный запах. В случае с попугаем все проще, шланг отбора все время помещен в приемную трубку попугая, а в измерительном цилиндре все время болтается ареометр. При использовании попугая я прекращаю отбор при 7+-% в струе, т.к. сам попугай имеет объем и система измерения инерционна. Т.е. при показании ареометра в основном цилиндре попугая 7%, крепость в струе уже примерно 5-6%. На фото начало отбора, показания ареометра соответствующие.
Таким образом вся мы отбираем практически весь спирт (и сопутствующие фракции) из браги и прекращаем отбор. Выключаем нагреватель.
Акакий доволен, перед ним драгоценная спиртовая жижа и она очень даже радует глаз. Но вот не радует глаз сам аппарат. Надо его убрать на место, как и любую кастрюлю осле варки борща. Но в аппарате что-то бултыхается. Это кубовой остаток или барда. Ее нужно куда-то утилизировать и, желательно, с пользой. Но с пользой ее утилизировать не получится, чай и кофе из нее не заваришь. Поэтому нам придется ее вылить в унитаз. Для этого с куба снимается фланец-крышка и все к ней прикрученное и сам куб несется в туалет или ванную. Я отношу в ванную, ставлю табуретку металлическую и на нее куб, после чего открываю крантик и включаю холодную воду. Или сую лейку в куб и добавляю холодную воду прям в него, пока барда сливается через крантик.
После этого сразу нужно промыть все составные элементы нашего конструктора: все царги, холодильник, нипели, узел отбора (на который прикручен игольчатый кран и сам куб. После гигиенических процедур оставить сушиться.
На этом моменте и заканчивается процесс первого перегона, с чем я и поздравляю Акакия)
_____________________________________________________________________________________________________
А теперь поговорим о нюансах и всяких интересных моментах, о которых я упоминал в посте.
1) Индукционная плита мощностью 3.5 кВт. Ее целесообразно покупать для того, чтобы ускорить нагрев браги до рабочих температур. К тому же производитель указывает, что холодильник способен утилизировать до 2.2кВт мощности и все думают, что плитки на 2кВт как раз в притых хватает. Это не так по одной простой причине. Тепломассообмен с окружающей средой никто не отменял. Потери на не утепленном аппарате могут достигать 1кВт (т.е. вы просто греете квартиру, а не брагу) и до холодильника доходит пар с потенциалом в 1 - 1.2 кВт.
Поэтому лучше (если позволяют финансы) взять плиту на 3.5 кВт, а то и на все 5 (на авито или алике есть нормальные варианты по уместным ценам в 14-18т.р, и не надо говорить, что это КИТАЙ, все плиты индукционные - это Китай), к тому же эта плита вам пригодится в будущем, когда вы купите себе более мощный аппарат (а это обязательно случится, если вам понравится самогоноварение).
2) Тепловые потери и изоляция. Тепловые потери в окружающую среду напрямую зависят от качества изоляции куба (в первую очередь, ведь это самая большая поверхность теплоотдачи). Теплоизоляция достаточная - это утепление вспененным полиэтиленом толщиной 10мм (можно и больше, но особого эффекта, превращения куба в колобок мягкий, не будет). Если буржуинствовать, то можно и вспененным каучуком утеплять, это еще круче.
Оценка тепловых потерь производится очень просто. Нам нужно измерить температуры холодной воды, нагретой воды и расход воды. После этого пользуемся формулой оценки кол-ва теплоты Q=C*m*(tg-th), где масса будет равняться расходу в секунду, таким образом получаем кол-во джоулей в секунду (что и есть искомые ватты), которые отведены от холодильника. например получаем результат в 1400ватт при подаче плитой 2000ватт, следовательно 600ватт пошло на нагрев воздуха. Но нужно понимать, что это приблизительный результат, с погрешностью 5-15%
3) РПН и СПН. Медь, как уже было сказано, нужна для адсорбции серы, но в сахарной браге ее мало (она там есть, проверенно). Поэтому целесообразно брать медную РПН в качестве пыжей при перегонке браги. СПН же лучше всего брать из нержавейки, за ней не нужно щепетильно ухаживать и ее намного проще чистить + она дешевле. Я в последних перегонах не использую пыжи из меди при перегонке браги по причине их потери (пропали, домового проделки, не иначе).
4) На газу гнать можно. Это не безопасно, но если есть опыт и уверенность в себе, то вперед. Я лично предпочитаю использовать только эл.энергию. Не дай бог случится пожар. Но некоторые товарищи по цеху абсолютно спокойно гонят на газу. Лучше всего этим заниматься на даче, на улице. Там потушить внезапный пожар будет легче.
5) НИКОГДА не занимайтесь самогоноварением, будучи уставшим или больным. Либо уснете и случится авария, либо еще какой форсмажор приключится. Либо жилплощадь попортите (затопите спиртом соседей), либо продукт испортите.
По тем же причинам не стоит бухать во время самогоноварения.
6) Я отбираю на каждый 10л браги +-20 мл в самом начале. Это самый вонючие и опасные ЛКК, которые нам совершенно ни к чему в процессе ректификации. Можно этого и не делать, тут на вкус и цвет все товарищи разные.
А это небольшой журнал первого перегона, который я производил 12 января сего года:
В следующих сериях.....
В следующей части пойдет разговор о сокровенном и великом. О ректификации!
Я не претендую на лавры эксперта и прочие почести, лишь только рассказываю о своем опыте и в интересном формате описываю процесс.