Самый высокий горный пик на Земле – Эверест. Высота 8848 м над уровнем моря.
В Гималаях находятся множество других гор, лишь немного не дотягивающие до этой высоты.
Но почему на Земле нет гор выше 10 км? Или даже выше 20 км? Считается, что такие остроконечные (да и все остальные горные цепи) образованы в процессе столкновения литосферных плит. Земная кора вздыбливалась, образуя складчатость. Утверждение верно, но считаю, что подходит не ко всем горным образованиям.
Многие горы (в частности Уральские) – это горы пучения от подъема глубинных флюидов, а не от столкновения литосферных плит. Причем их подъем сопровождался таким же масштабным обрушением. Как это примерно происходило, показывает процесс дробления породы в карьере от взрыва:
Уральские горы состоят из курумника, там нет песка от выветривания и слоев накопления продуктов разрушения.
Так почему нет гор выше 10 км? Первое, что приходит на ум – это то, что сила тяготения Земли не дает подняться горам выше. Можно ли это как-то доказать? Да, причем простыми формулами.
Слева – высота гор ограничена по формуле предела прочности гранита (гранит взят за наиболее прочную горную породу). Справа – через предел текучести при сдавливании пород (пластическая деформация под нагрузкой). Получившиеся значения примерно одинаковые.
Если горы будут расти, то это увеличит давление на породы в основании. При превышении предела прочности этих пород – они разрушаются. Плотность гранита и ускорение свободного падения – величины постоянные.
Как видно, физическая прочность пород ограничивает высоту гор на Земле. Даже если горы и могли вырасти выше в процессе катаклизмов прошло, то просуществовать долго с такой высотой не смогли бы – достаточно быстро основание разрушилось и горы просели.
Отдельный процесс разрушения гор – это разрушения пустотных гор пучения, образованных силами глубинных флюидов. Например, структура Кондер в Хабаровском крае.
При подъеме масс из глубины, образовался купол из приповерхностных пород. Когда давление снизу ушло – купол обрушился, образовав кольцевую структуру. При падении породу перемололо в щебень. То, что объект образован внедрением глубинных флюидов, говорит наличие крупного месторождения платины внутри. Из объекта долгое время вытекала река, которая вымыла большой объем породы с содержанием драгоценного металла.
Вулкан Креницына. Видно, что древняя кальдера тоже образована обрушением купола огромного вулкана. Позже в ней вырос вулкан меньшего размера.
Пришло время наконец-то увидеть жемчужину Анд. Усаживайтесь поудобнее, сегодня будет красиво. Прощай, степная Патагония, горы ждут!
День 52. Первая близость
Погода наладилась. Ветер пропал, а солнце наконец-то начало греть. Время познакомиться с Фитц Роем поближе.
Тропа вглубь национального парка настолько простая, что мне даже как-то неловко обгонять столько людей.
Я быстро сбрасываю с себя "зимние одежды" и продолжаю путь в одной футболке. Не проходит и часа, как я выхожу на смотровую площадку.
Ни одна фотография не сможет передать то ощущение, что я испытываю при виде столь величественных гор. Объема этим ощущениям придает тот факт, что мне очень близок альпинизм, пусть и лишь до 2Б категории в соло. Я знаю, КАК это трудно, сколько энергии может стоить подъем на ту или иную вершину. Когда я вижу столь неприступные пики, я испытываю уважение, словно передо мной объект архитектуры, что сам себя воздвиг без помощи архитектора.
Да, абсолютная высота Фитц Роя невелика, всего-лишь 3405 метров, но относительная - порядка 2000 метров, это именно та часть горы, что возвышается над окрестностями. Отвесные склоны 6-й категории сложности, что технически на голову превосходят пресловутый Эверест (чья сложность, в первую очередь, оправдана высотой, но никак не техникой, потому можно заплатить деньги и шерпы сделают большую часть работы, развит туризм)... В общем, это нужно увидеть и почувствовать самому, может тогда удастся забыть про "покорение" гор. Лишь уважение, подготовка и здравый рассудок могут помочь пройти путь на вершину 😊
Ладно, я отошёл от темы. Я в восторге от увиденного. И, не отрывая глаз, продолжаю идти около часа в сторону кемпинга у подножия. Расстояния такие маленькие, что даже непривычно. Я встречаю десятки, сотни людей. Большинство просто идут одним днём из Чалтена, но есть и те, кто настроен более решительно - большие рюкзаки, палатки, стулья.. что? Стулья? Да, чего я только не видел. Идти всего 10 километров, так что можно и кинотеатр притащить, а по неопытности и кровать с подушкой 😁
Располагаюсь в лагере, готовлю рис с запасом, чтобы не готовить дважды и ложусь спать в обед. День длинный - можно поспать и снова куда-нибудь пойти, классная летняя возможность.
После дневной сиесты у меня словно начался новый день. Я решил не спешить подниматься на гору у самого Фитц Роя, оставив это на завтрашний рассвет, сегодня же можно сходить до ледника.
Тропа стала чуть сложнее, появилась пара задорных мостиков на пути, табличка у которого просит переходить его по одному. На той есть причина - он состоит целиком из дерева и сильно прогибается под весом одного человека, пружинит. Это прямо аттракцион какой-то.
В какой-то момент тропу прервала табличка "осторожно, опасный участок, не ходить". Я решил, что это для незадачливых туристов, что могут умереть от одного лишь вида курумника и просто пошел дальше.
В целом, ожидания оправдались. Тропа стала вилять вдоль реки, то и дело уходя в кустарник, после чего резко свернула в гору, где стояла ещё одна запрещающая табличка. Хорошо-хорошо! Я чуть-чуть.
Лучше так не делать, конечно, даже имея хороший опыт - это высокий риск. В моём случае, я привык к опасностям другого порядка.
Курумник оказался очень крупным, некоторые камни достигали 6-10 метров в высоту и я осторожно просачивался между ними, по иным просто прыгал.
Не знаю, что это за порода, но камни не спешат "бежать" из под ног, а надёжно стыкуются друг с другом. Ходить по ним не так интересно, но зато просто и безопасно. Спустя минут 15 акробатических упражнений, я вышел к озеру Blanco Piedros (Белые камни).
... и с удивлением обнаружил у одного из огромных камней местную семью, Хавьера и Росио. Они пришли сюда намного более безопасным путем и объяснили, что этот маршрут закрыт, поскольку несколько лет назад случился обвал и погибло несколько человек. Сами же они, как и я, предпочитают уединение.
Мы немного поговорили, они насоветовали мне всякого и я ушел исполнять задачу #1 - искупаться в ледниковом озере. Солнце тепло пригревало, так что проблем с этим не было, хотя выскочил я бодро ☺️
Ближе к вечеру я вернулся в лагерь, где прилёг пораньше, чтобы ночью встать и пойти к Фитц Рою, но вдруг услышал русскую речь поблизости. Так началось мое знакомство с путешественницами из Москвы - Лерой и Алиной.
Меня угостили борщем и весь оставшийся вечер мы делились друг-с-другом историями из путешествий по свету.
Надо отдать должное девчонкам - опыта у них хоть отбавляй 😉 Решили утром встать пораньше и отправиться встречать рассвет у озера Lago de Los Tres (озеро Троицы?), что находится прямо под горой на высоте порядка 1800 метров. Остаётся надеяться, что с погодой повезет - здесь уже несколько дней не видели красивых рассветов, один лишь ветер, дождь и облака... Может, нам повезет?
Конец. В следующей части мы пойдем наверх!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
В прошлой части я рассказал о знакомстве с мотосемьей. Следующий за ним день мы провели в Рио-Гранде, ремонтируя нашу старенькую машинку, а сегодня время продолжить путь в самый южный город мира!
День 39. На пороге края света
Проснулись пораньше, чтобы опередить пробуждение ветра (он реально может преградить путь по равнине). Холодно. Лето в Патагонии? Ха! Все усугубляет тот факт, что старенький Фольксваген не рассчитан на использование в холод. Ни печки, ни должной изоляции - он очень хорошо вентилируется и это хорошо, если ты путешествуешь по средней/тропической полосе, но не тут. Горячий чай немного помогает, но из перчаток я не вылезаю на протяжении всего дня.
До Ушуайя 200 километров, до Тольуина 100. Решаем для начала добраться до него, а там посмотрим. С каждым километром горы все ближе, они не растут постепенно, а ждут нас стеной. В какой-то момент степи и пустыри заканчиваются. Начинаются леса. Вдали мы замечаем первый снег на вершинах.
Останавливаемся в Тольуине на сиесту у огромного озера Фагнано, что когда-то было соединено с морем, отсюда соленая вода и грандиозный масштаб зеркала.
В местном парке Марьяно достает свой лонгборд, я пробую прокатиться. Последний раз я "стоял" на доске лет 15 назад, тогда я даже мог запрыгнуть на бордюр и сделать подобие олли, но сейчас.. ох. Тем более, что управление лонгбордом несколько иное, непривычное. Ладно, не упал и ладно. Опыт интересный. Появилось ещё большее желание на новый год пересмотреть "Невероятные приключения Уолтера Митти", что с каждым годом мне все ближе. Я буквально ощущаю, насколько сказочными могут быть повороты событий в жизни, если им немного помочь, дать немного свободы.
Мое внимание привлекает и то, что почти на краю света, в маленьком провинциальном городке парк оборудован инклюзивно - есть даже качель для людей в коляске. Это может показаться мелочью, пока не представишь, что ты никогда не качался на качели и не сможешь (а где-то ты и из дома выйти без помощи не сможешь, к сожалению...).
Здесь же я замечаю отголоски движения по борьбе за гражданские права. Nunca mas на стене значит "Никогда больше". Никогда больше государственного террора, никогда больше произвола.
И, конечно же, знаменитые острова.
Ашелен готовит ароматнейший обед на берегу моря-озера, ветер разгоняет такие большие волны, что отличить не удалось бы, окажись ты тут без GPS. То и дело идёт дождь, поэтому я засыпаю в машине, пригревшись на переднем сиденье. Солнце есть, ветра нет. Как же это приятно! Как тепло. Я успел отвыкнуть.
Сиеста затягивается, но после пробуждения мы единогласно решаем, что нужно добраться до окраины Ушуайя, поскольку утром обещают дождь и мы можем многое упустить в дороге, что недопустимо. Выезжаем.
Табличек, говорящих нам о том, что "край света" близок становится все больше. По ощущениям, словно каждые 5 километров. Необычное чувство внутри. Дорога от дома до сюда заняла у меня 205 дней. Вы когда-нибудь ехали до точки назначения 200 дней? Пусть даже в пути вам пришлось остановится, перевести дух. Да, несколько лет. Не знаю, как можно это передать. Непередаваемое ощущение.
Перед серьезным перевалом мы ломаемся. Мотор плюется маслом, забрызгивая все вокруг. Идёт дождь. Мы с Марьяно делаем все возможное, чтобы продолжить путь. Он буквально пересобирает все агрегаты, прочищая каждый уголок и поглаживая машину, что они с Ашелен ласково назвали "Мотито".
Попытка завестись - неровный звук мотора, ещё немного внимания машине и все налаживается. Мы задорно заводится и едем на встречу с перевалом Гарибальди - самым затяжным и высоким в этих краях. Новый вызов для Мотито.
Перевал впечатляет. Дорога идёт по краю обрыва с видом на огромное озеро, начинается дождь. На обзорной площадке он переходит в снег. Ещё месяц назад я говорил, что соскучился по снегу, но тут моя страсть к нему подугасла, думаю, что дело в ветре и неподходящих вещах 😅 Мои компаньоны мёрзнут, но наблюдают за снегом, для их дочки это и вовсе первый снег. Мы очень похожи.
После перевала мы расслабляемся. Снег исчезает, дождь утихает. Горы становятся всё выше и выше - мы спускаемся в долину Ушуайя. Появляется множество ручьев и озер, белоснежные пики вокруг. Приветственный мемориал гласит "Ушуайя". Кажется, мы добрались.
Заезжаем на заправку YPF, что в Аргентине буквально является домом для всех путешественников (и монополистом на юге, что вдвойне удивительно - она продолжает всеми силами помогать людям, оказывая массу услуг бесплатно или за символическую плату). Тут мы встречаем несколько членов нашей "мотосемьи", в том числе Кристиано на его маленьком доме-жуке. Отогреваемся.
Я ухожу ставить палатку и тут Марьяно приносит мне подштанники из его пижамы, поскольку он знает, что со штанами у меня большие проблемы - я же оставил теплые в Грузии, не имея места таскать их с лодкой в тропиках. Подштанники эти греют не только тело, но и душу - на них изображены пингвинчики 🤗 Более того, со мной делятся одним из одеял. На улице 0'С и моя "семья" беспокоится о том, что я замерзну. Я бы, конечно, не замёрз, но было бы значительно сложнее. Так же будет по-настоящему тепло. Прежде всего - внутри.
Упаковываюсь как следует и наблюдаю за тем, как люди прячутся на заправке из-за аномального холода. Сейчас пик лета - должно быть +15'С, многие были к этому не готовы. Как и я - я должен был купить теплые вещи в Рио-Гашегосе или Рио-Гранде, но завел интересные знакомства и совсем потерял счёт километрам до самой холодной точки Южной Америки ☺️
Ушуайя. Край света совсем близко.
Конец. В следующей части мы наконец-то прогуляемся по самому южному городу мира!
До нового года осталось 3 дня.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
На склоне Килиманджаро найден доисторический лес из растений, которые росли на Земле миллион лет назад
Всего в 300 километрах к югу от экватора расположена высочайшая точка Африки, потенциально активный стратовулкан Килиманджаро, занимающий по площади более 390 гектаров. Но как отдельно стоящая гора, климатические зоны которой по мере подъема становятся все менее похожими на наземный ландшафт, Килиманджаро особенно примечателен, как инкубатор для изолированных, мутировавших или редких видов, которые почти нигде больше не встречаются. Недавно на одном из склонов ученые обнаружили растения доисторического леса. Они росли на Земле еще миллион лет назад.
Растение Сенеция килиманджари (Senecio kilimanjari) представляет собой крестовник гигантских размеров. Оно практически не изменилось за прошедший миллион лет, в таких же лесах когда-то бродили динозавры. Территория гигантского крестовника начинается на высоте в 3000 метров. Осадков здесь меньше и поэтому доисторический лес не такой густой. Это лишь еще более подчеркивает монументальность стоящих по отдельности друг от друга гигантских растений, способных вырастать до 5-7 метров.
Чтобы выжить в такой суровой среде - высоко в горах, температура в течение ночи регулярно опускается ниже нуля, - растения развили накопление воды в сердцевине стебля, движение никтинастных листьев (что означает, что листья закрываются, когда температура падает слишком сильно), естественный «антифриз» и самоизоляция за счет увядшей и мертвой листвы (одна из причин, по которой наземные растения выглядят так странно).
Доисторический лес поднимается примерно до отметки в 4 300 метров. Выше по склонам Килиманджаро начинается лишь бесплодная альпийская пустыня, заканчивающаяся колоссальным ледником на самой вершине стратовулкана.
С древних времен нарзаны на Кавказе славятся как вода целебной силы. Рассказываем, где рождаются нарзанные источники, и какие сказания повествуют о чудодейственной силе нарзанов – напитке Нартов – могучих и сильных жителей гор.
Кавказ – край живописных горных массивов, ущелий, водопадов, горных озер. В этих местах рождаются и оживают легенды. Горы-лакколиты –несостоявшиеся вулканы только приподняли землю и застыли в причудливых формах. А главный и самый высокий спящий стратовулкан – седой двуглавый Эльбрус (5 642 м) не растратил свою силу. В глубине своих недр он всё еще согревает воды пылающим жаром.
Эльбрус – высочайшая вершина России, граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Автор: Алексей Мингареев
Путь нарзана
Путь нарзана начинается у подножия Эльбруса: он рождается в недрах, нагревается вследствие высоких температур от мантии Земли и стремится выйти на поверхность. Если нарзан быстро достигает поверхности Земли, то вода не успевает остыть. Источник в этом случае будет горячим. А если вода проходит длинный путь по водоупорным слоям, то она остывает, и нарзан будет холодным.
Воды дождей и тающих ледников стекают с гор и просачиваются сквозь землю. На своем пути горная вода проходит фильтрацию через горные породы и насыщается минералами, солями, микроэлементами, углекислотой. После этого вода накапливается в естественных резервуарах – подземных озерах, а затем выходит на поверхность в виде нарзанных источников.
Нарзанное озеро, урочище Джилы-Су, Кабардино-Балкария. Авто: Алексей Мингареев
Долина природной минералки
Долина Нарзанов в Кабардино-Балкарии – известный природный комплекс из 20 минеральных источников в долине реки Хасаут. Вода богата кальцием, натрием, магнием, калием. А из-за высокого содержания железа в нарзане горные породы вокруг источника приобретают ржавый цвет. Источники пронумерованы, часть из них оборудованы для туристов.
Парк Долина Нарзанов, Кабардино-Балкария Автор: Елена Мингареева
Нарзанный источник, парк Долина Нарзанов, Кабардино-Балкария
Популярные источники в Долине нарзанов – Главный и Нижний. Вода в Главном источнике бурлит словно кипящий котел. Это связано с выходом углекислого газа, которым насыщены нарзаны.
Источники Долины Нарзанов, Кабардино-Балкария. Автор: Елена Мингареева
Источники Долины Нарзанов, Кабардино-Балкария. Автор: Елена Мингареева
Круглый год температура природной минералки держится практически на одном уровне: в холодных источниках температура воды достигает +10…+20 °C, а в горячих +36°C и даже выше. Классические примеры – Кисловодский холодный углекислый нарзан и Пятигорские теплые сероводородные источники.
Лечение на водах
Люди приезжают в мекку нарзанных источников – Кисловодск – из разных уголков России, чтобы поправить свое здоровье и испытать на себе целебную силу нарзана. пьют воду из минеральных источников и принимают нарзанные ванны.
Важно знать, что минералку стоит употреблять дозированно. Минерализация – важный показатель количества содержащихся в воде растворенных веществ. Так, природные минеральные воды подразделяют на:
столовые – минерализация до 1 г/л, можно пить без ограничений и использовать для приготовления пищи;
лечебно-столовые – от 1 до 10 г/л, ограниченное употребление;
лечебные – от 10 до 15 г/л, только по рекомендации врача.
Кроме того, нет смысла наливать воду из нарзана в бутылки или другую тару, чтобы увезти с собой. Потому что через несколько часов вода помутнеет и станет ржавого цвета: в осадок выпадет железо, который подтянет за собой другие минеральные вещества.
Принимать ванны тоже стоит с умом, учитывая температуру нарзана, которая может достигать 30 градусов и выше. Рекомендуется принимать ванны по 10, 15, 20 минут.
Легенды о нарзанах
Сила и польза нарзанов отражена в сказаниях и легендах народов Кавказа. Одна из легенд повествует о красавице Машуке, за благосклонность которой сражались воины - величавый Эльбрус и молодой Бешту (Бештау). Долго длился любовный поединок, долго выбирала Машука, но всему приходит конец. Воины сразили друг друга насмерть, а из глаз прекрасной Машуки потекли соленые слезы. Время увековечило сраженных героев, оставив нам их сильные плечи в виде гор, а слезы прекрасной Машуки обратились в нарзаны.
Другую легенду о живой воде часто рассказывают у главного символа Кавказских минеральных Вод – скульптуры орла, терзающего змею.
Скульптура «Орел, терзающий змею», Пятигорск. Ист. Центральная библиотечная система г. Лермонтов
Могучий орел парил в высоте, любуясь своими угодьями. Выбрав скалу, опустился на камень, прикрыл глаза и задремал. Рядом в траве притаилась змея. Подобравшись неслышно, змея укусила орла. Смертельный укус ослабил птицу. Не смог орел взлететь, припал к земле, но увидел ручей с бурлящей водой и из последних сил смог до него доползти. Орел напился целебной воды и к нему вернулись силы. Он напал на змею и одолел ее.
Эту легенду народы Кавказа пронесли сквозь столетия и сохранили до сих пор, а скульптор Людвиг Шодский по эскизу художника Ивана Крылова выточил из камня момент решающей схватки между орлом и змеей, где Орел – символ силы, здоровья, долголетия, а змея – болезни и недугов.
Так что пейте целебный нарзан и путешествуйте вместе с Коалицией авторов Росгео!
Авторы статьи – Татьяна Багрова, научный сотрудник / старший преподаватель кафедры Геоэкологии, природопользования и экологической безопасности РГГМУ и Алена Астафьева, эколог, специалист пресс-службы Росгеологии, авторы Коалиции Росгео.
Тем, кто любит горы и острые ощущения, будет интересно. На видео - интереснейшая встреча в Концертной студии "Останкино" с участниками первой советской гималайской экспедиции, покорившими Эверест в 4 - 9 мая 1982 года. Одиннадцати альпинистам удалось дойти до вершины. Ведущий - Юрий Сенкевич. На вопросы журналистов и телеведущих отвечают: руководитель экспедиции Е. Тамм, капитан команды В. Иванов, альпинисты В. Балыбердин, Э. Мысловский, С. Бершов, В. Хрищатый, В. Хомутов, М. Туркевич, К. Валиев, А. Москальцов, В. Пучков, Н. Чёрный, В. Шопин, консультант по питанию В. Воскобойников. Ю. Визбор исполнил "Песню альпинистов" и впервые новую песню "Третий полюс", посвященную покорителям Эвереста. Почему возникла именно эта тема? Дело в том, что сегодня день рождения человека, чьим именем, собственно, названа самая манящая горная вершина. Кому интересно - рассказываю.
Любопытно, что своё нынешнее название высочайшая гора планеты получила всего полтора столетия назад. До этого, с незапамятных времён тибетские монахи именовали её Джомолунгма, что означает «Богиня-мать Земли». Французские миссионеры, в 18 веке добравшиеся до Гималаев, нанесли её на карту под именем Ронкбук — по названию построенного по приказу Далай-ламы на северном склоне горы тибетского монастыря. В Непале можно было услышать имя Сагарматха — «Небесная вершина». А тем временем 4 июля 1790 года в Уэльсе родился Джордж Эверест, который в возрасте 16 лет окончил военное училище и был направлен на службу в Индию, по геодезическому профилю. В том числе, он руководил проведением геодезической съёмки Индии: работы продолжались на протяжении полувека. Под руководством Эвереста были зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев, однако без измерения их высоты. Всем вершинам было присвоено кодовое название, и Джомолунгма попала в этот список как «Пик XV». А уже в 1852 году ученику Эвереста – Эндрю Во удалось определить высоту зафиксированных Джорджем Эверестом гималайских вершин, и стало ясно, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. В 1865 году, по инициативе Эндрю Во и с согласия английского Королевского географического общества, в знак признания заслуг перед наукой и в честь 75-летия сэра Джорджа Эвереста «Пику XV» было решено присвоить его имя. Вот так получилось, что высочайшая вершина мира носит имя человека, который никогда не поднимался на её вершину и даже не приближался к ней. Впрочем, признание вполне заслуженное.