День первый
Всем пикабушникам и моим подписчикам в особенности, здравия и процветания.
Вот и начался мой проект путешествия по Челябинской области, по окончанию которого, вас будет ждать небольшой фильм, а пока буду после каждой поездки выкладывать небольшой отчет. Цель сего проекта заключается в том, чтобы мотивировать некоторых из вас на путешествия, а для остальных - просто посмотреть какие в нашей области есть интересные места.
Я и мой верный друг и штурман 27.05.2023г. отправились в однодневное автопутешествие по трем интересным местам: Развалины Синаро-Уральского винокуренного завода, Ольгин водопад и Зотинская пещера.
1. - Развалины Синаро-Уральского винокуренного завода.
На самом деле интересного здесь оказалось мало, но мы особо и не рассчитывали на, что-то грандиозное. Обычные развалины, внутрь заходить не очень и хотелось, ибо все в "минах" коровьих. Впрочем все прекрасно видно на фото и видео.
Далее мы прогулялись в соседнее заброшенное здание, судя по всему это была школа. Состояние как у любой заброшки - плачевное.
Нашли учительскую газету, датируемую 2.06.1987г.
Затем проложив маршрут на моем мульте-руле мы отправились к Ольгиному водопаду.
2. - Ольгин водопад.
Дорога к "водопаду" довольно не плохая, есть накатанная дорога через лес. Проехать можно на любой "пузотерке" - во всяком случае в сухую погоду. В дожди я бы туда не полез на своей машине.
Дорога к водопаду одна, заблудиться нереально. Приедете на небольшую полянку, не забудьте обработать одежду от клещей и по возможности заправить штанины в носки. Далее вы увидите тропинку в лесок, по ней проще всего спуститься к водопаду. Мы же не зная этого поперлись к обрыву со стороны реки. Зато сняли пару удачных кадров.
Тропинка от водопада (или к водопаду).
Это мой штурман пробирается сквозь заросли.
Пересохшее русло водопада.
Небольшой ручеёк все же удалось отыскать.
А вот и сам водопад или то, что от него осталось. Вообще говорят, что он довольно не плох в апреле или после хороших ливней. Вот он во всей своей красе в засуху.
Затем мы поехали в сторону Зотинской пещеры. Она находится совсем рядом, но на машине туда приехать было удобнее.
3. - Зотинская пещера. Дорога к пещере тоже довольно не плохая. Съезжая с трассы нужно ехать по дороге в направлении реки, далее будет развилка. На развилке на лево, вы спуститесь вниз к реке, направо вы окажитесь на поляне вверху.
Один из входов в пещеру. Здесь вы можете обнаружить останки костей и кучу помета летучих мышей. Сами мышки там тоже присутствуют. Вообще Зотинская пещера - это целый комплекс из четырёх пещер, которые изучены ранее прочих в местном краю. Они были обитаемы еще в каменном веке. Позднее в них останавливались охотники и рыбаки из окрестных селений. Раскопано два культурных слоя. В нижнем — каменные орудия и звериные кости датируемые каменным веком. В верхнем человеческие останки, черепки и костяные наконечники стрел, датируемые медным и бронзовым веками. Найденное недалеко от пещер поселение относится к памятникам Иткульской культуры и датируется временем около 500 лет до н.э.
Специально для вас, мои дорогие, я уничтожил несколько бабочек снял небольшое видео.
Я не виноват в том, что они специально летели в адскую винтокрылую машину лопасти коптера...
Всего проехали 357 километров. Дорога почти везде асфальтирована и вполне хорошего качества. Желаю вам отличных путешествий, а я буду готовиться к следующей поездке, на Аллаки и Аракульский шихан.
Что скрывает "дыра в горе" у водопада "Матросские слёзы" на Арктическом острове Кильдин
Сегодня мы расскажем про старый довоенный недостроенный скальный объект, расположенный за Полярным кругом на острове Кильдин у водопада "Матросские слёзы".
Если двигаться с заброшенного посёлка Восточный Кильдин по построенной в 1940 г. дороге, соединяющей восточную и западную части острова вдоль побережья Кильдинского пролива, то спустя около километра пути можно увидеть наверху в горе чернеющую дыру.
А справа от неё водопад, падающий в ложбину, спускающуюся к дороге.
Заметили это место и мы.
И конечно решили подняться наверх и посмотреть что же там такое находится.
А находится там водопад в искусственном ступенчатом желобе и портал горной выработки слева от него.
На форуме посвящённом военной истории острова служившие здесь военные называют этот водопад по разному. Кто-то пишет что это водопад "Матросские слёзы", кто-то "Девичьи слёзы", а кто-то и вовсе называет его "Девичьи косы". А портал горной выработки все зовут пещерой.
К сожалению в наш визит водопад был неполноводный в виду отсутствия дождей.
Фотография из личного архива семьи Музыченко, найденная на форуме, посвящённом военной истории острова kildin.flybb.ru.
Этот же водопад во времена советской милитаризации острова.
Водопад стекает по ступеням искусственного желоба, что хорошо видно при близком осмотре.
Ну а теперь остановим внимание на самой горной выработке. Никто из служивших здесь людей так и не пришёл к единому мнению для чего этот комплекс строили, но то что водопад и горная выработка как-то логически связаны это точно.
Существует несколько версий предназначения объекта, не имеющих под собой никаких доказательств:
По одной версии здесь рыбаками рыбацкого стана Восточный Кильдин, существовавшего ещё с царских времён, был построен ледник вдали от воды, чтобы хранить рыбу. Вот только таскать вверх по сопке рыбу без нормальной дороги было бы как-то странно.
По другой версии "скальник" приписывают становищу Соловецкого монастыря в качестве молитвенного места, а возможно и более старым поселенцам. Версия конечно интересная, но это явно гидротехнический объект.
Кто-то считает это место природной пещерой, но эта версия сразу же отпадает, т.к. следы ручной работы слишком хорошо видны, а внизу в русле свалены куски вынутой породы.
Самой адекватной версией выглядит то, что это недостроенная подземная водонапорная башня.
Для понимания устройства этого сооружения мы нарисовали его в 3D.
Строить этот объект начали ещё до начала Великой Отечественной Войны, о чём свидетельствуют найденные на форуме, посвящённом военной истории острова, воспоминания Николая Евтюкова, прослужившего на острове до 1963 г. По его словам: "в начале 1960-х гг. портал всё ещё был обрамлен сохранившимся деревом со "старорусскими буквами", а внутри располагались нары с вырезанной ножом надписью ДМБ-1941".
Вероятно это была обычная деревянная крепь, использующаяся во время проходки штолен в непрочных породах.
За десятилетия здесь появилось множество автографов служивших поблизости военных с различных уголков СССР.
Давайте пройдём внутрь.
Под небольшим уклоном вверх уходит горная выработка длиной метров 12-15.
В конце которой находится ствол.
Внизу пробит небольшой приямок глубиной где-то 1,3 метра.
Вид из приямка. Фотоаппарат стоит на штативе высотой 90 см.
А вверх метров на 5 уходит сам непройденный до конца ствол.
Если придерживаться версии водонапорной башни, являющейся простейшим видом гидроаккумулятора, то получается, что до конца ствол проходить и не должны были.
В таком случае здесь должны были сварить большую цилиндрическую ёмкость, а над водопадом устроить небольшую стенку плотины, к которой должны были пройти наклонный скат в породе, по которому вода попадала бы в ёмкость. От основания ёмкости к порталу должны были бы провести трубы, которые уходили бы вниз к дороге и вдоль неё дальше к посёлку.
Ну а мы добавим к этим версиям ещё одну. Допустим, что здесь планировали построить защищённую прожекторную позицию для зенитных орудий и прожектор должен был подниматься по шахте наверх. В фортификации времён Советско-финляндской войны встречаются укрытия для прожекторов, поднимаемых из шахт. Правда не скальных, а из монолитных блоков.
Но это так, чисто версия для размышлений, а мы будем рады, если кто-то знающий историю этого места, поделится с нами своими познаниями.
Напоследок пара фотографий видов на вход в бухту Могильная и Кильдинский пролив.
Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр и до новых встреч.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Путешествие по Уралу: разрез с древними растениями, необычные церкви, остатки мельниц и не только
В этом видео расскажу об удивительном разрезе Чекарда с отпечатками древних растений, которым много миллионов лет. Их разнообразие и сохранность впечатляют!..
Ну а по пути мы посмотрели много других интересных мест: каменную церковь редкого типа, заброшенную деревянную церковь, месторождение кварца, небольшой водопад, остатки водяных мельниц и не только.
Приятного просмотра!
Почему я выбрала Абхазию. Мало людей, дешевле Сочи, не нужен загран, без теста на ковид. И крутые заброшки!
Мониторила за год до поездки погоду в Гаграх - даже в ноябре там +20. Рассказываю про плюсы и минусы самого известного курорта СССР, который лично мне понравился больше Крыма или Кубани. Была там в первый раз и побыла бы еще ) Вообще изначально для меня это был бюджетный вариант Грузии.
Минус. Могут обдурить
В Абхазии не стоит покупать вино по дороге на озеро Рица и в рамках других экскурсий. Об этом пишут на разных отзовиках, об этом нас предупреждал сам водитель джипа. Но разведенный порошок вместо мандаринового сока в лавке на площади Гагарина нам таки продали! Правда, я сразу отхлебнула, бешено удивилась, и деньги вернули. Площадь Гагарина - это вообще какое-то адское место, куда ссылают грешников и в адской столовой подают им борщ без мяса после целого дня дороги. Еще мы жили в современном гостевом доме с тропическим садом, виноград рос прямо у нас над головой, но хозяйка постоянно возилась с младенцем, и номер был грязный после предыдущих постояльцев. Я бы громко выразила свое недовольство, однако подруга не любит конфликты и помыла душевую кабинку сама.
Плюс. Мало русских (но все по-русски!)
Когда после окончания путешествия мы поехали назад через Адлер, к нам в автобусе пристал пьяница, отогнать его было невозможно, в Абхазии ничего подобного нет. Как я увидела, местные женщины довольно тяжело работают, но я ни разу не почувствовала неуважения. Благодаря этому действительно хорошо отдохнула: мне не нужно было все время себя защищать от хамства, приставаний, зависти - я могла спокойно общаться, смеяться, наслаждаться. При этом все вокруг говорили по-русски, платили мы русскими рублями, но менталитет совсем другой, в Абхазии мы были слабым полом и дорогими гостями. Возможно, у мужчин-отдыхающих какие-то другие ощущения, было бы интересно послушать )
Минус. Беда с продуктами
Настя дико боялась кишечной палочки, но в Гагре из крана течет идеальная вода с гор, ее даже нет необходимости хлорировать, в итоге кожа и волосы отдыхают. А вот с продуктами настоящая беда: на всю Гагру один супермаркет, в ларьках на площади Гагарина российские продукты ветхозаветных времен. Так что вам нужны лайфхаки, где поесть ) Крупненькие чебуреки и настоящий мандариновый сок по 40 рублей за стакан ищите в Приморском парке в 100 метрах от моря, как я хочу пить такой каждый день! В 10 метрах от площади Гагарина колоритная "Чайхона" с безупречной "лодочкой", живым огнем, толстенькими котиками и расторопными официантками. Прямо на морском берегу роскошный "Причал" с мраморными туалетами, и все там, как в лучших домах Европы, даже у въедливой меня ноль вопросов. При этом цены такие же, как в "Чайхоне", или в обычной московской кафешке типа "Шоколадницы", 300-400 рублей за блюдо. На озере Рица мы поели самую простую и самую вкусную уху (такую же, какую в детстве варил мой отец-рыбак на Сахалине): картошка, форель, укроп, 200 рублей за порцию. В целом в Абхазии доминирует грузинская кухня, местную мамалыгу я не вижу смыла пробовать. Это бурда из кукурузы, которая спасала в голодные времена, в кулинарном смысле никакого интереса не представляет, вот хаш я бы попробовала, его приготовление - целая традиция. Удивительно, но в Москве шаурму крутят буквально на каждом углу, а до Абхазии эта мода не дошла!
Плюс. Смешные цены
Активным отдыхом мы наслаждались шесть дней - уложились в 25 000 рублей с носа за все. На перелет ушло по 3000 + 6000, на двухместный номер с огромной кроватью по 4500, экскурсии на Гегский водопод + озеро Рица и в Новоафонский монастырь + Новоафонская пещера стоили примерно по 1500. Мы покатались на резвом кораблике на десяток пассажиров, видели стаи дельфинов во время охоты, купались в открытом море и отдали за эти крутейшие впечатления всего по 1000. Так как авиарейсы были бюджетные, и у нас могло быть только по 5 кг багажа + зеркальный фотоаппарат, мне (и моему многострадальному позвоночнику) очень понравилось путешествовать с одним рюкзаком! Лямки, конечно, должны быть широкими.
Минус. Вся страна в заброшках (но для меня это не минус!)
В 90-х Абхазия воевала с Грузией за свою независимость и до сих пор в руинах (кстати, поддержку русских помнят и говорят о ней с благодарностью). Много оставленных домов, которые захватила тропическая растительность. Часто можно видеть здание, от которого остались только наружные кирпичные стены с дырами окон, а внутри джунгли! Лично меня это завораживало - не похоже на тоскливые заброшки провинциальной России, такое ближе к руинам античности. Рассыпаются в прах грандиозные здания времен СССР. Санатории, дома культуры, железнодорожные вокзалы с колоннами, балясинами, балкончиками, каминами, мозаикой. Практически у площади Гагарина стоит замок принца Ольденбургского - основателя курорта Гагра, который в Царской России должен быть составить конкуренцию Ницце и Марокко. За мзду в 100 рублей ушлые мужички пускают побродить по остаткам роскоши, вскоре замок окончательно станет частным владением, там начнутся ремонтные работы, и для туристов объект будет потерян. Я, получается, еще успела постоять у огромного круглого окна в стиле модерн, фото которого увидела когда-то в Интернете и захотела в это волшебное место (тогда я даже не знала, что это в Абхазии). После замка вас ждут еще четыре километра бывших дворцов для советских чиновников вроде санатория "Грузия". Теперь ужасно хочу снять там фотосет "Спящая красавица" - для меня стало сюрпризом, что ходить по заброшкам можно совершенно свободно. В Абхазии иностранцам нельзя купить недвижимость или делать бизнес, а сами абхазцы - типичные расслабленные жители городов у теплых морей, так что в ближайшее время руины никуда не денутся, я думаю.
Плюс. Сказочно красивая природа
Пишу для вас эту статью и слушаю запись, где умиротворяюще тарахтят сверчки, звук ночного тропического ливня тоже люблю. Такой начался сразу после того, как мы вошли в гостевой дом в день приезда, шуршал по широким листьям. Заснули мы, как младенцы ) В Гагре крупные звезды висят низко, как на моем родном острове Сахалин, в Москве звезды хорошо видны только кремлевские, я скучаю по звездному небу. Абхазия - это субтропики без жары и влажности, которые я не переношу. Прозрачное море и горные ущелья, изумрудные озера и пенные водопады, причудливые самшитовые рощи и целебные эвкалипты вдоль дороги. Кстати, к дорогам нет вообще никаких претензий - катишься, как сыр в масле ) Воздух Новоафонской пещеры невероятно полезный, лишенный бактерий, вот где коронавирус не страшен. Это самая глубокая в мире пещера с туристическим маршрутом, получается примерно час живительных вдохов, в сказочную глубь горы везет маленький поезд. В хваленую Пицунду из Гагры ехать долго, и я считаю, мы зря потратили время (но подруге-архитектору понравился суперстаринный храм, а мне пирожные на местном "Арбате" перед входом на пляжную зону). Больше нигде в Абхазии я не видела такую кучу народа, в плане чистоты море абсолютно такое же. В итоге мы поехали еще дальше в сторону Рыбзавода ради песчаного пляжа, но на поверку там вообще не песок, это ракушечная крошка, а я фанатка именно нежного песочка. Еще для меня огромный плюс, что я нигде не встречала кучи мусора, как повсеместно в России, в Приморском парке у пальм как раз подрезали пожухшие листья. Если ехать в Абхазию зимой, говорят, спелые мандарины можно срывать прямо с деревьев.
Все фото мои и моего соавтора Насти.
Город-призрак и его окрестности
Абхазия, Ткварчели
Призрачные водопады, крепость у семи пещер и город мертвых
Пока погода продолжает радовать теплом, самое время собраться в путешествие. Старинные башни и мистические склепы, живописные горы и водопады: Северная Осетия — это то, что надо.
Кадаргаванский каньон. Место примирения кровников
Полчаса езды от Владикавказа — и перед путешественником открываются потрясающие пейзажи Куртатинского ущелья. Первая остановка, которую обычно делают туристы, — Кадаргаванский каньон. В этом месте горцы переправлялись через реку Фиагдон, а «кадаргаван» в переводе с осетинского языка означает «место перевала древесины».
Переправа — это скальный массив, возвышающийся над дорогой на три десятка метров. Река протекает по узкой щели, бурлит и пенится. Глубина каньона — 60 метров, а ширина — 3−4 метра. Неподалеку в ущелье зажат огромный валун — естественный мост с одного берега Фиагдона на другой. С Кадаргаваном связано предание о Гаппо Казиеве, участнике русско-турецкой войны.
Крепость в старом ауле Дзивгис
Немного дальше каньона взору путешественника открывается древнее село Дзивгис — первый населенный пункт в ущелье. Оно находится между рекой и горой, и в средние века это место было стратегически важным для защиты от неприятеля. К XIII—XVI векам относятся его впечатляющие оборонительные сооружения, среди которых особенно выделяется Дзивгиская крепость.
Эту крепость ряд историков считает крупнейшей наскальной пещерной крепостью на Кавказе. Семь ее оборонительных сооружений находятся у входов в пещеры природного происхождения. Причем центральная крепость расположена на значительной высоте. Она могла вместить в себя больше сотни воинов. Раскопки свидетельствуют, что древние воины держали здесь оборону еще в первой половине XIII века.
Цмити — уникальный памятник средневековья
От Дзивгиса дорога ведет к селу Фиагдон, где в советские годы добывали свинцово-цинковую руду. А прямо над селом на горе, на высоте около 170 метров от ее подножия, возвышается архитектурный комплекс селения Цмити — памятник средневековья. Солнце падает на склон в течение всего дня, и это выгодно отличает Цмити для туриста от других местных поселений. Старые фамильные башни, святилища и склепы можно разглядеть уже на подъезде к Фиагдону.
Комплекс Цмити — это лабиринт из узких улочек с возвышающимися старыми боевыми башнями. На родовой башне Талхановых и на одном из склепов можно разглядеть петроглифы — выбитые в камне рисунки. Примечательно, что в других осетинских ущельях историки их не встречали и задаются вопросом: случайность это или в Цмити жил неизвестный нам художник?
Мидаграбинские водопады — чудо Северной Осетии
Дорога идет вдоль реки Мидаграбин, по пути встречаются живописно пасущиеся табуны лошадей и озера, у которых отдыхают туристы. На подходе к водопадам — импровизированная автостоянка, где путешественники оставляют автомобили. Дальше — только пешком, и преодолеть придется три небольшие, но очень бурные и холодные речки.
Долина водопадов находится в верховьях Гизельдонского ущелья. Они падают с огромной высоты — кажется, будто прямо с неба. Название самого внушительного водопада — Большого Зайгелана — даже переводится как «падающая лавина». Высота непрерывного падения воды — 750 метров. По этому показателю он — первый в Европе.
Даргавс — город мертвых
Дальше стоит завернуть в знаменитый комплекс «Город мертвых». 14-километровый горный серпантин на перевале перед въездом в Фиагдон приведет путешественника в Даргавское ущелье и село Даргавс. Тут, в долине реки Мидаграбиндон, и находится овеянный слухами городок с древними захоронениями.
Городок — это 99 каменных склепов, по два или четыре этажа. Ученые относят строения к XIV—XVIII векам. В горной Осетии склепы строили в виде надземных фамильных усыпальниц, и захоронения в них были коллективными. Еще недавно можно было услышать, что захоронения «чумные». Эпидемия бушевала в здешних горах на рубеже XVIII и XIX веков и уносила целые семьи. В ХХ веке люди продолжали считать, что могильники все еще опасны.
Смотрите также:
Друг познается в чате
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
Гостиница «El Hotel del Salto»
В 1920 году архитектор Карлос Артуро Тапиа начал строительство особняка в стиле французской архитектуры на площадке у водопада Текендама в 30 километрах от столицы Колумбии — Боготы
Река с перекатами через скалистое ущелье, что сужается до 60 футов на грани водопада, в декабре месяце водопад полностью высыхает. До водопада можно добраться на машине или автобусе по дороге с Боготы.
По другой легенде, во время испанского завоевания в Южной Америке, чтоб избежать рабства коренное население области обратились орлами и стали защищать Сальто Дел Тэквуендама только ради достижения своей свободы. В 1924 году был открыт роскошный отель с видом на водопад, приветствующий посещавших богатых туристов.
Начиная с июля 1950 года, за один год бывшая президентская вилла была перестроена в восьми-этажную гостиницу «El Hotel del Salto», под руководством дизайнера Габриэля Ларгача и конструктора Доменико Пармы, приехавших из Боготы. Помимо четырёх надземных этажей в здании было два подземных, где размещались кладовые помещения и прачечная. Расцвет гостиницы пришелся на середину XX века: богатые колумбийцы с удовольствием ехали посмотреть на 137-метровый водопад Текендама, но в 1970-х годах он начал иссякать из-за загрязнения питавших его рек сточными водами и промышленными отходами, в результате чего иссяк и приток туристов. В 1979 году бизнесмен Роберто Ариас купил здание и переделал его в ресторан, работавший до 1986 года, но потом по личным причинам он покинул страну
*****************************************************************
Но в начале 90-х отель был закрыт, как считается, в связи с загрязненной речной водой. Позже проходили слухи о том, что в отеле были приведения, что стало больше завлекать туристов
Вид изнутри .
Был разговор о возобновлении его и восстановить его былую славу, но это только были разговоры. Истории о приведениях ходили разного характера, толи в баре на втором этаже были драки постоянные и слышались звуки борьбы, с другой стороны, есть истории о тех, кто стремился покончить жизнью выпрыгнув со скалы.
Последняя история более правдивей кажется для населения, так как по их поверьям если спрыгнуть со скалы, то получаешь прощения от всего грешного прошлого.
Дел Сальто отель со своими приведениями теперь превращен в музей, где можно послушать разные истории и легенды, а также полюбоваться прекрасной природой и роскошным водопадом .
Гостиница Сальто в Колумбии сегодня
В особняке долгое время никто не жил, поэтому он порос дикими растениями и частично разрушился. В настоящее время здесь располагается Музей биоразнообразия и культуры водопада Текендама (Casa Museo del Salto del Tequendama). Он был открыт после полной реставрации, а экологи вместе с местными властями провели работу по очистке речки и ее притоков.
На ремонтные работы и облагораживание территории было потрачено $410 тыс. Значительную финансовую помощь оказал фонд Евросоюза. После проведенных работ сооружению присвоили статус культурного наследия страны. В музее открыто несколько выставок:
___Cavernas, Ecosistemas del Mundo Subterráneo – рассказывает о разнообразных биологических видах, которые обитают в подземных экосистемах;
___La anatomía del cuerpo humano de Francesco Antommarchi – здесь можно увидеть анатомические рисунки, созданные врачом Франсуа Антоммарки;
___Un día en el Desierto de la Tatacoa – знакомит посетителей с биологическим разнообразием пустыни Татакоа.
Если вы хотите окунуться в прошлое, увидеть призраков или современные выставки, то приезжайте в музей в любой день.Туристы могут свободно перемещаться по всему особняку, при этом фотографировать внутри гостиницы запрещено