Выйти за стены
Тысячи лет евреи Иерусалима вынуждены были жить внутри стен Старого города Иерусалима. Окружение было настолько небезопасным, что даже приходилось запирать ворота квартала на ночь.
Башня Давида и вид на Старый город. 1870 год. Фото: Феликс Бонфилз. Из коллекции Национальной библиотеки
В то время Иерусалим находился под управлением Османской империи и мусульмане , евреи и христиане теснились в большом количестве вместе с чиновниками османского правительства, группами священнослужителей, филантропами и дипломатическими представителями различных держав, которые проявляли растущий интерес к Иерусалиму, внутри городских стен. В конце османского периода перенаселенность города достигла невыносимых размеров, что отразилось на условиях жизни, санитарии и экономике города.
Въезд в город: Яффские ворота. Фото: Бейт Бонфис, около 1899 года. Снято вскоре после того, как был засыпан ров, что позволило повозкам въезжать в Старый город
Процесс расширения начался в середине XIX века. Строительство велось почти исключительно для жилых целей, и это было связано с перенаселённостью и бедностью в Старом городе, которые проявлялись в болезнях, высокой стоимости жизни и арендной платы. Лишь немногие из еврейских общественных зданий за стенами были больницами либо в ответ на христианскую миссионерскую деятельность , либо из-за большой плотности населения внутри старого города; или современные школы (такие как « Школа Лемеля » или « Киах » ), которыми пользовались жители новых кварталов.
Первым еврейским кварталом, построенным за стенами, был Мишкенот Шааним , основанный министром Моше Монтефиоре после его четвертого визита в Землю Израиля в 1855 году . Купленная территория представляла собой участок площадью 18 дунамов (18 000 кв.м.) над бассейном султана перед горой Сион . Поскольку покупка земли в те времена иностранцем была невозможна, для этой цели властями был издан специальный указ, который позволял Монтефиоре приобрести землю у иерусалимской налоговой службы за 1000 шекелей. Сам район был открыт в 1860 году. Монтефиоре решил выделить эту территорию для создания нового и просторного жилого квартала, который даст его жителям альтернативу многолюдной и зависимой жизни в стенах. Район был построен на одной трети приобретенного им «района». Фактически он был построен как одно длинное здание, открытое в 1860 году , и еще одно более короткое здание позади него. Здания включали в себя 16 относительно просторных квартир. В те времена каждая из них имела крохотный участок земли. Также были построены две синагоги — ашкеназская и сефардская — и микве (бассейн для религиозных омовений).
Вторым еврейским кварталом за стенами стал квартал Махане Исраэль , который был первым, основанным жителями Старого города исключительно для себя. Махане Исраэль — это район, построенный в 1865 году магрибскими ( западными) евреями. В 1854 году раввин Давид бен Шимон и многие его ученики иммигрировали в Иерусалим из Марокко . Среди наиболее важных работ раввина были строительные проекты для людей его общины. Благодаря его усилиям для его общины были построены приюты, образовательные, религиозные и благотворительные учреждения. Помимо прочего, он еще в 1869 году участвовал в строительстве квартала Махане Исраэль. Этот небольшой квартал был построен недалеко от бассейна Мамилла , а остатки его по сей день остаются на территории отеля "King David" . Квартал построен в топографически заниженном месте, на затопляемой зимой территории, недалеко от кладбища Мамилла . Выбор непривлекательного места был обусловлен низкой ценой земли. В центре квартала была построена синагога . Число жителей в районе было небольшим (около 30 дворов в конце девятнадцатого века), и он строился медленно из-за шаткого экономического положения общины. Район был построен вокруг центрального двора с цистерной . Вероятно, в этом районе были ворота, которые на ночь запирали.
Квартал Нахалат Шева — третий по счету, построенный за стенами, — был основан в 1869 году по инициативе семи иерусалимцев-ашкенази из прусской общины , членов старинных семей в старом поселении в Старом городе. Они стремились улучшить свой уровень жизни и выбраться из перенаселенности и плохих условий еврейского квартала . В "семерку" вошли Йосеф Ривлин , Йоэль Моше Саломон , Иеошуа Елин , Михал Ха-Коэн , Биньямин (Бейниш) Селант — сын раввина Шмуэля Селанта , Хаим Халеви (глава бизнесменов ашкеназской общины) и Арье (Лейв) Горовиц ( воспитывался как приемный сын в семье Дэвида Елина ). Их воодушевил успех предыдущих попыток поселения за стенами, хотя такое поселение по-прежнему считалось опасным и непопулярным. Чтобы повысить чувство безопасности, большой участок был куплен рядом с русским участком, построенным несколькими годами ранее, и на главной дороге Иерусалим — Яффо ( современная улица Яффо ).
Эти семеро организовалась в общество и даже написали подробные правила, определявшие порядок строительства и финансирования квартала (позже эта форма объединения послужила моделью для создания дополнительных кварталов за пределами стен). Согласно регламенту, купленная земля была разделена на семь полос равной длины, причем квартал планировалось строить поэтапно - на каждом этапе по два дома на две семьи, порядок которых будет определен лотереей. Йосеф Ривлин был первым, кто построил свой дом по соседству, на Яффо-роуд. Дома действительно были построены по плану, но не все из них были заняты своими строителями, либо были заселены очень поздно.
В 1872 году Йосеф Ривлин обратился к евреям Старого города с просьбой заселить этот район и для помощи в заселении собрал средства у мэров города, в том числе из фондов. На его призыв откликнулись несколько десятков семей, в том числе присоединившиеся испанские семьи, и в 1875 году в округе было уже 50 квартир, синагог и общественных учреждений.
Четвертым районом за стенами стал Бейт-Давид , основанный в 1873 году еврейским филантропом Дэвидом Райзом. Он посетила Иерусалим и остановился на одну из суббот в районе Нахалат-Шева. Во время шаббата он услышал в синагоге речь Йосефа Ривлина о важности расширения границ Иерусалима и решил присоединиться к ним для выполнения этой задачи. Он положил на счет Ривлина крупную сумму денег и купил участок земли недалеко от Нахалат-Шева, на нынешней улице Рабби Кук. Квартал Бейт-Давид построен в формате небольшого дворового квартала с центральным колодцем. На нижнем этаже располагались помещения Генерального комитета — Кнессета Израиля (орган, обладающий высшей властью управления иешивами и главами старого поселения , а также занимавшийся логистикой и раздачей воды и еды). Верхний этаж с 1923 года был домом и ешивой раввина Кука , который был построен для него после того, как он ответил на просьбы служить раввином Иерусалима. Часть его дома (его кабинет, гостевая комната и библиотека) и зал ешивы сохранились и используются как дом- музей раввина.
Пятый район за стенами, Меа Шеарим , был основан в 1874 году "Иерусалимской строительной компанией". Среди его основателей были Йосеф Ривлин и Йоэль Моше Саломон, которые несколькими годами ранее экспериментировали с созданием квартала Нахалат Шева . Это был "район ассоциации", один из нескольких кварталов, построенных в то время ассоциациями жильцов, которые хотели выйти из стен старого города и построить себе жилье на благоприятных условиях. 100 членов ассоциации не имели средств, и большинство из них жили за счёт пожертвований. Поэтому, видимо, они приобрели себе участок земли, относительно удаленный от главной дороги того времени - улицы Яффо - в непосредственной близости от нее цены на землю были выше. Земля для квартала была куплена в три этапа к западу от деревни Лифта , общей площадью около 32 дунамов. Проектировщиком квартала выступил немецкий архитектор и археолог , житель Иерусалима Конрад Шик .
Район был построен из соображений безопасности как дворовый, поэтому внешние стены его домов образуют своего рода сплошную стену, окружающую большой внутренний двор, в который можно попасть через шесть ворот (своего рода « закрывающаяся стена »). Ворота закрывались с наступлением темноты и снова открывались утром. Во дворе располагались центральные цистерны с водой квартала. С годами, когда заселилось большинство населения района, в том же дворе были построены дополнительные дома, так что он во многом утратил свой первоначальный характер. В 1890 году квартал насчитывал 200 домов и 800 жителей, а через три года число домов увеличилось уже до 300, а число жителей — до 1500, из-за высокой рождаемости и волн иммиграции из Восточной Европы.
Источник
Путешествие по глинобитным городам Ирана: Кашан
На следующий день, согласно плану, мы выдвинулись в следующий глинобитный город Кашан.
По пути обедали в колоритном месте. Бывший караван-сарай, некогда служивший местом отдыха для путников, приютом для странствующих, сейчас действует как ресторан.
Обеда, сидя на тахте, как настоящие путешественники, остановившиеся в караван-сарае.
Самовары в Иране, кстати, можно встретить на каждом шагу. Они появились еще в Древней Персии. Уже около 2000 лет назад самовары стали неотъемлемой частью иранской культуры и традиций.
Заказали гейме в вариации с баклажаном и кебаб. Два блюда в Иране на двоих всегда выходит даже многовато. Доесть было трудно, но мы справились (кто бы сомневался).
Ночевали в интереснейшем традиционном отеле, построенном в форме колодца. Глядя на его стены с улицы не догадываешься о том, что здание многоэтажное, - просто этажи его уходят не вверх, как привычно нам, а вниз.
Другая отличительная черта этого отеля - двери с витражными стеклами, отделяющие комнату от общего пространства. Они создают великолепные игры света и тени. Утром, когда солнце поднимается над горизонтом, его лучи проникают через витражи, заливая пространство ярким светом и создавая атмосферу тепла и уюта.
На следующий день первой остановкой стал сад Фин - исторический сад, расположенный в южной части Кашана.
Он был создан в эпоху сасанидской династии, а затем расширен и модернизирован в период правления шахов династии Каджар. Сад Фин служил местом для отдыха и развлечений иранской аристократии.
Сад отличается красивыми водными каскадами, в которых плещутся небольшие рыбки, аллеями из деревьев и цветочных клумб. Архитектурные сооружения представлены традиционными иранскими павильоны, гротами, беседками и фонтанами, которые придают саду особую красоту и атмосферу.
Также на территории сада расположен исторический хаммам, в котором в 1852 году по указу шаха был убит премьер-министр Ирана Амир-Кабир.
Шах отдал приказ об убийстве Амира-Кабира по причине развернувшихся политических интриг и борьбы за власть в Иране. Амир-Кабир представлял определенную угрозу для шахского режима ввиду своего влияния и популярности, а его казнь была способом укрепить власть и устранить потенциального конкурента.
Следующий по плану к посещению - дом Табатабаи. Он был построен в конце XVIII века в качестве резиденции состоятельного купца из рода Табатабаи. Дом славится великолепным дизайном и изысканной архитектурой, которая сочетает в себе элементы персидского и мавераннахрского стилей. Его просторные залы, изысканные фрески и уникальные декоративные элементы делают его одним из наиболее выдающихся образцов иранского зодчества XVIII века.
Резиденция служила не только жилищем, но и местом для приема гостей и партнеров, проведения бизнес-встреч и обсуждения важных вопросов.
Внутренние помещения дома Табатабаи украшены богатой резьбой по дереву, изысканными фресками и красивой мозаикой.
Для обеда нашли еще один интересный ресторан. Снова решили сидеть не за обычным столом, а на тахте. Только в этот раз совсем аутентично - столика нет вообще.
Заказали много всего, основные блюда у нас практически неизменны - кебаб и зерешк поло. В этом ресторане был очень вкусный гранатовый сок, а йогурт упакован в глиняный горшочек.
На закате отправились на разведку в пятизвездочный отель Америха. Он расположен в центре города в историческом здании, ранее принадлежащем губернатору Кашана. Около десяти лет назад оно было восстановлено и преобразовано в уютный и стильный отель.
Решили завершить вечер горячим кофе в кафе на крыше. В Кашане, как и в Йезде, особенно интересный вид на город открывается с высоты.
На следующий день перед отъездом из города успели посетить еще одну достопримечательность Кашана - дом Аббасиан. Он был построен в конце XVIII века и служил резиденцией богатой и влиятельной семьи. Комплекс состоит из пяти дворов, каждый из которых отличается от других своеобразной архитектурой.
Невольно представляешь как здесь кипела жизнь большой семьи: люди преклонного возраста, уважаемые всей семьей, их дети, внуки и правнуки, окруженные красотой и роскошью. Внутри дома, где каждая деталь, будь то фрески на стенах или узоры на потолках, говорит о величии и изысках иранской культуры того времени. Какие были их повседневные занятия, как проводили они время в просторных залах и уютных уголках, о чем разговаривали вокруг фонтана во внутреннем дворике — все это вызывает живой интерес и позволяет одним глазком заглянуть в прошлое, в мир и образ жизни иранской аристократии XVIII века.
Напоминаю, что мы приглашаем небольшую группу желающих присоединиться к нашему следующему путешествию по Ирану. В нем мы окунемся в историю королевских семей Персии и проникнемся атмосферой древнего величия. Если вас заинтересовала идея поездки, оставьте комментарий, и я отправлю ссылку на наш веб-сайт с дополнительной информацией о возможности присоединиться к нам.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Путешествие по глинобитным городам Ирана: Йезд
После нескольких дней в Тегеране, и, по стечению обстоятельств, 31 декабря, мы направились в юго-восточную сторону, чтобы посетить архитектурное чудо Ирана - глиняные города.
Один из наиболее известных глинобитных городов Ирана - Йезд. Он является одним из старейших городов в мире и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Здания здесь сооружены из смеси глины, песка и соломы.
Находясь вдали от исторических столиц, Йезд смог избежать значительных разрушений. В нем сохранился впечатляющий масштабами старый город в том виде, в котором он существовал на протяжении многих веков.
По мере нашего продвижения на юг температура воздуха росла. Если в Тегеране днем было +16, то ближе к Йезду, располагающемуся в центральной части страны, термометр показывал уже +22 градуса. Погода не могла не радовать.
По дороге пообедали в придорожном кафе. Очень люблю, когда еду подают в таких тарелках, аутентично и вкусно.
Уже затемно добрались до отеля.
Новогодние подарки, русская рулетка и бенгальские огни разместились в колоритной расписной нише.
Ужинать мы отправились на крышу. Говорят, что смотреть Йезд нужно именно отсюда. Конструкция крыш, выполненная из глины и других натуральных материалов, делает их более устойчивыми к климатическим условиям региона. Крыши Йезда украшены узорами и рельефами, что придает им особый характер и красоту.
После ужина поняли, что времени до наступления нового года осталось совсем мало. Кафе закрывалось, и мы поспешили добраться до отеля. Архитектура исторической части города характеризуется узкими улочками, лабиринтами домов и замкнутыми дворами. Нужные нам указатели были не на каждой развилке, карта здесь работала неисправно, - в общем, заблудиться было не трудно.
Новый год с речью президента на телефоне и бенгальскими огнями в руках мы встречали в более-менее освещенной части глиняного лабиринта. Проезжающие мимо на мопедах молодые парни прокричали: «С днем рождения!».
До отеля добирались быстро. Очень атмосферно, захватывающее, но в то же время пугающе, бродить ночью по пустому глиняному лабиринту. Особенно проходя мимо тоннелей, уходящих глубоко под землю. Это путь к канату (каризу) - подземному водному каналу.
Подземная водная система Йезда представляет собой уникальное инженерное сооружение, которое было создано тысячи лет назад для обеспечения города водой. Эта система была разработана до появления современных методов водоснабжения и до сих пор используется для снабжения водой местных жителей и сельскохозяйственных угодий.
Канаты - сеть подземных каналов, вырытых в земле и соединенных между собой с целью сбора и распределения воды в город и окрестности. Вода поступает в канаты из природных источников в горах, которые находятся за пределами города, и переносится вниз по канатам с помощью гравитации.
Такая система позволяет сохранять воду от испарения и обеспечивать ее постоянный поток даже в периоды засухи. Кроме того, канаты способствуют подземному охлаждению воздуха и создают приятный микроклимат в городе, что особенно ценно в условиях жаркого климата Йезда.
1 января решено было начать с посещения сада Доулетабад. Он был построен в период правления династии Каджар в конце XVIII века и до сих пор является одним из наиболее популярных и уникальных мест в Йезде. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров.
В центре сада расположен большой бассейн, окруженный колоннадой и фонтанами. Внутренняя часть сада состоит из комплекса зданий бывшей резиденции губернатора и его семьи. Центральный элемент - летний павильон с самым высоким в Иране бадгиром.
Бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Под бадгиром в здании расположен бассейн. Воздух, соединяясь с водой, создает прохладный климат в помещении. Высота бадгира в саду Доулетабад составляет 34 метра.
Павильон впечатляет изысканной архитектурой, включающей высокие купола, резные деревянные элементы и изысканные узоры, выполненные в традиционном иранском стиле.
Около сада посетили лавку с изделиями ручной работы. Уйти отсюда с пустыми руками было невозможно.
Вечером решено было сходить в Аташкадех (с перс. «дом огня») - место, где хранится священный огонь зороастризма, одной из старейших мировых религий. Этот огонь горит уже более тысячи лет. Для зороастрийцев он является символом чистоты и света.
В музейной части есть уже недействующий канат, в который можно зайти. Так резервуар выглядит изнутри. Через отверстие наверху он наполнялся водой. На всякий случай в качестве лестницы на стене под окошком есть уступы.
Рады сообщить, что мы все-таки решились пригласить небольшую группу желающих присоединиться к нашему следующему путешествию по Ирану. В нем мы окунемся в историю королевских семей Персии и проникнемся атмосферой древнего величия. Если вас заинтересовала идея поездки, оставьте комментарий, и я отправлю ссылку на наш веб-сайт с дополнительной информацией о возможности присоединиться к нам.
В Иран на Новый год. Часть 2
Продолжаю повествование о нашей поездке в Иран на новогодние праздники.
День 3. Дворец Голестан
На следующий день мы поехали в Голестан - «дворец роз» в Тегеране. Впервые он был построен в 16 веке, после чего каждый новый правитель вносил в него свои изменения. Основной вклад в благоустройство дворца внесли шахи династии Каджар в 18-19 веках.
Центральное и наиболее исторически значимое место - зал с мраморным троном, построенный в 1806 году. На нем сидел правитель, принимая посетителей. Дословно с фарси название этого зала переводится как «зал приветствия». Ангелы и демоны поддерживают трон, а около ступеней можно заметить фигуры львов.
Внутри этой части дворца - расписные комнаты, украшенные зеркалами и витражами.
Выходим обратно на улицу. На углу здания - украшенная изразцами веранда. Когда-то в ее центре функционировал фонтан. Любовь к журчащей воде характерна для персидского садово-паркового искусства. Можно заметить, что здесь так же присутствует мраморный трон, но меньшего размера.
Также во дворце есть музейная зона, в частности галерея иранской живописи. Здесь находятся не только персидские произведения искусства, но и европейские. Отличительной чертой персидской живописи является любовь к чрезмерной декоративности, обилии украшений и роскоши.
После путешествия в Европу тридцатый Шах Ирана Насер ад-Дин из династии Каджар преисполнился идеей создать картинную галерею и музей по европейскому образцу.
Засмотрелась на этот портрет. «Персидский Николай 2», - констатировал муж. Но это был Первый министр Ирана во времена династии Каджар.
Мое внимание привлекла эта картина - на ней изображены жены Насер ад-Дин Шах. Всего их было 84. Насколько мне известно, лишь с четырьмя из них у шаха был заключен брак в привычном для нас понимании. С остальными женщинами заключался временный брак, на фарси он называется «сигэ». С арабского же переводится как «брак для удовольствия». Эту форму брака дозволено заключать мусульманам-шиитам, тогда как у суннитов она под запретом. Продолжительность сигэ составляет от часа до нескольких лет. Когда хотят заключить его «навсегда» - выбирают срок, допустим, 100 лет. Если сигэ все же закончился, его можно продлить.
Переходим в следующую часть придворцового музея. Мое внимание привлекли шкатулки, расписанные персидскими сюжетами.
Здесь представлено большое количество экспонатов из России 19-20 веков.
Входим в самую шикарную часть дворца. Чем-то она напомнила мне Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге.
На улице нас встретило теплое закатное солнце. Приятно было прогуляться по зимнему (!) внутреннему двору.
Здание на фото ниже - первый дом квартирного типа, построенный для проживания шахских жен.
На территории дворца в одном из помещений можно увидеть бадгир (с перс. «ловец ветра») - традиционный архитектурный элемент, массивное сооружение, служащее для естественной вентиляции и охлаждения помещения. Эдакий традиционный кондиционер. Повсеместно их можно увидеть в провинции Йезд. В нее мы отправимся через 2 дня.
Мы сильно проголодались. Недалеко от дворца Голестан находится Гранд Базар. Он уже почти закрылся, но мы еще успеваем поужинать в ресторане «Муслим» и даже купить небольшой ковер.
Скажу честно, здесь самая вкусная персидская кухня, которую мне довелось пробовать в Иране. Ели салат ширази (мелко нарезанные огурец, помидор, лук, сушеная мята и сок недозрелого винограда, иногда лимона или лайма), зерешк поло - его подобие было в самолете (курица в соусе, рис с барбарисом), масты (йогурты), сладкий лук и кебаб, спрятавшийся под рисом.
Я пила Delster или, как говорят иранцы, Делестер (с ударением на последний слог), что уже стало нарицательным и для любого другого бренда подобного напитка. Иранцы говорят, что это как безалкогольное пиво. Хотя вкус пива он напоминает лишь отдаленно.
Домой решили поехать на метро, тем более станция совсем рядом.
Схема тегеранского метрополитена. Он был открыт в 1999 году и в настоящее время состоит из 7 линий. Их общая длина составляет около 292 км.
Здесь меня засекли.
Последние и первые два вагона поезда предназначены для женщин и детей, которые не хотят ехать в одном вагоне с мужчинами. Честно, не восхваляя уклад жизни в Иране, от такой опции в метро я бы не отказалась. Каждое утро в московском метрополитене я 40 минут еду с людьми, которым бы не помешал душ, а их одежде, пропахшей сигаретами, - стирка. И так уж вышло, что большинство из них мужчины.
Перевод плаката с фото ниже: «Проникновение мужчин в женский вагон является одним из примеров нарушения общественного порядка и влечет за собой судебное преследование».
На следующий день мы в очередной раз
посетили Иран Молл - крупнейший в мире торговый центр. О нем расскажу в следующий раз.
В Иран на Новый год. Часть 1
Нашу новогоднюю поездку в Иран решила выложить в подневном формате.
День 1.
Летели из Москвы иранскими авиалиниями Mahan Air. Мне они нравятся, во-первых, ценовой доступностью билетов, а, во-вторых, тем, что атмосферу предстоящей поездки можно почувствовать уже в самолете, - иранский экипаж, персидская еда. Не ресторанного уровня, конечно, но культура персидской кухни налицо.
Что мы имеем:
Пепси иранского производства, из закусок два вида салата: овощной с кукурузой и с пастой, маст (йогурт), на горячее: зерешк поло (рис с курицей в соусе и барбарисом), либо рис с говядиной в соусе, пакетик гранатового соуса, хлеб и что-то по типу профитроль на десерт. Даже в самолёте можно заметить, что иранцы традиционно едят с помощью ложки и вилки (одновременно). Да что уж там, они и гречку в России так едят))
Сидели в середине самолета, взлёт и посадка транслировались на монитор.
Приехав домой обнаружила, что мама купила мои любимые вкусняшки: сушёный инжир, финики (забавно, что на фарси они называются словом «хурма») и конфеты с соханом - иранской халвой со специями.
На ужин было два вида хорешта (тушеные блюда к рису) - гейме и горме сабзи, классический рис, лобио поло (рис с фасолью и специями), тахдиг (нижняя поджаристая часть риса) и разные закуски - маст (йогурт), маринованные овощи, в частности обожаемый мной мини-чеснок. Гейме состоит из говядины, гороха, сверху выкладывается жареный картофель. Это наш любимый хорешт, ещё несколько месяцев назад я сняла рецепт, но так и не смонтировала его. Если кому-то вдруг нужен, дайте знать) Горме сабзи включает в себя разнообразную зелень, мясо (говядину или баранину), красную фасоль.
После ужина за разговором мама угостила фруктами. Это типичная фруктовая тарелка на одну персону в Иране, сервируемая тупым ножом для очистки фруктов. И да, в неё всегда входит огурец)) я к нему прошу соль и ем так, вприкуску. Остальные фрукты мне есть в таком виде всегда лень, - долго чистить, пачкаются руки. Хотя иранцы за разговором потихоньку фрукты чистят и едят.
День 2.
Проснулись не рано, погодка +16, за окном солнечный зимний (!) Тегеран. В этом году зима выдалась по-настоящему тёплой даже для Ирана.
Обожаю завтрак, который готовит мама мужа, в наше присутствие. В отличие от традиционного иранского завтрака, к которому привыкли все члены семьи, мама жарит нам яичницу с сосисками, готовит кофе. Традиционный же завтрак сладкий и включает нейтральный хлеб, выпекаемый в печах, сладкие джемы, сливочное масло, нейтральный творожный сыр, орехи, чёрный чай, обычно с сахаром.
Маме мои предпочтения соленого, так скажем, завтрака не кажутся странными, так как ее муж, проведя юность в Лондоне, предпочитал а-ля английский завтрак. А вот проснувшись однажды утром в гостях у наших иранских друзей, я старательно намазывала сыр на хлеб, посыпая солью, - так он превращался из нейтрального в соленый))
После времени, проведенного с семьей, поехали в ближайший торговый центр за симкартами и, конечно же, в продуктовый магазин. Для меня супермаркеты - всегда одно из самых интересных для посещения мест в другой стране.
Перекусили в иранской фастфуде:
овощной салат - 100 рублей;
картошка фри - около 140 рублей;
банка колы - 35 рублей.
Соусы, кстати, всегда идут бесплатно. Френч дрессинг к салату, кетчуп к картошке.
Супермаркет оказался небольшим, но размеры упаковок меня всегда впечатляли - мешки риса, ведра йогурта, лотки сыра. Муж говорит, что съедается это все быстро.
Заметили, что Иран сильно подорожал. В основном продукты все же дешевле, чем у нас, но разница уже не так впечатляет. Одежда в обычном массмаркете не дешевле, даже иногда дороже, чем в России. Порадовало, что в одном из магазинов играл русский плейлист.
По пути домой на парковке заметили:
Возможность припарковаться на отдельной парковке - это хорошо. Не могла не подумать и не пошутить о том, что все машины там стоят враскорячку)) да простят меня женщины за рулем, хотя я и сама вожу.
Какой-то ленивый и гастрономический обзор первых двух дней получился. Но еды в моих постах будет много. В следующей части покажу дворец Голестан, ресторан на базаре и метро.
Заметки о быте Ирана
Расскажу про повседневную жизнь иранцев, попутно отвечая на вопросы из комментариев. Начну с уровня жизни населения.
В рейтинге экономик мира по данным ООН за 2023 год Иран занимает 28 место, тогда как Россия - 11 место. Конечно, иранцы живут беднее, чем россияне, но не настолько сильно, как можно себе представить.
Прожиточный минимум в Иране составляет 8 500 000 туман - по нынешнему курсу это около 15 600 рублей, что больше среднего прожиточного минимума в России. При этом жизнь в Иране в целом дешевле. Например, бензин - 5,5 рублей за литр, проезд в метро или на автобусе - 5 рублей, что значительно дешевле, чем в России. Продукты стоят примерно столько же, некоторые (такие как рис и мясо) даже дороже:
молоко - 55 руб./литр
картошка, лук - 35 руб./кг
бананы - 125 руб./кг
яблоки - 70 руб./кг
сыр - 75 руб./300 грамм
десяток яиц - 90 руб.
говядина без костей - 1100 руб./кг (!)
куриные ножки - 145 рублей руб./кг
средний иранский рис - 145 руб./кг
бутылка безалкогольного пива 330 мл - 18 руб.
пицца в ресторане - 650 руб.
кофе в ресторане - 185 руб.
Видео из супермаркета:
Что касается размера заработных плат, друг мужа, работающий в логистической компании ведущим специалистом, получает чуть больше 40 000 рублей. Родственница мужа, инженер, получает около 28 000 рублей. В целом, в последнее время в Иране все стало дороже, а уровень зарплат не сильно изменился.
Жилье, особенно в Тегеране, очень дорогое. Купить квартиру в столице среднестатистическому иранцу практически нереально. Только под старость лет, если повезет. Процесс съема жилья отличается. Схема расчетов довольно сложная, расскажу суть: в начале проживания вносится крупный депозит, далее каждый месяц платится рента, в зависимости от размера изначально внесенного депозита, - чем он больше, тем меньше арендная плата, и наоборот.
Среднестатистический иранец в столице снимет квартиру площадью около 100 кв. метров, в регионах и того больше. Иранцы не привыкли жить в маленьких квартирах. Хотя сами спальни небольшие, размер и убранство гостиной поражает. Все для дорогих гостей - тут тебе и простор, и шикарные диваны, мягчайшие ковры ручной работы с шелковыми элементами, несколько кофейных столов. Фото в гостях делать было неудобно, в гугле можно посмотреть как выглядят иранские гостиные.
Насчет личных автомобилей упоминала в предыдущем посте, - все машины в Иране в 2-2,2 раза дороже, чем аналогичные авто в России. Несмотря на это, во многих семьях по две машины. Не самые дорогие, иранского производства, но вполне себе комфортные и надежные. Иранцы производят Peugeot, Kia, Mazda, Jac, Renault и не только. У мужа в Иране была такая Kia Cerato, например.
Мировые бренды одежды (Zara, H&M и так далее) в Иране купить можно, но неофициально и задорого. В основном продается одежда местного и турецкого пошива. Например, качественный турецкий костюм-тройку мы купили за 10 000 рублей, рубашка стоила около 600 рублей. А вот известные иранские бренды дешевизной не отличаются. Мужские брюки и пиджак бренда Hacoupian - 44 000 рублей, рубашка - 8 000 рублей.
Женские брендовые вещи по цене сравнимы с нашими. К примеру, юбка бренда Sarak - 2 500 рублей. То, что такую юбку нельзя носить на улицах, не значит, что ее нельзя купить и носить на домашних вечеринках. То же самое касается розового топа за 550 рублей. Рубашка - 2 150 рублей, черные штаны - 2 600 рублей, джинсы - 3 000 рублей. Кроссовки иранского бренда Bodyspinner - 3 600 рублей.
Конечно, как и у нас, вещи можно купить дешевле на распродажах, да и в целом найти более бюджетные бренды или наведаться на рынок.
Иранцы, так же как и мы, любят проводить отдых на море. Можно отдохнуть на Каспийском море или на берегах Персидского залива. Пляжи делятся на мужские и женские, хотя люди зачастую пренебрегают правилами и купаются вместе. Женщины купаются в лосинах, просторной футболке и кепке, к примеру.
Медицинская помощь организована примерно как в России. Есть бесплатная страховка, по которой можно обратиться в больницу. Однако, если имеется финансовая возможность, иранцы предпочтут воспользоваться платными услугами. То же самое касается родов. Интересно, что в Иране практически никто не рожает естественным путем. Иранцы верят, что это не современно, и не понимают, зачем идти на это, когда можно сделать процесс менее болезненным.
Тема иранской кухни заслуживает отдельного поста. А пока буду рада ответить на ваши вопросы)
Отличник или двоечник? Узнайте свой уровень подготовки к Евро-2024
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Вежливость (таароф) в Иране. Часть 2
Пока не забылась эта тема, продолжу про таароф в Иране. Фото не будет, потому как считаю, что лучше без них, чем добавлять фото, к тексту слабо относящиеся.
В Иране не принято делать комплимент определенной вещи, имеющейся у человека, или предмету интерьера в доме хозяина. Если иранец «классический», старой закалки, - обычно такие люди наиболее привержены таарофу, он попытается вам эту вещь отдать, подарить. Ведь она вам понравилась, и он хочет сделать приятное.
Более современные иранцы не тарофятся так сильно, - они тоже предложат вам забрать понравившуюся вещь, но только если действительно могут и хотят отдать ее. Например, одолжив однажды тушь у сестры мужа, я без задней мысли спросила, где купить такую же, ведь она мне понравилась. Сестра тут же предложила мне забрать ее тушь и была очень настойчива. Однако эта вещь была не настолько ценна, - она понимала, что хоть завтра купит такую же.
Вообще, будучи в Иране, я не сразу «раскусывала» таарофы родственников мужа. Когда в гостях меня спрашивали, голодна ли я, отвечала честно - немного. Не сразу до меня дошло, почему хозяева сразу начинают суетиться, заказывать еду и накрывать на стол. Я же сказала, что слегка голодна. Потом до меня дошло, что мое признание в том, что я немного голодна, да еще и с первого раза, вгоняло гостеприимных родственников мужа в стресс. Это значит, что девочка уже умирает от голода))
Конечно, думаю, то, что я не иранка, тоже учитывалось. По крайней мере, на меня никогда не обижались за несоблюдение местного этикета. Иностранцев здесь любят и относятся к ним с пониманием. Все же русские совсем иначе воспринимают подобные вопросы, мы прямолинейные люди. Если спрашивают, обычно отвечаем как есть.
Хотя мне аналогия со старшим поколением в России понравилась. Действительно, мои родственники по маминой линии 1000 раз предложат взять еду с собой, а потом под просьбы этого не делать будут ее упаковывать))
Сначала я воспринимала таароф как неискренность, искусственную форму вежливости, притворство. Начиная и заканчивая разговор, иранцы обмениваются стандартным набором фраз. На вопрос «как дела» часто даже не отвечают, а спрашивая «как дела» не ожидают услышать развернутого ответа. Мне это казалось странным, - у меня спрашивают, как мои дела, но не ждут реального ответа на свой вопрос. Обычно только формальное «хорошо, а у Вас как?».
Со временем я привыкла и поняла, что таароф - неотъемлемая часть иранской культуры. Люди впитывают его с молоком матери, растут в этих условиях. Думаю, только в Иране можно услышать, как маленькие дети извиняются за то, что сидят к вам спиной. Иранцы даже не задумываются, говоря вежливости на автомате. Они привыкли таарофится, и это придает иранской культуре определенный шарм и делает ее уникальной.