Очевидно, судя по твоему посту ты против СВО. Комментировать не буду, и каждый имеет право на свою позицию. К примеру, я за то что СВО было бы более эффективным (гораздо более эффективным) да ещё и в 2014 году (или вообще в 2000 году), желательно по крымскому сценарию. А ещё лучше если бы "наши" политики смогли промыть мозги украинцам как это сделали США, но в нашу пользу, тем самым победив не оружием, а захватив умы и сердца.
Но давай вернёмся к тебе. Если ты такой "известный" блогер и против войны, то ответь:
1. Осуждаешь ли ты тех украинцев, кто в Одессе сжёг (ну и варварство) украинцев с другой политической позицией. Четко "да осуждаю" "нет не осуждаю".
2. Осуждаешь ли ты многолетние обстрелы Донбасса (города, мирных зданий) украинцами?
3. Осуждаешь ли ты отключение Украиной воды в Крыму?
4. Осуждаешь ли ты действия Израиля (которые даже ООН признал геноцидом) против Палестины. Считаешь ли нападение Израиля "на соседа" и убийство десяток тысяч мирных жителей, мужчин, женщин, стариков, детей геноцидом и осуждаешь или нет?
А может ты скажешь что этого всего не было?
Но я знаю что у тебя двойные стандарты, а скорее всего вообще не станешь отвечать
Недосказанной осталась лишь вторая половина историй из Южной Америки (первую я опубликовал ранее). Ниже прикрепляю не только навигацию по прошлым публикациям, но и введение с первым днём пути – из книги над которой я параллельно работаю. В добрый путь!
Южная Америка. Введение
С момента нашей последней встречи прошло два года. Именно тогда началась пандемия, и мне пришлось приостановить кругосветное путешествие, добравшись от Сибири до Испании. Два года я ждал, пока границы откроются. Помню, как ситуация стала налаживаться, и я решил продолжить путь через северную часть Европы, где еще не бывал. Особенно важным мне казалось проехать автостопом Украину, поскольку ситуация накалялась и число предубеждений росло… Я взял билеты на март 2022 года, а в начале февраля собрал адреса друзей и знакомых, которых можно было бы навестить. Получилось больше 20 городов — от Львова до Донецка. «Скоро увидимся, и я вновь покажу, что наш мир намного лучше, чем говорят!..» — думал я тогда.
24 февраля 2022 года мир рухнул.
Часть друзей я потерял в переносном смысле — мы оказались по разные стороны восприятия произошедшего… Но куда страшнее было осознавать, что некоторых из них — тех, кто поддерживал меня долгие годы, тех, кто ждал, — не стало в самом прямом смысле этого слова. Общество, тем временем, начало быстро меняться в лучших традициях антиутопии.
Почему я начинаю книгу о ярком путешествии с таких мрачных красок? Только так вы сможете понять, в каких условиях рождалось это решение — продолжить. Спасаясь от отчаяния, я выпустил свою первую книгу, которую писал всю пандемию, но сил на ее презентацию уже не нашлось. Разослав экземпляры друзьям, я вернулся к старому плану. Дорога в Европу была закрыта, а значит, путь лежал только вперед — через океан. Прямиком в Южную Америку. Я взял билеты на октябрь 2022 года.
Что вышло в итоге? В сентябре была объявлена «частичная мобилизация», и мужчин моего возраста перестали выпускать через ключевые аэропорты. Смирившись с потерей денег за билеты, я купил новые — до Владикавказа. Оттуда — пеший переход через сухопутную границу с Грузией, ряд вопросов, неделя ожидания, и наконец, рейс из Катара прямиком в Бразилию.
Из-за этой головокружительной цепочки изменений в планах мой бюджет сократился до критического минимума. Но отступать было уже нельзя. В тот момент это путешествие стало для меня не просто мечтой, а единственной возможностью сохранить рассудок. Прошедший год отнял слишком многое, и я просто не мог позволить, чтобы у меня отняли последнее.
Моё снаряжение в этот раз говорило само за себя. В рюкзаке лежали не только вещи первой необходимости, но и укулеле — на случай, если придется зарабатывать на хлеб музыкой, — пакрафт, складная лодка, готовая помочь преодолеть любую водную преграду, будь то широкая река или морской пролив. Я в шутку говорил друзьям: «А вдруг сплавлюсь по Амазонке?». Мы смеялись тогда над этой безумной идеей, не зная, что шутка окажется пророческой.
Так, вопреки войне, страху и потерям, началось моё большое путешествие по Южной Америке. Где-то внутри я чувствовал, что лишь оно способно вернуть мою веру в людей и в этот мир. В этом дневнике — 148 дней дороги, которая не только привела меня к устью Амазонки, но и помогла вернуться к себе.
День 1. Последний кордон
Мои опасения оправдались. В транзитной зоне аэропорта Катара замаячили фигуры сотрудников авиакомпании. Они проверяли у пассажиров не только билеты в Бразилию, но и обратные — причем полноценные, очень дорогостоящие. Для двух парней из России это стало роковым открытием. Я с отчетливым стуком в груди наблюдал, как сотрудники выводят их из очереди, пытаясь объяснить, что без этих заветных билетов дороги на самолёт нет.
Мой черёд. Взгляд мужчины в форме Qatar Airways скользнул по моему лицу, опустился к паспорту. Он медленно листал страницы, и каждая секунда молчания делала воздух вокруг более разреженным. Моя кипа документов… Внимание к деталям. И вдруг он говорит...
— Проходите, приятного вам полёта!
Глубокий выдох.
Да, страны Южной Америки без проблем пробивают штампы по прибытии, но палку в колёса может вставить Бразилия, борясь с нелегальной миграцией. Я был к этому готов: заранее воспользовался сервисом, предоставляющим на время проверки настоящий возвратный билет, и на всякий случай сочинил короткую легенду об отпуске в Рио-де-Жанейро.
О том, что с этой поездки всё только начнётся — лучше никому не знать.
У меня получилось. Борт набирает высоту, и мы оказываемся прямо над бирюзовой гладью Персидского залива. Побережье выглядит бесконечной песчаной равниной. Сложно представить, что в этих дюнах когда-то по своей воле поселились люди... и уж тем более — что именно здесь всего через два дня начнется событие мирового масштаба — чемпионат мира по футболу (FIFA 2022™). Не меньше удивляет и тот факт, что я смог купить билеты на эти даты, ведь аэропорт забит футбольными фанатами. Сам я не ценитель такого.
Спустя 14 часов в воздухе, на горизонте показалась суша, а за ней и город. Сан-Паулу. Крупнейший город Бразилии с населением около 12 миллионов человек, сопоставимо с Москвой. Посадка.
Пассажиры нашего Boeing-777 радостно покидают самолёт. Но у очередной двери нас тормозят и разбивают на группы: граждане Венесуэлы, Колумбии и… России — в одну сторону, остальные свободны. «Эм?..» — успеваю подумать я, как ко мне подходит крепкая женщина в форме и на хорошем английском задаёт вопрос:
— С какой целью вы прибыли в Бразилию?
— Я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, — протягиваю папочку с бронированиями.
— Не нужно. Я не верю, что ты едешь в путешествие. Докажи мне, что это так.
Я на мгновение теряюсь. Как доказать? Документы… Нет, рука уже сама тянется к смартфону. Листаю свой блог, где не так давно выкладывал фото побережья Чёрного моря в Грузии. Показываю.
— Я просто мечтаю увидеть мир.
Женщина с разрешения берет смартфон и начинает листать сама. Замечаю, как её взгляд задерживается на кадрах грузинского рынка, а затем — на волнах у магнетитового пляжа Уреки.
— Вау… — на её лице наконец появляется улыбка. — Да, я хочу того же, чего и ты. Может даже подпишусь и посмотрю позднее. Ладно, иди и трать свои деньги в Бразилии. Хорошего пути!
Чуть не получил подножку у самого финиша. Штамп. Я в Бразилии!
Разобравшись со связью, я покинул аэропорт уже в полной темноте. На часах 19:10, а я где-то в пригороде Сан-Паулу. В голове тут же всплывают криминальные хроники… Окраины – это фавелы, да?
На сохраненной карте отыскал неподалеку узкую полоску зелени. Может, удастся затеряться там? Иду вдоль плохо освещенной дороги целую вечность.
Наконец, сворачиваю на безлюдную тропу и, в очередной раз осмотревшись, ныряю в густые заросли. Золотое правило дикой ночевки у города: никто не должен видеть, куда ты пропал. Во время сна я не могу повлиять на происходящее, а значит и доверять могу только самому себе.
Кругом — оглушительная трескотня невидимых насекомых, изредка её прорезает отдаленный гул машин. Я пробираюсь сквозь чащу, постукивая по траве — лишь бы не наступить на змею. Еще глубже — и вот он, мой «лагерь». Бросаю рюкзак, вываливаю палатку.
Собираю её почти на автомате. В голове крутится фраза женщины с паспортного контроля: «Может подпишусь и посмотрю за твоим путешествием. Иди и трать свои деньги». Интересно, что она скажет, увидев эти фотографии? Хах! Надеюсь, что визу не аннулируют. Ничего не поделать, каждый смотрит на мир по-своему… Главное, что я никому не мешаю.
Готово. Я расстегиваю полог и падаю внутрь без сил. Последний раз нормально спал больше тридцати часов назад, еще в Грузии. Теперь все границы позади и начинаются настоящие приключения.
Продолжение следует. До отъезда в Папуа постараюсь рассказать о ключевых событиях, произошедших после. О том, как я жил с индейцами, путешествовал с рок-группой, бродил по высокогорной пустыне в Боливии, остался без денег в Куско и многом-многом другом... Мир правда лучше, чем говорят.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru
По оценкам историков, жертвами проекта «Кондор» стали десятки тысяч человек в разных странах. Изображение сгенерировано нейросетью.
В истории времен «холодной войны» есть немало темных страниц, которые даже спустя полвека читаются как сценарий фильма ужасов. И одна из таких страниц – проект «Кондор» – тщательно законспирированная система межгосударственного террора, созданная военными режимами шести стран Южной Америки с целью тотального контроля общества, а также для устрашения и уничтожения политической оппозиции.
Это был не просто международный сговор, это была высокотехнологичная машина для тотальных репрессий, работавшая при поддержке западных спецслужб, ну или как минимум с их молчаливого одобрения.
Обложка книги Джона Динджеса «Годы Кондора. Как Пиночет и его союзники принесли терроризм на три континента».
Диктаторские режимы все свои преступные действия оправдывали борьбой с террористами, партизанами и прочими «подрывными элементами». Вот только в понятие «террорист» они вкладывали слишком широкий и вольный смысл.
Хорхе Рафаэль Видела, президент Аргентины и один из главных участников «Кондора», считал, что: «террористы – это не только те, кто бросает бомбы, но и те, чьи взгляды противоречат западной христианской цивилизации».
А В Парагвае был принят закон «Закон о защите демократии», в рамках которого принадлежность к коммунистической организации считалась тягчайшим преступлением и приравнивалась к национальной измене.
«Силы безопасности стран Южного конуса теперь тесно координируют разведывательную деятельность; действуют на территории стран друг друга, преследуя «подрывников»; учредили операцию «Кондор» для поиска и уничтожения террористов… как в своих собственных странах, так и в Европе. Бразилия сотрудничает, за исключением операций по ликвидации».
из доклада помощника госсекретаря по Латинской Америке Гарри Шлаудемана госсекретарю Генри Киссинджеру в августе 1976 года.
Кровавый проект, растянувшийся на многие годы и охвативший практически весь континент, предусматривал слежку, аресты, допросы, пытки, похищения и убийства всех, кто потенциально мог протестовать против действующих режимов – оппозиционных политиков, дипломатов, преподавателей, священников, сотрудников профсоюзов, ученых, деятелей искусств.
По оценкам историков, жертвами «Кондора» стали десятки тысяч человек в разных странах. Только в Аргентине количество убитых и исчезнувших оценивается в 30 000 человек.
Континент в когтях «Кондора»
С началом холодной войны многие страны Латинской Америки не менее рьяно, чем США и Европа, включились в «охоту за коммунистами». В числе особо ретивых борцов с коммунизмом был Альфредо Стресснер, диктатор Парагавая. Буквально с первых дней своего правления Стресснер начал получать от США миллионы долларов на борьбу с коммунистической угрозой. Президент США Ричард Никсон вообще называл его «антикоммунистом №1». Очевидно, такую же поддержку получали и другие страны.
«Наше правительство – это оплот, который сдерживает атаки международного коммунизма в этой части мира».
Альфредо Стресснер, президент Парагвая
Ядро будущего преступного альянса сложилось стихийно. К середине 1970-х годов почти все страны т.н. «Южного конуса» латиноамериканского континента оказались под властью военных диктатур:
Парагвай (1954 г.)
Бразилия (1964 г.)
Боливия (1971 г.)
Уругвай и Чили (1973 г.)
Аргентина (1976 г.)
Каждый из этих режимов чем-то отличался, но всех их объединяла общая идеология – «доктрина национальной безопасности», объявлявшая беспощадную войну «внутреннему врагу» – и прежде всего «коммунистам», к которым причисляли всех, кто проявлял хоть какое-то недовольство. В общем, под соусом борьбы с коммунистической идеологией шло банальное уничтожение оппозиции. И в этой борьбе у них была общая проблема – диссиденты, преследуемые на родине, легко находили убежище в соседних странах.
Решение этой проблемы было найдено на секретной встрече в Сантьяго в ноябре 1975 года, на которой руководители спецслужб шести стран по инициативе Мануэля Контрераса, главы чилийской спецслужбы DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), договорились о создании единого механизма «сотрудничества». Так и родился проект «Кондор».
Президент Аргентины Хорхе Видела и президент Парагвая Альфредо Стресснер. Фото: Public domain, via Wikimedia Commons
Позже к проекту эпизодически присоединялись Перу и Эквадор, но именно эта шестерка стран-основательниц стала главной движущей силой межгосударственного конвейера смерти.
Эффективный менеджмент террора
Работа «Кондора» была выстроена с почти ювелирной точностью. Координация спецслужб разных стран осуществлялась через регулярные тайные встречи их руководителей. Роль «штаб-квартиры» организации играла чилийская DINA, а её шеф, Мануэль Контрерас, позже признавался, что он лично координировал все действия с ЦРУ.
Мануэль Контрерас, глава чилийской спецслужбы DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)
В рамках проекта был создан единый банк данных, куда стекалась информация о «подрывных элементах» со всего континента. Если, к примеру, тот или иной диссидент из Уругвая, преследуемый местными властями, скрывался в Буэнос-Айресе, то уругвайские спецслужбы отправляли соответствующий запрос своим аргентинским коллегам, а те организовывали поиск данного диссидента на своей территории, проводили его задержание и отправляли «груз» либо в Уругвай, либо в другую страну, если нужно было скрыть следы. Часто жертвы перевозились через границы в багажниках машин или на самолётах, чтобы исчезнуть без следа в секретных тюрьмах той или иной страны, где их могли пытать и казнить, не опасаясь никаких последствий.
Вторая кожа парагвайца до сих пор – страх.
Мартин Альмада, адвокат, парагвайский диссидент
Одной из самых первых акций «Кондора» была ликвидация Орландо Летельера, который в правительстве Сальвадора Альенде был министром обороны, а до этого был послом Чили в США. Его убийство в 1976 году в Вашингтоне стало ярким примером эффективной транснациональной работы участников операции. Летельер был взорван в своей машине в центре города. Вместе с ним погибла Ронни Моффит, его секретарша.
Крайне дерзкое политическое убийство в столице США?! И это было не просто убийство, это была наглядная демонстрация вседозволенности и безнаказанности. Рассекреченные документы Госдепартамента свидетельствуют о том, что спецслужбы США были осведомлены о планах убийства Летельера, и могли его предотвратить. Но по каким-то причинам не стали этого делать.
Среди других известных жертв «Кондора» – два бывших депутата уругвайского парламента и бывший президент Боливии Хуан Торрес, убитые в Буэнос-Айресе.
Западные технологии для репрессий
Рассекреченные архивы правительства США однозначно подтверждают – американские спецслужбы не просто знали о «Кондоре» практически с самого начала, но и оказывали странам-участницам существенную техническую и разведывательную поддержку.
Все операции «Кондора» основывались на зашифрованной системе связи, проходящей через военные базы США в районе Панамского канала. Шифрование всей информации обеспечивалось оборудованием швейцарской фирмы Crypto AG, десятилетиями поставлявшей многим странам мира, включая диктатуры Южной Америки, шифровальные машины. Позднее выяснилось, что фирма эта была подконтрольна ЦРУ и в выпускаемое ей оборудование были встроены «закладки», позволявшие ЦРУ и БНД (западногерманская разведка) легко читать зашифрованную переписку всех, кто использовал эти шифровальные машины.
Шифровальная машина CX-52 от Crypto AG. Фото: Public domain, via Wikimedia Commons
Таким образом, спецслужбы США имели прямой доступ к коммуникациям палачей из «Кондора», знали обо всех их преступных операциях и не менее преступных методах работы, но никак не препятствовали всем тем зверствам, которые творили участники этой тайной организации.
Индустрия смерти и исчезновений
Методы работы «Кондора» были позаимствованы у самых страшных режимов мира. Историки документально подтверждают, что французские офицеры, применявшие крайне жестокие пытки в Алжире, консультировали латиноамериканских коллег, ну а те, в свою очередь, были довольно прилежными учениками.
В общем, методы системы устрашения и уничтожения инакомыслящих были универсальны:
Похищения. Людей хватали на улицах, вывозили из их домов без предъявления ордеров. Потом многие «арестованные» просто исчезали. Про таких людей говорили не «арестованный», а los desaparecidos – «исчезнувший». Чаще всего людей забирали прямо из дома, по ночам. Нередко забирали целыми семьями. В Аргентине своеобразным символом репрессий стали автомобили «Ford Falcon”» зеленого цвета, на которых обычно передвигались похитители. Распространенным явлением было и мародерство.
Секретные тюрьмы. По всему континенту были организованы сотни тайных «центров содержания», крупнейшим из которых была печально известная ESMA (секретная аргентинская тюрьма, сейчас там музей и мемориал) в Аргентине. Только в Аргентине было более 300 тайных тюрем. В Парагвае были лагеря, охрану которых обучали нацистские преступники, получившие там политическое убежище. Среди таких «учителей» был и печально известный Йозеф Менгеле. «ESMA было местом, где царил ужас», Ана Мария Соффиантини, узница тюрьмы ESMA, в которой она провела один год вместе с двумя своими детьми.
Пытки. Электрические разряды, водные пытки, избиения – всё это было обыденным явлением в ходе получения информации и запугивания «арестованных».
«Полёты смерти». В Аргентине жертв, часто ещё живых, сбрасывали с самолёта в реку Ла-Плата или в Атлантический океан, чтобы скрыть тела. Перед «полётом смерти» человека при помощи барбитуратов приводили в бессознательное состояние. Затем его погружали на борт самолёта и сбрасывали с высоты в воду. Некоторые подробности этих расправ стали известны от бывшего офицера ВМС Аргентины Адольфо Силинго, в 2005 году приговорённого в Испании к 640 годам тюремного заключения. Силинго участвовал в двух «полётах смерти», жертвами которых стали 30 человек.
Кража детей. Беременных женщин-заключённых содержали в тюрьмах до родов, после чего их убивали, а новорожденных младенцев передавали в семьи военных. Только в Аргентине таких случаев насчитывается более 500. В Аргентине до сих пор существует движение «Бабушки площади Мая» ( Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo), состоящее из женщин, чьи дочери или невестки на момент ареста были беременны, а потом пропали. «Бабушки площади Мая» начали разыскивать своих внуков с того момента, как только в стране было восстановлено конституционное правительство. К 2023 году активисты движения разыскали уже более 130 из похищенных военными младенцев в те годы. Например, внук Розы Руасинблит, вице-президента этой организации, был найден только в апреле 2000 года. Он был украден у своей родной матери в момент рождения в концлагере «Пласа де Майо» в 1978 году.
В Аргентине до сих пор существует движение «Бабушки площади Мая» ( Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo). Фото: www.radiopichincha.com
Жертвами южноамериканских диктаторских режимов становились не только «партизаны» и коммунисты. Под раздачу попадали профсоюзные активисты, студенты, журналисты, священники и просто любые неугодные режиму люди. Каждый, кто был недоволен действующим режимом, был опасен для власти, а потому всегда был в зоне риска.
Осведомлённость США о массовых пытках и «эскадронах смерти», свирепствующих в странах-участниц проекта «Кондор», совсем не мешала им предоставлять диктаторским режимам разностороннюю помощь. Официальный Вашингтон, руководствуясь логикой холодной войны, видел в южноамериканских хунтах союзников в борьбе с распространением коммунистической идеологией. Ну а какие методы использовали «союзники» в этой борьбе – было уже не столь важно. Цель оправдывала средства! Как отмечалось в одном из рассекреченных докладов Госдепа, приоритетом была «борьба с подрывными элементами», а не «правозащитная риторика».
Память как приговор
Проект «Кондор» начал разваливаться только с падением диктатур в 80-х годах прошлого столетия. Но его окончательное публичное разоблачение произошло в декабре 1992 года, когда в парагвайском городе Ламбаре Мартин Альмада (адвокат, известный парагвайский диссидент, сам пострадавший от репрессий и много лет расследующий дело гибели своей жены) обнаружил так называемые «Архивы террора» – тонны документов, детально описывающих механизм сотрудничества полиции, военных и их информаторов в период военных диктатур, правивших в Парагвае, Аргентине, Чили, Бразилии, Уругвае и Боливии в 1950 – 1980 годах.
Мартин Альмада
В 2002 году по запросу правозащитных организаций, США рассекретили 4700 документов Госдепартамента. В 2017 году администрация Барака Обамы расширила этот список, включив в него военные и разведывательные документы.
Эти документы стали доказательством в десятках судебных процессов, прокатившихся не только по Южной Америке, но и по Европе. Бывшие диктаторы, главы спецслужб, сотрудники полиции, десятилетиями жившие в безнаказанности, один за другим оказались на скамье подсудимых, получая гигантские сроки тюремного заключения. Например, глава чилийской DINA Мануэль Контрерас был осужден на 289 лет лишения свободы. В 1985 году аргентинский диктатор Хорхе Видела был осужден на пожизненный срок. В 1989 году новоизбранный президент Аргентины Карлос Менем помиловал бывшего диктатора. Но в 2010 году Хорхе Видела снова был осужден на пожизненное, а спустя еще 2 года к его пожизненному сроку добавили еще 25 лет.
Доклад ЦРУ о том, что среди задач групп «Кондор» была ликвидация лидеров Amnesty International. Фото: Public domain, via Wikimedia Commons
Однако справедливая кара постигла не всех. Один из главных архитекторов «Кондора» – чилийский диктатор Аугосто Пиночет фактически так и не ответил за свои преступления. В Чили против него было выдвинуто обвинение по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, похищениями и пытками людей, однако в 2001 году суд признал его недееспособным по причине старческого слабоумия, освободив от уголовного преследования. Умер Пиночет в 2006 году в возрасте 91 года.
Избежал наказания и Парагвайский диктатор Альфредо Стресснер. После военного переворота 1989 года, в ходе которого он был отлучен от власти, Стресснер еще 17 лет вполне комфортно прожил в Бразилии, хоть и был заочно осужден парагвайским судом. Умер в 93 года от пневмонии.
Операция «Кондор» стала незаживающей раной на теле Латинской Америки. Десятки тысяч семей до сих пор ищут следы своих без вести пропавших близких, а в Аргентине «Бабушки Пласа-де-Майо» все еще продолжают поиски украденных внуков.
Эта история – не просто мрачное прошлое. Это суровое предупреждение о том, во что превращается государство, когда под лозунгами «борьбы с террором» само становится террористом.
Фраза, которая звучит абсолютнейше дико дома, в России, и абсолютно нормально в европейских странах, и в Аргентине в том числе. Причина ясна, стоит посетить эти кладбища — на них красиво.
Вход на кладбище с греческими колоннами уже намекает, что внутри будет ещё красивее
В Буэнос-Айресе есть место, куда редко доходят туристы, зато часто возвращаются аргентинцы — кладбище Чакарита. Оно почти в 20 раз больше, чем раскрученная Реколета. Считается одним из самых больших в мире (самое крупное в Ираке — больше 6 кв км). И как по мне — во столько же раз приятнее.
1/5
А началось всё с эпидемии и мёртвого поезда
В 1871 году Буэнос-Айрес накрыла эпидемия жёлтой лихорадки. Эпидемию в город занесли солдаты, вернувшиеся после войны с Парагваем. И существующие махонькие кладбища, Реколета в том числе, трещали по швам, и власти в панике отвели за чертой города участок для захоронений — в нынешней Чакарите. Так как каждый день от лихорадки умирало более 500 человек, нужен был способ доставлять тела на кладбище. Так возник похоронный поезд с отдельными маршрутами и расписанием.
Это был полноценный вагон, в котором лежали гробы. Станция называлась «Estación Funeraria».
У центрального входа до сих пор частично остались рельсы времён того жуткого поезда.
Что понять размер этого огромного кладбища, давайте сравним:
🟢 Кладбище в Реколете — 5 га. В Чакарите — 95 га
🟢 95 га это примерно все Воробьёвы горы в Москве или 1/3 Центрального парка в Нью-Йорке
🟢 или 17 футбольных полей
Поэтому на кладбище есть навигация с названиями улиц и адресами.
Между склепами, где ширина улиц позволяет, можно ездить на машинах
Причём под землёй захоронения продолжаются, и я не про склепы, которые имеют по паре этажей вниз. Под землей маленький город из бетонных галерей и подземных переходов — места для ячеек с прахом.
Выглядит загадочно, как во вселенной Лары Крофт, только с кучей зелени
Нашла могилу короля аргентинского танго Карлоса Гарделя. Ну как, нашла. Самостоятельно не вышло, я пыталась — ну слишком огромное пространство это кладбище для самостоятельного поиска. Сначала спросила у охранника, потом сдалась и посмотрела на карте.
1/3
Читала, что люди суют ему сигаретку в руку и прикуривают. Что-то вроде традиции
Удивительно, но нет тут страха и грусти, уныния, как на наших кладбищах. Хотя склепы — зрелище мрачное. Фотографии и скульптуры с улыбками, шутливые светлые надписи, много ярких деталей. На выходе продают палочки с дрыгающимися животными, насекомыми и цветы с крутящимися лепестками — для втыкания в землю. Тут вспоминают, а не хоронят.
Пока грузила видео, ещё раз вспомнила, как же громко слышны звуки птиц на этом кладбище. И больше ничего. Вот бы вместо наших российских буреломов и оградок такое, простое и чистенькое
**********
Насчёт жёлтой лихорадки — сейчас для въезда в Аргентину не требуют вакцинироваться.
**********
Если вам понравилось читать про этот город, заходите во вкладку «Буэнос-Айрес», там есть ещё несколько статей, которые могут показаться любопытными.
Кому-то Буэнос-Айрес напоминает Мадрид/Барселону + Нью-Йорк. Другие говорят, что город похож на Париж + Нью-Йорк.
Я нигде не была, но со всеми согласна 😄
А в этот раз хочу показать сходство со вторым вариантом. Именно так я себе представляю центральные улицы Парижа.
1/2
На этой улице находится французское посольство, и как-то так случилось, что вся улица утыкана атмосферными зданиями. Любила бы фоткаться — обязательно провела бы тут фотосессию себя)
1/2
Мне всё время кажется, что вот-вот я привыкну и перестану любоваться городом, но нет, каждый район отличается друг от друга, порой прямо разительно. Например, это, один из хороших спальников — Реколета.
1/2
Это уже экзотика, ни разу не Париж в моём представлении, но не сфоткать не могла
1/2
Помпезный отель
Эти же улочки в сумерках. Видео на 40 сек и вертикальное:
Покажу лобби, которые хочется фотографировать, и попробую понять, за счёт чего это получается.
***** Всем привет, давно не виделись! Сегодня хочу поделиться, как в Буэнос-Айресе выглядят входные группы многоквартирных домов. Заодно покажу, как выглядит мой район, в котором мы живём уже скоро как 2 года. Мне кажется он лучшим в городе. Да и не только мне. У него есть только один минус — после него жить в других уже не хочется :)
Те, кто есть у меня в телеграмме, это уже всё видели, поэтому, чтобы не читать то же самое, пролистывайте на другие новости) *****
Начну с того, что даже старые дома 1960-х годов часто выглядят ну очень уютно. А в целом, всё эстетично и ухоженно. Даже в обычных домах среднего класса. И даже в нашем прежнем доме, который заплесневел донельзя.
Так как я могу сравнить только с теми странами, где жила продолжительный срок, то сравню с Россией. Понятно, что в случае с Буэнос-Айресом климат позволяет так строить. Но я попробую не сваливать всё на него, а немного порассуждать. Споры приветствуются и другие мнения тоже — может тут есть архитекторы/строители и смогут что-то прояснить.
Мягкий климат
В случае с Байресом, вот смотрите, сейчас зима, а у нас то +14, то +21. И, бывает, до +7 опускается иногда. Пару раз был 0.
Тепло, значит можно выращивать растения у подъезда, делать терассы открытыми и использовать много стёкол в интерьере
Влияние европейских архитекторов
Аргентинец не удивится архитектуре, приехав в Италию, Францию и Испанию — он видит в Буэнос-Айресе красивые здания каждый день. Я говорю грубо, ведь в каждой стране и даже городе есть, чему удивиться — для этого нужно лишь подобающее настроение и позволить себе увидеть чуть больше, чем обычно.
Засилье европейской архитектуры повлияла в БА и на жилые дома. И это прекрасно.
Культура эстетики
Это уже больше про менталитет.
Стоит пройтись по улицам, посмотреть на кафешки — а они здесь такие стильные, что в каждую хочется зайти, хоть и лежит там одно и то же + дорогущий, зачастую водянистый кофе.
Аргентинцы придают большое значение первому впечатлению и презентабельности зданий, будь то кафе или жилище. Это лицо здания, а значит оно должно предстать в наилучшем виде — помимо стёкол это плитка, цветы, освещение, декор.
Конечно, это дом уже не бедного класса. Такие и в Москве есть. Но в Москве таких домов единицы и это считается премиум жильё. А тут засилье таких входных групп для среднего класса или чуть выше.
Ответственность жильцов
Жильцы ежемесячно платят за обслуживание. Это выходит дороже, чем в России за капремонт, но зато есть видимый результат. Управляющие компании отвечают за уборку, ремонт, обновление фасадов и лобби. И они действительно этим занимаются и это отражается в деталях.
Самое меньшее, сколько мы платили, это 100$ в месяц.
1/2
Посмотреть со стороны на домик — прям захудаленький. Но парадная, по другому и не скажешь, очень приятная
Почему в России с этим иначе? Про погоду понятно, но что не так с остальным? Я такие входные группы видела только в огороженных элитных домах в Москве. И то не так много. В родном Нижнем Новгороде может за время моего отсутствия тоже что появилось.
Ну прям ретро и винтаж, тоже небогатый дом
Наши подъезды, так сложилось, что это просто место для прохода. Их не делают с прицелом на парадный вход. И большая часть жилого фонда — это советсткое наследие. То есть функциональность важнее эстетики.
1/2
На первой фотке вообще какой-то стиль брутализм с этими колоннами. А второй дом сам по себе очень необычный
Во многих городах и районах Нижнего, например, смысла будто нет что-то делать. Налетают вандалы и всё портят. В Аргентине не наблюдала такого. Есть бездомные, они раскидывают мусор, но не разрисовывают, не ломают. И цели нет испортить — это просто их быт: поели или поспали и за собой не всё убрали.
1/2
А тут арт целый на входе со стулом и скульптурой. Как они это придумывают?
И менталитет у нас таков, что нет ответственности за всё, что выходит дальше стен нашей квартиры. Плюс управляющие компании не заинтересованы в красоте. Для них главное сделать так, чтобы было минимум затрат.
Прогулка по моему району на сегодня окончена, спасибо, что разделили её со мной)
**********
Если вам любопытно, дайте знать, я ещё входных групп насобираю. Для меня удовольствие гулять по городу и наблюдать, как выглядят здания. Настолько это отличается от того, к чему я привыкла.
И если хочется оперативности, приходите ко мне в тг-канал, там я чаще появляюсь и пишу про всякие аргентинские бытовые моменты и путешествия по Аргентине.
🌎 В Аргентине объявлены победители национального этапа Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и открыт бэк-офис «КАРДО.ЛАТАМ».
