Что стучит в гидротрансформаторе?
Три причины источников звука.
От теплового зазора, до разрушенных деталей АКПП.
Три причины источников звука.
От теплового зазора, до разрушенных деталей АКПП.
Попался недавно в ремонт подрулевой шлеф с ВАГа, хитро глючил и не могли отловить.
Плавающая неисправность был в цепи подушки водителя, то виделась то нет. Пару недель работает, а потом исчезает и выкидывает ошибку. Понятно что всю проводку прозвонили и не раз, все ОК. Оказалось дело в шлейфе подрулевом, прозвонка не выявляет эту неисправность. Решил показать, может кто столкнется с таким.
Снимаем подрулевой шлейф и на операционный стол его.
Разбирается он элементарно. Сначала отщелкивается и снимается внутреннее кольцо, защелки №1, а потом снимается крышка, защелки №2.
Так, крышка снята, разъем просто пальцами вынимается.
Осмотр сразу выявил причину плавающей неисправности. В местах где контакты шлейфа напрессованы на контакты разъема появились окислы, они то и давали такую неисправность. Тестером их отловить не удавалось, мощной лампой прозванивать нельзя, шлейф сгорит :-)
Вон они :-)
По крупней.
Ремонт в данном месте очень простой, прям с разъема кидаем дублеры на дорожки шлейфа.
Ну а дальше стандартно, закрываем или лаком Пластик 71 или ремонтной УФ паяльной маской.
Закрываем корпус и центрируем шлейф.
Центрируется очень просто. Нажимаем на стопор, что б снять блокировку вращения. Далее вращаем в какую либо сторону до упора, потом до упора в обратную сторону, считаем количество оборотов. Делим количество оборотов на два, получается 3.2 -3.8 оборота, в зависимости от улитки. Теперь надо выставить середину, улитка у нас сейчас повернута до упора, в обратную сторону поворачиваем ее на полученное кол-во оборотов и отпускаем стопор. Вот и все, она у нас в среднем положении и готова к установке на авто. Установку проводить строго с выставленными прямо колесами. Если не выставить в среднее положение или установить с вывернутыми колесами то вы порвете шлейф как только начнете рулем крутить :-)
Вот и все, подрулевой шлейф готов к установке на авто.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Пожалуйста не надо писать комментарии матом. Это и глупо и странно выглядит, сделайте над собой усилие
Известная история, в интернете тысячи текстов и просто комментариев якобы не надо полностью менять масло в АКПП. Советуют менять частично. Дальше каждый придумывает свою теорию объяснение, дальше чудаки рассказывают, как поменяли полностью и …..сломалась коробка.
Это все фейк. Нет никакой связи полной замены масла и поломки коробки. Естественно существуют неисправности коробки, износ коробки. Более удачные коробки и менее удачные. Есть неудачные сочетания мотор плюс коробка и т д. Коробки ломаются. Именно это толкает людей на замену масла. Выход из строя коробки после замены масла не значит вследствие замены.
Частичная замена масла наверное лучше, чем вообще не менять. Но особый религиозный ритуал поклонения интернет гуру - Бодяжить грязное масло наполовину……при любой возможности нужна аппаратная замена. Она никак не починит коробку, но замена масла это текущее обслуживание, не ремонт.
Не надо менять масло на 20 тысячах или на 40 тысячах. Коробка не двигатель, там нет таких нагрузок и таких температур. Вероятно есть разные машины, разные коробки. Производители когда пишут, что масло в АКПП вообще не меняют..,,,они не хотят вам навредить. Производители даже представить не могут уровень маразма среди владельцев машин. Сильно хочется? Поменяйте на 150 тысячах, а еще проще поменяйте после ремонта коробки если до него дойдёт. Но главное не верьте в религиозные мифы, что заменить почти все масло в коробке это якобы вредит. А вот половина не вредит ))) сумасшедшие советчики из гаражей переселились в интернет. Сумасшедшие в прямом смысле, им хочется уважения и публичного поклонения. Достигается это лайками и просмотрами. Ради этого они выдумывают советы и рекомендации
Если посоветуют приложить их фото к выхлопной трубе и три раза произнести код ошибки и ошибка исчезнет ….люди посмеются и пойдут тихо произносить ошибку у трубы. А вдруг поможет?
Ps масло для АКПП название условное, так принято. В реальности это гидравлическая жидкость. И это тоже важно, аналогия с моторным маслом возникает из-за похожести названий, вроде масло и там и там. В двигатели часто меняю, давай и с коробке так. Что слабо? А у жены тоже масло, говорит чебуреки надо жарить в свежем. Что машина хуже чебурека? Вот буде все менять часто
Солярис На горячую не заводился, периодически, ошибку P2188 выдавалоПредположительно проблема в клапане адсорбера. Смотрел советы на эту тему в интернете
Погода плохая и выполнение отдельно замены клапана не совсем удобно. Есть смысл совместить с какой-то другой работой по обслуживанию. Тем более только предположение о неисправности клапана, есть смысл проверить. Походе на историю с промывкой дроссельной заслонки. Промывать ее не запрещено, но обычно этим занимаются пытаясь устранить некую проблему например с холостым ходом. Заслонку промывают…а проблема остается. Решают проблему уже дальше, другими действиями. По честному с дроссельной заслонкой не было никаких проблем. Сказать это прямо — никто не может и начинаются рассказы, что промыть важно, вот она на фото была грязная…ерунда это все. Вы что заслонку за стол обедать приглашаете? С чего она должна быть идеально чистой? Она должна быть исправной. И антифриз после некоторого пробега выглядит плохо и масло после 1500 пробега грязное и патрубок воздушного фильтра изнутри грязный…это все рабочее состояние машины. Не надо нервничать, не надо стараться воздушный фильтр менять раз в 5000. Со стороны забора воздуха он грязный? Это нормально!)))) а у вас повышенная тревожность
Заменить исправный клапан на новый…это бессмысленно и является ремонтом без диагностики путем перебора вариантов. Важно выяснить исправен или нет
Вернемся к клапану. Формально его не сложно поменять, он снаружи двигателя. В реальности замене мешает несколько разьемов которые надо снять. Мешают патрубки которые надо снять. Не только с клапана, мешают и другие. А еще кронштейн прикручен к головке блока и клапан в этот кронштейн вставлен…пыльно грязно и час займет, а у кого и два
ПРЕДЛАГАЮ:
при недостатке времени и отсутствии уверенности в неисправности клапана снять патрубки со старого и снять провод из его разьема и установить новый клапан временно просто висящим на патрубках. Это не так красиво, но быстро. В дальнейшем либо старый клапан исправен и возвращаем на него патрубки и провод. Либо уже удаляем старый и на его место новый.
ПРОМЫВАТЬ дроссельную заслонку не надо. Это выдуманная работа продвигаемая чудаками. Грязь будет и после 50 тысяч и после 300, она никак не мешает работе. Заслонка постоянно двигается, зазор ставится по датчикам. Осевшая мелкая пыль …не попала в двигатель и хорошо. Мифическая адаптация заслонки после мойки — тоже полная хрень. Чистка дросселя это способ занять человека, дать ему реализовать желание заботиться о машине. Почините скамейку по дворе, это полезно например для соседей пенсионеров. А всех авто гуру из интернета посылайте подальше. Почти всех из советы бессмысленны, часто вредны
Страшно: сломается. Но говорят, что кондиционер может просушить запотевшие стёкла. Это правда?
Нет. Автомобильный кондиционер осушает воздух, прогоняя его через охлаждённый теплообменник. В процессе влага оседает на его стенках в виде капель, а в салон попадает уже сухой воздух.
Проблема в том, что при отрицательных температурах этот процесс технически невозможен. Влага будет сразу же переходить в твёрдое состояние, испаритель теплообменника быстро обрастёт толстой ледяной коркой, и через него перестанет проходить воздух.
Однако кондиционер всё же нужно включать даже зимой. Причём регулярно.
Зачем же тогда?
Не для прохлады или осушения воздуха, разумеется, а для его же блага.
Всё дело в том, что циркулирующий внутри системы фреон также содержит масло, которое служит для смазки внутренних поверхностей узлов и уплотнителей. Во время простоя образовавшаяся на них масляная плёнка постепенно стекает. И чем дольше не запускался кондиционер, тем сильнее будет износ узлов при следующем пуске. Для уплотнителей длительное отсутствие смазки означает пересыхание и риск разгерметизации с последующей утечкой фреона.
Именно поэтому рекомендуется включать автомобильный кондиционер хотя бы раз в месяц независимо от времени года.
Я пробовал, но кондиционер не включается. Почему?
Из-за мороза. Дело в том, что система кондиционирования оборудована датчиком давления, а оно у фреона в газообразной фазе очень зависит от температуры.
В мороз давление может сильно упасть, и датчик посчитает, что фреона слишком мало, а то и вовсе нет даже в полностью заправленной системе.
Как мы помним, фреон дополнительно выполняет функцию смазки. Поэтому при его отсутствии датчик блокирует включение, чтобы не допустить сухого хода.
О, заработал! Но тут же выключился. Как так?
Опять защита. Теперь уже температурная. Когда за бортом около ноля или меньше, расположенный на испарителе датчик блокирует муфту компрессора и не даёт кондиционеру запуститься, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку испарителя.</p>
Индикатор работы на приборной панели при этом может гореть, но кондиционер так и не запустится.
И что, ничего нельзя сделать?
Ну, вообще-то, можно. Чтобы обойти защиту, надо хорошенько прогреть салон и включить кондиционер в режиме рециркуляции, когда будет браться не холодный воздух с улицы, а прогретый из салона.
Можно также попробовать запустить кондиционер после затяжной поездки, чтобы от двигателя прогрелся моторный отсек, а вместе с ним испаритель, трубки и компрессор кондиционера.
Это, впрочем, помогает не всегда. А если и поможет, то ненадолго.
Как тогда заставить кондиционер работать?
Отогреть. По-другому никак. Шансы на успешный запуск значительно возрастают в оттепель.
Но если погода не балует, греться придётся в тёплых гаражах, на мойках или подземных парковках торговых центров. Раз в месяц можно даже специально поставить машину в тёплый бокс. Тем более что достаточно всего 10–15 минут работы кондиционера.
А как вообще понять, что он заработал?
Самому индикатору на кнопке A/C доверять нельзя, но способ всё же есть.
Во-первых, через несколько секунд после нажатия на кнопку под капотом должен раздаться отчётливый щелчок — это звук включения электромагнитной муфты привода компрессора.
Во-вторых, внимательно следите за стрелкой тахометра: как только кондиционер запустится, обороты двигателя увеличатся.
Получается, кондиционеру зимой ничего не вредит?
Вредит, но вовсе не запуск и работа. Проблема в реагентах, которыми обрабатываются дороги.
Эти химические вещества крайне негативно влияют на узлы системы кондиционирования и вызывают коррозию, которая приводит к потере герметичности и утечкам фреона.
Больше всего достаётся радиатору кондиционера, ведь на него из-под колёс идущих впереди авто попадают брызги снежной каши, щедро сдобренной солью.
И что же делать?
В борьбе с вредными реагентами помогает промывка обычной чистой водой.
Попросите мойщиков уделить внимание подкапотному пространству и ополоснуть радиатор, трубопроводы и компрессор. Делать это нужно аккуратно, струёй минимального давления.
Для профилактики можно защитить радиатор кондиционера мелкой сеткой: зимой по ней будет стекать тот самый рассол, а летом она предотвратит засорение сот мошками и пухом.
фото взято из открытого источника
Первым делом
1. Точно определите свой бюджет. Должна быть конкретная сумма, которую вы готовы потратить на автомобиль. Никаких диапазонов типа 400–450 тысяч быть не должно. Вы же точно знаете, сколько денег у вас есть.
2. Оставьте 15% от этой суммы на ремонт, обслуживание и прочие расходы. Не надо думать, что вы найдёте автомобиль, в который не придётся вкладывать деньги. Такого не бывает. Оставляйте 15% и спите спокойно.
3. Определите для себя 2–3 модели, которые будете отслеживать на сайтах объявлений. Так вы облегчите себе жизнь и сможете узнать их болячки и всю подноготную.
4. Выбирайте только те автомобили, которые вы потянете по обслуживанию. Четырёхлетняя «Лада» и 15-летний «мерседес» стоят одинаково, но обслуживание «мерседеса» будет примерно в 2–2,5 раза дороже.
5. Определите список опций, которые точно должны быть. Формулировка типа «комплектация как можно богаче» не подойдёт.
6. Ограничьте себя годом выпуска и пробегом, с которым вы сможете жить. Только не занижайте желаемый пробег. Установите границу, исходя из расчёта, что за год машина в среднем проезжает 20 000 км.
7. Чем чётче вы будете понимать, какой автомобиль хотите (с каким мотором, коробкой и комплектацией), тем проще будет искать.
8. Определите среднюю рыночную стоимость автомобиля, который ищете. Можете посчитать её сами, можете воспользоваться встроенными функциями на популярных сайтах объявлений.
9. Изучите модель, которую ищете, по форумам и в соцсетях типа Drive2.
10. Перед тем как искать машину, приготовьте всю сумму за неё наличными. Чтобы не случилось так, что вы нашли подходящий автомобиль, а деньги ещё нужно заказывать или снимать по банкоматам.
11. Подпишитесь на обновления интересующих вас моделей в приложениях бесплатных объявлений и звоните сразу, как только человек выложил объявление.
12. Самые хорошие машины по выгодным ценам покупают буквально за несколько часов, максимум — дней, так что не тормозите, не откладывайте звонок и встречу до вечера или до выходных.
13. Никогда не ведитесь на объявления с явно заниженной ценой. Никто в здравом уме не будет продавать авто слишком дёшево. Люди, которым срочно нужны деньги, продают машины через посредников или организации типа «Выкупим ваш автомобиль быстро и дорого».
14. Установите на компьютер бесплатные расширения для браузеров, позволяющие определить, сколько машин уже было реализовано продавцом.
15. Никогда не переводите никому деньги в качестве задатка без расписки.
16. Не тратьте время на объявления, у которых очень много просмотров: они фейковые.
17. Не обращайте внимания на объявления с очень скудным описанием или несколькими фотографиями.
18. Ищите в первую очередь частные объявления. У перекупщиков аналогичная машина почти всегда будет дороже, а иногда ещё и в худшем состоянии.
19. Помните, что автосалоны даже официальных дилеров как ни в чём не бывало продают битые автомобили.
Хотя автосалон автосалону рознь, среди официалов тоже есть те, кто впаривает, а не продаёт.
20. «Серые» автосалоны часто проводят махинации с договорами, так что перечитывайте каждый лист, когда вам приносят документ на подписание.
21. Помните, что кредитов за час не бывает. По крайней мере, с нормальными условиями.
22. Покупать машину у перекупщика можно только в самом крайнем случае, если других вариантов нет и не предвидится.
23. Машину с чистым двигателем и подкапотным пространством следует проверять с двойным пристрастием. Двигатель моют либо по незнанию, либо чтобы скрыть какие-то следы и подтёки.
24. Смотрите на место встречи в объявлении. Частники обычно указывают район или улицу, перекупщики — только город.
25. В машине на фотографиях должны быть следы жизни, потому что, как правило, частники ездят на машине, пока не продадут.
26. Присматривайтесь к мелочам. Бирки на ключах, специальные коврики, очернённые шины выдают автосалоны и перекупщиков.
Осмотр автомобиля
27. Всегда задавайте по телефону максимально много вопросов.
28. Спрашивайте не общие вещи, а конкретные. Например, когда был последний техосмотр, где он проводился, что меняли и так далее.
29. Запоминайте или даже записывайте ответы. Их нужно будет вспомнить, если дело дойдёт до осмотра.
30. ПТС должен быть оригинальным, если машине меньше восьми лет. Почему — это отдельная история. Просто запомните это правило, чтобы не рисковать.
31. Продавать машину должен тот, кто указан в качестве владельца в ПТС. Не кум, не брат, не сват. В крайнем случае машину жены может продавать муж. Тогда проверьте штамп в паспорте.
32. Проверяйте VIN на машине и в ПТС. Обязательно. Многие забывают делать эту банальную проверку, думая, что никто не пойдёт на такое откровенное и очевидное мошенничество.
33. Спросите у продавца то же, что спрашивали по телефону, и сравните ответы.
34. Если можете, то возьмите в аренду толщиномер и посмотрите в интернете нормы толщины ЛКП для конкретной модели.
35. Проверяйте толщину краски минимум в пяти местах на каждой детали. То есть дверь нужно измерять минимум в центре и в четырёх углах. Чем больше точек проверки, тем лучше.
36. Проверяйте толщину краски на крыше и в дверных проёмах, на стойках дверей.
37. Если можете, возьмите в аренду прибор для диагностики электроники. Если не можете, не расстраивайтесь: с ним ещё нужно разбираться.
38. Не покупайте машину с толщиной ЛКП больше 1 000 микрон на кузове и больше 400 микрон на силовых элементах кузова (стойках, лонжеронах и так далее).
39. Сравнивайте оттенки и тона краски на соседних элементах кузова.
40. Смотрите, нет ли подтёков краски.
41. Проверьте, нет ли в лаке вкраплений пыли и волос.
42. Смотрите, нет ли краски на молдингах, хромированных деталях, уплотнителях.
43. Обратите внимание на шагрень (неравномерность покрытия, как рябь на воде) на соседних деталях. Отражение должно быть одинаковым.
44. Смотрите, нет ли «паучков» на кузове и очагов ржавчины. «Паучки» — это едва заметные трещины краски.
45. Осмотрите пороги. Часто тоновые переходы при покраске делают там, чтобы было незаметно.
46. Отогните уплотнитель, посмотрите, не отличается ли там тон краски.
47. Посмотрите на зазоры, они должны быть одинаковые слева и справа.
48. Осмотрите машину при хорошем дневном освещении, желательно в облачную погоду, под разными углами. Любая маленькая вмятина или царапинка — повод для торга.
49. Осмотрите лакокрасочное покрытие машины очень внимательно на каждом элементе. Микрократоры — углубления размером не больше миллиметра в краске или лаке — говорят о том, что машину красили.
50. Зазоры должны быть равномерные по всей длине. Если это только не старая вазовская «шестёрка».
51. Проверьте маркировку и дату выпуска каждого стекла.
52. Посмотрите, стыкуются ли между собой выштамповки и молдинги на разных деталях. Часто их очень сложно подогнать после снятия детали.
53. Смотрите на бампер. Он не должен выступать за кузов.
54. Посмотрите на фары и противотуманки. У них должна быть одинаковая маркировка, и они должны быть одинаково помутневшими от времени.
55. Загляните под коврик в багажнике.
Под ковриком могут быть следы покраски или повреждений. Там их обычно никто не маскирует.
56. В нише запасного колеса не должно быть воды и плесени.
57. Посмотрите на сварные швы и на места точечной сварки. Они должны быть с обеих сторон симметричными и одинаковыми.
58. Обратите внимание на износ шин. Они должны быть изношены равномерно.
59. Смотрите на лонжероны. На них не должно быть складок, следов краски, мастики и чего-то ещё. (Если не знаете, что такое лонжероны, посмотрите картинки в интернете — это будет в тысячу раз нагляднее, чем словесное объяснение.)
60. Подкапотное пространство не должно быть вымытым, но и не должно быть подтёков — только следы нормальной эксплуатации.
61. Посмотрите, не сбита ли краска с болтов дверей, капота, двери багажника.
62. Проверьте, одинаковые ли болты везде.
63. Посмотрите, нет ли содранной краски в дверном проёме. Если есть, проверьте, есть ли аналогичные следы на самой двери. Если есть, значит, дверь трётся о порог — это плохо. Если нет — это царапины от каблуков и сумок, всё нормально.
64. Обратите внимание на лючок бензобака — краска с болтов не должны быть сбита. Дело в том, что именно его чаще всего используют для подбора краски при ремонте машины.
65. Проверьте амортизаторы, нажав на машину с каждого угла, чтобы она раскачалась. Должно быть только одно колебание вверх-вниз, в противном случае амортизаторы придётся менять, а это почти всегда дорого.
Салон
66. Посмотрите на то, как изношен руль, педали, рычаг КПП и подлокотник. Это даст вам представление о реальном пробеге машины. И хотя у разных машин износ может быть разным, потренировавшись, вы сможете стать экспертом в этом деле.
67. Если руль в чехле, снимите его, чтобы оценить реальное состояние.
68. Принюхайтесь. В салоне не должно пахнуть сыростью или плесенью.
Не должно быть вообще никаких посторонних запахов.
69. Насторожитесь, если будет сильно пахнуть ароматизатором. Скорее всего, продавец хочет замаскировать какой-то другой запах.
70. Проверьте обивку под сиденьем. Она должна быть сухая и не должна рассыпаться.
71. Поднимите коврики в салоне. На ковролине и под сиденьями не должно быть разводов.
72. Посмотрите, есть ли под ковриком вмятина от пятки правой ноги. Если есть, пробег далеко за 200 000 км.
73. Проверьте, работают ли фиксаторы дверей. Если нет, пробег за 200 000 км.
74. Посмотрите на обивку потолка. Она не должна быть вспученной.
75. На передней панели не должно быть разрывов.
76. Посмотрите на ремни безопасности. На них должны быть пластмассовые ограничители для бляхи, которая вставляется в замок. Если их нет, скорее всего, машина была в аварии.
77. Проверьте работу кондиционера. Лучше всего по спаренным металлическим трубкам, идущим из подкапотного пространства в салон (одна должна быть холодной, другая горячей), но можно и просто включив кондиционер на максимальные обороты и на минимальную температуру.
78. Проверьте, горят ли все контрольные лампы на панели приборов при включении зажигания.
79. Лампочки давления масла и подушек безопасности должны гаснуть по отдельность.
80. После запуска двигателя все контрольные лампочки должны гаснуть (кроме ручника, если он затянут).
Тест-драйв
Подержанный автомобиль
Реклама
81. Проверьте масло. Уровень должен быть между отметками «минимум» и «максимум». Масло не должно быть чёрным (особенно если мотор бензиновый).
82. Масло не должно пахнуть гарью, не должно быть никаких посторонних частичек, налёта, мусора.
83. Заведите машину. Из выхлопной трубы не должен идти густой дым любого цвета.
84. Если машина на механике, проверьте сцепление. Если оно схватывается сразу — хорошо. Если нет — сцепление придётся скоро менять, а это дополнительные траты и повод торговаться.
85. На автомате не должно быть рывков и дёрганий при переключении коробки из P в R или из R в D и обратно.
86. Не должно быть рывков при переключениях во время движения с нажатой до упора педалью газа.
87. Машину не должно уводить в сторону при движении.
88. Руль должен стоять прямо, когда машина едет прямо.
89. Выключите музыку и прислушайтесь к звукам. Любой звук зафиксируйте в голове, чтобы потом описать его профессионалу.
90. Резко затормозите. Руль не должно бить, заодно, возможно, получится проверить работу ABS.
Перед покупкой
91. Обо всех посторонних звуках, которые услышали во время тест-драйва, расскажите мастеру при заезде на сервис перед покупкой. Вам должны проверить подвеску и сказать, насколько всё там серьёзно. У вас будет как минимум повод поторговаться с продавцом.
92. Если не делали диагностику электроники сами, проверьте её в ближайшем автосервисе.
93. Торгуйтесь только обоснованно.
94. Проверьте машину на сайте ГИБДД.
95. Проверьте машину на сайте Федеральной службы судебных приставов.
96. Проверьте машину на сайте Avtokod.mos.ru, если покупаете машину в Москве и области.
97. Проверьте машину по базе Федеральной нотариальной палаты.
98. Составлять договор купли-продажи можно в простой письменной форме одной ручкой и одним почерком. Указывать там нужно паспортные данные покупателя и продавца и все данные из ПТС. Никакой дополнительной юридической силы и гарантии чистоты сделки договор купли-продажи, составленный у посредников, не имеет.
99. Указывайте дату и время сделки в договоре купли-продажи. Это убережёт вас от уплаты штрафов предыдущего владельца.
100. Чётко прописывайте стоимость автомобиля и сумму, переданную продавцу. Если что, то именно её вам вернут через суд.
101. Прописывайте пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан кому-то ещё, на него не имеет права собственности кто-то ещё, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора.
102. Всего должно быть три экземпляра договора (для вас, для продавца и для ГИБДД).
103. Вносить изменения в ПТС нужно только одной ручкой и одним почерком.
104. Вместе с ПТС и ДКП продавец должен вам передать два комплекта ключей, в том числе от сигнализации и противоугонки, СТС, диагностическую карту.
105. Если вы отдали деньги продавцу, а он вдруг просит вас расторгнуть договор и возвращает деньги, проверяйте деньги в банке. Часто отдают обратно не ваши деньги, а фальшивки.
106. Для постановки машины на учёт нужен ПТС, паспорт, старое СТС, новая страховка и квитанция об оплате госпошлины. По умолчанию старые номера переходят новому владельцу.
107. Перерегистрировать машину на себя нужно в течение десяти дней, иначе будут проблемы.
108. Лучше брать продавца с собой в ГИБДД.
109. Проверяйте, чтобы в ДКП, ПТС и паспорте был один и тот же человек.
110. Не ставьте свою подпись в ПТС, где уже стоит подпись прежнего владельца. Могут возникнуть проблемы с регистрацией.
111. Верьте только тому, что проверили сами, не доверяйте продавцам.
112. Не покупайте машину у друга, родственника, знакомого без проверки. Он просто может не знать о всех проблемах, а вы потом разругаетесь и перестанете общаться.
113. Если у вас есть друг, который разбирается в машинах, не стоить слепо доверять ему. Дайте ему хотя бы эти правила или проверяйте параллельно сами.
114. Загонять в сервис для проверки нужно только автомобиль, который устраивает по всем остальным параметрам. Нет смысла тратить деньги на диагностику каждой машины. Как правило, вы проверяете только тот автомобиль, который в конце концов и купите. Ну или на один больше.
Удачи в поиске!
Анекдот: девушка купила себе китайский BAIC U5 Plus, результат убил.
Сначала у авто отказала система кругового обзора. После ремонта камеры включились, но могли вновь отключиться в случайный момент. Затем «отвалилась» аудиосистема, а на панели появились ошибки антиблокировочной и противобуксовочной систем. Сервис бесплатно заизолировал провод ABS, но проблему это не решило.
И как вишенка на торте — у седана лопнуло лобовое стекло. Все началось с небольшого камешка, «пойманного» на МКАД. Через две недели неожиданно появился еще один скол, а в одну из ночей (ударил 30-градусный мороз) стекло просто треснуло.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
У меня когда-то был дизельный Гольф 2. Полетел на нем выжимной подшипник сцепления. Приезжаю на один сервис - озвучивают ценник 300 у.е. за замену. Говорят, надо разбирать коробку. Поехал на другой - 300 у.е. Полез в мануал. Прочитал, как заменить подшипник. Заказал в Германии запчасти. Через неделю приехали. Процедура - снимаешь левое переднее колесо, выдираешь крышку подшипника, вытаскиваешь вилку сцепления, подшипник вываливается, ставишь новый, молотком забиваешь крышку - она одноразовая, вставляешь вилку сцепления, ставишь колесо. Всех делов на час работы и 2,5 евро. Юмор в том, что подшипники в России были, а крышек не было, и все добирались до подшипника изнутри, разбирая коробку. Вот поэтому такой прайс.