Жду новый пост

Серия «Видеообзоры, ремонт, полезные штучки»

Риск «попасть» на деньги.

Для обеспечения своих бытовых нужд человек старается посещать уже проверенные магазины, минуя сомнительные торговые точки. А вот при использовании автомобиля заехать на проверенную временем АЗС получается не всегда.

В данном случае можно столкнуться с проблемой заправки автомобиля некачественным топливом, хотя и крупные сети АЗС, скажем прямо, от этого не застрахованы.

Если после заправки ваш автомобиль поехал не так, как раньше, есть все основания полагать, что в топливный бак попало не то, что должно было, вернее, не того качества.

Стуки при работающем двигателе, повышенный расход топлива, «плавающие» обороты, снижение мощности (динамики), цвет выхлопа – это далеко не все признаки, при обнаружении которых нужно прекратить движение автомобиля, дабы не причинить ему большего ущерба. А ущерб может быть весьма значительным, особенно в современных авто.

К АЗС, где заправлялись, вернемся чуть позже, а пока же нужно решить ряд вопросов иного характера, а именно...

Автосервис

Вызываем эвакуатор, поскольку дальнейшее передвижение на автомобиле может стать опасной и весьма дорогостоящей затеей, о чем мы сказали чуть выше. Дальше дорога пролегает в автосервис, в котором бак нужно опустошить, промыть, прочистить топливопровод, осмотреть насос, фильтр и прочее. Это будут делать специалисты, вникать в тонкости проводимых ими манипуляций смысла не имеет, они знают, что делать. Топливо просим слить в канистру, которую следует опечатать в присутствии сотрудников сервиса с их подписями, – пригодится позже, если на АЗС компромисс найден не будет. Важным в данной ситуации является оформление в автосервисе всех сопутствующих документов с точным перечнем обнаруженных неисправностей и проведенных с автомобилем работ. Согласно СТБ 1175-2011 «Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса» Республики Беларусь сначала должна быть оформлена заявка на обслуживание, потом заказ на обслуживание, который определяет условия оказания услуги и юридические отношения сторон. Заказ должен быть зарегистрирован.

В зависимости от количества выполняемых работ и наличия запасных частей работы по приведению автомобиля в порядок могут затянуться, поэтому с документами, подтверждающими факт обращения в автосервис, посещаем АЗС, где происходила заправка автомобиля.

АЗС

Отношения между водителем, который проводил заправку автомобиля, и АЗС, которая такую услуге предоставляла, регулируются законом о защите прав потребителей Республики (далее – закон) и гражданским законодательством РБ. У вас с большой долей вероятности могут попросить чек о том, что такая заправка проводилась именно на этой АЗС. А если чека нет? Не беда, ч.10 ст.20 закона предусмотрено, что отсутствие документа, подтверждающего факт приобретения товара, а по факту вы приобрели товар, допустим, бензин, не является основанием для неудовлетворения требований потребителя. Во внимание принимаются как свидетельские показания, так и записи с камер наблюдения – этого достаточно для подтверждения факта приобретения топлива.

Кроме того, если услуги АЗС были оплачены карточкой, то достаточно предъявить учетный номер операции в ЕРИП (ч.3 ст.9-1 закона).

Дальше предъявляем претензию о возмещении расходов (убытков), понесенных автовладельцем, при этом окончательную сумму можно согласовать после полного цикла ремонта автомобиля. В соответствии со ст.14 Гражданского кодекса РБ лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения ему убытков. А к убыткам относятся и расходы по ремонту, и расходы, связанные с поездками, совершаемыми в связи с поломкой автомобиля. И да, моральный вред также подлежит возмещению, но только по решению суда, если до него дойдет (ст.18 закона).

При предъявлении требований продавец (АЗС) обязан принять товар и проверить его качество. Вы же помните, что у вас есть опечатанная в автосервисе канистра со слитым топливом? У крупных сетевых АЗС имеются свои сертифицированные лаборатории по проверке качества топлива, но можно настоять и на экспертизе, которую продавец обязан провести за свой счет в случае несогласия с требованиями потребителя (п.11 ст.20 закона).

Забор топлива из колонки АЗС и оформление соответствующих документов – это уже заботы представителя АЗС, в инструкциях по данному поводу все расписано.

Риск «попасть» на деньги

Нужно понимать, что некачественное топливо – это лишь предполагаемая причина, по которой автомобиль мог выйти из строя. Но к поломке может привести и наличие в баке «осадка», и неисправности топливной системы, и качество деталей, и прочее. И если вдруг экспертиза покажет, что топливо на АЗС соответствовало заявленному качеству, то стоимость экспертизы обязан будет возместить автовладелец. Если результат будет обратным, а также будет установлена причинно-следственная связь между некачественным топливом и поломками автомобиля, то АЗС обязана будет возместить причиненный вред. Если не добровольно, то через суд. И если со стороны автовладельца его интересы будут представлять исполнительные или распорядительные органы либо общественное объединение потребителей, то помимо суммы вреда придется заплатить еще и штраф, который определяется суммой этого вреда. То есть расходы АЗС умножаются на два. Это хороший стимул для урегулирования спора во внесудебном порядке.

На данный момент насчитывается около 15 основных видов зависимых и независимых подвесок. Что надо знать о них?

По особенностям конструкции все подвески разделяют на два основных типа: зависимые и независимые. Зависимая подвеска авто жестко соединяет оба колеса оси: изменяет свое положение одно колесо – автоматически меняет свое положение и второе.

Независимая подвеска устроена сложнее: колеса в такой подвеске перемещаются независимо друг от друга, благодаря чему повышается плавность хода автомобиля.

Но кроме этих двух типов есть еще несколько видов подвесных систем, применяемых на грузовых и легковых автомобилях, а также в микроавтобусах. И сегодня насчитывается около 15 основных видов зависимых и независимых подвесок, не считая подвидов. О каких из них стоит знать автолюбителю?

Виды передней подвески

ОДНОРЫЧАЖНАЯ «МАКФЕРСОН» (McPherson) в меру комфортная, бюджетная в производстве и обслуживании. Ее конструкция проста и надежна: один рычаг, пружинно-амортизаторная стойка и стабилизатор поперечной устойчивости. Такая подвеска применяется в большинстве автомобилей малой и средней ценовых категорий.

ДВУХРЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА – довольно распространенная конструкция, простая и надежная, делает автомобиль более устойчивым к боковым заносам и более управляемым. Такая подвеска состоит из двух рычагов, внутренние концы которых закреплены на кузове, а внешние – на стойке колеса. Двухрычажными подвесками снабжаются спортивные автомобили, седаны представительского класса, пикапы и внедорожники. Такая подвеска чуть более дорогая в производстве и уходе.

МНОГОРЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА отличается высокой плавностью хода, прекрасной управляемостью, высокой устойчивостью сцепления с дорогой.

Устанавливается в мощных автомобилях класса «премиум». Довольно дорогая в производстве, обслуживании и ремонте.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ АДАПТИВНАЯ чаще сочетается с двухрычажной или многорычажной подвеской. При этом водитель сам выбирает, как именно ему ездить: мягко, среднежестко, жестко. Такая подвеска самая комфортная в эксплуатации, но и самая дорогая в обслуживании.

Виды задней подвески

ЗАВИСИМАЯ – самая дешевая и распространенная подвеска, чаще всего ставится на бюджетные автомобили.

ПОЛУНЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА имеет в конструкции два продольных рычага, которые соединены поперечной балкой. Более комфортна в эксплуатации, повышает управляемость авто. И чуть более дорогая в обслуживании.

РЕССОРНАЯ подвеска используется в грузовой технике, в некоторых видах внедорожников – именно для того, чтобы перевозить груз без ущерба для подвески.

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА часто встречается во французских авто. Ее отличительная особенность – торсионы, или стержни, работающие на скручивание. Довольно комфортна, но в случае ремонта придется изрядно потратиться.

МНОГОРЫЧАЖНАЯ подвеска используется на автомобилях среднего класса и сегмента «премиум». Очень и очень комфортная, позволяет автомобилю быть более управляемым. При этом надо понимать, что за комфорт и все качества и платить придется гораздо больше.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ благодаря добавлению пневматических амортизационных стоек позволяет водителю выбрать режим управления и комфорта при вождении по своему усмотрению. И снова повторимся: это дорого.

Подведем итоги: если вы много ездите, часто перевозите грузы и у вас ограничен бюджет на обслуживание авто, стоит отдать предпочтение максимально простому варианту: передняя McPherson и зависимая задняя. Но если бюджет позволяет и для вас драйв и скорость составляют смысл жизни, то «многорычажка» и пневматика точно для вас.

Наш детальный обзор – для тех, кто серьезно подходит к выбору авто

Мы рассмотрим всё: кузов, салон, двигатели, трансмиссию, приводы, подвеску, рулевое управление, тормоза, климатическую систему, электронику. И расскажем об особенностях эксплуатации Toyota Corolla E10.

«Безупречное автомобильное качество по разумной цене», «Одно из самых надежных небольших и недорогих авто» – такие отзывы о Toyota Corolla можно услышать и от рядовых автовладельцев, и от экспертов различных автоизданий. А какова «начинка» этой популярной модели? В чем главные преимущества автомобиля? И что надо знать о его возможных недостатках?

Итак, знакомьтесь – Toyota Corolla E10. Наиболее популярная модификация этой модели такова: седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Бензиновый двигатель 1,6 л, коробка-«робот», привод передний, мощность124 л.с., расход 6,7 л, максимальная скорость195 км/ч, разгон до 100 км/ч за 12,1 секунды. Годы выпуска – 2006-2012.

Corolla доступна в трех комплектациях: базовая Corolla CE, Corolla S и Corolla LE (эти комплектации были выпущены для рынков США и Канады). Модель собиралась в Японии, ЮАР и США.

Цена на белорусском авторынке в зависимости от года выпуска (с 2006 по 2012 гг.) – от 5500 до 10.000 долларов.

Ну а теперь пройдем по основным характеристикам и агрегатам, исходя из опыта автовладельцев, о котором они рассказывают на специализированных форумах, а также исходя из оценок автоэкспертов.

КУЗОВ

Лакокрасочное покрытие кузова владельцы считают долговечным, следы затертостей возникают лишь через 5-7 лет эксплуатации. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. В мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал.

САЛОН

Отделка салона простая, но интерьер вполне хорош и долго сохраняет свой вид. Главной проблемой автовладельцы и эксперты считают скрипы и дребезжание в районе центральной пластиковой накладки на передней панели. Но после проклейки пластикового элемента проблема исчезает.

ДВИГАТЕЛИ

Бензиновые. Большая часть автомобилей оснащена двигателем 1ZR-FE объемом 1,6 л и мощностью 124 л.с. Реже встречаются моторы 1.3, 1.4, 1.5 и 1.8. Двигатели эксперты считают надежными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. На пробеге 150 тысяч рекомендуется обновлять цепь ГРМ и водяной насос. На этом пробеге может потребоваться также замена шестерен распредвалов с фазовращателями, а в случае повышенного расхода масла – маслосъемных колец и колпачков. Необходимо следить за уровнем масла в двигателе, раз в 100 тыс. км ставить новые свечи зажигания (для двигателя 1ZR-FE потребуются иридиевые). Через 70-100 тысяч специалисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км могут начаться проблемы со стартером и генератором: у стартера выходит из строя обгонная муфта (бендикс), у генератора – щетки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110-120 тыс. км.

Дизельные. Дизельные двигатели мощностью 90 и 126 л.с. у нас встречаются достаточно редко. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в морозы.

ТРАНСМИССИЯ

МКПП. 5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надежностью. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.

РКПП. В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботизированная коробка передач. Конструктивно это та же 5-ступенчатая «механика» с автоматическим управлением переключениями передач и выжимом однодискового сцепления.

По плавности «робот» уступает АКПП, кроме того, его автоматика не отличается безотказностью: проблемы с переключениями (вплоть до аварийного режима) могут начаться на пробеге 40-50 тысяч. Ремонт чаще всего связан с заменой сцепления и актуатора. Механическая часть КПП надежнее, она без проблем работает 150-200 тыс. км.

АКПП. После многочисленных рекламаций Toyota на седанах заменила «робот» обычной АКПП.

4-ступенчатый «автомат» довольно надежен, проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км пробега.

ПРИВОДЫ

Сами элементы приводов долговечны, но после 100-120 тысяч могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Если вовремя не провести ремонт, из-за течей масла могут выйти из строя другие узлы, в частности КПП.

ПОДВЕСКА

Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После 70 тыс. км может потребоваться замена стоек и втулок переднего стабилизатора. К 120 тысячам пробега могут возникнуть проблемы с передними ступичными подшипниками, к 150 тыс. км – с задними.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

К пробегу 100 тысяч изнашиваются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неровностях. Также посторонние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70-100 тыс. км.

ТОРМОЗА

Передние тормозные колодки служат в среднем порядка 45 тыс. км, задние – 60-70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики ABS. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотнительные резинки, что приводит к повышенному износу и заклиниванию механизмов.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Ручное управление кондиционера либо электронный климат-контроль – оба варианта надежны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.

ЭЛЕКТРОНИКА

Помимо актуатора роботизированной коробки, слабых мест в электронике автомобиля нет. Большинство систем исправно работает и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказывает ещё до пробега 100 тысяч, особенно при неаккуратной эксплуатации автомобиля.

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПО МНЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

+ Просторное пассажирское пространство и багажник

+ Отличная экономия топлива и общая стоимость

+ Экономичная базовая цена в своем классе

+ Блестящий внешний вид

+ Надежная подвеска

+ Управляемость

- Недостаток мощности для любителей производительности

- Неудобная в эксплуатации роботизированная коробка передач

- Слабая шумоизоляция (дверей, колесных арок, передней панели). Но в более топовой комплектации этой проблемы автовладельцы не отмечают.

ИЗ ОТЗЫВОВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

«Многие недовольны коробкой-«роботом» в этой модели, не понимая, что это не «автомат»! В итоге «ушатывают» коробку за 20-50 тыс. км. Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3-0,5 секунды и в этот момент не надо думать, что коробка «тупит». Это работает тот самый «робот»! По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль «газа» и дать коробке выполнить переключение без излишнего насилия ногой водителя. Если к этому прибавить воздержание от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок – «робот» провозит вас не одну сотню тысяч километров».

«При покупке б/у Corolla первым делом спрашивайте, что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой – это полумера, которую делают с целью продажи. Авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.

Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится, везите на сервис. Настоятельно рекомендую диагностировать коробку в фирменном центре. Программа-минимум – компьютерная диагностика, программа-максимум – снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления – актуатор выбора и переключения передач».

«По расходу топлива выходит так: зимой при прогревах – 8,5-10 л, по городу летом – от 7,3 до 8,5, на трассе – 6,3 л при средней скорости 90-130 км/ч, если быстрее (120-170 км/ч), то расход немного больше – 7,3 л на «сотню». На расход влияет качество топлива, поэтому зимой всегда заливаю 98-й бензин».

«Расскажу о плюсах: надежный двигатель, отличная подвеска, отличная управляемость, заводится в мороз до минус 30 без проблем, прогревается до рабочей температуры за 5 минут. Приятная оранжевая подсветка приборной панели. Удобный механизм «ручника», встроенный в задний суппорт, хорошее ЛКП, места в салоне достаточно для более чем удобной посадки как спереди, так и сзади, стоимость оригинальных запчастей не так велика, как многие представляют. Шумоизоляция прекрасная, ничего не скрипит!»

«Если вы решите купить данную машину, приобретайте либо «механику», либо полноценный «автомат», авто вам прослужит долго».

«Машина оказалась «погремушкой». Посторонние шумы в разных местах передней панели, шумы откуда-то сзади из пустого багажника постоянно доносились при езде по неидеальному асфальту, который повсеместно в наших городах. Причем если один раз шум с левой стороны торпедо сервисмены устранили по гарантии, то остальные «погремушки» они упорно не хотели замечать, ссылаясь на то, что в инструкции к автомобилю написано о возможном возникновении посторонних шумов в процессе эксплуатации».

«Для меня главные плюсы такие: стоимость обслуживания, расход топлива, подвеска, надежность, качество сборки, комфорт, управляемость, цена, дизайн салона, мультимедиа, багажник, вместительность салона, обзорность».

Несколько способов избежать западни и как быть, если в нее угодил

Порой даже в крупных городах при плохой погоде можно увязнуть в грязи так, что автомобиль встанет наглухо – ни туда ни сюда.

Что уж говорить о рыбалке и экстремальном отдыхе в условиях дикой природы, когда вероятность застрять в грязи приближается к 100%, каким бы опытным ни был водитель. И если в городе вам вполне может прийти на помощь водитель проезжающего мимо внедорожника, то что делать в глуши, когда вы один на один с проблемой и вокруг на десятки километров никого?

Используем подручные средства

Как правило, машина «садится на брюхо» не из-за «стоптанной» резины или слабого мотора – обычно это происходит тогда, когда автомобиль выбирает весь дорожный просвет. Соответственно вероятность «упасть на дно» тем выше, чем этот самый дорожный просвет меньше.

Первые действия простые – попытаться этот просвет увеличить. Подойдут ветки, которые можно напихать под днище, подойдет домкрат, которым можно приподнять кузов автомобиля. Но тут нужно иметь в виду жесткую поверхность под домкратом, чтобы он под давлением веса кузова авто не соскользнул в сторону. По этой же причине не лезьте руками – можно стать инвалидом.

Если это не помогает или нет возможности использовать домкрат, второй простой способ – стравить давление в шинах. Этим не брезгуют даже владельцы внедорожников, что уж говорить про хозяев авто В-класса. Если по паспорту давление в шинах должно быть в районе 2,1 атмосферы, то можно смело снизить его до 1 атмосферы. Так вы увеличите пятно контакта и понизите давление на грунт, что должно помочь выбраться из грязи. Это полезно делать как до преодоления лужи, так и уже будучи в ней в неподвижном состоянии. Так появляется шанс хоть куда-то сдвинуться с точки, вперед или назад.

Если не помогают эти способы, ищем лопату – зачастую опытные водители возят ее в багажнике постоянно – и пытаемся откопать колеса, чтобы сдвинуть автомобиль с мертвой точки.

Раскачиваем авто

Существует такой способ выбраться из грязи, как раскачивание автомобиля. Правда, он эффективен лишь тогда, когда автомобиль застрял одним или двумя колесами в небольшой яме и не «сел на брюхо».

Для авто с механической коробкой передач действуем так:

1. Включить первую передачу, начать движение.

2. Когда авто достигнет крайней точки и колесо начнет буксовать, выжать сцепление, быстро включить заднюю передачу, начать движение назад.

3. Когда автомобиль снова достигнет крайней точки, выжать сцепление, быстро включить первую передачу, начать движение вперед.

Повторять пункты 2-3, пока автомобиль не выберется из ямы.

Главное в этом методе – быстро переключать передачи и аккуратно работать сцеплением.

Для автомобилей с коробкой-«автоматом» можно попробовать такой способ раскачивания:

1. Перевести селектор КП в позицию «D», начать движение.

2. При достижении крайней точки переключиться на нейтраль («N») и дать автомобилю скатиться под собственным весом.

3. В нижней точке вновь переключиться на «D» и начать движение.

Повторять пункты 2-3 до тех пор, пока автомобиль не сможет выехать из грязи.

Если и это не помогает, идем за помощью. Или ловим проезжающие машины на ближайшей трассе, или ищем хоть какой-то населенный пункт, пусть даже с тремя дворами. Нужно быть готовым долго ходить, для глуши 10-20 км не расстояние.

Как избежать западни

Прежде всего будьте очень осторожны, если место и дорога вам незнакомы: даже маленькая лужица может оказаться большой западней. Очень опасны заезженные колеи: попав в глубокую колею, вы очень рискуете «сесть на брюхо».

Если почувствовали, что застреваете, не буксуйте и не пытайтесь резко выскочить из лужи. Преодолевать сложные участки дороги лучше ровно, на небольшой скорости (на второй передаче), без рывков, торможений и разгонов. Любое резкое изменение скорости может вызвать пробуксовку колес с последующим зарыванием в грязь.

Остановившись, вы рискуете больше не сдвинуться с места. При движении по плохому участку дороги рекомендуется часто, но с небольшой амплитудой поворачивать руль вправо-влево, слегка ослабив хват руками. В таком режиме движения колеса будут цепляться за твердый грунт, снижая вероятность пробуксовки.

И еще: если впереди у вас дальняя дорога в неизвестность, залейте полный бак топлива – пригодится, если вдруг придется ночевать в лесу. Но даже в такой, казалось бы, патовой ситуации не падайте духом. Да, придется попробовать разные методы, возможно, походить по окрестностям, подождать, но рано или поздно вы обязательно выберетесь из ловушки.