7 постов
Увидев плакат, обличающий хозяйственную хомячиху, я тут же узнала в ней своё тотемное животное. Поэтому всем, чью душу полные закрома греют так же, как мою, предлагаю более актуальные варианты:
Любой непальский треккинг начинается и заканчивается в Катманду, потому что там международный аэропорт. А значит, по 1-2 дня до и после трека там придётся провести в любом случае.
Катманду - город интересный, но пыльный и местами загазованный. Неудивительно, поскольку там, где дороги широкие, траффик может выглядеть вот так, а выхлопы никто не контролирует. При поездке в машине лучше не открывать окна.
Туристы обычно живут в районе Тамель, он только пыльный. Ну, от этого никуда не деться.
Тамель - это узкие улицы, море магазинчиков с одеждой, едой, сувенирами, хозтоварами и т.д., отели, ресторанчики, уличные алтари, белые туристы. Колоритное место. Лабиринт улиц, по которому можно просто бродить и смотреть на кипящую вокруг жизнь.
Перед треком обычно покупают одежду и снаряжение - здесь есть как фирменные магазины известных брендов, так и лавки с недорогими товарами made in Nepal. Хорошие, кстати, вещи, я в непальских флисках и пуховом жилете уже который год хожу. Ещё с собой берут сушёные фрукты, особенно манго.
Домой, естественно, везут сувениры. Кашемировые шали и шарфики, приятные на ощупь, расцветок - сотни. Самая бомба - шаль из ячачьей шерсти (т.е. из шерсти маленьких яков) - красивая и очень тёплая. Вязаные носки с флисовой вкладкой. Тканые сумки и кошельки. Украшения с камнями, если кому-то нравится такой стиль. Непальский чай, гималайская соль, смеси "масала" (если нужна для чая, то надо искать именно для чая, такие есть), манго в сезон... в общем, есть хороший повод побродить по Тамелю и закупиться от души. И не только в магазинчиках, но и на уличных рынках.
Торговаться можно и нужно, цены скидывают везде, кроме супермаркетов.
Чего нет, так это зелени, чтобы посидеть на природе. У отелей и ресторанчиков часто бывают озелененные внутренние дворы. Есть парк Garden of Dreams, красивый, но платный. Там всё ухожено, по газонам носятся бурундуки, туристы их подкармливают.
Достопримечательности. Не все, только те, где я успела побывать. Это совсем не тот город, где тянет много бродить. Пыльно, жарко, хочется засесть в какой-нибудь кафешке с холодным коктейлем, смотреть сверху на улицу и никуда не идти.
Если очень хочется погулять, можно добраться до всех этих мест пешком. Ходить по Катманду совершенно не опасно. Если не хочется, можно взять такси, в отеле помогут вызвать. Водитель привезёт на место, потом через обговоренное время встретит и повезёт дальше или обратно в отель. На этот счёт легко договориться.
Самое известное место, конечно, это Пашупатинатх - храмовый комплекс, где сжигают мёртвых. Сжигают почти всё время. Вот народ на мосту стоит - глазеют, и это местные, а не туристы. Молодёжь тусуется парочками, тётки с бусами по 300 рупий гоняются за туристами. В речке бродят дети, ищут украшения, которые туда сбрасывают вместе с пеплом. В общем, популярное такое место.
Тела перед сожжением наряжают, украшают цветами, помост тоже украшают. Вот здесь, ниже, кто-то из высших каст, потому что помост был прямо перед главным храмом. Простых людей жгут с другой стороны.
Кстати, в главный храм не пускают никого, кроме индуистов, так что на него можно смотреть только со стороны реки.
Кроме сжигания тел, в Пашупатинатхе есть ещё храмы, святилища, домики отшельников и т.д. Йоги предлагают фото за деньги (что-то подсказывает, что они такие же йоги, как у нас казаки).
А ещё там бродят стаи обезьян и козы. Вы только полюбуйтесь на этого красавца! В средневековой Европе его бы точно сожгли ))
Следующая достопримечательность - старый город Бхактапур, один из королевских городов древнего Непала. В 2016 г, когда я там была, он сильно пострадал от землетрясения. Не знаю, как выглядит сейчас.
Впечатление производит... ну, старый город, да. Не развалины, там живут люди, торгуют, что-то производят (бумагу, например, и всякие книги-альбомы из неё). Храмы, колодцы. Буддистский монастырь, куда принимают бедных детей. Есть даже своё святилище с местом для сжигания мёртвых. Интересно побродить, несколько часов уйдут точно.
Обезьяний храм Сваямбунатх - довольно странное место, имхо. Это комплекс храмов и святилищ на холме, всё какое-то разрозненное, как будто свезли в одно месте разные святилища и составили как придётся. Но поскольку это холм, с него открывается вид на Катманду и окрестные холмы, так что стоит посетить, особенно на закате. И обезьяны там стаями шастают.
Будданатх (Боднатх) - огромная ступа и площадь вокруг. К ступе можно подняться, обойти кругом. Площадь людная, вокруг магазинчики и кафешки. Хорошее место, чтобы посидеть где-нибудь на балкончике, глядя на площадь сверху.
Площадь Дурбар перед старым королевским дворцом. Интересная, но небольшого размера, так что туда можно прогуляться за 1-2 часа. Там есть дом, где живёт Кумари - девочка, в которой воплотилась богиня Таледжу. Живая девочка, да. Её выбирают в 3-5 лет, а когда начинаются месячные - отправляют на пенсию и ищут новую.
Пик Мера - шеститысячник для чайников. Для восхождения не нужна специальная снаряга (только кошки и умение ходить в связке), не надо никуда карабкаться, просто иди себе и иди. Засада только в том, что его высота - 6470м, и это много.
Трек стартует из Луклы. Тот самый аэропорт на скале с крошечными-самолётиками-маршрутками.
Большинство туристов идут отсюда на трек к базовому лагерю Эвереста или куда-то в ту область. Трек на Мера ведёт в другую сторону и больше там ничего нет, поэтому народа очень мало. Это плюс, конечно. Можно идти по тропе, вокруг горы и больше никого.
Минус - сам по себе трек не так красив и обратный путь идёт по нему же.
Первый день пути довольно пологий, но потом ждёт выматывающий подъём на перевал. Вот он, в правой части гребня, насколько я помню.
Обратите внимание на табличку )
Перевал крутой. Посередине есть чайный домик, чтобы передохнуть, но всё равно кажется, что бобик вот-вот сдохнет. А потом ты достигаешь верха... и понимаешь, что это ещё не конец, а надо немного спуститься, пройти вдоль гребня и подняться снова. В сумме набор высоты 1400м.
Горы вокруг очень красивые. Мы были осенью - возможно, поэтому всё вокруг было такое охряно-багряное.
А потом долгий крутой спуск. И ты сначала так радостно скачешь вниз, а потом понимаешь, что на обратном пути всё это придётся подниматься. Ё... Ну и колени ближе к концу спуска деликатно говорят тебе: "Привет, не забыл про нас? И не забудешь!" ))
Внизу опять тепло, почти тропики. Деревья обросли мхом. Вот такая хрень на одном была, надеюсь, это действительно ТОЛЬКО мох.
Некоторое время дорога идёт вдоль реки, там бамбуковые заросли, рододендроны. Потом опять поднимается.
Из посёлка Тагнак делают радиальные выходы для акклиматизации к озеру Сабаи Тсо и на холмы рядом. Несложно и красиво.
Последний перед базовым лагерем лодж в Каре. От него тоже делают радиалки. Виды, конечно, замечательные. Вот здесь вид в сторону трека к Эвересту, где-то за этими горами он проходит. И вроде бы какая-то из них - Ама Даблам, но я так и не опознала, какая именно.
А вот здесь, кажется, как раз пик Мера виден. Тупой белый холмик посередине.
В Каре берут напрокат одежду и снаряжение - пуховки, ботинки, кошки, обвязки с верёками и т.д. Пунктов проката там много, так что найдётся всё. Цен не помню, но ботинки были самым дорогим.
Сразу после Каре начинается снег.
Здесь виден ещё один лагерь (не знаю, кто в нём ночует, Каре совсем близко) и дорога вверх по леднику. Перед ней надевают кошки - и погнали. Но это единственный такой подъём, совсем небольшой, дальше дорога пологая.
Базовый лагерь притаился за скалой. Там уже установлены палатки от лоджей или турфирм, т.е. насколько я поняла, в одиночку сюда не пройти, обязательно надо нанять местного гида именно для восхождения, и заодно организовываются палатки и еда. Может, и неправильно поняла. Базовый лагерь находится на высоте 5780м, мозг уже тормозит конкретно. Мы там засели играть в Уно, простая игра, но иногда требуется быстро реагировать - ппц, играли как ленивцы из "Зверополиса".
Кстати, палатка на первом фото - это туалет ) Там есть "скворечник" над обрывом, но в эту сторону тоже ходят, особенно в темноте.
Выход на восхождение традиционно ночью. Идут в связках. Это такое... всё время думаешь: блиин, нахрена я сюда попёрся?! - а повернуть нельзя, потому что тогда всем придётся возвращаться. И вот так 6 часов - топ-топ, топ-топ. Вроде бы не круто, но устаёшь с первых шагов, потому что это одно из последствий недостатка кислорода: мозг командует мышцам устать, чтобы хозяин перестал двигаться и расходовать кислород. Холодно, ветер. В итоге когда мы подошли к самой вершине в виде холмика с перилами метров на 50, меня накрыла горняшка, я сказала: "Да ну нахрен ваш пик!" и пошла обратно ))) Не жалею.
(Тут, правда, сыграло роль ещё то, что перед этим я для акклиматизации поднималась на Арарат, и там получилось так: вершина, все радуются, фоткаются, пьют коньяк, а я стою, вцепившись когтями в лёд, чтобы не сдуло, и думаю: "И вот ради этого я сюда пёрлась???" Так что вершина не казалась чем-то очень притягательным.)
Фоток возле вершины нет, потому что фотоаппарат я на восхождение не брала - тяжёлый, а снимать на телефон не додумалась. Говорю же, тупила по-страшному. Ну и ещё думала только о том, как бы не сблевать.
Но зато на спуске начинается самое лучшее во всём этом треке! По мере того, как спускаешься. из-за склона начинают вставать горные вершины массива Эвереста. Это что-то невероятное. Ты идёшь, а они поднимаются - сперва маленькие, а потом, больше, шире, и как будто окружают тебя.
Это - панорама. То есть на самом деле оно не плоская стена, а как будто выгнута по сторонам. Точки на снегу по центру - люди. Я видела много красивых мест, но такого огромного, прекрасного, величественного - нигде больше не было. Фото не передаёт.
Ну и на этом всё. Обратно дорога уже легче, даже на перевал поднимаешься не из последних сил, а просто идёшь и идёшь спокойно. Только на спуске с перевала колени опять напоминают о себе, и совсем не деликатно )) Несколько ночёвок, Лукла и домой.
Как раз тогда в Лукле уже несколько дней была плохая погода и переносили рейсы. А поскольку делать в Лукле нечего и даже гулять вокруг особо негде, толпы туристов сидят в кафешках, слоняются по улицам и всё время проверяют погоду. Мы улетели вовремя, повезло.
Технические подробности:
Трек занимает чуть меньше 3 недель. Лучше заложить пару запасных дней, потому что в Лукле можно застрять. По деньгам - не меньше 2000$.
Всё снаряжение, супер-тёплую куртку и альпботинки можно взять в прокате. Это лишние затраты, но если покупать только для этого трека, то точно дороже выйдет.
А вот что стоит купить, так это кислородные грелки. В штурмовом лагере кидала в ноги спальника "Аист", они даже на такой высоте работали. Там правда очень холодно.
Горняшка БУДЕТ. Меня она накрыла уже наверху, где-то на 6400м, но только благодаря тому, что за 3 месяца до восхождения я поднималась на 5130м, и акклиматизация ещё держалась. Вполне рабочий вариант, кстати, мне понравилось.
Причём под "накрыла" я имею в виду резкую тошноту (это мой вариант), а отёки на всё лицо появились ещё в штурмовом лагере. Ничего не делала, само прошло после спуска. Но диакарб стоит взять. И вообще лучше идти на Меру, уже зная, как организм реагирует на высоту. И гипоксен рулит.
Физическая подготовка нужна. Восхождение тяжёлое, в первую очередь именно из-за того, что уставшим себя чувствуешь сразу, как только начинаешь двигаться. Но в целом почти все доходят до вершины. Когда поднимается солнце, идти становится легче, можно отдохнуть.
После восхождения выдадут сертификат с фоткой. В моём фамилию написали неправильно и с маленькой буквы, ну это ничего, только колорита добавляет )) а заодно показывает, что на вершине никто не стоит и не смотрит, дошёл ты до самого верха или нет.
Этот вариант трека к базовому лагерю Эвереста выбирают не все, а зря. Классический трек ведёт к базовому лагерю напрямую. Трек через Гокио отделяется от него после Намче-Базар, ведёт к озёрам Гокио, а потом через перевал Чо Ла соединяется с классическим перед Лобуче. Это плюс много красивых мест, меньше людей, кольцо вместо дороги туда-обратно и лучшая акклиматизация перед базовым лагерем. Перевал, правда, не самый лёгкий, но вполне проходим.
Итак. Для начала надо прилететь в Луклу. Блогеры любят описывать её аэропорт как "один из самых опасных в мире, где с одной стороны скала, а с другой - обрыв". На самом деле он выглядит вот так:
На скале стоит фотограф, обрыв - впереди. Наклонная полоса помогает самолёту разогнаться при взлёте и затормозить при посадке. Катастрофы там случаются крайне редко. Последняя была в 2019 году - самолёт при разгоне врезался в вертолёт, съехал со взлётки и задавил двоих полицейских. Как видите, скала и обрыв тут вообще не при чём.
Лукла находится на высоте 2860м, но от неё дорога сразу идёт на спуск, так что горняшка не грозит.
Дальше трек идёт к Намче-Базар - городку, где традиционно закупаются одеждой и снарягой. Дело в том, что в Луклу с собой можно привезти только 10 кг багажа и 5 ручной клади. А в Намче огромное количество магазинчиков с невысокими ценами. Купить можно всё, от кепки до профессионального снаряжения.
Вокруг есть где погулять, но так, без экстрима. Для акклиматизации.
После Намче трек к Гокио отделяется от классического, и народа на нём сразу становится значительно меньше. Красивый горный трек, кое-где виден Эверест, но самая макушка и очень далеко.
Когда мы поднимались к Гокио, начался снег, и идти стало так противно, что теперь, натыкаясь на ролик с задолбавшимся туристом, я всегда вспоминаю именно этот подъём ))
(сам ролик: https://www.youtube.com/watch?v=l7o_hScUHTc)
Это в редкий момент без снега, потому что со снегом ни черта не видно:
Зато в хорошую погоду озеро рядом с Гокио очень красивое.
Можно обойти его кругом и подняться на морену рядом с посёлком, откуда открывается вид на ледник Нгозумба. А потом на пик Гокио Ри (5483 м). Цифра большая, но вообще-то Гокио уже на высоте около 5000м.
С него хорошо виден сам Гокио, большое озеро, несколько поменьше - мимо них мы поднимались. И ледник, который предстоит перейти.
Ещё от Гокио ходят к верхним озёрам. Их три, дорога идёт наверх вдоль ледника, до третьего доходят только самые стойкие ) Здесь уже начинается горняшка почти у всех.
А ещё отсюда отличный вид на Эверест.
После Гокио мы пересекаем ледник, ночуем в Драгнаге (он крохотный, буквально пара лоджей), и выходим на перевал Чо Ла. Выход затемно, поднимаемся долго, нудно, а под конец ещё и круто, по валунам. Если не повезёт, их припорошит снегом, коварно прикрыв все щели. В общем, это самый сложный этап маршрута. Но зато сверху открывается фантастический вид. Огромные снежные вершины со всех сторон, заснеженная долина, облака - это без преувеличения одно из самых красивых мест, которые я видела за всю жизнь. Хочу вернуться.
(Когда я была в Непале в первый раз, одна девушка расписывала красоты этого перевала, мол, всё так сказочно, и вершины, и ледник, и Пчелопас. Вау, подумала я, редкий непальский топоним, который перевели на русский, да ещё такой интересный. Неужели там живут пчёлы? Или какая-то гора похожа в профиль на человека, и его сравнивают с пчеловодом? Или есть какая-то легенда про Пчелопаса?
И только уже почти на перевале, услышав название Cho La pass - перевал Чо Ла - я начала о чём-то догадываться...)
Спуск с перевала тоже занятный.
До лоджа в Дзонгле идти далеко, так что день в целом выходит тяжёлый. Дальше будет уже гораздо легче.
Дальше будет прекрасная долина с высоченными вершинами по обе стороны и курсом на Ама Даблам, где мы встречаемся с классическим треком, похожим на муравьиную тропу. Самый популярный трек в Непале, ничего не поделаешь.
Все идут в Лобуче и дальше - в Горак Шеп, самый высокий лодж на этом треке, 5140м. Это, конечно, такое. Встал - отдышался, поднялся на ступеньку - отдышался. Да что там, ночью с бока на бок перевернулся - тоже отдышаться надо. Но тем, кто пришёл по классике, было гораздо хуже, чем нам после Гокио и перевала.
Вот Горак Шеп. По сравнению с Лобуче маленький, так что полагаю, ночуют здесь далеко не все. А впереди у ледника - базовый лагерь Эвереста.
Там красивый край ледника с гротами, где все делают фоточки типа "я в ледяной пещере" )
В Горак Шеп у нас был классный лодж, увешанный флагами и футболками. Тут плохо видно, но на каждой оставлены автографы и какие-то надписи от групп восходителей. Или таких же туристов, как мы. Иногда сложно различить.
Утром от Горак Шеп мы поднялись на самую высокую точку трека - пик Кала-Паттар, 5644м. Вот он:
А сзади - красавица Пумори ) Да, Кала-Паттар - вот этот невзрачный холмик. Который на 2м выше Эльбруса. В Непале вообще очень легко быть гордым покорителем вершин, сбегал перед завтраком подняться на 500м по тропинке - и уже можно хвастаться.
С неё тоже виден Эверест, но от Гокио он виден гораздо лучше.
Ну и, собственно, дальше уже разворот обратно. Но поскольку с классики мы уходили, возврат по ней тоже будет приятным, всё-таки чем больше нового можно увидеть - тем лучше.
Из интересного на пути будет, пожалуй, только Тенгбоче с монастырём, где можно попасть на богослужение и послушать, как поют мантры.
И яки! Там повсюду пасутся яки, а весной у них были няшные пушистые телята ))
Дальше Намче, Лукла и обратно в Катманду. Если из Луклы удастся улететь по расписанию ) потому что в плохую погоду рейсы откладывают из-за облаков, и это случается довольно часто. Иногда люди застревают на неделю и больше. Самые нетерпеливые улетают на вертолётах за отдельную плату, 500 долларов, кажется.
Техническая информация у меня была в прошлом посте:
Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)
В целом всё то же самое, но этот трек уже сложнее. Физическая нагрузка больше. Высота больше - я где-то с 4000м начала пить гипоксен, чтобы легче дышалось, и он очень хорошо помог. А то не только идти трудно, но и ночью, лёжа, начинаешь задыхаться. По ночам холоднее - однажды я проснулась, а в бутылке на тумбочке замёрзла вода. Термобельё, пуховик и хороший спальник необходимы.
Но это всё вполне преодолимо и трек доступен для новичков почти без проблем. Даже перевал. Кто-то пройдёт быстро, кто-то будет часто останавливаться на отдых, вот и вся разница.
По времени трек занимает 3 недели или чуть меньше. По деньгам - наверное, где-то 1700$ в среднем, без учёта авиабилетов. Если идти с коммерческой группой, то надо смотреть, что сейчас предлагают. Цены могут быть разные.
Если кому-то ещё интересно про Непал, могу написать отдельно про трек к пику Мера и Катманду.
Трек вокруг Аннапурны довольно лёгкий и невероятно красивый. На нём всего один высокий, но простой перевал Торонг Ла (да, тот самый, на котором случилась трагедия в 2014 году, но тогда причиной была непогода), в остальном он не требует особой физической подготовки и не грозит серьёзной горняшкой. Лучший вариант для новичков. Я была там в 2016 году и влюбилась в Непал. Надеюсь ещё не раз вернуться.
Трек называется «кольцо», но он самом деле он скорее полукруг, потому что от Катманду до точки старта (у нас это был Одар) обычно едут на машине, а от Джомсома до Катманду летят на самолёте. То есть в целом оно кольцо, но есть нюанс )
Первые пару дней мы шли по зелёным долинам с деревьями, водопадами, сбегающими по камням реками. Зелёный рай.
Маленькие деревушки, где можно переночевать. поесть, купить продуктов или вязаные носки (отличная штука эти непальские носки, тёплые и совсем не колятся). Местные живут во многом за счёт туристов, ну и подсобного хозяйства, конечно.
Постепенно горы вокруг поднимаются всё выше, и появляется она - Аннапурна.
Это место называется Мананг. Небольшая деревушка, где продают вкуснейшую европейскую выпечку. А главное, от него можно подняться к двум озёрам Айс Лэйк (Ice Lake), от которых открываются просто невероятные виды.
Озёра находятся высоко, подъём к ним крутой, поэтому на него отводится целый день. Но он того стоит. А потом можно сесть в кафе, вытянуть ноги, скушать булочку с корицей и пофотографировать местных яков. Яки там зачотные.
После Мананга переход к ещё одному озеру - Тиличо. Мало того, что само озеро красивое, но ещё и дорога к нему совершенно фантастическая. Это подъём (в Непале везде подъём), и в какой-то момент взгляду открывается хребет, вдоль которого мы до сих пор шли.
А потом наступает черёд пустынного "лунного" пейзажа. И узкой дороги, на которой даже двум людям иногда приходится пропускать друг друга очень осторожно.
И наконец озеро. Холодное (ещё бы, 4919 м), но подозреваю, что русские туристы там купались, и не раз ))
Следующая знаковая точка трека - перевал Торонг Ла. До него идти ещё пару дней, дорога прекрасна, ну, собственно, там вообще прекрасно всё. Это то, за что я обожаю Непал: всё время, пока ты идёшь к какой-то определённой цели, вокруг безумно красиво. Можно не думать о том, что впереди, а наслаждаться тем, что находишься сейчас и здесь, в этом потрясающем месте.
(Ещё обожаю Непал за то, что вещи тут носят портеры, а ты идёшь налегке. Очень способствует любованию красотами,)
Ну так вот, перевал. Он не крутой, но длинный. Высота 5416 м. Поскольку трек был долгий, с высокими ночёвками, проблем с акклиматизацией здесь обычно не возникает, а если и возникают, то лёгкие. А чисто физически подъём к озёрам был тяжелее. Зато сколько радости потом: ура, преодолели! ))
Но расслабляться рано - после перевала начинается крутой спуск примерно на 2 км, и это ппц. Редкие колени выдержат. К Муктинатху (город внизу) народ спускается уже "утиной походкой"; правда, как только начинается ровная дорога, страдания прекращаются.
Ну и последняя интересная часть трека - это переход от Муктинатха к Джомсому. Там долина с диким ветром. Настолько диким, что можно лечь на него, и ветер будет тебя держать. А долина песчано-каменистая, и весь этот песок и мелкие камни летят тебе в лицо. И надо ещё идти против ветра.
Офигенный экспириенс, мне после него пришлось фотоаппарат в чистку отдавать, потому что он хрустел от песка )
Зато при подходе к долине видна красавица Дхаулагири.
Пылищща! Она везде )
В целом на этом трек заканчивается, но обычно после Джомсома народ летит в курортную Покхару, чтобы отдохнуть и расслабиться. Там тепло, озеро с лодками, коктейли в кафешках на набережной. Такая тайская атмосфера, только без моря.
В общем, это очень классный трек, красивый и разнообразный. И несложный. Если кто-то раздумывает насчёт Непала, когда будет у нас такая возможность, рекомендую его.
(Или трек к базовому лагерю Эвереста, про него тоже напишу. Он сложнее, но красивее.)
Технические подробности:
Общее для Непала: с собой лучше брать доллары, только нал, за него выдадут пачку ветхих рупий, которые вот-вот рассыплются в руках. Это нормально. Карточки в горах не принимают.
Озёра, которые тут чуть ли не самое красивое, по сути радиалки. То есть если идти с коммерческой группой, они могут быть не включены в программу. Это надо обязательно уточнять заранее. Очень обидно будет пропустить.
Все ночёвки в домиках без отопления, так что нужен хороший спальник. Там выдают тёплые одеяла, но мало ли, вдруг не хватит или одеяло окажется слишком грязным.
Обычно есть душ с газовой колонкой или нагревшимся от солнца баком. Или дадут термос с горячей водой. Но на высоте холодно, особенно вечером, поэтому не всегда хочется этот душ принимать )
Кормят по дороге вкусно и недорого, в любой деревушке есть магазинчики, так что с едой вообще никаких проблем. И с какими-то расходниками. Иногда зарядка телефона/пауэрбанка бывает платной.
Вай-фай тоже почти в любой деревушке есть. Если не изменяет память, там покупаешь карточку на какой-то объём данных и она везде работает.
Физическая подготовка нужна, конечно, чтобы не сдохнуть на первой же горке, но без фанатизма. Это не Эльбрус. Горняшка будет, но лёгкая. В этом смысле очень щадящий трек.
Выходы к Тиличо и перевалу начинаются затемно, поэтому будет очень холодно. А наверху ещё и ветер. Особенно перчатки тёплые нужны, руки ужасно мёрзнут. И термобельё не помешает.
Очки с фильтрами тоже нужны. И что-то вроде баффа на лицо - в долине перед Джомсомом реально прилетают камушки, это не преувеличение.
Трекинговые кроссовки/ботинки, палки, ну это само собой.
Как я уже писала, вещи обычно несут портеры. Это дополнительные расходы, зато не надо тащить тяжёлый рюкзак.
Тех, кто боится полётов, сразу предупрежу, что самолётики там крошечные, как маршрутки, и могут оказаться серьёзным испытаниям для нервов.
Границы для нас закрылись, но есть Камчатка с её прекрасными вулканами.
Вулкан Горелый. Четыре кратера с красивым озером внутри.
Вулкан Мутновский. Филиал преисподней, но замечательной преисподней. Всё дымит и пахнет серой, зато какие краски.
Авачинская сопка. Лезть на неё долго и высоко, зато кратер изнутри так прекрасен, что дух захватывает. И вид на Корякский вулкан - тоже.
Толбачик в окружении черной пустыни с мёртвыми лесом. И разноцветными сопками, ещё не успевшими остыть.
Мне больше всех понравился Авачинский. Это такое невероятное чувство, когда ты несколько часов лез вверх по грязи и сыпучке, а потом делаешь последний шаг на край - и перед тобой раскидывается огромный дымяшийся кратер: чёрный, красный, жёлтый. Невероятно.
Но и мёртвая шлаковая пустыня вокруг Толбачика по-неземному прекрасна. Чёрное поле, белые стволы лиственниц, красные сопки. Словно на другой планете.
В далёком 2013 ой блин, ошиблась, в 2006 году! ппц, сколько времени прошло! я со страшной силой фанатела по манге "Берсерк" и под это дело запилила сайт BerserkWorld.org. Для хостинга выбрала Hostpro.ua, у них тогда были довольно демократичные цены. То есть примерно 9 16 лет сайт спокойно жил, я платила за домен и хостинг, все были довольны.
На днях подходил к концу очередной период оплаченного доменного имени, хостинг прислал счёт, 20/02 я его оплатила, 21/02 пришло письмо о том, что деньги зачислены, домен продлён, всё ок. Однако 27/02 сайт отключился. На главной странице висело уведомление:
Работа сайта приостановлена
Если вы не владелец сайта, вам не о чем переживать, а стоит лишь немного подождать — скорее всего, сайт скоро заработает.
Если вы владелец сайта, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж или службой поддержки.
Ну ок, подумала я, наверное, они больше не обслуживают клиентов из РФ. Зашла на их сайт - нет, ни слова об этом. Только бодрое:
Сообщаем, что все наши датацентры работают в штатном режиме. Сотрудники находятся на рабочих местах и продолжают обеспечивать бесперебойную работу сайтов.
И в фейсбуке ни слова. Нигде. Тут я наконец додумалась залезть в спам и нашла письмо с сообщением, что работа домена остановлена из-за неоплаты.
Ну, раз дело в этом, то конечно, я переслала им письмо с подтверждением оплаты и просьбой разобраться. И получила в ответ:
Аккаунт владельца услуги оформлен на физическое лицо резидента Российской Федерации.
Наша компания не предоставляет услуги оккупантам.
И знаете, я понимаю эту гражданскую позицию. Правда. Но не понимаю другое: почему её нет на главной странице сайта? В Фейсбуке, ВКонтакте? Вроде бы в Украине за такое положены только аплодисменты. Или же Hostpro.ua зассали, что это может отпугнуть других клиентов, которые не захотят иметь дело с ненадёжным поставщиком услуг, и поэтому гордую гражданскую позицию озвучивают тихонько по почте лишь тем, кому отключили оплаченный хостинг? Как только дело доходит до потери прибыли - гражданская позиция тут же сворачивается в трубочку и куда-то исчезает.
В ответном письме я попросила вернуть деньги за домен и хостинг. "Возврат средств невозможен", - ответила техподдержка. Так что в Hostpro.ua, похоже, сидят не только ссыкуны, но и воришки.
P.S.: скрины в комменте: #comment_228140898
Этой зимой я взошла на Килиманджаро и хочу поделиться, как там здорово и как это выглядит со стороны офисного планктона, который не бородатый альпинист, а просто захотел и взошёл. (Ладно, высотный опыт у меня был, но гора правда для чайников).
Килиманджаро для меня всегда была чем-то очень далёким. Знаете, все эти места из "Вокруг света", которые в детстве кажутся совершенно недосягаемыми, где-то на другом краю света, если не вообще в другом мире. Но в какой-то момент оказалось, что 9/10 мест, тогда казавшихся недосягаемыми, достигнуть вполне возможно. А потом гид, с которым я раньше ходила по Непалу, собрал группу для восхождения на Килиманджаро. В новогоднюю ночь. Ну разве можно было пройти мимо?
Маршрут у нас был по тропе Лемошо. Она довольно пологая и самая длинная, огибающая гору. Дорога занимает 6 дней, это очень важно для акклиматизации. Ну и просто красиво - раз уж приехала, то надо погулять подольше и увидеть побольше, так я считаю. Правда, почти всю дорогу было ясно от силы пару часов утром, а дальше туман и даже дождь. Поэтому вид на гору выдавали порционно до завтрака. Но сама дорога тоже интересная. Постепенно меняются климатические зоны - начинаешь в джунглях, потом идут вересковые заросли, высокие и низкие, потом с них начинают свисать разноцветные мхи, и наконец растительность совсем исчезает и остаются только камни. В джунглях вокруг прыгают обезьяны, дальше - только вороны в каждом лагере попрошайничают.
Примерно так менялся ландшафт с каждым днём. А ещё на переходе к предпоследнему лагерю были доисторические крестовники. Огромные, в 2-3 раза выше человеческого роста. Тоже местная достопримечательность.
Выше - уже только камни. Но зато вид на Килиманджаро получше. И на гору Меру вдалеке.
Идти было легко. Прямо вот совсем ненапряжно, если не считать последний день и сам штурм. Вещи несут портеры, они же ставят лагерь, палатки, готовят еду, а ты спи-отдыхай. Нам даже миски с горячей водой приносили по утрам, чтобы умыться! Где ещё найдёте такой сервис? Кормят как на убой - первое, второе и фрукты. Ананасы, манго, папайя, арбузы. Да-да, портеры даже арбузы несли. Никаких сублиматов, всё вкусное и свежеприготовленное.
А ещё там есть туалеты! Лагеря палаточные, зато в каждом - солидный общественный туалет с минимум 6 кабинками. Двери надо придерживать, но всё равно - это вам не скворечник в чистом поле, всё цивилизованно (хотя старые скворечники тоже есть).
Чего не было, так это душа. Приходилось обходиться влажными салфетками.
Сложным был последний день, т.к. дорога вела вверх-вниз, и в сумме мы набрали прилично высоты. При этом надо было успеть выспаться до полуночи, чтобы поздравить друг друга с Новым годом и стартовать на вершину. Ну, проспать при всём желании было бы сложно, потому что лагерь большой, в полночь все праздновали, орали и пели ) и когда мы вышли, впереди на гору уже заползала светящаяся фонариками змейка из других восходителей.
Снега на горе нет до самого верха, поэтому восхождение технически лёгкое. Гиды за тобой следят, как нянечки за детсадовцем, если что - и рюкзак возьмут, и чаем напоят, ты только дойди. Но всё равно, 7 часов подъёма... Было холодно, очень хотелось спать, я даже подремала на ходу, хорошо ещё, что перед поворотами успевала открывать глаза. Пожалела, что не взяла с собой маленькие грелки для варежек. Хотя не знаю, сработали бы они на такой высоте. Часов в 7 показалось солнце, и идти стало значительно веселее.
Первая знаковая точка, до которой все доходят, это стелла. Она уже на краю кратера. Здесь все фотографируются, отдыхают, и по сути уже можно считать, что дошли.
До вершины надо прогуляться по левой стороне кратера. Небольшой набор высоты есть, но это уже расслабленная прогулка, можно останавливаться, фотографировать остатки ледников, кратер и друг друга.
Вот он, кратер Килиманджаро. На самом деле очень большой. А от ледников на склонах жалкие остатки.
А вот и вершина. Пик Ухуру, 5895 м.
Ну а дальше спуск в штурмовой лагерь, небольшой отдых и спуск в один из лагерей внизу для последней ночёвки на горе. Внизу ждёт автобус, чтобы отвезти обратно в цивилизацию (и к ДУШУ!).
Фото напоследок: штурмовой лагерь, вид для возвращающихся. Все эти люди ломанулись на Килиманджаро в новогоднюю ночь. И это ещё из-за пандемии траффик небольшой, говорят, раньше гораздо больше было.
Если кто-то заинтересовался, то вот технические подробности:
Самое главное, что нужно для восхождения - это деньги. Увы. Билеты в Танзанию стоят дорого. А там вы будете обязаны нанять гида, минимум двух портеров на человека и, возможно, кого-то ещё. Именно обязаны, правительство Танзании обеспечивает людям рабочие места за счёт белых туристов. Молодцы, на самом деле.
Я ходила с коммерческой группой, соответственно, прибавляется оплата организатору. Можно ли найти гида и портеров самостоятельно? Вероятно, но не факт, что это будет дешевле.
Из валюты с собой лучше всего брать доллары, причём не раньше 2009 года выпуска. Более старые принимают не везде и по заниженному курсу. Менять можно прямо в аэропорту, там нормальный курс. Оплата и чаевые гидам и портерам идут в долларах (чаевые здесь обязательная часть оплаты, где-то 200 долларов с человека). На самой горе деньги не нужны, только после спуска будут магазинчики с сувенирами, едой и т.д.
Физическая форма. Я раз в неделю занималась в зале - 20 минут на эллипсе с ощутимым сопротивлением, 20 минут на тренажёрх, ещё 20 минут на эллипсе. Приседания, чтобы накачать ноги. За пару недель начала ходить по лестнице - 10 раз на 10 этаж, через день. Не такая уж и интенсивная программа. Главное - натренировать ноги так, чтобы долго и спокойно идти вверх. Штурм - 1400м, это довольно много, учитывая высоту.
Акклиматизация. Вот это - главная подстава. Можно сколько угодно тренироваться и не взойти, потому что с горняшкой не шутят. Когда мы только начали штурм, навстречу уже спускали людей с горняшкой, кого-то даже вдвоём под руки вели. Поэтому лучше выбрать долгий маршрут и при возможности делать акклиматизационные выходы (по возможности - потому что если лагерь стоит на плато, выходить там просто некуда). Ну и таблеточки ближе к 4000 - гипоксен, милдронат, витамины. (Некоторые источники советуют диакарб, но это мочегонное, оно нужно только при отёках.)
Понятно, что в той или иной степени горняшка будет у всех, но одно дело поблевать в стороне от тропинки и идти дальше, а другое - вообще быть не в состоянии идти вверх и зарубить себе восхождение.
Одежда и снаряжение - ну, как для любых гор. От снаряжения нужны только треккинговые палки. Хоть там и Африка, но всю дорогу будет холодно (даже под солнцем, если ветер), а на вершине очень холодно, поэтому термобельё обязательно. Тёплые перчатки (лучше варежки-верхонки), тёплые носки, зимние стельки в треккинговых ботинках. Зимняя куртка. Лучше потом раздеться, чем околеть от холода за час до рассвета.
Можно ещё взять кислородные грелки, чтобы кидать в ноги по ночам. Очень хорошая штука.
Очки с фильтрами обязательно, наверху есть снег и он будет слепить.
Из неочевидного - лучше взять свою пенку, т.к. нам выдали поролоновые матрасы, которые замечательно промокли вместе с палатками после сильного дождя. Подозреваю, что такие матрасы там у всех. Или можно взять несколько больших мусорных мешков, чтобы эти матрасы в них завернуть.
Полиэтиленовые пакеты там запрещены, но на самом деле ими просто не надо размахивать и выкидывать в мусор. Многоразовые пакеты в рюкзаке - да ради бога.
Обычно восхождение совмещают с сафари и пляжным отдыхом на Занзибаре. Сафари в нацпарках очень классное, там куча разных животных, которые не обращают внимания на джипы с людьми, можно подъехать вплотную к слонам или льву. Думаю, я бы не вернулась в Танзанию ещё раз ради Килиманджаро, а вот ради того, чтобы побывать ещё в каких-то парках - да, хочу.
