Данное исследование будет понятно любому интересующемуся. Проходит проверка соответствия того, что заявил производитель на упаковке с тем, что получилось измерить у меня.
И вот уже после заголовка рука сама тянется к минусу, в ожидании статьи с рекламой очередного приложения «VHS ретро звездец стильный камера инстаграм 2022 голливуд эффекты» от какого-то сомнительного разработчика :-)
Увы, я и сам был бы рад, если бы всё так было просто. Однако для меня, как и большинства людей, заставших видеокассеты вживую, снимки, сделанные через такие приложения, смотрятся ненатурально и некрасиво — то бишь, как говно.
Поэтому в этот раз мы пойдём более закрученным путём.
❯ Источник изображения
От хорошего товарища, с которым мы в прошлой статье хабарили чипы, перепала пара интересных трансляционных камер из восьмидесятых. Характерное их отличие от более современных «твердотельных» аналогов в том, что для захвата кадра используется электронно-лучевая трубка!
Victor GX-S700
Поциэнт в процессе чистки от налипшего за 20 лет всего что можно
Первый экземпляр был в плюс-минус неплохом состоянии, и заработал сразу же после подачи питания с лабораторника. Периодически пропадало изображение, но это решилось пробрызгиванием «контаклином» всех переключателей на боковой панели.
Внутри у неё используется цветная трубка «Сатикон». Из-за этого камера весьма прожорлива по свету.
Также имеется знакогенератор, позволяющий выставлять дату аж до 99 числа 99 месяца 99 года, и набирать титры двумя размерами шрифтов.
Набор текста на знакогенераторе через видоискатель камеры
Помимо BNC для видеовыхода и входа синхронизации, камера использует проприетарный разъём по типу советских ОНЦ для соединения с видеомагнитофоном.
Да-да, в те годы магнитофон ещё не помещался в камеру, и поэтому его нужно было носить с собой отдельно! Страшно представить, с какой скоростью жрало батарейки такое чудесное сочетание. Видеомагнитофон у меня есть тоже, но из-за отсутствия кабеля между ним и камерой он малость бесполезен.
К счастью, разработчики магнитофона подумали если не о вашей спине, то хотя бы о вашем кошельке. Ну скажите, вот зачем вам покупать два видеомагнитофона, если в то время, когда вы на улице снимаете кино на второй, смотреть первый в доме всё равно некому?
Поэтому вы просто нажимаете на кнопку на своём «домашнем» видаке, и обычный видак превращается…
В два раздельных блока — ТВ-тюнер и зарядку, которые остаются в стойке, и, собственно, сам видеомагнитофон, к которому вы цепляете ремень, аккумулятор, и уносите с собой.
Питание имеет значение
Однако, в 2024 году питать видеокамеру от никелевых или свинцовых аккумуляторов уже как-то не комильфо — заряжать долго, ресурс вырабатывается быстро, да и ноги спасибо не скажут.
В своё время, снимая на обычную VHS-камеру, я какими только извращениями не занимался:
Не взорвался — значит, день удался!
К счастью, с тех пор на нашу голову был ниспослан такой стандарт, как USB Power Delivery, для которого нынче выпускается великое множество источников питания и аккумуляторов.
Поэтому заказываем с амазона сомнительную китайскую платку:
Выставляем её на 12 вольт и… сюрприз-сюрприз — то, что устройство запрашивает то или иное напряжение, вовсе не означает, что источник должен его предоставить. 12 вольт при этом не является напряжением, требуемым стандартом к реализации. Поэтому настольный китайский зарядник спокойно его выдаёт, а вот купленный под это дело поварбанк — нет, несмотря на наличие 12 вольт на маркировке.
К счастью, согласовывается ближайшее низкое напряжение — в данном случае 9 вольт, которых камере оказывается достаточно для полноценной работы.
Попутно выясняется второй подводный камень — для работы АЦП нужно так же и 5 вольт через miniUSB, а купленный поварбанк при подключении двух и более устройств, сваливается назад к 5 вольтам на всех портах, чего камере уже недостаточно.
Импульсного преобразователя под руками не оказывается, поэтому припаиваем КРЕНку и подсовываем под неё железяку потолще для рассеивания примерно ватта мощности :-)
Также к выходным контактам припаиваем два кусочка стали из мусорки, и размещаем всё это барахло внутри задней заглушки камеры так, чтобы оно контачило с контактами аккумулятора.
КРЕНка в прямом смысле присрана, так как через неделю очередная поездка в Акихабару, где уже можно будет купить импульсный преобразователь
Защёлкиваем этот тихий ужас на камеру, подключаем поварбанк — ура, камера запускается и показывает картинку. Искажения цвета при этом не настолько фатальные, чтобы их не вытягивал встроенный баланс белого — по крайней мере, в сравнении со стационарным источником питания :-)
«Мама, я хочу киношный риг!» — «Нет сынок, у нас уже есть киношный риг дома»
Камера — это, конечно, хорошо, но было бы неплохо картинку с неё и на что-нибудь записать. К счастью, на моём телефоне уже есть штатное приложение «Видеовход», которое может выводить и записывать картинку с любого устройства, поддерживающего USB Video Class — т.е. определяющегося в Windows как вебкамера, например.
И таковое устройство у меня нашлось — карманная карта видеозахвата, купленная в своё время для того, чтобы стримить из аркад. Подключаем её к телефону, в неё втыкаем адаптер AV2HDMI, а в тот — видеокамеру. На удивление, «наушниковый» выход камеры оказался вполне себе линейным, поэтому никаких аттеньюаторов паять не пришлось.
Обильно сдабриваем всё это липучкой-самоклейкой, и получаем новейший риг тысячелетия, на который хоть следующий «Оскар» снимать можно:
Скукоживаем картинку обратно
Остаётся последняя беда — встроенное приложение умеет писать только в 1080p, в соотношении сторон 16:9. Конвертер тоже применён самый дешёвый, и не умеет вписывать входное изображение в кадр правильно. Из-за этого картинка с камеры выглядит растянутой по ширине.
К сожалению, способа скорректировать это в самом приложении я не нашёл, а до декомпиляции его ещё руки не дошли. Однако, можно исправить это с помощью FFMPEG, который так же легко устанавливается на телефон. Параметры надо будет передать следующие:
-aspect 1440:1080 -c:v copy -c:a copy
Это лишь прописывает соотношение сторон в метаданные файла, но не перекодирует сами кадры, поэтому конвертация происходит моментально и без потерь качества.
Однако, не все приложения умеют обрабатывать эти метаданные корректно — например, твиттер всё равно показывает картинку растянутой. Напротив, ВК через Kate Mobile, а также Telegram X, загружают видео корректно. Также как и Google Photos, вследствие чего обрезанные/обработанные видео, а также сохранённые стоп-кадры имеют правильное соотношение сторон.
Смотрим на будущее из прошлого
После этого можно попробовать взять камеру на прогулку и поснимать на улице.
Из-за какого-то дефекта звук иногда трещит, но в остальном картинка получается примерно такой, как и ожидаешь от видеокамеры из конца восьмидесятых.
Больше кадров в таком духе можно посмотреть в Телеграме, который я специально под это дело завёл: «Японский магнитофон!»
Чем больше — тем лучше
Также мне перепала ещё и профессиональная трансляционная камера — Victor KY-1900.
В отличие от предыдущей, в ней используется аж три видикона — по одному на каждый цвет!
Вот они слева направо
Но увы — при первом включении оказалось, что синий канал не работает. Перетыкивания коннекторов привели к выводу, что проблема в плате обработки сигнала. То есть, где-то вот здесь:
Выяснилось, что испортились танталовые конденсаторы в позициях C37 и C40 — такие конденсаторы имеют свойство при поломке образовывать не обрыв в цепи, а короткое замыкание, поэтому задающая яркость синего цепь была всегда притянута к земле. Найти их было легко, так как они очень сильно грелись. Шутка ли, через такую фитюльку рассеивать под 5 ватт!
Однако после этого синий цвет работал только при минимально установленном уровне чёрного, любая же установка выше этого сразу заполняла синим весь экран. Несколько недель перебора компонентов и с десяток ударов анодным в палец спустя оказалось, что всё-таки отгнила одна нога у подстроечника, а я считал, что уже проверил его, и всё это время ходил вокруг да около. Даже удлинитель спаял, чтобы плату во время работы камеры обмерять где только можно.
До кучи маркировка на плате подкидывала приколов на некоторых компонентах. Кручу-верчу, запутать хочу!
Плюс у С21 справа?
Или таки слева?
Также у объектива при открытой диафрагме внутри торчала какая-то полоска. Она же создавала излишнее трение и мешала приводу автоэкспозиции нормально крутить колесо диафрагмы. Ну я и подумал, можно же аккуратненько разобрать объектив, загнуть её назад и собрать обратно.
Конечно же, при разборке я диафрагму уронил, лепестки разлетелись по полу, и следующие четыре часа я провёл, восстанавливая её по наитию :-) Зато теперь-то всё ходит идеально плавно и ничего ниоткуда не торчит!
Последней преградой осталось питание — этой камере уже 9 вольт для работы недостаточно. Однако, через Quick Charge поварбанк таки согласился выдавать 12 вольт.
Так как триггер ждать не хотелось, то из загашников была достата ардуина и россыпь резисторов. Прошиваем туда QC3Control, подключаем по схеме. Питание включаем напрямую туда же — ведь в даташите на ардуину сказано, что она работает и от 12В, да и перемычка обхода понижающего преобразователя у меня не запаяна, так что всё должно быть хорошо.
Втыкаем в поварбанк. Ардуина загружается, согласует напряжение и тут же взрывается. Перемычка запаивается, из загашников достаётся ещё одна кренка, а на полях мозгов делается заметка, что официальные даташиты к деталям с алиэкспресса лучше не применять.
В итоге «на соплях» проверить камеру удалось, однако для того, чтобы вытащить её на улицу, нужно всё ещё решить проблему с питанием АЦП. Здесь уже кренкой не обойтись — суммарное потребление не пролезает по току в лимиты поварбанка, да и так уже с полного заряда всего лишь 2 часа съёмки набирается. Поэтому фотографии с этой камеры будут уже после возвращения из очередной поездки.
Внутри дома снимает она вот так:
Видны характерные для камер на видиконах «хвосты» от светлых предметов, которые можно заметить в старых телепередачах, например, на бокалах или духовых музыкальных инструментах.
Картинка весьма тёмная, ведь в камере свет расщепляется на три луча, потом фильтруется по цветам, и оттуда попадает в отдельные видиконы, и без того не то чтобы очень чувствительные. Это тестовое видео было снято при максимальной, выжигающей глаза настройке люстры, да и автоматы на видео имеют весьма яркие в реальности светодиоды.
Однако в обычном дневном свете приходится диафрагму закрывать почти полностью даже в пасмурную погоду — удивительно, насколько велика разница, когда при восприятии человеческим глазом её как будто и нет.
Проверить это получится уже потом, когда я соберу по-нормальному кабель питания, и вытащу эту камеру на прогулку — если не отвалится спина и плечи, ведь она тяжелее предыдущей раза в два. Но об этом вы уже узнаете среди тонн фоток еды, Мику, и всякого древнего железного барахла, в моём Телеграм-канале :-)
Поговорим про лампу Nova Electric детально - посмотрим на схемотехнику, изучим количество кристаллов светодиодов и замерим электрические параметры.
Данное исследование будет интересно инженерам, людям без погружения советую ознакомиться с не менее интересным разбором заявленных и реальных параметров лампы.
Друзья, берегите глаза!
Если же вас интересуют сборные рейтинги ламп - приглашаю вас посетить наш сайт Доморост, там есть рейтинги для большинства типов ламп.
Несмотря на незаурядное название, наверняка многие олдовые читатели моего блога будут рады видеть статью в «старом» формате с оживлением и попыткой использования чего-то очень дешевого, грязного и нерабочего. В процессе подготовки подробного материала о том, как работали 2D игры на телефонах из прошлого, я не терял времени и искал различные интересные девайсы на онлайн-барахолках «за копейки». Так уж получилось, что на моей карте осталось 60 рублей, ещё 250 рублей задонатил читатель и я увидел её: Android-игровую консоль «на запчасти», которую мне удалось забрать всего за 300 рублей. Сегодня мы с вами: поговорим, есть ли смысл брать дешевые консоли на Android, во всех подробностях отремонтируем и отреставрируем нерабочий, грязный девайс «из подвала» и проведем бенчмарки эмуляторов, дабы понять — реально ли получить игровую консоль по цене шаурмы. Интересно? Тогда жду вас под катом!
❯ Предисловие
Друзья! Если вы хотите не только читать, но и смотреть, то для этой статьи доступна видео-версия. А те, кто любят читать текст - листают вниз!
Пожалуй, тематика портативного гейминга была актуальна всегда. Ещё в нулевых, многие мои читатели наверняка уже играли на своей личной игровой консоли: будь это тетрис, полноценная PSP, а то и редкая в СНГ Nintendo DS! С резким падением цены на дисплеи и относительно мощные чипсеты, китайские производители начали делать огромное количество своих собственных консолей. Но понятное дело, что в одиночку запускать собственную платформу без игровой библиотеки смысла нет и поэтому китайские вендоры решили поступить проще всего: они портировали эмуляторы NES, Sega Mega Drive и иных популярных консолей из прошлого и просто устанавливали пиратские ромы в подобные устройства. Одной из самых популярных ретро-консолей, которая в своё время произвело фурор на рынке портативного гейминга была известная в узких кругах Dingoo A320, которая стоила копейки для того функционала, который она предлагала (менее 100$ на релизе в 2009 году).
Та самая Dingoo A320 в форме кирпичика
Казалось бы, чем же могла быть интересна самая обычная, «стандартная» дешевая игровая приставка с кучей ретро-игр? И ответ прост: тем, что ОС устройства поддерживала запуск сторонних приложений, а производитель умудрился поделится (или слить, обычно такие вещи под NDA разработчика чипсета) исходный код прошивки устройства и SDK для разработки нативных программ для этой консоли. Стоит ли говорить о том, что энтузиасты сразу принялись портировать популярнейшие игры с открытыми исходниками и множество эмуляторов? Но настоящий успех к этой консоли пришёл лишь спустя год, когда энтузиасты портировали… полноценный Linux на это устройство и библиотеку SDL1.2, дав возможность запускать вообще любой софт, собранный под MIPS для Linux. Конечно-же, на волне популярности со временем у консоли появились и свои клоны, не имеющие отношения к Dingoo A320.
Спустя время, даже корейская Ritmix решилась выпустить RZX-50 на том-же чипсете, что и Dingoo A320 и сразу с Linux на борту, а хабровчанин, нынешний администратор форума «MotoFAN», под ником exl даже работал над разработкой и выпуском этого устройства в РФ! Благодаря дешевизне, такие игровые устройства раскупали как горячие пирожки себе или детям, создавая отдельный рынок дешевых ретро-консолей. Вплоть до того, что в 2012 году появилась первая игровая консоль на перспективной ОС Android — JXD S601 и всего чуть больше, чем за 100$!
В подарке читателя затесался RZX-50!
Идея китайцев была простой: они взяли дешевое, но относительно неплохое железо для планшетов и просто приделали ему аппаратные кнопки, проще уже не придумаешь! Многие Android-игры уже тогда поддерживали управление физическими кнопками (поскольку в те годы ещё выходили QWERTY-смартфоны, например HTC Desire Z), не говоря уже об эмуляторах, из-за чего, по мнению производителей, такие девайсы должны были сметать с витрин учитывая копеечную цену устройств. И в целом, так и происходило: со временем, некоторые бренды в РФ начали называть такие консоли своими именами и продавать в салонах сотовой связи за цену несколько выше, чем в Китае…
Я уже восстанавливал похожий девайс практически ровно год назад!
Помимо этого, JXD даже заморочились и реализовали свой собственный «магазин»… пиратских ромов! Да, в отдельном приложении можно было скачать нелегальные образы игр и сразу же закинуть их в папку эмулятора… Таким образом, получался «топ за свои деньги» тех лет. Покупаешь одновременно и игровую консоль, и планшет, из-за чего для рядового пользователя покупка подобного девайса была весьма неплохим решением: и дитю поиграть, и самому юность в играх для ретро-консолей вспомнить.
Продержались подобные устройства на рынке примерно до 2015 года. К сожалению, в таких консолях было слишком много недостатков и их нужно было вручную доводить до юзабельного состояния, как это часто бывает с дешевыми устройствами: например, многие вендоры почему-то реализовывали аналоговый стик как цифровой (!) в системе, прошивка очень часто была крайне лагучей и страдала от отсутствия оптимизации, а силиконовая токопроводящая резинка для кнопок быстро изнашивалась и кнопки имели уже далеко не такой плавный и мягкий ход как в новом устройстве. К слову, похоже рынок игровых консолей на Android понемногу возвращается: пару лет назад появилась консоль от Anbernic, в которой пофиксили эти недостатки и бонусом снабдили устройство нормальным OLED-дисплеем и чипсетом Unisoc, но цена в 15 тысяч рублей за Android-смартфон с кнопками наверняка вас отпугнет (это реально очень дорого).
Отпугнула и меня. В моей юности у меня тоже была подобная консоль на Android и я, оказавшись в один прекрасный день с 60 рублей на карте, начал листать онлайн-барахолки в поиске чего-нибудь интересного в пределах своего города. И нашёл: некий мужик продавал за копейки устройства на запчасти, среди которых оказалась и моя консоль: JXD S601.
Я предложил 300 рублей, продавец согласился, читатель задонатил ещё 250 рублей на контент и я выкупил консоль в абсолютно неизвестном состоянии, которая оказалась ещё грязнее, чем было на фото. Тем и интереснее!
❯ Реставрируем
Как я уже говорил выше, консоль я купил в совершенно непонятном состоянии: грязная, слишком легкая, резистивный тачскрин был в пузырях, а кнопка триггера вообще не работала. Кроме того, внутри консоли что-то болталось, но и мы не из робкого десятка и готовы отреставрировать старенькую консоль! Разбирается она очень просто: четыре винтика с обратной стороны консоли и расщелкиваем заднюю крышку пластиковой картой. Правда в моем случае, все винты были закисшими и зализанными, но главное что клипсы задней крышки не пострадали.
Разобрав консоль, я увидел вот такую картину (скриншот из видео): кто-то менял аккумулятор, просто припаяв новую банку к старой BMS без изоляции прямо поверх конденсаторов на линиях питания процессора. Само собой, это не дело, благо у меня был аккумулятор такого форм-фактора. Я выпаял остатки BMS и уже подготовил новый АКБ для подкидывания.
Что было особенно неприятно — прошлый мастер потерял динамик и оторвал полностью камеру с шлейфом:
Упомянутая мной кнопка продолжала болтаться по корпусу и её умудрились выломать даже при том, что она сидела с завода на герметике. Видимо уж очень активно её нажимали. Ну, это поправить несложно: убираем припой с посадочной площадки кнопки, вставляем её пинами вниз и припаиваем. Теперь кнопка держится надежно!
Затем я очистил спиртом контакты кнопок и пробрызгал WD'шкой стик и пошёл набирать воду в тазик, дабы отмыть корпус от грязи. После мытья корпуса, я просушил его феном. Перед финальной сборкой консоли, я решил проверить плату на работоспособность, подключив дисплей и подпаяв питание и…
Да, даже дисплей оказался разбитым :( Но и это не беда, ведь в таких консолях используются экранчики от… навигаторов! Подкинув новый дисплей и убедившись что плата рабочая, я принялся собирать всё обратно…
Но не тут-то было! Консоль оказалась на пароле и очень сильно тормозила, каждое действие занимало ~5 секунд. Ну, тут уже и причина разбитого дисплея очевидна: видимо консолью пользовался ребенок, который психанул от лагов и разбил замечательный девайс. Благо фиксится легко: качаем прошивку, распаковываем в корень MicroSD-флэшки, включаем консоль нажатием «Питание + Меню» и ждём окончания процесса прошивки.
Наконец-то консоль снова в рабочем состоянии! Ремонт обошелся мне… ну, можно сказать 100 рублей за навигатор. Сейчас они вообще никому не нужны и стоят копейки… На ремонт я потратил где-то час своего времени — не так уж и много, зато фана от восстановления достаточно :)
Давайте же посмотрим, на что способна консоль по прямому назначению — в играх!
❯ Тесты
Как я уже говорил выше, фактически подобные консоли — это планшеты с аппаратными кнопками. Само собой у них есть и Wi-Fi, что позволяет их использовать как бюджетный планшет из начала 2010-х годов… например, накатить клиент ВК и YouTube, заюзать встроенный клиент-почты или использовать консоль как плеер.
Запускаем CPU-Z и видим, что характеристики у нашего девайса следующие:
Чипсет: AMLogic AML8726-M3 с одним ядром Cortex-A9 на частоте 600МГц. В качестве GPU используется Mali-400MP.
ОЗУ: 512Мб DDR3.
Flash-память: NAND-модуль на 4Гб.
Дисплей: 4.3", 480x232, TN. Резистивный тачскрин, само собой на одно касание.
Система: Android 2.3 с возможностью апгрейда до 4.0.
Видеовыходы: аналоговый TV-Out.
Для подобного устройства весьма неплохо! Уж, полагаю, подобных характеристик должно хватать и для достойной эмуляции PlayStation 1. Давайте проверим!
Начинаем с самого простого, конечно же NES: я использовал эмулятор emu.NES, настройки стандартные. Эмулятор сразу же подхватил аппаратные кнопки, всё работает шустро и без проблем:
Переходим к Sega Mega Drive, в этом случае я использовал эмулятор emu.MD. Ром «соника» запускается и работает шустро, без каких-то особых проблем или фризов. Но возможно, для кого-то окажется слишком большим инпут-лаг — тут всё сильно индивидуально.
Дальше — больше, переходим к эмуляции PS1. В качестве игры я выбрал Driver, эмулятор epsxe: игра идёт довольно неплохо, в почти стабильные 25-30 кадров. Не все современные консоли с алика могут позволить себе подобный уровень производительность в 3D играх на PS1!
И не забываем, конечно-же, о нативных играх! Здесь тоже всё весьма шустренько: можно погонять в Android-классику тех лет типа Temple Run и иную мобильную годноту тех лет. Ностальгия!
❯ Заключение
Вот такую игровую консоль я купил за 300 рублей. Да, многие читатели скажут, мол, твоё время и затраты на поиск подходящего дисплея это ещё плюс пару тысяч рублей… но лично мне в кайф было пополнить свою коллекцию консолей ещё одним рабочим устройством. Надеюсь и вам было интересно!
Если захотите поискать такие устройства на барахолках по дешману, то найти их можно по названиям брендов (func, exeq, spider) и по описанию (android консоль, android приставки и т. п.). А если вам интересна тематика ремонта и моддинга различных дешевых девайсов, в том числе и телефонов, программирования, DIY — то подписывайтесь на мой Telegram-канал, в котором есть ламповый чат!
Интересно?
Была ли у вас похожая консоль?
Материал подготовлен при поддержке TimeWeb Cloud. Подписывайтесь на меня и @Timeweb.Cloud, дабы не пропускать новые статьи каждую неделю!
Предыстория такая: я листал авито в своем городе, увидел консоль за 300 рублей на дроиде, попросил у читателей задонатить, отреставрировал устройство и решил опубликовать видео! Возможно, на следующей неделе выйдет текстовая версия материала.
Мы уже ознакомились с быстрым обзором этой лампы (можете найти его в профиле), ну а сегодня я предлагаю вам ознакомиться с проверкой заявленных значений (что указаны на коробке) с фактическими (которые измерены при вас на видео).
Лампу посоветовать не могу. Данный ролик не требует специальных технических знаний.