Внимание!
Это продолжение. Вся статья не влезла в один пост.
Начало читайте здесь.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Внизу поста видео-версия статьи. Выбирайте что удобней - читать или слушать.
Следующую проверку можно проводить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ПОЛНОСТЬЮ остывшем двигателе, иначе рискуете получить порцию кипятка в лицо. Открутите крышку горловины радиатора охлаждения двигателя, осмотрите ее. Если на самой крышке, горловине и на видимой части внутри радиатора обнаруживаются «ржавые» отложения, а антифриз мутно-коричневый – это может свидетельствовать о том, что использовался некачественный или контрафактный антифриз, что еще хуже, есть вероятность, что мотор был перегрет, а антифриз кипел.
Избавиться от ржавчины в системе охлаждения двигателя будет очень тяжело, как правило, обычная единичная промывка не спасает ситуацию.
В целом, никаких отложений и густых загрязнений вы не должны увидеть внутри радиатора – ни «ржавых», ни маслянистых. Масло может подмешиваться в антифриз из-за проблем с ГБЦ, описанных выше. Засоренная система охлаждения работает неэффективно, что может повлечь перегрев двигателя или выход из строя помпы, термостата.
Если никаких посторонних отложений вы не обнаружили, тем не менее антифриз потемнел и имеет грязно-коричневый оттенок, это может говорить о том, что вышел срок его эксплуатации и необходимо его заменить. Более редкой причиной смены цвета и появления отложений может стать средство для устранения течи радиатора, которое применил владелец автомобиля. Такие средства эффективны от течей не на долго, и сами являются причиной засорения системы охлаждения.
Открутите крышку расширительного бачка системы охлаждения, проведите такой же осмотр состояния стенок самого бочка, крышки и жидкости.
При первом старте мотора на осмотре, визуально проконтролируйте выхлоп, он не должен иметь синий, черный или сизый оттенок. Выхлоп должен быть бесцветный, в том числе при наборе высоких оборотов, что также проконтролируйте, когда мотор выйдет на рабочую температуру. Попросите продавца поднять обороты до предельных, выхлоп не должен изменить цвет.
В холодную погоду или когда двигатель еще не прогрет, считается допустимым белый цвет выхлопа, это водяной пар от скопившегося в выхлопной системе конденсата. Если же густой белый обильный выхлоп не исчезает на прогретом двигателе, в теплую погоду и имеет сладковатый запах — это может говорить о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.
Причиной этому может служить порванная прокладка головки блока цилиндров или, что хуже, измененная геометрия ГБЦ, при перегреве двигателя. Вполне нормально если при старте двигателя из выхлопной трубы выходит немного воды, причиной этому также конденсат скопившийся в системе выхлопа из-за разницы температур.
Подставьте ладонь или салфетку почти вплотную к выхлопной трубе. Когда водитель повышает обороты, на салфетке не должно остаться капель масла, выброшенных из выхлопной системы. Салфеткой или пальцем проведите по внутренней поверхности выхлопной трубы. Нормальными будут сухие сажевые отложения, если отсутствует конденсат. Главное, чтобы сажа не должна быть маслянистая, если мотор не расходует масло. Просто растерев пальцами жидкость вы сможете отличить воду от масла.
Синий (сизый) дым говорит о том, что в цилиндрах сгорает масло, причиной этому могут стать изношенные поршневые кольца или маслосъемные колпачки. Измерив компрессию в цилиндрах можно определить более точно, если это необходимо. Если компрессия в норме, скорее всего, изношены маслосъемные колпачки, если компрессия страдает — кольца.
Черный дым говорит о неполном сгорании топлива, причиной этому может стать поступление избыточного количества топлива, из-за неисправности именно в топливной системе. Также причиной может оказаться недостаточное поступление воздуха в камеру сгорания, если сильно загрязнен воздушный фильтр или засорен впускной воздушный коллектор. На дизельном двигателе черный дым может быть симптомом низкой компрессии в цилиндрах, неисправности топливной системы или системы зажигания. Причин может быть больше, но в полевых условиях, при осмотре автомобиля наша задача – принять решение о покупке, а не ставить точный диагноз.
Продавец может уверять, что нужно просто поменять свечи или что подобное, несущественное, и всё будет хорошо. Не стоит верить на слово — если бы всё было так просто, почему продавец сам не вложил в машину пару тысяч рублей, а продает ее с такими отталкивающими симптомами?! В любом случае, если вы в поисках исправного автомобиля, столкнувшись с подобными негативными симптомами следует отказаться от его покупки.
Если при работе мотор подвержен повышенной детонации, вибрации, то есть его попросту трясёт – это тоже может быть причиной целого ряда проблем. Начиная от некачественного топлива и загрязненного топливного фильтра, заканчивая проблемами зажигания и, как я писал выше, даже проблемами с самим двигателем. Поэтому, если детонация слишком очевидная и она не является конструктивной особенностью данной модели двигателя, не вдаваясь в подробности, уезжайте с осмотра.
Наконец, просто послушайте как работает двигатель. Лучше всего это делать, пока двигатель еще не прогрет. Вслушивайтесь во все оттенки звуков работы двигателя. Не должно быть лязгающих или явно стучащих звуков при старте, на холостом ходу и при работе мотора под нагрузкой. Посторонние звуки может издавать как сам двигатель, так и навесное оборудование, но если наверняка источник постороннего звука установить не удаётся, то стоит отталкиваться от худшего, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт двигателя, сперва посчитав проблему несущественной.
Стук двигателя с задирами в цилиндрах отличается от звука мотора с растянутой цепью ГРМ – стук мотора с задирами проявляется более звонко и сочно. Этот звук ближе именно к ритмичному металлическому лязгающему стуку, а растянутая цепь проявляет себя больше, как тарахтение. Если проблема в цепи, то бензиновый мотор, по звуку начинает напоминать работу дизельного, а при повышении оборотов посторонний звук может исчезать.
Если стучит поршневая, звук на высоких оборотах не исчезнет, а разве что будет приглушен. Обратите внимание, что на начальных этапах появления задиров, на горячем моторе посторонний стук будет едва слышен или не слышен вовсе.
Мотор может не дымить, может не быть и других симптомов, поэтому лишний раз стоит сказать — автомобиль нужно проверять «на холодную».
Стучать могут и клапана, если они требуют регулировки, когда гидрокомпенсаторы не предусмотрены конструкцией двигателя. А если предусмотрены, то проблема может быть именно в гидрокомпенсаторах. Гидрокомпенсаторы служат для того, чтобы компенсировать зазор между толкателем клапана и распределительным валом.
В нормальном рабочем состоянии гидрокомпенсатор заполнен маслом, если в него попадает воздух или он засоряется он может терять свои рабочие свойства, тогда он требует чистки или замены. Стук клапанов сложно перепутать с поршневой и отличить его можно. Если стук поршневой больше слышится именно как стук, то стук клапанов больше похож на цокот.
Примеры звуков неисправностей двигателя приведены в видео-версии руководства.
Само собой холостые обороты должны быть ровными, не прыгать, не должно быть провалов или необъяснимых скачков оборотов двигателя. При холодном старте обороты держатся выше холостых, а затем постепенно снижаются до нормального значения. Нажмите педаль акселератора и очень медленно поднимайте обороты до 4-5 тысяч. Как и в случае с холостыми оборотами, подъем оборотов должен происходить равномерно, без провалов. Недолго подержите высокие обороты в пике. Проверьте как двигатель набирает обороты при резком нажатии на педаль акселератора «в пол». Скачок числа оборотов должен быть резкий и беспрепятственный, двигатель не должен задыхаться в начале набора оборотов, а сам набор должен быть также без провалов, посторонних звуков. Возвращаться к холостым, обороты должны не проваливаться ниже рабочего диапазона.
Повторите эти простые проверки с оборотами двигателя в движении. Хорошо, если продавец пустит вас за руль, чтобы вы могли идеально чувствовать взаимосвязь между вашими действиями и откликом автомобиля. Если продавец предлагает только прокатить, то придется им покомандовать. Попросите продавца продемонстрировать работу мотора во всех режимах – очень медленный разгон, нормальный разгон, интенсивный разгон «тапку в пол», качение с уменьшением оборотов. Как и прежде, не должно быть рывков, подёргиваний, провалов – и разгон в любых режимах и сброс оборотов должен происходить равномерно. Отдельно попросите продавца продемонстрировать интенсивный разгон, когда вы будете находиться снаружи автомобиля, чтобы проконтролировать выхлоп двигателя под нагрузкой.
Если автомобиль имеет симптомы неисправности, которые можно трактовать двояко, а продавец утверждает, что неисправность несущественна и устранить ее можно совсем недорого, то предложите продавцу выполнить ремонт за его счёт. Если проблема действительно окажется несущественной и будет решена, тогда и покупайте автомобиль. Если продавец заинтересован в продаже и не сомневается, что проблема мелкая, он согласится на подобную сделку.
Если у вас есть подозрения, которые вы хотите развеять или желаете просто наверняка убедиться в исправности двигателя, посетите вместе с продавцом станцию технического обслуживания, где предоставляется услуга диагностики двигателя эндоскопом и пневмотестером. Эндоскоп позволит заглянуть в камеру сгорания через свечные отверстия, оценить состояние зеркала цилиндров и клапанов.
А пневмотестер позволит узнать уровень утечек в цилиндрах, то есть попросту понять всё ли в порядке с компрессией – выполняют ли свою функцию поршневые кольца в полном объеме, всё ли в порядке с клапанами и т.д. Для этих целей подойдет и старый добрый компрессометр, но пневмотестер даёт более точный результат и более полную картину.
Теперь всё.
Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Видео:
