Наконечник насаживается очень легко
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
У пользователя pikabu в процессе обсуждения возник именно этот вопрос, а что если и что именно делать, если надо? Попробую ответить. (Предупреждаю сразу: "Картинок много, текст и "вода"** присутствует.")
С разрешения автора вопроса delyfunya, даю ссылку на пост: Установка диодной ленты в искусственном пруду
Итак дано:
Дом, где будет смонтирован блок питания и блок управления (контроллер), траншея 40+метров от дома до пруда, который требуется подсветить.
Оборудование:
Контроллер - Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Светодиодная лента (точные параметры неизвестны) - Smart Electronics rgb 12v ip67 (SMD 2835 120 led - 9W/m??)
Блок питания комплектый для RGB ленты 12V.
Для автора вопроса даю картинку приблизительных затрат (чтобы всё заработало), если не годится, то не терять время на прочтение. Для кого стоит вопрос (?) как сделать - читайте далее, этот и другие моменты присутствуют по ходу повествования:
Чтобы управлять и питать 12V оборудование на таком расстоянии (траншея ~40м + укладка в неё ~2-3м + разводка по дому ~10-15м + сама RGB лента 5м/п), приходим к необходимости подбора кабеля нужного сечения для питания оборудования и кабеля для коммутации оборудования, блока усилителя сигнала RGB, блока питания усилителя сигнала RGB (ниже описано почему).
Неоновая светодиодная лента SmartElectronics 5м, 8х16мм, 220В, 120 LED/m, IP 67, гибкий неон, разноцветный + блок питания (аналог или похоже)
Заявленная мощность SMD 2835 120 led - 9W/m, но при подсчёте нагрузки использовал среднее значение из всех доступных (в ценовом диапазоне +-) светодиодных лент, так получилось среднее значение в 10,90В/м, т.е. лента длиной 5 метров примерно равна 54,5 ватта потребляемой мощности, что при 12В питания = 4,54А.
Для расчётов требуемого сечения кабеля и потерь на светодиодной ленте использовал online-калькулятор Arligh (Различные калькуляторы расчёта от компании Arligh).
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 12V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Многовато выходит при 12V, почти 50мм2 по меди, но этот расчёт верен для 2-х жильного кабеля и 12 Вольт напряжении, для 4-х и 5-и жильного кабеля питания RGB/RGBW/пр. требуемое сечение меньше, но не сильно, т.е. минимальное 8мм2 (да такие сечения есть в евро-зоне), а рекомендованное не менее 10мм2 на жилу медного кабеля. Это дорого и как потом коммутировать - проблема.
Прихожу к выводу, что надо уменьшать сечение кабеля в разы, а это значит - повышать напряжение, но у нас уже есть оборудование и оно рассчитано на 12 Вольт.?
Тогда нужно подобрать такое напряжение, при котором будет компенсировано падение напряжения, за счёт уменьшения сечения кабеля, необходимое и достаточное (безопасное) для питания 12V RGB/RGBW/пр.. А также подобрать оборудование для передачи сигнала, согласования работы и питания этого хозяйства.
Напряжение 15V, кабель 4х2,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Напряжение 15V, кабель 4х1,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м - 4х1,5мм2
Казалось бы, вот оно решение и можно использовать кабель сечением 1,5мм2, а это экономия около 3000 рублей да и подключать проще. Тем более, что если использовать 12V RGB/RGBW/пр. ленту мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х1,5мм2
Тем более, что при использовании кабеля 4х2,5мм2 ленты 12V RGB/RGBW/пр. мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х2,5мм2
Но есть несколько "если":
- Это в идеальных условиях, т.е. кабель моножила;
- Если использован ПВС или подобный провод, жилы которого ещё не подверглись окислению, что неизбежно в процессе эксплуатации;
- Условия хранения, перевозки, монтажа кабелей и/или проводов соблюдены;
- Коммутация всех соединений выполнена надёжно и грамотно, герметично;
- Тонкие проводники блока(ов), контроллера(ов) и светодиодной ленты переподлючены/перепаяны кабелем/проводом того же сечения, что и питающая линия;
- Светодиодная лента подключена с обоих концов (в данном случае под вопросом) и на всей длине светодиодной ленты отсутствует падение напряжения (что исключено);
- Стабильное напряжение в сети 50Гц 230V.
Кабель:
ВВГ или ПВС какой использовать? - Оба.
Оба кабеля будут эксплуатироваться как дома так и на улице, но провод ПВС нужен только для коммутации (из-за простоты и удобства монтажа), для стационарной укладки, а тем более в грунт, даже в закладной трубе - запрещен. Укладка кабеля ВВГ в грунт - допускается (ряд условий..отсыпка, ПЗК, сигнальная лента etc.). Второй момент - это срок службы кабеля:
для ВВГнг - 25 лет, а для ПВС - от 5 до 10 лет. А гарантийный срок эксплуатации - это 5 лет ВВГ и 3 года ПВС. Пример:
ВВГнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf) и ПВСнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf)
Срок службы кабеля при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа - ГОСТ 31996-2012:
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые - срок службы кабеля
Т.е. нужен ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ~55п/м и ПВСнг(А)-LS 5х2.5 ~5п/м.
Для укладки кабеля в траншею потребуется труба, пример:
Труба для воды ПЭ100 25x2,0 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001 бухта - 50 м.
Обязательная герметизация концов закладной трубы, а также коннектора и его соединений (улица), обоих концов RGB ленты (т.к. у ленты и коннектора защита - IP67).
IP67
IP67 IP68 IP69
(Белый или прозрачный для свет. ленты) Компаунд, Герметик или Эпоксидная смола имеющие все свойства:
Нейтральность, водостойкость, атмосферостойкость, УФ-стойкость.
Один из способов, главное не перегреть герметик и объект герметизации:
"Светодиодная лента в силиконе герметизация колпачков" (видео честно экспроприировано с канала ALEXEY SUPRUN спасибо ему.).
Место установки, траншея (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Радиус уверенного сигнала Bluetooth led controller ALS-009, примерно составляет, до 10 метров по месту установки внутри помещения и не более 6 метров снаружи.
Закладная ~L=40 метров одним цельным куском (в данном случае выйдет дешевле и надёжней);
Важно: Кабель укладывать без натяжения! Лучше дополнительно протолкнуть в закладную трубу (желательно от 0,5 - 1 метр укладываемого кабеля) для того, чтобы при усадке и пучении (подвижки) грунта был запас кабеля. Закладную трубу не загибать до образования сужений или заломов.
Труба гладкостенная, прочная, внутренний диаметр не менее D>=20 мм.;
Не более двух поворотов и углом изгиба не более 60° (необходимо для перетяжки/замены кабеля).
Глубина укладки закладной трубы в траншею должна составлять не менее 700 мм. от верхнего уровня траншеи до верхней стенки закладной трубы и располагаться равноудалённо в 1500 мм. от кустарников, и деревьев.
В последующем, высадка кустарников и деревьев вдоль траншеи и ближе 1500 мм в обе стороны от неё запрещена.
После монтажа кабеля и проверки исправности системы,
произвести герметизацию обоих концов закладной,
для предотвращения попадания внутрь:
- воды;
- мусора;
- образования конденсата.
Блок питания 15V:
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A) «ВсеИнструмены» - цена ~ 1670 рублей.
он же:
LRS-75-15, Блок питания, 15В, 5А, 75Вт «ЧИП и ДИП» - цена ~ 1320 рублей.
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A)
Усилитель сигнала (нам нужен реальный диапазон работы 12 - 24 V):
Т.к. рабочее напряжение указанное в рекламе, описании, на самом оборудовании,
отличается от фактического рабочего напряжения указанного в ПАСПОРТЕ устройства!
Выбрал два усилителя сигнала имеющих гальваническую развязку и цену до 4000 руб. (есть и другие, но цена выше или значительно выше):
1). ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - цена ~ 3000 рублей.
3 канала по 10 ампер.
Инструкция 027140 (.pdf)
2). SMART-RGB (12-24V, 3x6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) - цена ~ 3830 рублей.
3 канала по 6 ампер
Инструкция 023830 (.pdf)
ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - который и выбрал для примера.
Так же нужна распределительная коробка 100х100 (или больше, зависит от пожеланий) не менее ip67 или ip68. (Производитель: DKC; Schneider Electric; Legrand - других не советую, или дороже, или хуже). Для коммутации на улице.
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812;
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812 (или другие наиболее простые (доступные) способы соединений жил кабелей и проводов.).
Почему зажим клеммный 4,0 мм2.? Если взять 2,5 мм2 на max 2,5 мм2 то обжатый или лужёный проводник не влезет в клемму! (относится к данному случаю)
Концы ПВС провода лудить или обжимать наконечниками - строго обязательно, при обжиме наконечниками крайне-очень-сильно желательно использовать контактную пасту (некоторые производители ещё называют токопроводящей (??) или сразу "токопроводящая контактная" паста).
После лужения флюс смывать обязательно, даже нейтральный! (спиртом или любым растворителем/бензином/смывкой, только очень осторожно, чтобы ничего не повредить/растворить).
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812
Подключение одной RGB ленты (5м):
Расключение оборудования-1 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Как правильно подключить коннектор к контроллеру:
Чёрный провод должен быть напротив стрелки (красной).
QR-code рабочий
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
(из комплекта с RGB лентой)
Этот контроллер можно догрузить ещё одной такой же или схожей RGB светодиодной лентой, но не более одной. Так как заявленные характеристики контроллера 144W, то он смог бы потянуть самостоятельно две таких же RGB ленты, но параметры родного блока питания (из комплекта) неизвестны, т.о. предполагаю,что родной блок питания рассчитан только на одну RGB ленту комплекта.
Схема подключения двух RGB лент, одна от контроллера, а вторая от усилителя сигнала:
Расключение оборудования-2 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
ТТХ и ссылки на приложение для Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W):
Bluetooth led controller (5-12V, 144W)
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Рабочее напряжение: 5-12 В (можно запитать от USB) (5v; 12V!!!)
Максимальный выходной ток: 4 А (не 12А!!!)
Интерфейс: Bluetooth 4.2
Дальность действия: до 10 метров
Управляющее приложение: бесплатное (совместимо с IOS 9.0/ Android 4.0 и выше)
Ссылка на приложение для управления освещением по Bluetooth 4.2 подходит только для контроллеров этого типа (??), т.к. приложений много и они разные для различных устройств сканируйте QR-code для своего оборудования самостоятельно!
Ссылка на страницу выбора источника загрузки приложения из QR-code
Прямая ссылка на файл приложения андроид из QR-code - HappyLighting
Приложение в Google Play — HappyLighting (для тех у кого этот "плей" работает)
Приложение на APKPure App — HappyLighting
Приложение на 4PDA — HappyLighting (для скачивания нужно зарегистрироваться),
там же свежая версия HappyLighting [1.6.30].zip от 14.02.2024 сообщение №20
--------------------------------
Подобие ..бонус (испытания в конторке****):
--------------------------------
От блока питания --- 75метров --- до недиммируемой светодиодной ленты.!!! (а работать будет?)
1). Блок питания НЕ импульсный Navigator ND-P60-IP20-12V
Т.е. - 60 Вт - 5 Ампер - 12 Вольт.
Navigator ND-P60-IP20-12V
2). Использовалась одноцветная светодиодная лента LSR-3528W120-9.6-IP20-12V, т.е.:
- Светодиодные модули тип 3528W(белый);
- 120 модулей на 1 п/м;
- Мощность потребления 9,6 Вт/м, что на 5 п/м составляет 9,6Wх5п/м=48 Вт или 4 Ампера при напряжении 12 Вольт (48W/12V=4A);
LSR-3528W120-9.6-IP20-12V
3). Провод ПВС 3х2,5 - 30 п/м + ПВС 3х1,5 - 33 п/м + ПВС 3х1,5 - 12 п/м = 75 п/м.
Переноски общая длина - 75 п/м.
Общий вид - работает, но..
Но так как длина линии от блока питания 12V до светодиодной ленты 30+33+12=75 п/м, то падение напряжения составило 4,5 вольта (измерено) или 7,5V пришло на светодиодную ленту, поэтому ток вырос с 4 ампер (при нормальной длине проводников, т.е. без потерь) до рассчётных 6,4 ампера. (48W/7,5V=6,4A), а вот замер показал другую цифру - 6,7А.
но.. яркость заметно ниже, чем при прямом подключению к блоку питания (без 75п/м).
Для блока питания запас по мощности в процентах составил 1-48Вт/60Вт=20% (приемлемо для недиммируемой нагрузки с постоянным потреблением и мощностью, желательно иметь запас по мощности не менее 30% от номинальной мощности блока питания/контроллера/усилителя сигнала).
А вот по нагрузке вышел за пределы блока питания 6,7А-5А=1,7А (для блока смертельно опасно и не только для него..)
(Падение напряжения питания на RGB и RGBW лентах меньше, но незначительно меньше, по причине большего количества проводников в цепи.)
Время непрерывного теста составило 10 минут в цепи 75 п/м и 20 минут напрямую от блока питания.
В 10 минутном тесте произошёл заметный нагрев блока питания. После остывания (около 1,5 часов) был проведён 20 минутный тест, при прямом подключении светодиодной ленты к блоку питания (лента была полностью размотана с транспортной катушки!) напряжение составило 12,8 при запуске и 12,3V по окончанию теста - нагрев блока питания отсутствовал, т.е. в пределах температуры помещения.
1p.s. ***Ссылка на Облако-Mail.ru файлы по отдельности или архив "З файла-pdf.rar" (аналог яндекс-диска) - размеры на выбор: 5.25МБ; 15.8МБ; 16МБ и 37МБ архив из трёх файлов.
2p.s. **"вода" - источник жизни.
3p.s. За абсолютно любой* комментарий, в рамках темы поста, буду ставить плюс (+), дабы выборка по оценкам и суждениям не привела к созданию и реализации условий с необратимыми последствиями. Вежливое общение приветствуется.
*(В рамках действующего законодательства Российской Федерации.)
****Огнетушитель ОУ-10 и ОУ-5 проверка от 02.2024 г. дата выпуска 07.2023 года (фото не влезло, т.к. достигнуто ограничение 25 медиа на публикацию) не применялся.
/28 марта 2024 года/.
Всем здрасте. Хочу углубиться в тему радиолюбительства, но не знаю с чего начать. Есть паяльник и ведро канифоли. Ну и припой оловянно-свинцовый.
Паять умею ну типа проводочки на уровне припаять разъём на провод, или аккумулятор побольше собрать из аккумуляторов поменьше.
Радиоинженерными знаниями не владею. Ну, по верхам. Учился и бросил, в целом не моё. Но хотелось бы чисто по приколу уметь спаять радиоприёмник из говна и палок простых дешёвых элементов или какие-то ещё штуки типа простейшего усилителя звука.
Посоветуйте пожалуйста сборник какой-нибудь типа "Юному радиолюбителю", чтоб открыл, всё понял на пальцах и сделал. Чтоб прям инструкции, объяснения для тупых и вот несколько штуковин обязательно я бы спаял пройдя учебник.
Намерения становиться мастером и получать профессию нет. Хочу хобби, для души. Ну и в хозяйстве пригодится. А ещё я музицирую и мне в прикол было бы паять гитарные педали хотя бы по схемам из интернета. Наверное это несложно, но сначала надо что-то попроще.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Сантехника, электрика, отопление, водопровод. Самое полное руководство.
Издательство: АСТ
Серия: Мастер золотые руки
Формат: PDF
Cтраниц: 289
Размер: 30 MB
Смотреть и скачать книгу полностью можно здесь:
Название: Электрика. Популярная энциклопедия.
Автор: Джексон Альберт
Жанр: электротехника, энциклопедии
Серия: Мастер золотые руки
Год: 2023
Формат: PDF
Страниц: 208
Смотреть и скачать книгу полностью можно здесь:
Смотреть и скачать книгу полностью можно здесь:
Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.
🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.
Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.
Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.
✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.
😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.
Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,
шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".
Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.
До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.
Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.
Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).
✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.
Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.
👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.
❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),
в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.
👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.
👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.
Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,
☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.
🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.
⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,
просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".
Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.
😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.
👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.
Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.
📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.
🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,
а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.
Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.
Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.
Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.
❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.
И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.
👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.
⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.
Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.
Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,
он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).
Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.
💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.
У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.
👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.
Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.
То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.
Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.
Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.
Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.
Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".
🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?
После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и
в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.
🤷♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.
🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.
😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.
Причина пожара в большинстве случаев (без участия человека одна)!
ВЫВОД: правильно рассчитываете проводку!
И держите на всех объектах средства пожаротушения!
По работе часто сталкиваюсь с людьми, которые приходят за лампочками и не знают о лампочках ничего, кроме инфы взятой от маркетологов с тв или интернета, или ещё откуда. Да я даже не в курсе откуда можно взять такие понятия. А потом, эти люди приходят ко мне и бьют меня понятиями, которые были собраны неизвестно откуда. Отсюда возникают ситуации взаимного тупняка.
По всем параметрам ламп если писать, то текста много будет, так что нах. Давайте определимся с цветовой температурой?
Вот сгорела у тебя лампа. Хочешь купить новую? А в курсе ли ты, что помимо всяких иных параметров, есть такая как цветовая температура?
Многие живут не обращая внимания на цвет горящих в светильниках ламп, а тем не менее, они разные.
Как минимум имеется три цветовых температуры.
Теплый. Холодный. Нейтральный.
Их три, бразерс и систерс. Всего три! Нету натурального света. Нету природного света. Нет естественного света! НЕТУ БЕЛОГО СВЕТА! Не бывает дневного света, ибо они все дневные в разное время дня и при разной погоде. Они все натуральные и ЕСТЕСТЕСТВЕННЫЕ. Просто один тёплый, другой нейтральный, третий холодный.
Теплый как цвет пламени. Холодный как сердце твоей бывшей. Нейтральный как батя когда ты упал в лужу с грязью. Это всё маркетинговые ходы. МАЛО ТОГО. То, что один производитель называет холодным, у других является нейтральным. Бывает и такое.
А вот измерение цветовой температуры в Кельвинах, это стандарт. Чем меньше Кельвинов, тем теплее. Чем больше, тем холоднее свет. Хочется такую же лампу как была? Выкрути её, посмотри, что на ней написано. Кельвины измеряются в тысячах и ниже я скину таблицу ориентировки.
Не хочешь заморачиваться с кельвинами если, возьми лампу с собой, продавец даст аналогичную (если он не в край идиот). Или предложит похожую, ибо некоторые поставщики делают такие параметры, которых нет у других.
Ну и добавлю, что тёплый свет хорош для спален, ночников и зон чила.
Нейтральный шикарен в местах вашего постоянного обитания.
А холодный идеален для морга. Кхм... Ну и для ванных комнат.
Надеюсь этот пост хоть немного, хоть кому-то облегчит жизнь. Может даже мне, если ты читаешь это, мой будущий клиент.)
Ага, таблица цветовой температуры.
И всем света луны на вашем пути. Ну или света рассвета. Кому что нравится.)