InHome - почему же так плохо...
В моих руках светодиодная лампа In-Home за какие-то удивительные деньги... за 69 рублей. В нашем рейтинге ламп Е27 этот производитель имеет довольно грустные оценки, потому я захотел убедиться в этом сам.
Начинаю с проверки мощности. На входе 220 Вольт, включаю лампу при первом включении 3.6 Ватта.
Нет слов, попытаюсь поднять напряжение до 230 Вольт, до того уровня который и должен быть в нашей сети.
230 Вольт на входе 3,7 Ватт, ну 3,8 Ватт. Потрясающая цифра, такого еще не удавалось увидеть, InHome действительно удивил. 8 Ватт обещал на упаковке, а сейчас я вижу 3,7 Ватт.
Ну что, посмотрим на другие характеристики.
Коэффициент мощности 0,59, в идеале желательно, чтоб здесь была единица, но так никогда не бывает со светодиодными лампами. Здесь типовой для светодиодных ламп коэффициент мощности.
Расходы за год 59 рублей. При работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт. Оставляю лампу поработать в течение 15 минут.
После 15 минут прогрева, мощность так и осталось 3,7 ватта. При этом такие показатели при 230 Вольтах. При 220 Вольт – 3,6 Ватта.
Цветовая температура 5927 Кельвина. Индекс цветопередачи очень неплохой 87,2. Измерены координаты X и Y и по ним найдена точка на диаграмме цветности. Дельта UV равно 0.0056, что выше порога заметности. Таким образом, присутствует оттенок желто-зеленого цвета, и да, этот оттенок таков, что найдутся люди, которые смогут и невооруженным глазом увидеть его. Не идеально белый свет от этой лампы.
InHome гордо пишет, что никаких пульсаций нет и лампа безопасна для глаз. Давайте это проверим.
1,1% на очень высокой частоте 38 кГц, это очень хороший результат — пульсаций, вредных для глаз, нету.
Какое же количество света может быть от лампы с реальной мощностью 3,7 ватт? Лампа в метре над столом включена и прогрета. В сети 220 вольт. Убираю внешнюю подсветку, 140 Люкс. Немного.
250 Вольт – 139 Люкс,
170 Вольт – 33 Люкса,
150 Вольт и полная темнота.
Ну что можно сказать, это маломощная лампа, еще и обладатель драйвера, который совершенно неустойчив к изменению напряжения питания в розетках. Такую лампу можно использовать только там, где высока стабильность напряжения питания.
Тест с выключателем с подсветкой Лампа InHomeнормально прошла. Работает.
InHome указал размеры своей лампы 60мм на 110мм. Я же измерил 60мм на 108мм.
Очень любопытный вариант нагрева корпуса. Тепло не распространяется вниз к цоколю лампы, а застыло каким-то странным поясом, каким-то кольцом на корпусе лампы. Корпус нагрелся 67 градусов Цельсия. Колба нагрелась 40 градусов Цельсия.
Итого - такого несоответствия заявленной мощности с фактической я еще не видел. Хотя бы поэтому я не советую данную лампу к покупке. Тем не менее, если вы не согласны со мной, то можете перейти на страничку обзора лампочки на сайте нашего проекта (ссылка будет ниже) и проголосовать в соответствии с вашим мнением, это повлияет на конечный рейтинг лампы.
Теперь про разбор лампы. И тут довольно интересно, публика разделилась на две когорты. Одной - разбор интересен, другой - нет. В прошлом обзоре я пробовал просто оставить ссылку на первоисточник, с одной стороны был негатив, а с другой - переходов по ссылке особо не увидел. Собственно в этом посте также сошлюсь на свой обзор лампы inHome. Но кроме этого оставлю видео с разбором лампочки, посмотрим как это зайдет вам.
На этом все, буду стараться выпускать обзор лампы каждую неделю для вас!
Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике
В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись - БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.
Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.
Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.
Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.
Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.
Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.
Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.
Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.
Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.
Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% - 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.
Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.
А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.
Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.
Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.
Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –
примерно до 44 градусов нагревается максимально.
Диаграмма освещенности лампы Bood:
Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.
Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.
Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.
А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.
Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.
После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.
Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.
Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.
Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.
Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.
Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.
Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень - не может один человек давать адекватную картину.
Ребята - разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие - буду рад =).
Лампы Осрам против бактерий и ваших глаз
В моих руках светодиодная лампа за 169 рублей. Очень интересный экземпляр от Осрам, от Ledvance. Лампа антибактериальная. Не смог я пройти мимо такого интересного экземпляра на витрине. Сейчас от светодиодных ламп ожидаешь всегда чего-нибудь необычного, либо повышенной цветопередачи, либо каких-то других полезных для человеческой жизни свойств. Просто так свет стал уже достаточно привычным. А вот такие особенности как антибактериальная лампа — нечто новое.
Поверхность лампы покрыта некой пленкой из диоксида титана и Осрам утверждает, что рядом с этой пленкой из диоксида титана погибают все микробы и расщепляются запахи в результате фотокаталитического эффекта. Но не ждите от меня, конечно, таких совершенно непонятных для меня тестов. Я не буду сыпать на колбу этой лампы какой-нибудь неизвестный белый порошок и уверять вас, что теперь, после того как лампа поработала с ним он стал абсолютно безвреденым, все микробы уничтожены.
В этом обзоре будут измерены все реальные характеристики света, продемонстрированы возможности лампы.
Мощность заявлена для этой лампы 8.5 Ватт, буду смотреть реальную мощность и сравнивать полученный результат с тем, что заявил Осрам. 220 вольт в сети, включаю лампу вот тебе и здрасте… при первом включении 6,4 Ватта что-то не похоже на 8,5 Вт, ну просто никак.
Неужели Осрам на такое способен? Увеличу напряжение до 230 В. Да, изменился результат. Теперь 7.8 Вт. Ну пусть останется 230 В. Посмотрим, как на этом напряжении будет работать лампа. Коэффициент мощности 0,59. В идеале, желательно, чтобы коэффициент мощности стремился к единице.
Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной ненужной нам. Здесь коэффициент мощности 0,59, обычный стандартный коэффициент мощности для светодиодных ламп. Ничего особенного. Расходы за год 124 рубля при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт.
Оставляю лампу поработать в течение 15 минут. Мощность лампы на самом деле постоянно немного меняется. Но все в районе 8 ватт при объявленных 8,5 ватт на упаковке, это результат неплохой. Хотя конечно для остром я ожидал что увижу честные 8,5 ватт.
При 220 Вольтах на входе. Эта лампа вообще не похожа на 8,5 ватт, так что лампа очень требовательна к напряжению питания. Но об этом еще впереди поговорим. Хорошо, конечно, что лампа с таким удивительным свойством как антибактериальное покрытие. Но я надеюсь, что Осрам, кроме этого, предоставил и комфортный, безопасный свет - чтобы мы с удовольствием использовали эту лампу.
Лампа включена, убираю внешнюю подсветку. Стартую измерение характеристик света. Цветовая температура 3855, индекс цветопередачи 81,1.
Измерены координаты X и Y и по ним, видя точку на диаграмме цветности, и посчитав что дельта UV равно 0.0026, что меньше порога заметности 0.004, получаю оценку величины оттенка цвета в свете этой лампы. Точка между 4000 и 3000 Кельвина с минимальным незаметным глазом смещением вверх в область желто-зеленых оттенков.
Теперь что с пульсациями света от антибактериальной лампы от Осрам?
И нет ли риска для нашего здоровья от этих самых пульсаций? Смотрим. Опс, ну здрасьте приехали! Пульсации 14,3% на частоте 100 Гц. Высокий риск в красной области. Да зачем же мне такая антибактериальная лампа, которая убивает микробы, устраняет запахи, но ломает мне глаза?! И при этом такие пульсации на 230 В. Именно там, где мощность лампы максимально приближена к объявленной производителем.
Да, не порадовала лампа Осрам и качеством света своей антибактериальной модели. Она, конечно, борется, наверное, с микробами и запахами, но такое ощущение, что она борется еще и со мной.
Лампа в метре над плоскостью стола включена и прогрета, на входе 220 вольт. Убираю внешнюю подсветку – 229 люкс. А если увеличится до 250 вольт на входе? Нет, не заметим такого изменения освещенности.
При 170 вольтах лампа практически погасла, сэкономив мне еще один эксперимент. Да, драйвер лампы от Осрам не позволяет использовать эту лампу там, где напряжение в розетках нестабильно. Очень капризный драйвер. Разумеется, купив такую лампу, мы будем замечать изменения освещенности при изменениях напряжения в розетке.
Протестируем работу с выключателем с подсветкой. Подаю напряжение в сеть, загорелась красная лампочка подсветки, вроде бы не моргает, не мигает лампа. Убираю внешнюю подсветку, да, все хорошо. Включаю. Горит на полную яркость. Выключаю. Никаких проблем, все хорошо.
Очень просто подтвердить доверие покупателя к своему бренду – указать правильные размеры. Какие реальные размеры этой лампы? Первый размер 112 мм и второй размер 60 мм. На упаковке же 113 на 60. Ну, традиционно прощаю 1 мм, и считаю, что Осрам честно указал правильные реальные размеры лампы на упаковке.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Нагрев колбы 43 градуса Цельсия, ну а корпус традиционно нагревается сильнее, температура там - 75 градусов.
Перед тем как разобрать лампу, я снял диаграмму освещенности в темной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на своих мониторах. Световой поток, который я посчитал 685 Люмен, заметно меньше тех 806 люмен которые указал Осрам.
Разбираем. Корпус нас ничем особенно не удивит. Хороший качественный белый пластик от Осрам. Рассеиватель, поликарбонат матовый. Матовость достаточная, не видны светодиоды в выключенном состоянии. И форма правильная, больше полусферы и вперед, и назад будет распространяться свет.
Вот так выглядит светодиодная лампа со снятым рассеивателем. 12 корпусов светодиодов, каждый корпус размером 2,8 на 3,5 мм.
Электролит от правильной фирмы производителя 4,7 микрофарад. Под люминофором каждого корпуса угадывается аж 4 маленьких кристалла, но это не точно, надо будет еще проверить.
Все корпуса соединены последовательно – один выходит из строя и гаснет вся антибактериальная лампа. Здесь же на диодной плате вместе с корпусами светодиодов греется диодный мост, микросхема стабилизации тока, резисторы драйвера. Сюда же на диодную плату выведены 220 вольт от цоколя лампы. Такое ощущение, что там внутри корпуса совершенно пусто, но в этом мы убедимся, когда снимем диодную плату.
Самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать точку подключения термопары, где температура диодной платы максимальна, поможет мне тепловизор. Включаю лампу. После того, как лампа поработала полчаса, тепловизор указал самую горячую точку.
Вот она, эта точка, отмечаю ее прямо на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару. Термопара установлена в самую горячую точку диодной платы. Включаю лампу, температура начала увеличиваться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим, как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы 72 градуса Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса вижу абсолютно разное количество светлых пятен. Корпуса 6, 5, например – в них вижу 4 светлых пятна.
В корпусах 7 и 4, в них я вижу 2 светлых пятна, 8 и 3 опять 4 пятна, и 9 – 4 пятна, а вот 2, 1, 12 и 10 – 2 пятна, 11 – 4 пятна. Неужели разное количество кристаллов внутри каждого корпуса. Это надо будет уточнить, измерив прямое падение напряжения на корпусах светодиодов.
Измеряю прямое падение напряжения на третьем, на том внутри которого я увидел четыре ярких пятна. 10,8 В. Понятно.
Теперь измеряю на корпусе номер 2. Там, где я видел, два ярких пятна. 35,2 Вольта. Вот это да. Вот тебе и два пятна. Итак, в результате измерений прямого падения напряжения на корпусах светодиодов выяснили, что на диодной плате распаяно 6 сборок по 13 кристаллов в каждой и 6 сборок по 4 кристаллов в каждой.
Итого на этой диодной плате последовательно соединены 102 маленьких кристалла светодиода. Как всегда, одно яркое пятно не обязательно значит один маленький кристалл светодиода.
Ток в цепи питания светодиодов 21,3 мА.
Разбираю лампу дальше. Здесь все ожидаемо, так же как в любых других светодиодных лампах, все привычно. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. И внутри уже видно, что внутри ничего нет. Но давайте убедимся, выпрессуем диодную плату.
Хорошо запрессовано - хорошая теплопередача между диодной платой и радиатором корпуса. Внутри радиатора только предохранитель в цепи питания 220 вольт, как я и ожидал.
Охлаждение. Диодная плата передает избыток тепла от элементов, распаянных на ней алюминиевой подложке. Алюминиевая подложка, в свою очередь, передает тепло радиатору, встроенному в корпус композит. Ничего оригинального здесь Осрам не предложил. Типовая схема охлаждения.
Оставляю также ссылку на интересные комментарии к оригинальной статье про лампу Osram.
Также предлагаю всем заинтересованным ознакомиться с другими обзорами светодиодных ламп от проекта Доморост.
И напоследок, начну потихоньку показывать вам нашу новую фичу - рейтинги светодиодных ламп, которые формируются на основе пользовательских обзоров. Пока сыроватые, но мы работаем =).
На Пикабу же я постараюсь выпускать как можно чаще свои оригинальные обзоры на лампы, в период летних отпусков каждую неделю не получается, но я верю, что вскоре вновь будет постоянство.
Спасибо, что читаете =).
Какие делают Led лампы в Турции. Sunny (E27, 9Вт) - заметки о светотехнике
В моих руках светодиодная лампа Sunny. За 22,9 турецкие лиры, это около 94 рублей. Как уже ясно, лампа приехала из Турции. Смотрим что прячется внутри упаковки. Да обычная лампочка, очень похожая на другие, но давайте откинем маркетинг и проведем тестирование.
Итак, в этом обзоре будут измерены все реальные характеристики света и продемонстрированы прикладные возможности этой лампы. Расскажу чем на мой взгляд эта турецкая лампа хороша, чем плоха и стоит ли обращать внимание на такую лампу в турецких магазинах. И хотя в рамках проекта Доморост я уже протестировал несколько сотен ламп, эта лампа для меня абсолютно неизвестна, в наших магазинах-то ее нету.
В сети напряжение 220 вольт, включаю лампу и при первом включении 9,1 ватта, как раз так как обещал производитель на упаковке, это очень приятный факт.
Если питание изменить до 230 вольт (т.е до того напряжения, которое положено быть в сети по стандарту) - 9 ватт все так же.
Коэффициент мощности 0,61. Этот коэффициент помогает соотнести величину активной (полезной) мощности с величиной реактивной, не нужной нам. В идеале нужно чтобы коэффициент мощности стремился к единице. Хочется чтобы реактивной мощности вовсе бы не было, но даже со светодиодами от Samsung, которые стоят в лампе Sunny, такого не бывает. Расходы за год 141 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5.38 рублей за киловатт.
Оставляю лампу поработать в течение 15 минут. Посмотрим, как изменится мощность.
Прошло 15 минут, мощность лампы почти не уменьшилась 8,91 ватта. Очень хороший результат, около процента отличия у реальной мощности и той, что заявил производитель на упаковке. Отличный результат.
Выключаю внешнюю подсветку и начинаю измерение характеристик света. Для измерений я пользуюсь прибором OPPLE 3 PRO.
Цветовая температура 3837 Кельвина. Хороший индекс цветопередачи 83.1. Не зря Sunny хвастает на упаковке своими светодиодами. Хорошие светодиоды с хорошим качеством цветопередачи.
Есть отклонение цвета в желто-зеленую область, но никогда не заметим мы такого отклонения невооруженным глазом. Свет от этой лампы можно вполне считать абсолютно белым.
Теперь что с пульсациями света от этой лампы? Нет ли из-за них риска для нашего здоровья? Смотрим? Нет, никакого риска нет.
На высокой частоте 13 кГц пульсации всего лишь 1,4%.
Что с количеством света от турецкой лампочки? И стабильна ли освещенность с такой лампочкой при изменении напряжения в домашних розетках? Лампа в метре над столом включена и уже прогрета. На входе 220 В. Убираю внешнюю подсветку.
Очень неплохо, 450 Люкс, а что будет если напряжение в бытовых розетках возрастет до 250 вольт, не заметим мы такого изменения. А если упадет до 170 вольт, и такого изменения скорее всего не заметим. А при каком напряжении на входе лампа окончательно погаснет? Ага, 95 вольт и полная темнота. Что ж, драйвер этой лампы вполне устойчив к изменению напряжения в бытовых розетках. С этой лампой не будете замечать изменений освещенности.
Будет ли работать лампа с выключателем с подсветкой?
Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети. Включаю. Загорелся красный огонек подсветки выключателя. Убираю внешнюю подсветку. Прекрасно. Никаких мерцаний, никаких тленей нет. Включаю лампу. Горит очень ярко. Выключаю. Отлично. Никаких проблем.
Чтобы подтвердить доверие покупателей к своему бренду, есть один очень простой способ. Указать правильный размер лампы прямо на упаковке. Есть ли размеры на упаковке Sunny?
Есть, вот они 108 на 60 миллиметров, а как на самом деле 108 на 59.
Будем считать, что размеры Сани полностью совпадают с теми, которые указаны на упаковке. С размерами Сани можно верить.
Как нагревается лампа во время работы.
Колба нагревается до 44 градуса Цельсия. А как нагревается корпус? Корпус заметно горячее. Вплоть до 80 градусов Цельсия нагревается корпус лампы.
Перед тем как разбирать лампу, я снял диаграмму освещенности в тёмной камере и по 10 точкам измеренной освещенности посчитал для этой лампы световой поток. Диаграмму освещенности вы видите на рисунке ниже.
Световой поток который я посчитал 995 Люмен а производитель указывает 950.
Теперь конструкция пластиковый корпус, пластиковый рассеиватель, правильные формы рассеивателя — больше полусферы, свет будет распространяться не только вперед, но и частично назад. Матовая колба, матовость вполне достаточная, не видны светодиоды в выключенном состоянии.
Вот как выглядит эта лампа со снятым рассеивателем. Диодная плата. 18 корпусов светодиодов. Все корпуса соединены последовательно. Один выходит из строя и вся лампа гаснет. Внутри каждого корпуса под люминофором угадывается три маленьких кристалла. Но это, конечно, надо будет еще проверить. Диодная плата универсальная, видны контактные площадки для совершенно иной схемы распайки корпусов светодиодов. Так что на такой диодной плате может быть реализована лампа и иной мощности, не 9 Вт. Выводы блока питания подсоединены к разъему, установленному на диодной плате. И больше ничего на диодной плате нет. Ничего не греется вместе со светодиодами этой лампы.
Самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимальна, мне поможет тепловизор. Включаю лампу. После того, как лампа поработала полчаса, тепловизор указал на точку максимальной температуры.
Вот она, это точка. Рисую её прямо на диодной плате. Сюда и подключаю термопару.
Термопара установлена. Оставляю лампу поработать в течение получаса. Посмотрим, как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы без рассеивателя поднялась до 74 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов Samsung.
Внутри каждого корпуса светодиода видны 3 ярких пятна. А сколько там кристаллов светодиодов? Это я уточню измерив прямое падение напряжения на корпусе. Прямое падение напряжения на нормально светящемся корпусе 9 вольт. Внутри каждого корпуса светодиода 3 маленьких кристалла.
Ток цепи питания светодиодов 54,8 мА.
Разбираю лампу дальше. Здесь даже не надо избавляться от герметика, он никак не будет мешать снять диодную плату. Займусь цоколем. Здесь все как обычно.
Маленький гвоздик прижимает центральный проводник 220 вольт. Резьбовая металлическая часть цоколя снята. И уже прекрасно виден драйвер лампы. Выпресовываю диодную плату вместе с драйвером из корпуса лампы.
Охлаждение. Здесь Sunny ничем не удивил, алюминиевая подложка диодной платы передает избыток тепла от светодиодов Samsung к встроенному в пластиковый корпус радиатору.
На этом все. Да, будь я в Турции — точно купил бы себе такую!
Буду рад вашей подписке на пикабу и галочке вверх! Каждую новую неделю пишу про лампочки тут).
А еще буду рад вас познакомить с интересными публикациями на Доморосте за последнюю неделю:
Дело номер - ЧК
ЧК - черная каска (в оригинале - оранж).
Задумка простая. На базе строительной каски сделать фонарь.
Купил 4 штуки в икспрайсе (200). Качество акб так себе, взяли по 760ма/ч.
Время горения - от 4 до 6 часов.
Урепления хлюпенькие. Думаю на первой же рыбалке расхерачу.
Её можно носить на голове...))) и думаю товарищи меня побьют за невыключенный дальний. Можно повесить на петлю под шею, боковые фонари для этого и есть и осветить стол или внутрянку палатки.
Краска была только черная. В темноте не видно, что будет потом очень обидно. Скорее всего прихерачу маячок - 1 светодиод и доп. батарейка с выключателем.
Теперь я в каске!
....
А теперь можете кидать в меня помидорами🤣.
.....И вот теперь до меня доперло, что на макушку нужно экшен камеру прикрутить!!😬
Бюджетная лампа от Iek - скупой платит дважды?
Есть у нас множество различных привычек, мнений, когнитивных сдвигов. Многие из них - следствие долгого и мучительного "научения". Так, зачастую мы выбираем что-то более дорогое, ведь за все надо платить. Дешевые вещи отталкивают и скорее воспринимаются как вынужденная покупка.
Для ЛЛ: лампа прослужит максимум год, не рассчитана для закрытых светильников, цветопередача никакая, стоит очень дешево, скорее не рекомендую.
Светодиодная лампа была куплена за 85 рублей, заявленная мощность 9Вт, цоколь - Е27. Разобрал ее я в рамках проекта Доморост, где всегда рад подискутировать о светотехнике. Одна голова хорошо, а много - лучше.
Лампа — свечка, форма достаточно привычная. Что же, давайте традиционно начнем с измерения реальной мощности лампы.
Производитель заявляет 9 Вт мощности. Включаю лампу под напряжением 220 Вольт, при первом включении прибор показывает 8.7 Вт.
Увеличим напряжение до 230 Вольт. К сожалению лампа не дотягивает до заявленной мощности. Все еще 8.7 Вт.
Оставим лампочку прогреться 15 минут, быть может это нам поможет! Увы, но нет — мощность стала даже меньше 8.3 Вт.
Но вообще это не такой плохой результат, ведь обычно отличие заявленной мощности от реальной порядка 20%, а тут — 10%.
Перейдем к измерению характеристик качества света. Прежде всего цветовая температура — 3 000К, индекс цветопередачи Ra — всего лишь 68.
Исходя из анализа диаграммы цветности можно сделать вывод, что смещение цвета от лампы в область желто-зеленого оттенка достаточно велико, чтобы можно было его увидеть невооруженным глазом.
Ну может хоть с пульсациями проблем не будет? Да, действительно, точка характеризующая опасность пульсаций находится в зеленой области, а это значит что излучение от лампы является безопасным по данному параметру.
Настало время измерить количество света от светодиодной лампочки IEK. Лампа в метре над поверхностью стола, перпендикулярно ей находится Люксметр.
При напряжении 220 Вольт — 158 Люкс.
При 250 Вольт — те же 158 Люкс.
При 170 Вольт— опять 156 Люкс!
Гаснет же лампа при напряжении 85 Вольт.
Что же, достаточно устойчивым оказался драйвер лампы к перепадам напряжения.
Работа с выключателем с подсветкой вполне себе адекватная, тут все хорошо.
Размеры лампы, которые померил я 100мм X 37мм, приятно что они полностью совпадают с указанными на упаковке.
Температура колбы — 93 градуса по Цельсию, корпуса — 44. Очень серьезный нагрев. Уверенности в том, что эта лампа проработает долго — нету.
Снимаю диаграмму освещенности. В моем случае освещенность получилась равной 620 Люмен, в то время как IEK заявляет 810 Люмен.
Под рассеивателем нас ждет диодная плата с 16ю корпусами светодиодов. Внутри каждого корпуса угадывается всего один кристалл светодиода. Все корпуса соединены последовательно.
Измерим температуру нагрева диодной платы, найдя точку максимального нагрева при помощи тепловизора, закрепляю термопару и оставляю поработать лампу 30 минут. Результат — 80 градусов Цельсия.
Прямое падение напряжение на нормально светящемся корпусе — 8.9 Вольта. Что означает, что в каждом корпусе, на самом деле находится по три маленьких кристалла светодиода.
Ток в цепи питания светодиодов — 54.4 мА.
Под диодной платой наблюдаю довольно стандартную схемотехнику.
На этом все, спасибо, что интересуетесь светотехникой!
Если вам хочется еще контента связанного с лампой Iek - приглашаю вас ознакомиться с комментариями к оригиналу статьи и обзором другого участника нашего сообщества.
Вывод - каждый решит сам, из бюджетного сегмента лампа очень даже приличная, но для себя я бы ее не стал покупать.
Буду рад вашим подпискам и лайкам, стараюсь выпускать обзоры лампочек для Пикабушников каждую неделю.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Ответ на пост «О надёжности светодиодных ламп наглядно»
В марте 2021 года я сделал подсветку для своих растений на 1200 светодиодов, всё подробно описал тут: https://mysku.club/blog/russia-stores/85237.html
Подсветка работает 15 часов в день по будням и по 12 часов в день по выходным, т.е. по 99 часов в неделю, прошло 112 недель, т.е. они отработали 11088 часов. 11 тыс часов, 1200 светодиодов. Не сгорел ни один диод, ни один драйвер. И я не собираюсь ничего трогать. А всё просто: очень хорошее охлаждение и сниженный на треть от номинального ток линейки приводит к нагреву до 35-38 градусов, в самую жару может 45 бывает, но не более. это при том что линейки тоже с запасом, китаец назовёт такой диод полуваттным, а я в него вкачиваю всего 150 милливат, получается в 3.3 раза меньше его "китайской" мощности. Ну и драйверы там большие и хорошие, meanwell IDLC-45-1050, который каждый стоит как несколько лампочек. А в формате лампочек подобных по надёжности источников света просто нет. Там физически нет места разместить нормальный драйвер и нормально охладить и драйвер и светодиоды, в итоге всё работает в перегреве и далеко не всегда выхаживает и тысячу часов.