В мои руки попался потрепанный жизнью восстановленный iPhone. Чем же он так примечателен, помимо того, что состоит из китайского корпуса и IPS дисплея? Клиент очень хотел заменить стекло дисплея и утверждал, что в предыдущем сервисе так и сделали. Никаких трудностей не возникло.
1/2
Разбит спереди и сзади.
Покрутив в руках и присмотревшись на дисплее было видно килограмм пыли под стеклом. Видимо вообще не заморачивались и на быструю руку налепили. А ведь это реальный уровень недооцененного мастерства переклеить IPS дисплей, который не предназначен по конструкции на этот iPhone. Внутренности облеплены китайскими этикетками и родной чип дисплея припаян. Вокруг микросхемы частицы припоя - его просто накинули поверх не снимая компаунда и не накатывая новые шары. Работает же и нормально.
1/4
Оригинал ни разу не вскрывался.
Предложил клиенту поменять корпус и дисплей на оригинал, но сошлись на том, что меняем только заднюю крышку, а дисплей поставим оригинальный без уведомления о замене. Действую по старой схеме- вынимаю все внутренности устройства, затем снимаю битую крышку, все зачищаю, обезжириваю и ставлю новое стекло. После сборки всех компонентов обратно проверяю все функции согласно моему списку. Раньше не сильно уделял этому внимание, но опыт учит, что нельзя пропускать этот пункт даже если менялся только дисплей.
1/2
Оригинальный дисплей без уведомлений о замене.
После установки оригинального экрана клиент обратил внимание, что цветопередача дисплея изменилась. Но так и не понял в лучшую или худшую сторону)) Думаю время покажет, что мы все сделали правильно и отправили переклееную копию в мусорку.
Доброго времени суток! Это мой первый пост. Я занимаюсь продажей гитар, попутно делая предпродажную подготовку и по необходимости мелкий ремонт. Занимаюсь я этим в свободное от основной работы время, что бы эмоционально отдохнуть. Решил, что возможно мои наблюдения будут кому-то интересны, поможет выбрать какую-то интересную гитару для себя, или наоборот отказаться от покупки. Сразу оговорюсь, что на гитаре я играю довольно посредственно, поэтому видео не будет очень информативно.
Первая гитара, про которую я хотел бы рассказать, это очень популярная бюджетная модель стратокастера с озона, а именно Rocket st-01.
Желтый цвет страту к лицу)
Чаще всего такие гитары покупают в так называемых "комплектах для гитариста", в которых по заверениям продавцов есть всё необходимое что бы начать играть. А именно: ужасный комбик, позорный чехол, ремень как на сумках в 90-х, пару медиаторов, фонящий провод, да тюнер без батарейки. По моему тону понятно, что брать такие комплекты я не советую, впрочем рынок диктует обратное. Стойки и блока питания для комбика в комплектах из озона нет, приходится докупать отдельно.
Всё "богатство" комплекта.
Вернёмся к гитаре, "из коробки" это конечно совсем не похоже на музыкальный инструмент, прогиб грифа велик, лады царапают руку, пластиковый пикгард каким-то чудом умудрились заляпать в краске, карман под гриф выфрезерован не в плоскости, от этого гриф имеет отрицательный угол посадки, наружу от корпуса и это только малый список того, что с гитарой не так. Но пугаться этого не стоит, всё что я описал во-первых поправимо, а во-вторых встречается практически на всех бюджетных гитарах.
Голова грифа имеет уникальную форму отличную от прародителя.
По спецификациям: 3 сингла, мензура 648 мм, гриф - клён, корпус - липа, 22 лада, гитара полноразмерная. Хочу обратить внимание на то, что производитель заявляет, что накладка грифа выполнена из палисандра, но это явная ложь, отчетливо видно что это композитный материал из деревянных опилок и связующего компаунда, так называемый "техновуд". А вот дека по-настоящему сделана из дерева, из липы или нет - сложно судить, но в любом случае это хорошо. Лакокрасочные материалы низкого качества, дека одновременно и не глянцевая, но и не матовая, окрашена без сильных косяков.
До и после моего экранирования. С завода экранирование гитары практически отсутствует.
Пайка выполнена на 4 с минусом, не очень аккуратно, но довольно надежно, провода без экрана с минимальным сечением. Звукосниматели максимально дешевые, по звуку не яркие и не острые, а скорее мутные , зато "слабофонящие", учитывая практически полное отсутствие заводского экранирования это хорошо. Нековый сингл при попытке снять его с пикгарда развалился в руках, изолента на нём абсолютно высохла, странно такое обычно наблюдается на датчиках которым лет 10 не меньше, пришлось перебирать. Потенциометры регулировки тона имеют слабый диапазон регулирования, даже в крайних положениях окрас звука практически не меняют, это минус.
После регулировки анкера плоскость ладов хорошая, шлифовка практически не требуется, а вот торцы обязательно придется обрабатывать.
Перейдем к железу, колки на твердую тройку, присутствует люфт штока в свободном положении, а так же холостой ход, но всё это в рамках разумного, настроить гитару получится без проблем. Лады мягкие, без повреждений, запрессованы ровно, торцы острые, полировка отсутствует. Анкер рабочий, ход мягкий. Машинка стандартная, шести болтовая, если не пользоваться рычагом абсолютно нормальная, если пользоваться строй плывёт сразу же, на видео это прекрасно заметно.
После всех манипуляций, высоту струн спокойно можно отстроить по шаблону.
Обобщая свои рассуждения, считаю что эту гитару вполне можно рассматривать для приобретения, но с некоторыми условиями. Покупать её нужно либо в хорошем магазине, где для неё уже провели предпродажную подготовку и устранили все косяки, либо сразу после покупки нести к гитарному мастеру. Впрочем если у Вас есть базовый набор инструментов можно попытаться довести инструмент самому, это проще чем кажется.
К основным плюсам этой гитары отнесу набор материалов, хорошую геометрию грифа, к основным минусам качество сборки, плохую электронику. В целом гитара из разряда "которую не жалко", подойдет как для обучения, так и для репетиций, можно использовать как базу для модернизации и кастомизации. Характерного звука классического фендер стратокастер в ней нет, но есть свой, вполне приемлемый.
Получилось очень объемно, хотя и половину не написал от того, что хотел, если кому-то будет интересно продолжу писать про другие гитары которые через меня прошли.
UPD:
Первый блин получился комом) Связанный текст писать задача не из лёгких. Учитывая оставленные под постом комментарии, хотелось бы произвести уточнения в части выводов, которые мне казались сами собой разумеющимися.
Рассматривать эту гитару для приобретения возможно, но с некоторыми условиями. А именно:
- Вы осознаете, что "из коробки" это не гитара, а лишь заготовка, требующая доводки;
- Ваш бюджет ограничен, желания или цели копить на инструмент дороже нет;
- Вы рассматриваете новые гитары;
- Вы осознаете, что даже после всех манипуляций Вы не получите fender stratocaster;
- Мои выводы целиком и полностью субъективны и не являются экспертными, решение в конечном итоге принимать Вам.
По поводу плюсов и минусов. Очевидно, что они применимы только в сравнении с гитарами её ценовой категории. Если сравнить рокет хотя бы с народной пацификой, у первой не будет вообще никаких плюсов)
В ремонте моноблок HP Spectre One 23-e000er. Заявленная проблема: не работает вентилятор охлаждения.
Видосик внизу, кому смотреть удобнее и там несколько подробнее...
Все же банально... Правда? Все могут заменить вентилятор. Но затык в том, что такую вертушку не удалось найти нигде. Пара БУшек мелькало, но под заказ из других городов и без гарантий.
Не проблема. Опыт есть. Несколько раз делал подобную работу на моноблоках Lenovo и HP.
Снимаем крышку:
Действительно, крыльчатка вентилятора не крутится (хотя при вращении пальцем ход хороший), а на экране ошибка: 511-CPU fan not detected.
Покатавшись по поставщикам, нашел похожий новый вентилятор от какой-то соседней модели HP. Подкинул его:
Крутится штатно. Проблема в том, что он больше родного и в корпус моноблока никак не лезет.
Будем собирать из двух вертушек одну.
Вот оба вентилятора без крышек (слева родной, справа приобретенный):
Основной фактор для нас - размер крыльчатки. Собственно, по нему и подбирал вентилятор. Они почти одинаковые.
Наша задача: вырезать сердце новому вентилятору и внедрить его в старое тело. Сразу предупрежу, что вынимать втулку из нового и вплавлять ее в старый - не лучшая идея.
Перерезаем направляющие:
Пока не аккуратно, но красоту позже наведем.
Теперь задача: вклеить новую сердцевину в старый корпус.
После подгонки выглядит так:
Чтобы дальше было проще работать, зафиксировал это дело подручным клеем (в данном случае Е-8000). В дальнейшем он легко удаляется.
Даем клею минут пол часа подсохнуть (что-то глазки, как помидорки, вспомнились...)
Затем разводим Поксипол и наносим его с противоположной стороны:
Даем Поксиполу застыть.
Пластик у родного вентилятора термостойкий. Не знаю, какой именно. Но на не высокую температуру ему пофиг, а при высокой - он крошится. Собственно, по этой причине и используем эпоксидку. А то можно было бы вплавить проволоку и пластиком (ABS или PC) залить.
Теперь удаляем Е-8000 и армируем гофрированной проволокой из нержавейки. Я ее использую для восстановления корпусов ноутбуков. Пока проволоку только прихватил, чтобы не убегала.
Теперь запоксиполим то, что еще не запоксиполенно. Ну и выводим провода, как положено. Вот что получилось:
Готово.
Прикручиваем крышку и отправляем на тесты... Тест проца с флешки PE:
Отлично!
Подключаем тестовый SSD с Виндой 10 и при установке дров аппарат гаснет и больше не желает включаться. Ок. Все питания есть. Прошиваем БИОС на программаторе и аппарат снова в строю. Ставим драйверы и запускаем мохнатика. Температура 60 гр, график выравнивается. Ну отлично же? А ... нет. Пропадает картинка. И так каждый раз.
Вывод только один в голову приходит: аппарат работал без вертушки и видеочип сильно приболел - болезнь не совместима с жизнью. Уточнили у клиента: а что собственно происходило с аппаратом? В общем, он был почти новый, когда его списали в конторе и отправили на склад пылиться. Затем, кто-то его взял себе, но пользовался не долго. И он снова вернулся на склад. Ну и потом его забрал клиент. Понял, что не работает вентилятор. Пытался найти замену, но безуспешно. Теперь моноблок у нас.
К слову, в этом агрегате есть фаза питания видеоядра процессора, но ее занулили. Но и это не все... ШИМ, который, по идее, должен двумя фазами питать дискретку, питает ее только одной фазой. А вторая его фаза идет на встройку, которую занулили. Pegatron (производитель мамки) - вы чего там курите???
В общем, сообщили клиенту. Он захотел менять видак. Ну менять, так менять... Сложно что ли...
Заменили. Теперь все гуд. Тесты крутятся и все в порядке.
Тут скрин из видео. Не очень качественный, но видно, что температура 67 гр, график ровный более 17 минут. В общем, день на разных тестах моноблох выдержал.
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Есть у меня монитор BENQ FP202W 2006 года выпуска, машинка старая, но для офисных задач и CADа вполне достаточная.
Вот такой красавец ))
Служил мне верой и правдой много лет, мелкими перебежками, т.е. подсветка и матрица практически в идеале, ну насколько это возможно в таком почтенном возрасте. И вот в процессе работы он выключился и стал немного невкусно пахнуть.
Поскольку стоимость этого красавца в рабочем состоянии начинается от 900 рублей, было принято волевое решение ремонтировать своими силами. Спойлер: сил оказалось недостаточно!
Вскрытие показало, что на плате блока питания сгорел предохранитель F601, потек конденсатор С605 на 150мФ/450В и пробит транзистор Q601 2SK3530.
1/2
Все детали были заменены на новые и блок питания начал выдавать положенные 19В. Нашел в интернете схему этого блока (48.L2C02.A00), а точнее даже несколько схем и вот тут начались странности на всех вариантах схем должна быть еще линия на 7.5В. Которая должна выдавать эти самые 7.5В на материнскую плату.
1/2
А у меня на плате эта линия не разведена. Т.е. получается, что в моем случае блок питания должен вы давать только 19В, что он и делает после ремонта. Ну, как говорится, на нет и суда нет. Как-то же оно до этого работало только на 19В.
Вот такая странность, 19В - есть, в 7.5В - нет.
Ставим плату на место, подключаем все разъемы, включаем и … ничего не произошло. Индикатор питания, который обычно в режиме ожидания светится желтым, не горит. При попытке включить монитор кнопкой питания индикатор один раз мерцает зеленым и ничего не происходит…
Да да... вот именно ШТОШ... На этом мои возможности и познания в ремонтах мониторов закончились.
Вопрос к лиге ремонтеров: это уже всё и нас спасет только донор или я по неопытности что-то пропустил?
UPD:
Прошло 10 дней и монитор снова работает! Спасибо всем кто откликнулся. Особое спасибо @pcbm за дельные советы, особенно за этот.
Подведем итог: в первую очередь были заменены конденсатор 150мФ 450В (C605), предохранитель (F601) и полевик 2SK3530 (Q601). После этого БП вышел из КЗ и начал выдавать положенные 19В, даже с небольшой нагрузкой. При этом монитор не включался, и просто включить подсветку также не получилось. Нормально проверить резистор R615 (0,22 Ом) не получилось ввиду несовершенства имеющейся в наличии измерительной аппаратуры. Ну не вывез мой старенький 838 такие сложные замеры. Сделал стенд для проверки БП под нагрузкой из двух автомобильных ламп накаливания, и вот с ним-то БП и начал отключаться. Почитав в этих ваших интернетах про наработки по ремонту LCD мониторов с учетом совета уважаемого @pcbm решил просто заменить R615 на новый. После замены БП нормально завелся, начал держать нагрузку, и после установки на место нормально запустил монитор. Далее в профилактических целях были заменены конденсаторы С711, С712 и С713 (470мФ 35В), а также С606 и С611 (100мФ 25В). На том ремонт был окончательно завершен, монитор собран и проверен в работе. Спасибо всем кто откликнулся. В комментарии добавлю немного фотографий.
Говорят, что отлетел процессор, скорее всего не починят. И вот вопрос: дома уже валяется пара мертвых телефонов, хочется сдать в утиль, но не покидает чувство, что рукастые люди могут достать из него пароли из приложений и т.д. Не шарю, как это возможно конечно, но тем не менее. Как вы поступаете с такими устройствами, которые совсем не включаются, но потенциально там остались не сброшенные данные? Есть ли способы максимально очистить то, что обычным методом уже не включается и к компу по юсб не цепляется?
Всех приветствую ! Сегодня будет достаточно короткий рассказ про ремонт очень распространенного видеорегистратора ,с такой же распространенной проблемой. И так на ремонте Neoline X-Cop 9700 дефект со слов клиента звучал как "рябь на изображении " ,но когда я его включил у себя изображения уже и вовсе не было .Эта проблема встречается на всех моделях и производителях и решается она примерно одинаково у всех. Прибор состоит из 3 плат : на одной радарная часть , плата gps ну и собственно плата с процессором и памятью .В большинстве видеорегистраторов проблемы с отсутствием изображения связаны с самим модулем камеры,который выполнен в виде отдельного узла и соединен с материнкой шлейфом. Но в данном случае сама светочувствительная матрица расположена на материнской плате и является условно не съемной , а в АСЦ меняется вместе с материнской платой . Но авторизации по Neoline у меня нет (да если бы и была авторизация, эта плата стоит у них как крыло Боинга),поэтому мы будем ремонтировать на компонентном уровне.
Разборку аппарата показывать не вижу смысла ,поэтому достаем материнскую плату и кидает ее на подогрев.
Смысл проблемы заключается в "отвале" пайки самой матрицы камеры ,поэтому будем снимать ,залуживать припоем с содержанием свинца и устанавливать обратно. Отпаиваем матрицу с помощью нижнего подогрева и фена ,важно не перегреть матрицу ,поэтому нужно все сделать быстро и с правильно подобранной температурой фена. Вжух...
Далее убираем заводской припой с матрицы и платы . После чего есть несколько вариантов: отреболить ее на полноценные шары или поставить на бугорки из припоя.С завода матрица без шаров , а лежит на "пузе" , так вот если поставить ее при ремонте на шары то изображение будет мыльным и не будет фокуса,т.к изменится расстояние между матрицой и линзой .Поэтому будем делать как на заводе ,но только заменим припой на "свинцовый" ,который менее подвержен разрушению . Вот уже матрица с бугорками из припоя.
После чего делаем нечто похожее и на плате ,но только меньшего объема и запаиваем все на место.
На последнем фото очень хорошо видны проводники которые идут от стекла матрицы к подложке из текстолита,если при ремонте перегреть матрицу и они отвалятся ,то матрицу можно выкинуть ,а новую уже не найти. Но мы же на опыте) Поэтому собираем аппарат и естественно появилось изображение с камеры.
Как видите бессвинцовые припои не щадят платы и преждевременно выводят из строя не дешёвые устройства. Тут это происходит из-за чрезмерного нагрева от процессора который находится с другой стороны платы , вибраций при эксплуатации и палящего солнца .Летом температура в салоне авто может достигать 60 градусов , а производители устройств тем временем продолжают ставить в их корпус Li-ion аккумуляторы ,которые бывают очень взрывоопасны.У меня лично в мастерской бахнул такой АКБ без видимых на это причин ,тогда коллега с огнетушителем оказался рядом и потушил его ,но если это произойдет в авто ,то минут за 5-7 выгорит весь салон гарантированно. На этом ремонт этого регистратора закончен. Спасибо за внимание! По вопросам ремонта ссылка для связи со мной в моем профиле!
Обычно в каждом посте я рассказываю одну историю, растянув котовы яйца в сингулярности до состояния бесконечности, т.е по принципу 1 юнит - 1 пост, но сегодня я сделаю тоже самое xD
ipad mini 4
Клиент решил поменять аккумулятор, но в какой то момент всё пошло по пизде - разрезал тачскрин на дисплее и порвал кнопку, так как слишком глубоко засунул карточку для разборки. Итог
Ремонт порванного шлейфа элементарный и сделал его за 15 минут. Принцип простой: Зачищаю концы шлейфа с разных сторон
Лудю дорожки паяльником на пониженной температуре, ибо от перегрева медные дороги просто будут вываливаться из очень тонкого шлейфа
Чуть поелозил паяльником и готово
Рядом лежащая нитка от одежды для масштаба
Далее закрепляю клей-моментом с термолентой, чтобы не развалилась и была устойчива хоть к чему нибудь)
По итогу 4000р ремонт кнопки и 4000р отдал б.у дисплей с царапинами.
Мастера знают особенности восстановленных дисплеев на air2 и mini4, которые из-за толстой подсветки и китайского тачскрина не становятся в корпус, а просто лежат на нём и даже если это внатяг упаковать - лопнет через день или пару месяцев, а засветы на подсветке в виде белых пятен образуются сразу или спустя пару недель, поэтому копии я не ставлю вообще. Только оригиналы.
На ремонт затратил 30 минут.
А могли бы у меня аккум за Хабаровск заменить и хорошо, но, как говорится, сами знаете xD
Задать вопрос по телефонам или планшетам можно мне в личку телеги или в чате на канале, где такие микропосты выходят чаще, чем тут, а посмотреть мои старания в видеоформате можно в тикток на ютубе, а по срочным не менее важным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon
Телефон Xiaomi Redmi 4х такой же как и я - пацанчик 74-х лет. Работал норм потом начал мерцать экран, но только когда открыты уведомления и при просмотре видео. Уже целый год! Ничо сделать не могу. И вот я по подсказкам интернета откатил его до заводских настроек. Так теперь эта бляць требует пароль от Mi аккаунта! А я впервые слышу об этом аккаунте! Хотел через тор браузер скачать прогу для разблокировки на рутрекере так тор не работает! Хотел на форуме 4PDA найти решение но там не до телефонов. И вдруг вспомнил про могучую силу pikabu! А вдруг ктонить подскажет пенсионеру...