Нашли в горах подземный тоннель — чем глубже спускались, тем сильнее был подземный гул
Горы окутала ночь. К тому моменту, когда мы добрались до Чегхали, город уже спал. Даже выйдя из машины руки не переставала бить мелкая дрожь… Дорога, если её можно назвать дорогой, отняла слишком много времени и сил, а нужно было ещё найти объект!
Если вам когда-нибудь доводилось искать вход в нетуристическую пещеру, заброшенную шахту или штольню в тёмное время суток вы, наверное, меня поймёте. К тому же месторасположение заброшенного подземного тоннеля было известно лишь примерно и прошло немало времени прежде, чем мы нашли портал под землю…
Огромный, заросший зеленью портал выглядел словно вход на дорогу к центру земли. Впечатляющий своими масштабами, он стал виден лишь когда подошёл к нему почти вплотную. Изрытые техникой взгорья и отвалы породы, скрывали тоннель от посторонних глаз...
Пора отправляться под землю!
Тоннель уходит вглубь горы с ощутимым уклоном и потоки воды круглый год льются по его ложу и весной, образуют настоящую подземную реку. Под ногами слой тягучей грязи, что так и норовит засосать ботинки. Приходится аккуратно скакать от камня к камню, от сухого участка к сухому, но усталость все же побеждает в итоге и остаток пути проходит в мокрой и грязной обуви.
Чем глубже спускаемся под землю, тем сильнее «гудит тоннель». Слабый, едва различимый у поверхности шум всё усиливается по мере того, как спускаемся под землю. Кажется, что будто бы гудит сама «Мать Земля» или словно рой огромных подземных насекомых готовится наказать осмелившихся спустится в земные недра путников…
Что это за место? Технологический тоннель Ингури ГЭС
Наверное, многие из вас заинтересовались, зачем понадобилось в горах столь циклопическое сооружение? Перенесёмся во времена СССР когда страна вкладывала колоссальные средства в развитие каждого региона, учитывая его природные особенности.
Например, в Закавказье, было развёрнуто строительство одной из крупнейших в СССР — Ингурской ГЭС. Дешёвая электроэнергия стала драйвером роста для местной промышленности, но увы, после распада СССР многие здешние заводы стоят заброшенными, как стоит заброшенной и вторая очередь Ингури ГЭС (о ней мы уже рассказывали).
Но в тот раз наша подземная экспедиция отправилась в технический тоннель напорного тоннеля первой очереди Ингури ГЭС. Грохот недр, был шумом воды проносящемуся по напорному каналу от водохранилища к машзалу.
Построенное в Советском Союзе не перестаёт удивляться своими масштабами и грандиозностью проделанных работ. Что же, каждый видит в ушедшей эпохи что-то своё, я же, стараюсь запечатлеть самое лучшее из того, что было создано и рассказать пол это вам. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале!
Абхазия, окрестности Чегхали — 2019 год
Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшек — буду рад видеть в Telegram
Неизвестная Россия: как сейчас выглядит завод, что дал начало Барнаулу?
Из всех городов, посещённых в летнем путешествии по России особенно хочу выделить Барнаул. Этот удивительный город даже не был в нашем изначальном маршруте и появился позднее, когда простывшая команда отказалась "тянуть до Новосибирска" и решила восстановить силы в ближайшем городе. Ближайшей оказалась столица Алтайского края.
Барнаул представлялся захолустным, депрессивным и малоинтересным промышленным городом, медленно затухающим в тени Новосибирска, выкачивающего из ближайших населенных пунктов трудовые ресурсы и замыкающего на себя все крупные инвестиционные потоки.
Я ошибался. Барнаул не производит впечатление умиравшего, мрачного города и, даже с точки зрения туриста оказался весьма интересен. Наш небольшой цикл репортажей отсюда хочу начать с места, из которого "пошёл город". Речь пойдёт о Барнаульском сереброплавильном заводе.
Панорама Барнаула на въезде в город (мост через Обь и Нагорный парк)
История Барнаула тесно связана с русским промышленником Акинфием Демидовом, что владел множеством крупных предприятий на Урале и в Сибири. Осваивать богатства недр края начали с полиметаллических руд. Началось всё с заложенного 9 октября 1739 года рядом с деревней Усть-Барнаульская медеплавильного завода.
Демидовский завод в Барнауле — исторический облик, одна из первых фотографий
Место выбрали из-за богатых водных и лесных ресурсов, а руду доставляли баржами по реке. Выплавленный в Барнауле металл отправлялся на Урал – на опять же Демидовские заводы в Невьянске и Нижнем Тагиле.
Медеплавильным Барнаульский завод пробыл недолго, вскоре в алтайской руде нашлось серебро и в 1746-1747 годах завод перепрофилировали в сереброплавильный. У семьи Демидовых производство забрали в пользу Кабинета его императорского величества, который имел право заниматься выплавкой драгоценных металлов. (национализация производств в пользу государства, была задолго до попыток "Построить коммунизм".)
В 18-19 веках это был самый крупный сереброплавильный завод России. К концу 18 здесь 70.000 пудов серебряной и 80.000 пудов медной руды. Выплавка чистого серебра достигала 430-440 пудов в год, что составляло порядка 90 % всего серебра, выплавляемого в России 18 века.
По мере того, как развивалось производство, увеличивалось население заводского поселка, разросшегося до размеров города, известного всем нам как Барнаул.
В 1893 году сереброплавильный завод закрыли по причине истощения рудных месторождений Алтая. 1894 году на мощностях завода открылся лесопильный завод, а в 1942 году заработала эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, проработавшая здесь до того момента, пока закрытая и обанкротившаяся, она не превратилась в руины.
В послевоенные годы фабрика неоднократно модернизировалась и к 1980-м годам суточная выработка фабрики составляла до 2,5 тысяч ящиков (120 миллионов спичек). Масштабное было производство! Жаль, что теперь оно выглядит следующим образом.
Обжигальная фабрика Сереброплавильного завода, Построена в 1780-е годы, позднее, в бытность, спичечной фабрикой использовалась как склад.
Полуразрушенная обжигальная фабрика Сереброплавильного завода
К концу советской эпохи на Барнаульской спичечной фабрике построили свой «развитой социализм». Рабочие могли получить место в общежитии на ул. Горького или Крупской, полечиться в собственном здравпункте (с массажным кабинетом) и отдать детишек в лучший в Центральном районе ведомственный детсад. Ради этих льгот и стабильной заработной платы четыре сотни сотрудников работали на фабрике в три смены.
Постоянные читатели нашего канала наслышаны о "социальном пакете" на советских производствах и знают, как выглядят заводские санатории, медицинские кабинеты и здравпункты. К сожалению, в силу того, что фабрика закрылась довольно давно с фотографиями в этот раз не густо.
Работницы Барнаульской спичечной фабрики. 1950-е.
Спичечную фабрику признали банкротом 11 февраля 1998 года. Подвел фабрику кассовый разрыв, разрушение межотраслевых связей и дешевые зажигалки из Китая, заполнившие всё постсоветского пространство. Это типичные причины закрытия советских заводов в 90-е годы, спустя время, новые заводы-банкроты начнут появляться по совсем другим причинам.
Барнаульская спичечная фабрика. spichka.org
Коллекционеры-филуменисты высоко ценят некоторые из спичечных коробков, производства Барнаульской фабрики. Некоторые из них, вы можете видеть на снимке.
Хорошо, когда история завода сохраняется в коллекционерах её продукции, пусть даже в рамках небольшого сообщества ценителей эстетики этикеток от спичечных коробков.
Комплекс Барнаульского сереброплавильного завода — это уникальный памятник истории и культуры. Одно из немногих в России мест, где уцелел оригинальный архитектурный ансамбль города-завода XVIII- XIX вв.
По указу Президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 г. «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» комплекс Барнаульского сереброплавильного завода включён в список памятником архитектуры федерального (общероссийского) значения
Здание второй плавильной фабрики и остатки мостов
В настоящий момент территория охраняется. В будущем планируется её использовать как общественное пространство в рамках перспективного туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город».
Планы по реконструкции грандиозные, но пока для массового туриста бывший завод закрыт, да и смотреть пока здесь особо нечего. Мы бы конечно, нашли интересные кадры и детали, но к сожалению в этот раз договориться не получилось, поэтому ограничились снимками с квадрокоптера. Возможно, получится в следующий визит в Барнаул доснять объект с земли и дополнить этот материал снимками.
Рядом с архитектурным комплексом исторических зданий Демидовского завода располагается ещё одно место притяжения гостей и жителей города — Парк Центрального района. К сожалению, заброшенный и изрядно руинированный дом купца Поскотинова по соседству пока не является точкой приложения усилий, а он бы хорошо дополнил планирующийся здесь туристический кластер.
Заброшенный Дом купца Поскотинова
Расположение и инфраструктура вокруг «Спички» даёт надежду на то, что промышленную историю завода всё же удастся сохранить и территория некогда крупнейшего в России сереброплавильного производства станет ещё одним украшением города, но пока по большому счёту это всего лишь ещё один заброшенный завод с многовековой историей.
На этом, мы заканчиваем репортаж — спасибо за внимание материалам и ваши комментарии.
Мурманск - Уныние или романтика?
Мурманск является самым крупным и населенным городом за полярным кругом. Полярная ночь здесь длится 40 суток, а полярный день 60 суток. Город был основан всего 105 лет назад как морской порт, а в дальнейшем стал еще оборонным форпостом страны на севере. Учитывая такую историю, глупо надеяться увидеть в "Столице Арктики" какие либо красоты и изыски архитектуры и отправлясь сюда мое воображение упорно рисовало беспросветно серый унылый город с полным отсутствием достопримечательностей. Однако я ошибся, точнее был прав не до конца) Здесь довольно неплохой центр города с советской архитектурой разукрашенной в яркие цвета. Это придает центральной улице уютный приятный вид.
Это хороший пример того, как можно преобразить не самую красивую архитектуру, доставшуюся тебе в наследство от истории. Вроде бы просто покрасили дома, ничего сложно и затратного , а улица от этого сразу приобретает ухоженный вид, особенно на фоне окружающей ее серости.
Также в центре довольно кучно встречаются различные скверы с арт-объектами.
Памятник пограничникам
Кот Семен
А этот монумент создан по образу, нарисованному Федором Конюховым во время одиночного плавания к мысу Горн
До недавнего времени здесь был самый северный Макдональдс... Мне интересно, провели ли ребрендинг данной таблички вместе с основным названием?)
Главная достопримечательность города- это мемориал "Защитники Заполярья", который в народе называют Алеша)
Отсюда открывается завораживающий вид на залив и сопки
Но одновременно с этим отсюда видишь и, в буквальном смысле, ощущаешь на вкус главную проблему города- Морской порт. Просто посмотрите на цвет снега на всех предыдущих и последующих фото...
Основной груз заходящий в порт - это уголь, который приносит настоящую экологическую катастрофу. Черная пыль покрывает все в округе десятков километров. Когда смотришь на черный снег, а в воздухе ощущаешь едкий запах солярки становится тревожно за здоровье своих легких... И тут так и хочется разразится тирадой в сторону властей, но я не сильно понимаю как можно в принципе решить данную проблему. Как ты уголь не накрывай и какие уловители не ставь, при погрузке-разгрузке пыль от него все равно покроет пол города. Скорее всего это главная беда всех подобных портовых городов, через который проходит уголь.
Недалеко от Алеши есть еще одна смотровая площадка, рядом с памятником Ждущая (ждет она моряков из плавания).
На следующий день я направился к атомному ледоколу Ленин. Путь к нему лежит через железную дорогу на которой стоят тысячи вагонов все с тем же углем
Первый в мире атомный ледокол
Здание Морского порта
По ледоколу проводят экскурсии два раза в день группами по 50 человек. Отбор счастливчиков идет в порядке живой очереди, так что попасть на судно не так уж и просто, но мне удалось)
Интерьер внутри как в типичных кабинетах советского времени
Капитанская рубка
На ледоколе есть все необходимое для длительного плавания, в том числе и медпункт. В нем даже есть стоматологическое кресло
Пульт управления реактором
А так выглядела работа персонала судна во время его работы. Сотрудники спускались к реактору и делали необходимые пробы и анализы. Даже сейчас в нерабочем состоянии реактор выделяет радиацию, но она уже не опасна для здоровья.
Вся экскурсия по кораблю длится около 40 минут. Она достаточно интересная, но из-за убранства коридоров и кают, ощущение что находишься не на корабле, а в каком-то гос. учереждении)
В заключении своего прибывания в городе я отправился к памятнику погибшим морякам-подводниками, выполненному в виде рубки затонувшей подлодки "Курск"
Отсюда также открывается вид на город. Пейзаж хоть и депрессивный, но несет в себе какую-то изюминку
В целом , в плане городского убранства ,Мурманск вполне типичный провинциальный город мало чем отличающийся от своих собратьев и совершенно точно не самый унылый. Вся эта серость и низкое пасмурное небо придает городу какую-то атмосферу романтики. Да, жить здесь на постоянной основе никак нельзя назвать удовольствием - Полярная ночь, угольная пыль и запах солярки , все та же серость - все это делают Мурманск одним из лидеров по оттоку населения в России. Мне тяжело представить, что испытывают люди живущие здесь во время полярной ночи. Тут, действительно, можно уйти в глубочайшую депрессию от окружающих тебе серых видов, да и еще в условиях почти не проходящей ночи на протяжении двух месяцев. Но с туристической точки зрения это по-настоящему уникальное и атмосферное место, аналогов которому очень тяжело найти.
Впрочем, в 200км от Мурманска, расположился еще более жесткий для жизни город... Не поехать в него я, конечно же, не мог)
Вечерняя медитация: путешествие в Андропов (Рыбинск)
Приглашаю вас в душевное и немного ностальгическое путешествие в город Андропов (сегодня - Рыбинск). Собственно, Рыбинск - это историческое название города, данное ему Указом императрицы Екатерины II. Здесь жили купцы, промышленники и судовладельцы. В советское время небольшой город стал крупным промышленным и культурным центром.
Документальный фильм "Город Андропов" из цикла "Города Советского Союза". Кировтелефильм, 1984 год. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России»
Миссисипская безнадега
С 20:00 интересная справка о "Аллее Рака" в США. "Аллея Рака" - участок вдоль реки Миссисипи протяжённостью 136 километров, на котором расположены почти 200 нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Глазами географа. Итоги-2021: июль. ХНОРНИКа или путешествие на другую планету: Норильский промышленный район. День 2
О первом дне писал раннее.
Погода не радует. Отправляюсь с утра смотреть городской музей. Первый этаж посвящен природе этих суровых мест:
Второй этаж - истории.
Энтузиасты, зэки и толковые управленцы - классическая история советского фронтира 30-ых годов. В Музее города ждало несколько открытий. Например, Авраамий Завенягин, который руководил строительством города и комбината. До этого он командовал стройкой "Магнитки", а в разгар репрессий спорил с Наркоматами и гнул свою линию. И прогнул! В итоге добился вот таких вещей:
1. Добычу вести открытым способом, а не закрытым.
2. Поставить комбинат полного цикла с выдачей чистых металлов. До этого предполагалось на месте обрабатывать никель до файнштейна (полуфабриката), а затем везти в Красноярск, на планируемый комбинат. КПЦ в Заполярье оказался выгоднее.3. Город вместо вахты. Оказывается, советская власть тоже умела считать издержки! Первоначальный план освоения соответствовал рыночной моде: построить комбинат, где рабочие вахтуют, а потом улетают на материк. Завенягин обосновал строительство необыкновенного города в нечеловеческих условиях.
Чем строился город:
Чем строилась железная дорога в этих краях:
И еще артефактов от строителей города.
Потом я отправился смотреть все это наследие, и долго гулял по "индустриальному подбрюшью" Норильска. Его так обозвал, потому что южнее селитьбы сконцентрированы основные производства (не считая медного завода и Надеждинского металлургического, они западнее). Узнал, что никелевый завод закрыли в 2016 году.
Вид на Никелевый со стороны Голгофы.
Развалины завода огромны, но сложно разобраться, где заканчивается один цех и начинается другой. И где заканчивается один комбинат и начинается завод соседний.
Рядом есть коксохимический, он не работает. Севернее него - бетонный. Он весело пыхтит, то бишь, функционирует! Где-то в этом треугольнике лежит ещё и механический, но я не был замотивирован вдаваться в детали.
Никелевый лежит трупом, а инфраструктура его используется: туда-сюда снуют груженные товарняки и грузовики. Тащат какой-то конгломерат.
Учитывая масштабы предприятий и погодные условия, двигаюсь перебежками в сторону Голгофы. Теплее и быстрее.
Вид на Голгофу с горы Шмидта.
Голгофа - мемориал жертвам Норильлага. Несмотря на значительную удаленность от жилой зоны города, народ сюда частенько заглядывает. Экскурсовод говорит, что местные дети раньше бегали сюда играть костями. Сам я их не нашел, но знаю, что трупов на этой горе Шмидта закопано немало. Локация настоятельно рекомендуется к посещению.
Поскольку в Норильлаге умерло достаточно много представителей других национальностей, то и мемориалы различаются. Это - польский.
А это - эстонский.
Если не вдаваться в детали, то история Норильска - это трубы, трупы и несгибаемая воля пассионариев. Или речь не только о городе?
"Последние врата"
Глазами географа. Итоги-2021, март: Череповец - синтивэйв-столица России
Любите русский Север? Любите самобытные и уникальные города? Музеи, парки, широкие набережные и историческое наследие – вот это вот все? И гулять вам тоже нравится? Тогда вам однозначно… Нет, не в Питер. В Череповец!
Все, что я знал об этом городе раньше, можно было свести к двум вещам: Северсталь и Башлачёв. Конечно, проф.деформация предусматривала определенный статистический задел. Ну там, редчайший пример райцентра крупнее областного (да-да, Вологда уступает), конечно, транспортный фактор размещения металлургического производства, моногород… Так или иначе, новых красок в портрет города это не вносит, скорее лишь мазки другой кистью.
Предложил двум своим друзьям-географам рвануть в совместную однодневную поездку. Идея пахла дерзостью и решимостью, однако парни оказались легки на подъем. Составил программу, закупили билеты. И вот поезд №126 несет уже нас на север!
Ветрено, градусник показывает -8, а мы тихой сапой перебираемся от вокзала в сторону исторического центра. Город молодой (статус получил в начале 18 века), потому Кремлей здесь нет, а историческая застройка ограничена несколькими улицами. Туристов тоже маловато, потому никаких местечековых «арбатов» мы не встретили. Впрочем, это не помешало совершить променад по Советскому (раннее Воскресенскому) проспекту.
Вова обратил внимание, что здесь сторонники и противники переименования городской топонимики достигли компромисса. Как? Элементарно! Так и пишут: «Советский, раннее Воскресенский, проспект, номер дома такой-то». Гениально? Еще бы!
Это вечернее фото, однако уместнее разместить сейчас. В сам музей уже не попали, поскольку к моменту этого фото уже трижды побывали в других культурных учреждениях. Наступало время "некультурного" отдыха.
Решаем позавтракать в Макдональдсе, которых в городе два, но оба находятся за реками (один - за Ягорбой, второй - за Шексной). До ближайшего 3 км, и мы в беседе весело коротаем путь.
Ветер становится совсем злым при выходе на Ягорбский мост. За пару сотен метров словил флешбеки по нашей ночевке на перевале Тютюргу, когда думал, что выдует из меня всю душу. На этот раз отделался холодным носом и руками. Зато быстрее добрались до Мака!
Стоит отметить, что Заречный район относительно молодой, потому преобладает многоэтажная застройка, обилие торговых центров, крупных промзон "Северстали" и др.
После утренней трапезы решаем вернуться в центр на трамвае. Самое забавное, что на переходе звучит не обычный противный пищащий сигнал для слепых, а какой-то клавишный сэмпл! Серьезно, будто кто-то из мальчишей-плохишей прикупил себе "Поливокс" на барахолке и где-то в 80-ых тайком, в подвалах местного ДК, записал короткий проигрыш на синтезаторе. И теперь этот звуковой сигнал звучит прямо на переходе! Он, конечно, тоже быстро надоедает, но это мы запомним.
К слову, трамваи здесь - это сурово-винтажные КТМы. Если вы не эксперт, то просто имейте в виду, что поездка будет весьма боевой в плане комфорта, шума и плавности хода.
Для начала мы запланировали посещение дома-музея Верещагиных. По дороге выхватываем камерами красивые здания.
А еще нас сводит с ума запах ванили. Вот серьезно, представьте: вы приезжаете в один из ведущих центров черной металлургии не только государственного, но и, пожалуй, мирового уровня. Ожидаете какой-то жести, гари, сажи, черной пыли, неприятного запаха.... В итоге несколько кварталов ваши обонятельные рецепторы сходят с ума, поскольку предприятие "Русский бисквит" не жалеет горожан и гостей города.
Сам цех - непримечательная серая коробка. А вот памятник неподалеку выглядит симпатично.
Дом-музей Верещагиных: скромненько, но со вкусом. Картин, конечно, там было очень мало (хотя это признание в какой-то степени, раз их разобрали всякие Третьяковки и Эрмитажи), зато предметов дворянского обихода, да и убранство дома в целом вполне себе заслуживают внимания.
Парочка этюдов, где багеты - отдельный элемент искусства.
Экскурсовод говорила не столько о художнике, сколько о его семье в целом и быте семьи в Череповецком имении, которое ныне находятся в акватории "Рыбинского моря". Вообще, гид педалировала внимание на данном факте: Верещагин погиб на корабле во время русско-японской войны, пойдя на дно Желтого моря. Род Верещагиных имел свое кладбище в поместье, которое тоже пошло на дно, но уже Рыбинского водохранилища. Вот такая мистика, что все упокоены под водой...
Еще один занимательный факт, что брат Василия (художника) Николай, по сути, один из отцов-основателей отечественного масло- и сыроделия. Получается, что предприимчивость одного человека дала бренд и хозяйственную специализацию региону на сотни лет вперед!
Тепло прощаемся с музеем. Получаем все красивые открытки на память (они выстрелят в самом конце). Теперь необходимо перебраться на другой берег, до усадьбы Галльских.
Выходим на набережную Шексны. Здоровая река! Чем не местная Нева?
Заброшенная пристань выглядит удручающе. Самое странное, что Череповец частенько включают в экскурсионные туры по Волго-Балтике на теплоходах (когда вы останавливаетесь в каждом городе на 4-6-12 часов, а затем погружаетесь на судно и плывете дальше). Об этом говорила и гид в музее, что много туристов из других регионов посещает их дом-музей. Остается задаться вопросом, куда пришвартовываются все эти туртеплоходы? Место-то вполне себе красивое, даже название какое: Соборная горка!
От Соборной горки двигаем в сторону Октябрьского моста. Примечателен он тем, что является самым старым вантовым мостом на территории России. В позапрошлом году 40 лет минуло. При приближении к главной транспортной субмеридиональной артерии города ул.Сталеваров - Октябрьскому проспекту, постепенно историческая застройка сменяется советской типовой. Впрочем, здесь тоже есть на что посмотреть.
А вот, собственно, и завод-кормилец. Площадь территории комбината сопоставима с площадью города до стрелки. Конечно, город резко вырос за 20-ый век и уже кинул свои районы за реку, однако при одном взгляде на карту промзона поражает. Такого я не видел нигде. Даже весь аэрокосмический кластер Самары или металлурго-машиностроительные дебри Волгограда оставляют меньшее впечатление.
Может это магия работающего отечественного предприятия? Ведь мы так привыкли к развалинам...
Потихоньку добрались до Усадьбы Галльских. Конечно, особняк гораздо крупнее, чем дом-музей Верещагина, однако экскурсоводов не было. Очень жаль! Поглазели на быт и убранство еще одних местных дворян. Место, конечно, они выбрали себе весьма козырное: на берегу, напротив леса, который сохранился до сих пор (рядом с Соборной горкой).
Поскольку мы увидели комбинат, нас уже манило туда. Впереди, пожалуй, самый важный элемент культурной программы: музей металлургической промышленности.
Поскольку в Зашекснинский район мы заехали буквально по краешку, то особо рассматривать его не пришлось. Пожалуй, бросается в глаза эклектика этой части города: к реке прижаты вполне себе богато выглядящие особняки, эдакий коттеджный поселок прямо в черте города. За ним - многоэтажные окраины, наиболее удаленные от завода. Фактор экологической обстановки важнее остальных урбанистических заморочек, и это доказывает ЦИАН. Особняки на улице Раахе (наиболее близкая к реке, которая оконтуривает "коттеджный поселок") стоят в пределах 4-8 млн., а квартиры в многоэтажной Красной горке - 2,5-4 млн. рублей.
Мы переехали через мост и уже вновь оказались в Индустриальном районе. Здесь жилье старее, выглядит как типичная советская застройка, пролетарская селитьба высотой в пять этажей. Здесь легко можно найти жилье дешевле 2 млн. Ближе к заводу - меньше кислорода. Но и ценник меньше!
Не вдаваясь в историю города, можно предположить, что освоение города шло неравномерно и разорвано: сначала освоена была стрелка Ягорбы и Шексны, город слабо продвигался на запад и на противоположный берег. Затем в 50-ые годы начали отстраивать комбинат на западе, однако "в чистом поле". Параллельно стройке комбината застраивалась вся свободная площадь между историческим центром и комбинатом для персонала. Сложно ответить, сколько людей работает на комбинате, но уверен, что цифры могут доходить до 50%. Ведь речь не только о металлургах, но и энергетиках, снабженцах, менеджерах, водителях, сотрудниках социальной инфраструктуры комбината и др. Градообразующие предприятие как-никак!
Выходим. Вдыхаем поглубже. О да, эконом-географические наркоманы, вы приехали именно за этим! Череповецкий металлургический комбинат радушно втягивает нас по улице Мира в свое нутро. Выглядит очень атмосферно.
Хоть все цеха и прикрыты мощными высокими заборами, так или иначе - мы почти в центре этого чермет-исполина. Провода, трубы, легкий гул... и тепло? В общем, индустриальном уютом вас тут обеспечат. Не теряю энтузиазма и вышагиваю в сторону потенциального музея.
Рядом с музеем стоят даже не реквизиты, а настоящие чугуновозы, конвертеры, шлаковозы... Всего и не пофоткаешь! Про музей можно говорить очень много, но главное: нам не повезло, что не было экскурсовода. Чтобы заказать экскурсию, требовалось позвонить заранее и заказать ее, чего мы не сделали. Конечно, нам дали студенческую скидку, и мы раскошелились на аудиогида, но все равно, общение с живым человеком, который обладает еще экспертным знанием, в приоритете.
Информации настолько много, что порой уставал слушать. Диктор повествует не только о комбинате, на территории которого находится музей, но и в целом о развитии черной металлургии. Конечно, надо посоветовать информацию генерализовать, поскольку даже мне этот объем был избыточен.
Помимо этого, в музее много интерактива, стоят планшеты с технологиями дополненной реальности, всякие движущиеся модели, что не может не радовать. Вообще, полагаю, что такой крутой музей "Северсталь" устроила ради откупа от потенциальных туристов, которые хотят пробиться на комбинат. Вероятно, за какие-то большие суммы это можно сделать, тем более, не каждый день в жизни обыватель бывает в чугуно/сталеплавильном цехе. Однако после посещения музея желание увидеть все своими глазами лишь усилилось. Вот такой вот обратный эффект!
На первом этаже рассказывается про историю металлургии и возникновение Череповецкого комбината, а на втором - конкретно про технологический цикл. В свое время внимательно слушал профессора Дронова, который приоткрыл тайну технико-экономических аспектов некоторых отраслей промышленности, однако усилить детализацию и копнуть глубже не повредило и сейчас. Буду увереннее себя чувствовать на уроках в 9-10 классах.
Вышли в приподнятом настроении. Культурную программу успели сделать!
К слову, когда я говорю, что мы добрались почти до "нутра" это метафора лишь отчасти. Примерно до этой точки мы добрались с ребятами. Кроме нас там были лишь рабочие завода и более никого.
Теперь предстояло выезжать в сторону центра: в желудке урчало. На остановке и в трамвае затесались в толпу металлургов и разбавили своими хипстерскими лицами толпу суровых мужиков, которые двигали со смены. Решил не рисковать и не фоткать, но какой кадр упустил, святой дым!
Солнце село, но к вечеру стало совсем тепло, падал легкий черный снег...
Перекусили в забегаловке "Белый медведь", затем решили прогуляться до моего любимого арт-объекта "Я люблю %городнейм%", которые даже негласно коллекционирую. Самое смешное, что он, несмотря на свою оригинальность, здесь оказался... погребен под снегом!
...Еще днем мы обратили внимание,что во многих окнах горит розово-фиолетовый цвет. Конечно, в первую очередь лезут весьма пошлые мысли: цвет этот не самый практичный для постоянно освещения, используется обычно для рассады, при том запретной, например конополи. С другой стороны, звезды вебкама тоже пользуются такими лампами (для создания более интимной атмосферы?). Но когда на город опустилась ночь, то этот розовый цвет контрастно выглядел на фоне темных пятиэтажек. Пока мы шли по улице Сталеваров до вокзала, то, могу ошибаться, мы не нашли НИ ОДНОГО дома, в котором хотя бы в одном окне не горел нежный розово-фиолетовый цвет.
Но это еще не делало всей синтивэйв-атмосферы. Когда мы дошли до перекрестка Сталеваров/Победы, то не заметить неземной цвет атмосферы было просто невозможно. Синий? Фиолетовый? Не важно. Он был просто космическим...
Суровый Череповец оказался ночью вполне огламуренным: с одной стороны постарались то ли ботаники-любители, то ли злоумышленники-гроверы, то ли несчастные вебкам модели. С другой: комбинат вполне задает киберпанка, окрашивая небеса в характерные цвета. В довесок стоит вспомнить и эти клавишные сэмплы на переходе за место обычного пищания.
Какой вывод? Не иначе, Череповец - синтивэйв столица России.
Если вы не знаете, что такое синтивэйв, то вам сюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/Синтвейв
Подводя итоги, хотелось бы сказать... Заскочить на один день и постараться максимально погрузиться в атмосферу города - это весьма амбициозная задача, и, возможно она не до конца была выполнена именно за столь сжатые сроки. С другой стороны, намотав свыше 33 км по городу, мы посетили все районы города, проникая в каждый исторический слой, и, хотя бы на минуту, осмысливали его. Купеческий центр, дворянские усадьбы, советская селитьба, современные коттеджные поселки... Город очень многогранен. А если многогранен, то и привлекателен.
Закрытые границы России заставляют все сильнее развивать отечественный туризм. И наша необъятная не заканчивается Питером, Москвой, Байкалом и Сочи.
Любите и путешествуйте. На прощание: