Моя первая диорама "Зона отчуждения"
Давно смотрел на прекрасные диорамы и всегда хотел попробовать. И наконец сделал это...
Размер диорамы 300х300мм. Масштаб 1:43
Давно смотрел на прекрасные диорамы и всегда хотел попробовать. И наконец сделал это...
Размер диорамы 300х300мм. Масштаб 1:43
Масштаб 1:18.
3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X 6K.
3D печать мастер моделей из фотополимера Harzlabs, Tough Grey.
Высота слоя 35 мкм.
Роспись акрилом.
3D моделирование, печать и роспись: amforma
Процесс удаления ороговевшей кожи.
Доделал Рыцаря-квестора (Knight Questoris), он же будет играть роль Рыцаря-погани (Knight Adhorrent).
Модель студии Ghamak, 3Д-печать Подземного человека. Довольно громоздкая фиговина, весит полкило.
Замагнитил туловище, голову, пушку на плече, подмышечные щит и стаббер, ноги. Оба хаоситских галворбага на подставке тоже на магнитах, я позже планирую их делать заменяемыми на другие фракции.
Покраска модели заняла около двух недель, это мой первый (и пока единственный) большой рыцарь. Внезапно самой долгой оказалась покраска оружия (две боевые пушки, гатлинг, пиломеч, имперский и хаоситский силовые кулаки и лаздеструктор; остальные пока не крашены). Сейчас его можно собрать почти в любую закачку квестора, кроме Выродка (Abominant).
Студия Ghamak, видимо, не в курсе, что у рыцарей гатлинг включает огнемёт, а боевая пушка включает стаббер, поэтому их пришлось китбашить, оторвав чумную лейку от Грязного Моровика и перекрасив её в огнемёт, а вместо стаббера воткнув какой-то пулемёт из битцов.
Увидела данную 3Д модель на просторах интернета и, конечно же, не удержалась. Но Вы сами посмотрите насколько она *СОЧНАЯ*!
В общем, приступаем к делу.
1.Первым делом — подготовка к печати.
Закидываем все файлы в слайсер, в нашем случае это ChituBox (Кст, я до сих пор использую базовую версию. Скажите, есть смысл переходить на Про версию?).
Подгоняем под нужный нам размер — 300 мм в высоту, включая подставку.
Распределяем детали по поверхности стола.
Делаем полости и добавляем отверстия для слива смолы.
Добавляем и редактируем поддержки — как правило, я использую супер легкие и к ним добавляю парочку средних для лучшей устойчивости на столе.
Нарезаем и сохраняем файл.
Скриншоты я, к сожалению, не сделала. Но надеюсь, с этим пунктом и так все понятно.
2. Печать и прочие прелести.
Как только мы разобрались в первым пунктом, сразу же переходим ко второму. Здесь все просто:
Включаем принтер.
Перемешиваем и заливаем смолу в ванночку.
Вставляем флешку в нужный вход и запускаем печать.
Остается только ждать. Магия!
Хочу уточнить, что некоторые элементы я в дальнейшем перепечатывала. Например, подставку. В процессе я поняла, что соединять эти два элемента та еще задача и гораздо проще объединить их в одну деталь и уже целостно печатать. Благо, область печати позволяет это сделать.
3. Напечатала, а что дальше?
Даю остаткам смолы стечь. В некоторых случаях детали нужно повернуть другой стороной, чтобы вся смола вышла.
Снимаю все, что напечаталось со стола и сразу же закидываю в ванночку со спиртом. У меня она автоматическая, поэтому я ставлю нужное время и включаю перемешивание. Детали без моего участия промоются, поэтому пока занимаемся другими делами.
После вытаскиваем все из спирта и кладем на бумажные полотенца.
Даем немного времени просохнуть.
На этом этапе я снимаю поддержки. У меня они отходят легко и не портят детали, поэтому я предпочитаю делать это до засветки.
Далее закидываем детали в УФ-лампу. Опять же, у меня она автоматическая, но можно использовать и обычную, для ногтей.
4. Постобработка и другие тонкости.
Здесь, в общем-то, все просто и обыденно.
Используем гравер и наждачную бумагу разной зернистости. Убираем все лишнее и оставляем все нужное :)
Из каких-то моих особенностей, я для себя выделила наждачную бумагу определенной фирмы 320 зернистости, которая мне до безумия нравится. А так же, я закупаю бафики для маникюра — они помогают сделать прекрасную финишную шлифовку.
На этом же этапе мы с Вами стыкуем детали. Это один из самых важных пунктов на всем нашем маршруте. Ибо если Вы забудете, то потом не оберетесь проблем. И да, многие скажут, что это и так понятно, но все же мы знаем, всякое бывает).
———
В дополнение от себя скажу, здесь я еще проделываю дополнительные отверстия на незаметных частях, в которые позже вставляю зажимы для удобной покраски. Ибо не всегда удобно их закреплять к стыковочным ключам.
5. Приступаем к самому интересному — покраска.
Детали, в которые есть возможность вставить зажимы, закрепляю на них. Если такой возможности нет, то буду красить с двух сторон поочередности.
НАДЕВАЕМ МАСКУ! И перчатки, но их по необходимости.
— Обезжириваем. Подойдет любой обезжириватель, я наношу его аэрографом. Но он очень летуч и имеет довольно резкий специфичный запах, поэтому делаю это рядом с вытяжкой.
— Наносим грунт. Я делаю это в два этапа: сначала каждую (почти) деталь покрываю белым цветом, а потом затемняю нужные участки черным цветом.
Здесь нужно сказать, что некоторые детали в данной модели максимально черного цвета, поэтому в нанесение белого грунта на них я попросту не вижу смысла.
Фото Ребекки 200 мм, но к сожалению, от 300мм фотографий не осталось.
— Добавляем основные цвета.
Обычно я начинаю красить с тех частей, где больше всего потребуется оттенков. В нашем случае это тело и голова. Покрываю их "телесным" цветом, а пока он сохнет, занимаюсь покраской других деталей.
Если один цвет нужно наложить на другой, не перекрывая, то я использую маскировочную жидкость и маскировочный ленты. Незаменимая вещь в нашем арсенале.
— Как только вся работа, которая была возложена на аэрограф, выполнена, мы переходим к более тонкой прорисовке.
Подготавливаем кисти разным размеров. Я, в основном, использую нулевые кисти разной длины. Короткие очень удобно использовать для глаз.
И все, просто приступаем к работе. Так же, поэтапно накладываем нужные нам оттенки. В конкретной данной фигурке их не так уж и много.
— Лак, ЛАК, ЛАААК!
Без этого фигурка просто не прослужит нам долго. Поэтому безумно важный этап - это покрытие лаком. В данном случае я использовала два вида — сатиновый и глянцевый.
Сатиновым покрыла тело, лицо, волосы и куртку.
Глянцевый использовала для ног, рук и черных элементов на теле.
Даем финишному покрытию высохнуть и ГОТОВО!
6. Наслаждаемся готовым результатом.
Перед тем, как показать Вам итог, хочу сказать, что на данный момент это одна из моих любимых работ. Она безумно простая и это добавляет ей какого-то своего шарма. И так же, меня очень цепляет такая темная, но привлекательная цветовая палитра.
Все-все, смотрите!
И немного фотографий вблизи:
—————————————————————————————————————————————
Больше фотографий фигурок и рабочего процесса можно найти тут — https://vk.com/kenya3d
Спасибо каждому, кто дочитал до этого момента.
А вот и готовая фигурка Сильваны. Довольно объемная работа получилась) Также, прилагаю несколько фотографий с процесса изготовления.
Всем привет! Жизнь масштабных моделей непредсказуема и случиться с ними может всякое: что-то сломается, поцарапается, а где-то и вовсе поплывёт краска (иногда не без помощи человека).
Вот так и на этой славной модели пожарного автомобиля ЗИЛ-131 (АЦ-40) от Start Scale Models (SSM) была повреждена краска на левом боку цистерны с растравами на пластике, а так же отвалились некоторые детали.
Модель приехала ко мне на восстановление вот в таком виде:
Не будем копаться в прошлом этого ЗИЛка и выясняли почему всё это с ним случилось. Лучше поговорим о методах восстановления его прежнего облика и назначим курс лечения 😉. Погнали!
С моделями типа АЦ-40 я ещё не работал, поэтому долго искал где же откручивается задняя часть кузова)) Оказывается, винт прятался под запасным колесом, которое китайцы добротно приклеили к шасси. Все остальные навесные элементы также пришлось демонтировать: иногда просто поддев чем-то острым, к иногда и, вовсе, высверливая изнутри.
Далее я локально удалил старую краску с боковины цистерны с помощью щадящего растворителя и зачистил поверхность шлифовальной бумагой, чтобы убрать неровности на подтравленном пластике.
Затем я целиком загрунтовал цистерну серым финишным грунтом, окрасил её близкой по оттенку красной акриловой краской и нанёс глянцевый лак. В работе была использована модельная химия от фирмы Mr.HOBBY.
Когда свежее ЛКП на цистерне высохло, можно приступать к сборке.
После монтажа деталей на свои места, я подкрасил клеевые соединения и возможные сколы ЛКП на цистерне и шасси. А с помощью жидкого хрома выделил ручки дверей у отсеков вновь окрашенной цистерны.
Так, ЗИЛ-131 был восстановлен и вернул свой прежний облик, который подарила ему фирмы SSM. А то, что с ним случилось до нашей встречи пусть останется просто воспоминанием))
Пока собирал модель в голове крутилась мысль: "эх, поставить бы ему свет..." Да, детализация и проработка у SSM отличная и горящие огни по типу электрифицированного ЗИЛа от ЭЛЕКОНа пришлись бы кстати, но задача стояла в другом ;)
Лично я доволен результатом работы по восстановлению ЗИЛка от SSM, ровно, как и его обладатель, к которому моделька вернулась 😊.
С уважением, Сержик Моделист.
Ссылка на оригинальную публикацию на моём основном канале: https://dzen.ru/a/ZhNZc9huIy5yJBne
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Что ж, вот и видео с покраской чиби-фигурки Гейла из игры Baldur’s Gate 3.
Высота фигурки около 10 см.
Модель от Bulkamancer Sculpts
3д печать, акриловые краски.