Оговорюсь сразу что целью нашей поездки был другой маршрут недалеко от Выборга, но снегодождь, шедший весь день, не позволил нам до него доехать. А то время, которое у нас оставалось в распоряжении мы потратили на маршрут возле нашего отеля и некоторые достопримечательности, оперативно найденные на карте.
Видео через телефон (как и подписи) добавить не получается, поэтому вот фото из окна и поверьте на слово - идёт снег и дождь) и идти шлёпать по лужам в лес в этот день не возникло никакого желания.
Тем не менее. Проживали мы на базе отдыха Тапиола, в окрестностях которой как раз и обнаружился тот самый небольшой иммерсивный экологический маршрут "Карисалми".
Плюсом маршрута стало то, что от парковок можно было до ключевых точек дойти минут за 20 максимум, а до некоторых мест и вовсе подъехать вплотную) погода вынудила... иначе бы точно прогулялись пешком.
Как выглядят местные достопримечательности: №1 на карте - гром-камень. Внушительное величественное творение природы.
№2 - бараньи лбы. Достаточное интересное явление, не привычное для человека, ранее мало контактировавшего со скальными достопримечательностями.
№3 - пляж. Его мы как-то особо не искали, поэтому и фото нет. №4 - сейд. Камень, который замер на камнях поменьше. Смотрится довольно интересно и выглядит как нечто рукотворное.
№5 - смотровая площадка. Здесь всё здорово - и сам вид и площадка, оборудованная скамейками.
Вот в целом примерно так выглядит маршрут, который мы прошли "на скорую руку" за неимением возможности следовать намеченному плану.
Ну и следом несколько достопримечательностей в окрестностях Выборга, которые мы посмотрели по пути.
Заброшенная ГЭС
Здание заброшенной финской бумажной фабрики
Старая водонапорная башня и заброшенный туберкулезный санаторий
Природные достопримечательности: потрясающий вид и скалы
Вот такая выдалась поездка. Вокруг Выборга есть еще море мест, которые можно посетить любителям пеших прогулок, так что думаю в этом году туда еще вернемся.
Остров Шкота, пожалуй, самый интересный среди островов архипелага Императрицы Евгении. Он расположен всего в пятистах метрах от Русского острова, и добраться до него можно пешком.
Хотя, ещё лет десять назад попасть на остров Шкота было весьма и весьма проблематично: сначала паромом на Русский, потом автобусом до Воеводы или Экипажного, затем пару-тройку часов пешком, если дороги знакомы и здоровье позволяет. Сейчас же каждые выходные там можно встретить отдыхающих, даже на вертолётах.
Другое дело сейчас -- всего час езды от города и вы на морском берегу, наслаждаетесь прозрачностью и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами.
1/12
Переход на остров Шкота по косе, летом приходится идти по колено, а то и по пояс в воде. В холодное время года коса на Шкота сухая, и по ней спокойно можно пройти на остров.
Галечная коса между островом Шкота и Русским островом
Больше двадцати лет назад остров Шкота был полуостровом, здесь располагался военный гарнизон. Коса регулярно подсыпалась, по ней двигались машины. Теперь по косе идут туристы, преодолевая этот участок вброд.
Первой архитектурной конструкцией, которую встречают переправившиеся на остров, являются остатки бетонных чанов для засолки рыбы, построенных в 1930-е годы и принадлежавшие производственной базе Дальневосточного государственного рыбного треста. Это единственное сооружение острова Шкота, которое использовалось в гражданских целях. Все остальные объекты имели военное предназначение, что было обусловлено важной ролью острова в планах обороны Владивостока.
Ключевым фортификационным сооружением острова является береговая артиллерийская батарея №904, расположенная на высоте 146 метров над уровнем моря. С нее открываются красочная панорама на залив Петра Великого.
О масштабах батареи говорит тот факт, что ее строили на протяжении трех лет (1932-1934), а к работам привлекали самые различные слои населения: военнослужащих, резервистов, вольнонаемных рабочих, а также корейских и китайских мигрантов. Однако, ни одно оборонительное сооружение острова Шкота, как и Русского острова, за всю свою историю не произвело ни одного боевого выстрела.
Наиболее живописным местом острова Шкота является его юго-западная оконечность. Там расположен светящийся навигационный знак, в народе именуемый шкотовским маяком.
1/4
Сверху можно взглянуть на морскую гладь с высоты отвесных скал, а, спустившись по веревке на берег, можно увидеть интересные кекуры и гроты.
1/8
Мало кто знает, чьё имя носит остров Шкота. Между тем это имя, вернее, фамилия, пожалуй, одно из наиболее часто встречающихся на карте Приморского края.
Николай Яковлевич Шкот
Николай Яковлевич Шкот родился в далёкой от Приморья Костромской губернии в 1828 году. Сын военного моряка, участника Выборгского и Ревельского морских сражений, Якова Андреевича Шкота, внука шотландского подданного, прибывшего в Россию при Петре I и поступившем здесь на службу. В традициях того времени Николай идёт по стопам отца на военно-морскую службу. В 1846 году поступает на учёбу в Морской кадетский корпус, располагавшийся в Санкт-Петербурге, и получает погоны гардемарина.
Спустя два года, после окончания корпуса и получения чина мичмана, был направлен на прохождение службы на Чёрное море в 28-й флотский экипаж. Во время службы принял участие в Крымской войне. На момент начала войны, а это 1853 год, 28-м экипажем командовал капитан 1-го ранга Семён Григорьевич Алексеев. Корабельный состав экипажа включал линейный корабль «Верна», фрегат «Мидия», пароходы «Могучий» и «Аргонавт», транспорты «Аккерман», «Килия», «Портица». Собственно, в экипаже «Мидии» довелось служить Николаю Яковлевичу. Также Шкот ходил в составе экипажа корвета «Пилад», который относился уже к хозяйству 29-го экипажа, а затем и на тендере «Проворный» 33-го экипажа. Все экипажи входили в состав 4-й флотской дивизии под командованием контр-адмирала Фёдора Михайловича Новосильского. Имя знакомое приморцам, но мыс Новосильского на Русском острове назван в честь племянника адмирала, Андрея Павловича Новосильского, служившего на корвете «Новик», экипаж которого обследовал акваторию залива Петра Великого в 1862 году.
Во время участия в войне Николай Яковлевич получает два ранения, одно из которых – в ногу во время боя на Камчатском редуте в 1855 году. А в 1854-м получает сильную контузию во время отражения атаки на Корниловскую батарею, одной из группы батарей Малахова кургана. Тогда 33-й флотский экипаж принимал участие в его обороне. Памятная табличка с перечнем частей, принимавших участие в обороне, установлена на стене башни Корниловского бастиона в Севастополе.
Весной 1855 года Шкот производится в лейтенанты, а уже меньше чем через год, в марте 1856-го, – в капитан-лейтенанты. И тут его ждёт назначение на новое место службы – на Дальний Восток. Николая Яковлевича переводят в состав 47-го флотского экипажа Сибирской военной флотилии, он вступает в должность старшего офицера строящегося в Соединённых Штатах транспорта «Японец». Что интересно, в ближайшие пару лет служба Шкота будет связана как с этим транспортом, так и с пароходо-корветом «Америка», между которыми он будет переходить с разными должностями – то командуя одним, то вторым, то числясь старшим офицером на одном, то на другом. Так получилось, что вскоре после назначения на должность старшего офицера строящегося «Японца» он получает назначение уже на должность командира. В это же время Шкот командует «Америкой», но после назначения командиром «Японца» передаёт командование корветом Николаю Матвеевичу Чихачёву и остаётся на борту в должности старшего офицера. С этой роли в составе экипажа «Америка» совершает плавание под флагом вице-адмирала Путятина.
Как только «Японец» был достроен, Шкот принял его под своё командование. В этой должности провёл обследование Амурского залива и устья реки Суйфун (сейчас река Раздольная). Помимо этого, занимался снабжением и доставкой грузов в строящиеся военные посты. А также, что было нормой в то время, проводил и гидрографические работы вдоль побережья. Причём часто подобные задачи совмещались.
В тот же период службы Шкот по различным задачам бывал в портах Японии и Цинского Китая в силу того, что тогда активно налаживалось взаимодействие с двумя этими странами – представители Российской империи частенько мотались по Тихому океану с различными поручениями и задачами, как тот же Путятин.
Весной 1860 года «Японец» под командованием Николая Яковлевича направляется в залив Посьет. Целью похода, в котором старшим был капитан 1-го ранга Иван Фёдорович Лихачёв, было создание военного поста в одной из бухт залива. Вызвано это было излишним интересом со стороны англичан и французов к тому району побережья. Пост расположился на берегу Новгородской бухты. Первым командиром поста был назначен Павел Николаевич Назимов, а вместе с ним высадились 26 матросов.
В 1864 году Шкот производится в капитаны 2-го ранга. К этому моменту у него за спиной остались несколько лет работы по гидрографии Тихоокеанского побережья, командования военными постами и логистическими моментами, связанными со снабжением военных хозяйств. В том же году Николай Яковлевич сначала назначается на должность помощника капитана над Восточными портами, а вскоре становится начальником Южных гаваней. Должность эта появилась не так давно. Местом службы стал Владивосток, который буквально за два года до этого получил статус порта. В городе (хотя тогда Владивосток им ещё не был) Шкот занимался различными задачами. Так, с его подачи началась плановая застройка поста. Помимо этого, был построен лесопильный завод, который в условиях сильного отрыва от крупных населённых пунктов с производствами был просто необходим. Тем более в то время древесина в нужном количестве была прямо «под забором» поста и молодого порта. Тогда же было начато строительство верфи – опять же с подачи Шкота. Также, имея опыт налаживания линий поставок, Николай Яковлевич плотно занялся организацией регулярного снабжения Владивостока.
В 1865 году во Владивосток приходит транспорт с первыми переселенцами. Прибыли они на транспорте Сибирской флотилии «Гиляк». При этом Николай Яковлевич следил за переселенцами, регулярно выезжая в места их поселений, общаясь и помогая по мере необходимости. Шкот озвучивал идеи о том, что в районе поста необходимо развивать сельское хозяйство, что было бы хорошей опорой для развивающегося порта и упростило снабжение за счёт местного производства.
Мысли о создании села для занятия хлеборобством дошли до вышестоящего руководства и были одобрены. Тот же самый «Гиляк» и привёз первых поселенцев на место, выбранное в глубине Уссурийского залива у устья реки Цимухэ (сейчас – река Шкотовка). Переселенцы прибыли из района низовья Амура. Здесь, в долине реки, уже жили китайцы, занимавшиеся сельским хозяйством. На них и натолкнулись переселенцы. Село, названное в честь Николая Яковлевича, Шкотово расположилось по правому берегу речки. Имя оно получило в знак уважения к тому, что Николай Яковлевич очень заботился о переселенцах, оказывал им всяческую помощь и содействие.
Увы, вскоре Шкоту пришлось покинуть берега Тихого океана. Связано это было с ухудшившимся здоровьем, так как старые ранения давали о себе знать. В 1866 году Николай Яковлевич переводится на Балтийский флот. В 1868-м производится в капитаны 1-го ранга. К сожалению, вскоре после перевода к новому месту службы Николай Яковлевич тяжело заболел и в сентябре 1870 года умер. Похоронен военный моряк был на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга. На его похороны пришло большое количество людей из морской общественности Петербурга.
Приморскому краю в память о Николае Яковлевиче осталась масса различных географических объектов: это уже упомянутый остров Шкота, один из полуостровов Владивостока носит его имя – полуостров Шкота, больше известный как Эгершельд (название одного из мысов), мыс Шкота на входе в залив Ольги на севере Приморья, посёлок Шкотово и железнодорожная станция при нём, Шкотовский район, появившийся на карте СССР в 1926 году. В 1972 году та самая речка Цимухэ попала в волну переименований, которую вызвали события у острова Даманского, и получила название Шкотовка. А в составе береговой обороны Тихоокеанского флота существовал Шкотовский сектор береговой обороны, который оборонял часть побережья залива Петра Великого.
Так сложилось, что Николай Яковлевич Шкот дал имя многим объектам, но по странной иронии судьбы самого его вспоминают не так часто.
Кекур на острове Шкота, снесенный в августе 2020 года тайфуном Майсак
Что же касается нас -- каждый сезон мы бываем на острове Шкота, и каждый раз открываем для себя всё новые и новые уголки, на которые раньше не обращали внимание.
Остров Шкота. Вид с воды
Путешествие на этот полный загадок остров наполняет энергией и дает силы жить и работать.
Мы много где были на Алтае, но этот акклиматизационный поход решили провести в уже знакомых местах - на озерах Большого Колагаша. Так произошло по трем причинам:
Тропа не сложная, но не элементарная и с набором высоты 1500 м. Самое то, чтобы подготовиться физически и привыкнуть к высоте перед предстоящим 20-ти дневным походом по Укоку.
Долина реки одна из самых красивых на Алтае, при этом маршрут относительно безлюдный, хотя с последнего нашего похода в эти места в 2021 туристов заметно прибавилось.
Ну и приятный бонус - возможность разнообразить походный рацион форелью.
1/3
Место первой ночевки над стрелкой Малого и Большого Колагашей
Маршрут к озерам начинается с дороги, идущей вдоль реки Кучерла. Не доезжая до моста через Большой Колагаш вправо уходит грунтовая дорога, вот по ней мы и идем первый ходовой день круто вверх. После набора высоты 500 м. дорога выходит на опушку леса, где заканчивается. Дальнейший путь по тропе.
Планировали заночевать в избе, к которой и ведет дорога, но в этот раз она оказалась на замке, поэтому пошли от нее вправо, зная, что где-то недалеко находится хорошая стоянка.
Стоянка действительно оказалась хорошей, но мы нашли еще лучше, встали на границе леса, с видом на долины Малого и Большого Колагашей.
Завершение первого ходового дня
План на второй ходовой день - дойти до первого озера на Большом Колагаше и порыбачить.
Тарас оценивает предстоящий путь
День начинается с крутого спуска к реке Малый Колагаш. Здесь главное не поддаться соблазну спуститься напрямую по травянистому склону. Проверено, гораздо быстрее и безопаснее пойти по тропе, идущей вдоль границы леса. Через 15 минут она выведет на хорошо набитую конную тропу.
1/2
река Малый Колагаш и конный мост через нее
Теперь людская тропа будет идти вдоль левого(орографически) берега Большого Колагаша, конная же тропа перейдет с берега на берег несколько раз.
разлив реки Большого Колагаша
первый водопад на реке Большой Колагаш
До первого водопада на тропе и фотографировать нечего. Все что видишь и на что направлено внимание - высокие, густые, очень цепкие кусты и большие камни, поросшие этими кустами.
А вот после водопада, преодолев вал, с которого и падает эта вода, выходишь к впечатляющему первому озеру Большого Колагаша.
1/3
первое озеро на Большом Колагаше
Здесь мы и остановились на вторую ночевку
1/4
Тарас после установки лагеря сразу собрал снасти и исчез в прибрежных кустах
За вечер у Тараса сорвалось несколько крупных экземпляров форели, а вот зацепов за камни и топляки было много, поэтому несмотря на явное наличие рыбы в этом озере, решили на следующий день уходить, чтобы не оставить здесь все снасти.
Третий день начали в 6 утра и в 8-20 уже обходили озеро по крутому берегу. Это было первое лучшее решение дня.
Дальнейший путь с каждым новым пригорком будет все красивее и красивее:
1/5
К обеду вышли на хорошую стоянку в кедрах, где и устроили перекус.
За этот ходовой день мы планировали дойти до верхних озер, но сразу после обеда начался дождь и мы спрятались в палатку. И это стало вторым лучшим решением дня, так как дождь разошелся на пять часов.
1/3
дождь закончился и Тарас заготовил дров
Следующий ходовой день начался со второго водопада, на который мы вышли случайно, перепутав тропу.
1/2
второй водопад на реке Большой Колагаш
После обхода второго водопада открывается вид на третий, самый мощный:
этот водопад вблизи не фотографировали, но пролетели над ним квадрокоптером
Дальше был крутой подъем на следующую ступень долины к большому озеру.
1/3
На место базового лагеря пришли в середине дня. Быстро перекусили, установили палатку и Тарас отправился на рыбалку.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
В последние годы популярность пеших походов сильно выросла у российских туристов. Максим Симакин, эксперт туристического клуба «Меридиан» Пермского Политеха, подобрал пешие маршруты, которые были бы интересны начинающим туристам, профессионалам, а также семьям с детьми.
— Новичкам я бы порекомендовал летние маршруты по Уралу. Этот живописный и безопасный полигон хорошо подходит для испытаний себя и команды в автономности, — отмечает Максим Симакин.
Классическим считается двухнедельный маршрут на плато Маньпупунёр. Это место называют одним из семи Чудес России.
На плато Маньпупунёр. Фото: wikimapia
Девственные леса республики Коми входят в список объектов всемирного наследия Юнеско. Следуя по этому маршруту, стоит посетить вершину Отортен с причудливым «каменным городом» наверху, а также особенно красивое озеро Лунтхусаптур.
Вершина Отортен. Фото: wikimapia
Озеро Лунтхусаптур. Фото: wikimapia
Еще одно интересное направление для начинающих туристов — Полярный Урал. В этом районе цепи Уральских гор становятся ниже, а рельеф больше напоминает каньоны.
— Но ходить в этом районе довольно опасно. Есть риск наткнуться на огромные поляны голубики, морошки и прочих тундровых ягод и никуда не сдвинуться с маршрута, — добавляет эксперт «Меридиана».
На перевале Дятлова. Фото: wikimapia
Семьям с детьми подойдут прогулки по национальным паркам, которых в России приятно много. Например, недавно в Пермском крае был образован природный парк «Пермский», в который входят основные достопримечательности Прикамья: Полюд, Ветлан, Усьвинские столбы и Помянённый камень.
— Если у вас есть чуть больше времени и вы уже опытные семейные походники, то можно уехать южнее. Например, в национальный парк «Таганай». Главное преимущество национальных парков — это развитость инфраструктуры. Там оборудованы маркированные тропы, аншлаги, указатели, есть возможность расположиться в домике или на кордоне, — рассказывает Максим Симакин.
Гора Юрма, Таганай. Фото: wikimapia
Опытным туристам будут интересны Саяны, Алтай и высокогорье Кавказа. Всё это на протяжении многих лет привлекает путешественников не только со всей России, но и мира.
Озеро Радужное, хребет Ергаки, Западные Саяны. Фото: Константин Хилько
— Важно помнить, что если вы собираетесь в серьёзный поход — нужно иметь соответствующую подготовку и опыт походов более низких категорий, — напоминает эксперт Пермского Политеха.
Время на дорогу - около 4 часов в обе стороны из Питера⏰
Время на локации - от 2.5 часов и больше по желанию⏰
Сложность: средняя🥾
Кому подойдет: любителям самостоятельного отдыха на природе; любителям суровой северной красоты; готовым к прогулке по лесным тропам и скалам.
Координаты: 61.1120721, 30.0264968 🗺️
Первый ориентир - Приозерск. Там можно заехать на заправку (Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз), чтобы перекусить и пополнить запас топлива.
Опционально можно посмотреть местные достопримечательности. Например, если не были, крепость Корела.
Для интересующихся архитектурой северного модерна, который финны называют национальным романтизмом, есть кирха 1930 года проекта Армаса Линдгрена, который много работал с великим и любимым мной Саариненом в составе архитектурной фирмы Gesellius-Lindgren-Saarinen.
Поскольку мы видели и то, и другое, наш выбор пал на деревянное здание Приозерского вокзала 1916 года, которое на удивление находится в очень достойном для своего возраста состоянии.
Приозерский вокзал небольшой и уютный.
Особенно порадовали сохранившиеся оригинальные двери и деревянный потолок. Но огорчили пластиковые стеклопакеты.
Сохранившиеся деревянные потолок и скамейки. Внутренние двери, к сожалению, пластиковые.
Нам повезло застать стоящий на станции паровоз.
Локация очень хорошо подойдет для фотосессий. Если повезет, увидите ретро паровоз. Мне удалось даже пофотографироваться на подножке кабины после забавного разговора с железнодорожниками:
-- Молодой человек, вы куда полезли?
-- Да я просто сфоткаться.
-- Тогда ладно.
Отдельно отмечу, что лучше всего это место подойдет для фотографий в стилистиках Дикого Запада, эпохи джаза и российского Серебряного Века.
Сохранность оригинальных дверей и фурнитуры - одна из самых больших проблем исторических зданий в России. На вокзале в Приозерске дверям повезло.
После этого нужно ехать в сторону базы отдыха Ладога Озеро (61.101016967557754, 30.055253695072953). Последние километры дороги это узкая лесная грунтовка, на которой порой сложно (но возможно) разойтись со встречными машинами, будьте готовы к этому. На базе стоит воспользоваться платной парковкой (500 рублей в сутки). Это даст вам возможность не только оставить автомобиль под охраной, но и зайти на территорию базы, от которой и начинается тропа на мыс.
Парковка базы находится на берегу Ладоги. Для выхода на тропу нужно идти налево.
На первый взгляд идти до мыса не много. В зависимости от того, насколько вы будете петлять, выбирая более удобные вам тропы и скалы ~ 1.5-2 км.
Но не ждите уверенную протоптанную тропинку. Это будет вереница переплетающихся узких лесных троп, иногда идущих по скалам. Кстати, на мой взгляд идти по скалам легче и безопаснее, на обратном пути мы старались большую часть расстояния преодолевать по ним.
На фото - один из самых комфортных участков тропы. По факту большую часть расстояния придется пройти по гораздо более узким участкам или скалам.
Важно выбрать удобную и высокую обувь, а также соблюсти все меры предосторожности связанные с клещами.
Возможны встречи со змеями. Но они возможны в любом лесу. Нам на пути встретилась совсем маленькая змейка, которая довольно быстро сбежала от нас под камни.
Пугливая приладожская змейка.
Заплутать на маршруте сложно. Но для уверенности просто держите берег в зоне видимости. К тому же, на берегу часто будут попадаться живописные скалы и маленькие бухты. Поэтому не рассчитывайте, что будете идти до мыса меньше часа. По пути захочется делать фото остановки. Да и лесные километры "длиннее" городских.
Гранитные скалы по пути к мысу.
Огромный плюс этого маршрута в том, что сам путь до мыса - это потрясающие пейзажи. Поэтому относитесь к этой прогулке как к наслаждению процессом, а не гонке за результатом.
Классика карельской природы - гранитные скалы, вода и хвойный лес.
Для этого путешествия важно выбрать не только удобную обувь, но и сухой день, потому что некоторые скалы довольно высокие и гладкие, а это значит, что в дождь будет скользко. При этом удержаться от того, чтобы идти именно по камням, практически невозможно.
Пестрые ладожские граниты.
Сам мыс - это сочетание типичных для Карелии (а север Ленобласти - историческая Карелия) гранитных скал и песчаного пляжа. Не исключаю, что летом в жаркую солнечную погоду здесь можно искупаться.
Песчаный пляж мыса Скалистый.
Для любителей еще большего количества активности - будет заманчива перспектива покататься вдоль берега на лодке. Найти такую услугу проблемы не составит, но учитывая турпоток, этот вопрос придется предусмотреть заранее. И лучше не в рамках однодневной поездки.
На берегу пляжа можно увидеть лодки и катамараны.
Поскольку мыс будет самой дальней точкой вашего путешествия, рекомендую взять с собой воду и легкий перекус, чтобы устроить вкусный привал на скалах. Но помните, что переедание и углеводистая пища сделают вас сонным. Поэтому стоит сделать выбор в пользу чего-то легкого во всех смыслах (тащить на себе тяжести вам вряд ли захочется), например, орехов. А основной прием пищи оставить на обратный путь.
Наш привал прошел на этой скале.
Кстати, на тропе можно встретить качели. Кто-то закрепил их между двух деревьев. Кстати, довольно высоко, поэтому работали точно профессионалы. Мы увидели их уже на обратном пути.