Ударное моделирование
Сначала я хотел скачать модель ударной установки, и поставить ее в подвал временно, пока не повышу свой скилл. Нашел в сети модель, скачал, посмотрел. выглядит неплохо, но вся ударка вместе с чуваком, который за ней сидит, собрана в один меш. Ну, не страшно, сейчас разделю.
Но как только я перешёл в режим редактирования, тут же ахуел возмутился, причём дважды. Во-первых, почти все полигоны треугольные. Во-вторых, расположены настолько криво, что даже я с моими скромными навыками сделал бы лучше. Или не сделал бы? А вот сейчас и проверю! Начал с гугления размеров барабанов и тарелок, выписал их на листочек, и принялся творить, пытаясь при этом в ровную квадратно-полигональную сетку, чего никогда раньше не делал. Через некоторое время у меня уже были бочка, малый, и три альта.
А ещё через несколько минут появилось железо.
Не особо заморачиваюсь с общим видом, однако пытаюсь прорабатывать некоторые мелкие детали. Возможно, это неправильно, но я хужожник и мне похуй я так чувствую.
Теперь нужно присобачить ноги ко всему этому добру, чтобы оно смогло стоять на полу. Начинаю с напольного тома, и немного наклоняю его, дабы не ломать палочки об обод. (Кто барабанил, тот знает)
Дальше мне понадобятся стойки с тремя ногами. Вспомнинаю, что некоторое время назад я моделил стул для ударки, и его ножки можно взять за основу.
Копирую ноги, и креплю к ним малый барабан. Как он должен крепиться на самом деле я, к сожалению, не помню, а гуглить уже влом. Пусть будет так.
Теперь беру бочку, и выращиваю на ней рога, на которых будут висеть два верхних тома.
А вот и они. Естественно, тоже немного с наклоном.
Вспоминаю, что для бочки нужна ещё и педаль. Единственный раз, когда я трогал сей девайс руками, а не ногами был около 5 лет назад, когда я с помощью говна и палок подручных средств ремонтировал и без того самопальную педалину. Покапавшись в воспоминаниях пытаюсь воссоздать это чудо инженерной мысли.
Возвратная пружина. Во время того ремонта, некстати, была использована пружина от старой советской раскладушки.
Цепь, вроде бы, должна быть двойная, но на той был использован кусок от велосипедной. Пусть будет такая.
Ну, и вот так она выглядит в сборе, вместе с колотушкой.
Ещё трижды дублирую ножки стула, которые лёгким движением руки превращаются в элегантные шорты стойки для железа.
Расставляю все элементы так, чтобы за этим можно было сидеть, и при желании даже играть.
А теперь экспортирую всё это в подвал, и покрываю краской/лаком/матом. Естественно, не забываю налепить свой логотип на мембрану бочки.
Благодарю за внимание. Буду рад конструктивной (ну, или как получится) критике в комментариях. Заодно посмотрю, заметил ли кто-нибудь косяки, которые я тщательно пытался скрыть.
А я пошел дальше осваивать моделирование и обставлять виртуальую студию. Да пребудет с вами звук!
Печка высокотемпературная своими руками
Собрал я печку, не простую а высокотемпературную, для прокалки опок и вытопки воска.
Вещь не сложная, не наукоемкая, однако пришлось шустрить инфу в интернете на разных источниках, таки вот делаю очередной источник.
Начинаем все с основного материала, я определился, что буду использовать плиты ШВП (шамотновалаконные) толщиной 100 мм. Купил их на Авито.
Прикинул что объем мне нужен не менее 250*300*2500 (шгв).
Порезал и собрал такой домик:
Собрал, но кривой он, щели огромные (тут место шутке про бывшую).
Короче это нужно исправлять. Для этого я надел полнолицевую маску, и начал все добро притирать.
Хоть плиты очень и лёгкие в обработке, они очень пористые и проковырять можно хоть пальцем, но тереть в облаке не полезной пыли пришлось несколько часов.
Далее у нас более менее герметичный скворечник уже есть, нужно думать о том, куда мы будем укладывать нагреватели. Покурили интернет, какой то керамики предложил супер способ это просверлить в плитах отверстия сверлом по дереву и припилить выходы уголком металлическим. Мне очень понравился этот метод.
Далее надо думать о нагревателе. Я определился, что это будет фехраль 1,5 мм. Купил у мужиков не помню уже сколько метров но с тройным запасом, в хозяйстве пригодилось.
Оказывается больше всего в мск покупают фехраль тандырщики, меня эта инфа очень удивила.
Я считал из расчета порядка 200Вт мощности на 1литр объема печки. Конечно по науке нужно считать из объема садки и прочее, но я решил не усложнять себе жизнь, и вам не советую.
Навивать спираль решил на алюминиевую трубку из Леруа ф10мм. Распечатал 3 детали для изготовления примитивного намоточного станка с ручным приводом.
Накрутил себе нагревателей, проверил сопротивление, сказал мол и так сойдёт начал вставлять в пазы.
Далее прикупил набор для автоматизации.
Вот тут самое интересное. Цикл прокалки всегда идёт по полкам, с термообработкой часто так же.
Выбирать терморегулятор не просто есть 3 пути.
Это купить самый простой терморегулятор аля Рекс С 100 (самый распространенный, самый дешёвый и без полок)
Купить Овеновский ТРМ ( ценник от 15к, но за то по полкам)
Замутить все самому на Ардуино (дёшево, долго, и с моими познаниями гарантии результата нет) можете в комментах не писать, что есть готовые проекты, я посмотрел много и не выбрал ничего, а от печки зависит запуск мастерской.
Я выбрал первый вариант ибо время не ждёт, денег мало, надо ещё много всего купить.
И так Рекс с100, термопара S, твердотельное реле, термокомпенсационный провод, и вилка с обычным проводом это все, что нам нужно!
Протянул нагреватели поокрвырял дырку под термопару. И следующим этапом оборачиваю все это добро в каолиновую вату 40мм. Той же фехралью утягиваю.
Дальше надо городить каркас, да желательно чтоб обслуживаемый.
До этого я в своей жизни варил только 1 раз забор, да и после этих процедур оказался на больничном с ожегом глаз. Но хули делать, надо делать.
Болгарка сварочник и погнали, первые металлические сопли пошли.
Захуячил я вот такой разборный каркас из уголков. Дальше заказал на лазере просто листов в размер, закрыл всю каолинку и пиздец.
Ну в смысле печка готова. Для электроника напечатал коробку и первый запуск.
Прошел почти год, печка ебашит исправно. Разгонял максимум на 1100, а так 730 почти каждый день и целый ден.
Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 13
Здравствуйте, дорогие мои читатели, смотрители и слушатели. С тяжёлым сердцем представляю вам заключительную часть эпоса "Как сделать себе настоящую катану". Я уже давно хотел хуй забить, но не могу. Я вам обещал научить вас плохому, и я это, чёрт возьми, сделаю!
Впрочем, поехали!
Мы уже сваяли полноценный самурайский меч, осталось дело за малым. Малый, пошёл!Гравировка хабаки, ножны "сая" и полевые испытания.
Ножны катаны делаются аналогично рукояти — из того же материала и по той же технологии (за исключением отделки.)
Гравировку латунной хабаки мы сделаем химическим манером. То есть, без использования электричества. Только 3% перекись водорода из аптеки, лимонная кислота (порошок) из продуктового магазина и обычная поваренная соль. Пропорции: 3 баночки перекиси (стограммовые) : полторы-две пачки лимонной кислоты (восьмидесятиграммовых) : 2 столовых ложки поваренной соли (соль выступает в роли катализатора, а не реагента, так что пересолить не удастся :)))) Можно либо чуть-чуть подогреть раствор для пущей активности, а можно плеснуть кипяточку самую малость — концентрация раствора влияет на процесс не сильно и, в основном, только по времени. сильно разбавите — будет дольше, и только.
Суёте свою хабаки, разрисованную лаком для ногтей в получившийся раствор и, спустя пару часов, получаете рисунок на латуни, протравленный на, примерно, третьмиллиметра. Этого достаточно, чтобы он стал рельефноосязаемым.
Полируем красоту и надевем на железо.
Теперь — ножны. Они же "сая". Ножны катаны, что носят заткнутой за пояс, имеют отличия от ножен, что подвешивают к доспеху.
Доспешные ножны тати имеют массивный наконечник "кодзири", гармонирующий с навершием рукояти "кабуто", а также, специальные подвесные пряжки "аси".
А ножны "гражданской" катаны как правило, не имеют кодзири, не оснащены пряжками "аси", но имеют очень важный элемент — "куригата". Это костяное, либо железное полукольцо, вклеенное с наружной стороны ножен. В это кольцо продевается шнур "сагэо", которым катана фиксируется к поясу "оби" на тушке самурая. Также, куригата препятствует проваливанию ножен катаны сквозь пояс вниз. Очень редко ножны этой катаны дополнялись ещё одним элементом — металлическим или костяным крючком, на расстоянии одной ладони от куригаты. Этот крючок препятствовал вываливанию ножен "вверх" из пояса, при извлечении меча из ножен. Однако, это такая редкость, что я даже названия этого крючка не обнаружил. А я искал :)
Оправа нашей катаны именуется "катана но тати косираэ", что означает, что наш меч тати отныне будет гражданским оружием и будет засунут за пояс, в связи с чем, с ним произойдут следующие изменения: удалены с ножен за ненадобностью пряжки "аси" и добавлена "куригата". Также, верх цубы отныне ориентирован к режущей кромке клинка (ну, это мы сделали изначально). Весь остальной комплект остаётся без изменений.
Итак, делаем ножны. Традиционный материал для изготовления ножен, как и рукояти катаны — магнолия. Это для нас очень дорого. Вот прям неприлично дорого. Как и в случае с рукоятью "цука", берём древесину, наиболее близко подходящую под ТТХ искомого материала — нашу любимую русскую берёзку.
Можно взять хорошую сушёную доску на пилораме — около двух тыщ убитых енотов (на начало 24го года). А можно пойти в лесок и побраконьерничать искомый берёзовый ствол. Но его придётся сушить в коре, полгода минимум.
Чем вам обернётся непросушенная древесина при изготовлении ножен? О! Вам приготовлен отдельный котёл, гарантирую. Я совершенно точно знаю об этом, ибо прошёл все уровни: сушёная древесина, почти сушёная, полусухая, поусырая и только что спиленная. На ножны подходит вариант только "полностью сухая", то есть, влажностью менее 22%.
В противном случае, вы стопроцентно получите деформацию клинкового канала типов "сабля" и "винт". Чем сырее древесина, тем сильнее будет деформация, и исправить её будет сложнее, чем сделать новые ножны. Я там был, вам всем привет :)
Так, срезали молодой красивый ствол… то есть, купили сухой на пилораме, конечно :) Там же распилили пополам вдоль. Ну, или сами сушили полгода. А потом ножовкой пилили, матерясь громко и вычурно.
Получив две красивые симметричные заготовки, прикладываем к ним клинок и обводим контуры будущего клинкового канала.
Берём острую стамеску…
…и вырезаем аккуратный канал на обеих половинках.
Дальше всё, как на этапе с рукоятью. Выдолбили, сложили, примерили. Входит-выходит — отличненько! Можно склеивать. Только убедитесь, что клинок в будущие ножны "влетает со свистом". После склейки канал немного стянет. Если до этого клинок входил с трудом, то после склейки он просто не войдёт, и вам придётся очень долго и нудно шуршать внутри наждачкой на длинной бамбуковой соломинке (этот этап я тоже прошёл лично). Помните, что фиксация клинка в ножнах — задача хабаки и точно "притёртого" к ней устья ножен. Канал не должен вызывать у клинка никаких стеснений.
После придаём нашим ножнам гармоничную форму — эллиптического цилиндра в сечении. Причём, сечение переменное: более круглое возле устья и более плоское на конце ножен. Изменение сечения по всей длине ножен должно быть плавным, и таким, чтобы стальное кольцо для устья свободно проходило через всю длину ножен и застревало на самом устье.
После того, как мы выровняли и сгладили всю поверхность наших "сая", можно их украсить. Ведь это не просто катана безымянного самурая, а катана Иссина, мастера меча — надо выглядеть соответственно :)
Я выбрал украшение тесьмой, а точнее, спиральное плетение двумя видами атласной тесьмы и последующее укрытие десятью слоями лака. Ткань под толстым слоем лака смотрится волшебно.
Выбранный мной тип декорирования весьма непрост — уложить две тесьмы встык на эллиптический цилиндр переменного сечения — задача со звёздочкой*. Но у вас точно получится, я в вас верю. Если сложно — попробуйте одну тесьму. Будет не так интересно, но сильно проще. Можно использовать спрей-клей для обивки автосалона… только тсссссс! Это не по фэншую.
После обтягивания тесьмой укрываем красоту десятью слоями лака с промежуточной сушкой "на отлип". Последний слой сушим минимум ДВЕ недели до финальной обработки.
Дальше изготавливаем полукольцо "куригата". Я предпочитаю делать его из лосиного рога. Прочно, красиво — как и должно быть. Да, и недорого ))))
Куригата вклеивается в подогнанный по форме паз в ножнах катаны.
! Важно! Место куригаты — верхняя граница пояса "оби", из которого торчат ножны. Обычно, это 1/6 длины ножен от устья, но возможны варианты. Различная развесовка клинка и оправы диктуют своё место расположения куригаты.
Затем идёт черёд украшающих, а главное, упрочняющих элементов ножен — устье "коигути" и законцовка ножен "кодзири". Эти элементы изготавливаются точно так же, как и фурнитура рукояти — "фути" и "касира/кабуто". Точно так же, из полосы металла вырезаются и свариваются кольца, наносится такая же по рисунку гравировка. После эти элементы заводятся на свои места в определённом порядке и заковываются на ножнах аккуратными ударами молоточка. Можно дополнительно зафиксировать суперклеем или эпоксидкой (опционально). Порядок монтажа следующий: сперва заводится кольцо устья "коигути", а потом наконечник "кодзири". Наоборот не получится.
Иногда на ножнах длинных тати присутствуют ещё одно-два дополнительных кольца между устьем и наконечником ножен. Но в нашем случае их нет.
Однако, наконечник "кодзири" с длинными "хвостами" требует фиксации двумя или тремя кольцами к ножнам на протяжении этих хвостов.
После этого остаётся только завязать сагэо, заткнуть катану за пояс и отправиться навстречу приключениям.
А, ну да, я ж обещал тест-драйв :)))
Я всё ещё здесь только ради вас, мои дорогие читатели. Если возникнут вопросы — пишите, с радостью отвечу. Панамка для хуёв переполнена, стоит за дверью. Кому надо — тот возьмёт себе, сколько хочет. Всем счастья и красивых острых железяк!
Ответ на пост «"Пристрелите меня осторожно"»
Все наверняка знают анекдот про председателя колхоза, и хулиганов в немецкой форме?
У меня в жизни был чуточку похожий случай.
В конце восьмидесятых, снимался в кино, массовка, немцы-фашисты. А дело в начале декабря было, за городом, на краю деревни. Холодно бля! Форма (кожаные пальто) из дерматина. От мороза ломается. Под пальто толком ничего нет. Замерзли до безобразия... Мотоциклы не завести было, если хотя бы час на морозе постоят.
И была там сцена, где поджигали большую свастику из сена на земле. Пиротехники красиво выложили, соляркой облили, камера! мотор! дубль такой-то! Подожгли свастику, отыграли сцену, погрелись немножко — Стоп! Снято! Готовимся к следующей сцене!
Мы совсем окоченевшие от ветра спрятались за угол дома, и тут слышим — Немцы, а немцы? Идите-ка, погрейтесь!
Местная бабуся нас в дом пустила, там тепло, аж до слёз! Чаю предложила, мы , чтобы не натоптать, аккуратно там по стене печи выстроились)))
И режиссёр забежал, бодрый такой мужчина, с усиками и в шапке с волчьим хвостом.
Пока грелись , бабуся глядя в окно и говорит, —Вот, говорит, в доме напротив, во время войны жил губернатор местный. Он вас за такую свастику повесить приказал бы. Она ж у вас сынки, свастика-то в другую сторону углами перевёрнута... Вот тут-то у режиссёра хвост от шапки и отвалился....
Системный блок для дома и работы за 40 тысяч рублей (октябрь 2023)
Поступила просьба собрать домашний компьютер с ограниченным бюджетом — 40 000 рублей.
Назначение: домашний/рабочий (офисный) ПК — работа в текстовых и табличных редакторах, серфинг, торренты, легкая обработка фото, редко — игры (по большей части из '00-х и 10-x'). Желательно — возможность установки дискретной видеокарты в будущем и строгий внешний вид.
Условия: никаких б/у комплектующих и все будет покупаться в ДНС.
Конфигурация
Процессор — AMD Ryzen 5 5600G. Сокет AM4, хоть и далеко не свеж, но годится для бюджетных сборок. Учитывая мощное графическое ядро (среди iGPU), Ryzen 5 5600G, хорошо подходит для домашнего ПК с функцией «иногда побегать» в нетребовательные игры.
Кулер — DEEPCOOL GAMMAXX 300. Три тепловые трубки и большой вентилятор — вполне годится для Ryzen 5 5600G. Учитывая стоимость кулера на момент заказа — надо брать.
Материнская плата — ASRock A520M-HVS. Бюджетной сборке — бюджетную материнскую плату. Необходимые интерфейсы есть, процессор Ryzen 5 5600G плата потянет без проблем, а большего от нее не требуется.
Оперативная память — Apacer NOX. Просто один из самых недорогих комплектов DDR4 общим объемом 16 ГБ (8 ГБx2 шт) с частотой 3600 МГц при CL18. Главное, чтобы в XMP-профиле работала без ошибок.
Накопитель — Samsung 970 EVO Plus. Проверенный временем твердотельный M.2-накопитель. Компьютер будет решать рабочие (офисные) задачи и важна надежность данных. Сразу отметаем OEM — бренды. Экономия в 2000-3000 рублей не стоит риска потери данных. Поэтому — Samsung. Разумеется, это не панацея, но все же.
Блок питания — Cougar XTC600. Недорогой блок питания с сертификатом 80 Plus и нормальной элементарной базой. В текущей конфигурации 600 Вт избыточны, но в будущем велика вероятность установки дискретной видеокарты, для питания которой у БП есть два коннектора 6+2 pin.
Корпус — ARDOR GAMING Rare Minicase MS2. Для холодных систем корпус, в основном, вкусовщина. Одно из желательный требований — строгость, поэтому решено было от стеклянной дверцы в пользу глухой металлической. Ну и бонусом конкретной модели — продуваемость.
Варианты удешевления.
Корпус. Купить более дешевый. Да будет не такой приятный визуально и менее продуваемый, но позволит сэкономить до 2000 рублей.
Накопитель. Выбрать более бюджетный SSD, например Adata. Можно сэкономить еще 2000-2500 т.р.
Варианты апгрейда.
Главным образом — установка дискретной видеокарты. Какой именно — вопрос бюджета. При Также можно увеличить объем ОЗУ до 32 ГБ и сменить SSD на более объемный.
P.S.: Мой Телеграм-канал. Публикую ссылки на интересные скидки на электронику, иногда провожу розыгрыши, собираю ПК. Буду рад каждому
Кинематика станка в Unigraphics NX
Решил я тут хоть что-то написать, как раз закончил свой маленький проект самообучения. Вот и расскажу как это было.
А то уж больно давно не пишут здесь ничего интересного. Скукотень да и только.
Значиться написал я тут недавеча постпроцессор для станочка и некоторые глюки оного заставили меня задуматься над тестированием его при помощи модельки станка и Cse драйвера.
(Примерно здесь должен быть мем про "сказочного долбаеба")
И так, что я имею:
1. Станок - Haas Super Mini Mill
2. Модель этого же станка (взял с сайта производителя)
3.Постпроцессор, предварительно написанный мной, который необходимо подключить к сборке и использовать во время симуляции.
4. Явно "потекшая крыша" ибо обычный человек такой херней заниматься не станет. А так же, в добавок, огромное желание охватить как можно больше знаний и профессиональных навыков.
"Ну что народ, погнали нахуй!"
И так, для начала необходимо пересобрать сборку модели станка. Имеющаяся сборка в формате step, а компоненты в stl. В добавок ко всему сборка была собрана в дюймах. В моем случае необходимо собрать в православных милиметрах. И хотелось бы все же в формате с которым Nx работает нативно, а именно prt.
У меня получилась следующая "шляпа".
Красавец, правде же? Жаль не без глюков. Видно один прямо в центре скрина.
Но как по мне:
Кожух мне не пригодится, да и магазин тоже(по крайней мере я так думал)
И так, теперь ищем информацию как заставить это все двигаться.
Облазил весь интернет и информации оказалось что-то крайне мало..
Обидно, досадно но ладно.
Ну да, о чем это я? ЧПУшники крайне не охотно делятся знаниями.
Единственное что нашел так это видео, какого-то поляка, на ютубе. Не особо информативное, к тому же пришлось смотреть совсем без звука на рабочем компе. Блин, говорю и не верю прям, как будто звук мне бы помог...
И вот я 40 минут смотрю как парень создаёт всю кинематику модели с нуля.
Ну что же, у него, все работает, нужно повторить.
Значит порядок такой
1. В модуле генератора модели станка создаем виртуальные компоненты станка и связываем их с компонентами сборки
2. Создаем виртуальные оси и настраиваем их ограничения, а так же задаём пределы перемещений и вектор направления. Часть информации берём из кинематической схемы станка, или гуглим(как в моем случае). А вот вектор и направление я мог бы посмотреть на самом станке, но куда мне? Я же, как и любой другой русский человек, поступаю по инструкции только когда когда все варианты закончились.
3. Производим замену файлов постпроцессора в папке с файлами станка библиотеки nx. Есть вариант просто кинуть постпроцессор в папку библиотеки, но тогда придётся прописать к нему путь.
И так, схему виртуальной кинематики видно на скрине. Постпроцессор успешно закинул в директорию библиотеки Nx.
А вот со вторым пунктом пришлось повозиться. По факту есть два варианта прикотором на проверке, в генераторе станка, все будет двигаться как нужно, а вот на симуляции модель сломается, но выдаст ошибку всего лишь о пределах перемещения осей. Иными словами направление задал не в ту сторону.
В общем сделал все как на видео.
К сожалению все что я получил, так это возможность добавить модель станка в файл обработки детали.
А при попытке симуляции Nx шлет меня нахрен и говорит что-то про оси и каналы…
Твою ж на лево, но у поляка все работает
Снова пришлось прибегнуть к старому доброму интернету, только результата 0.
Ладно, не буду томить.
Пару деньков ковырялся с моделью и все же нашел что нужно сделать.
При создании кинематики модели Nx’у нужно объяснить с какими осями работать в каких каналах на случай работы с многоканальными станками. Эх, повидать бы такие станки в живую. Классно работают, прямо загляденье.
И менюшку эту случайно нашел, чистое везение.
Ну что ж, создаём канал и обзываем его как душе угодно. Добавляем в единственный канал все имеющиеся оси станка и разумеется указываем что ось "S" воспринимать как главный шпиндель.
Далее снова идем в файл детали. Загружаем станок и тыкаем симуляцию станка.
И тут «бам», работает нахуй.
Радости маленького мальчика нет предела, чуть штаны не намочил.
На симуляции траектории станок двигается как надо, но мне же не нужны полумеры. Нужна симуляция, на основе cse драйвера станка, всего g кода, а не траектории которую рисует Nx.
Что же, самое время попробовать. Тыкаем симуляцию программы ЧПУ и сразу сыпятся куча окошек с текущим положением всех осей, непосредственно самой УП которую выдал мой пост и еще какая-то хрень. Не особо вдавался в подробности но уже что-то.
Вот тут то и не работает.
Говорит иди ты, друг, к черту и выдает ошибку во время выполнения кадра со сменой инструмента.
А я уже обрадовался...
Вот тут то меня снова пробрало до дрожи от испытанных эмоций ярости и разочарования.
Ну что ж, ругается на операцию смены инструмента. Нужно снова ковыряться. Судя по всему придется докинуть модель магазина и ковыряться с ней.
Ну, у меня же есть моделька с сайта производителя.. но блин, она не детализирована и идет целым телом.
Похоже нужно рисовать новую.
Спойлер: можно не париться с магазином, а просто заменить операцию смены инструмента драйвера фанука на операцию общего драйвера. Там магазин не используется, голова поднимается на безопасное расстояние и в ней магическим образом появляется следующий инструмент.
Ну кое что получилось, это второй вариант.
В первом я нарисовал на две ячейки больше чем есть(вечно мне всего мало).
Он немного детализирован внутри, чего нет в модели от ребят из хаас.
А так же я не парился над достоверностью модели, в первый раз, выглядело крайне убого.
Ладно, тут мы снова упираемся в кинематику
Нужно прописать все оси для магазина и соответственно выставить оси для ячеек магазина, что бы там в правильном положении был отрисован инструмент.
Без этого никуда.
Заодно и добавил лишнюю ось что бы анимировать крышку магазина. А чего бы и нет? В станке же она открывается, вот и я хочу что бы все было как положено.
Вот что вышло в генераторе станка в итоге.
Попутно откопал операцию cse драйвера по смене инструмента(да да.. Ту самую на которую ругался Nx во время симуляции). Ее тоже нужно редактировать, она отвечает за все передвижения станка при вызове инструмента в программе симуляции.
По хорошему нужно писать драйвер под свой станок с нуля. Но во первых, такими знаниями я не обладаю. А во вторых Хаас это FanucFamily. Иными словами все от фанука подходит к хаасу, и на оборот. Ну или почти все. Вот тут то я могу и схалтурить взяв драйвер от модели станка с поставки Nx.
Так как я в программировании не «бум бум» пришлось повозиться. Хорошо что она написана в перемешку с Macro B, синтаксисом фанука. И вот это очень помогло.
Пришлось непосредственно прописать условие, при котором голова перемещается выше магазина если нет инструмента в шпинделе.
И соответственно если имеется то нужно опуститься ниже и вернуть инструмент перед вызовом нового.
Ну что ж, вроде бы все, nx во время симуляции ни на что не ругается.
При запуске симуляции станка, nx постпроцессирует операции моим постпроцессором и сразу же воспроизводит передвижения на основе cse драйвера фанука. Иными словами все циклы и подпрограммы выполняются так как это будет происходить на станке. Эдакий Vericut. Вот только с ним я не умею работать, но думаю что собирать станок там нужно примерно так же.
И так, это дело ещё можно долго полировать. Добавить недостающие детали станка, которые я выбросил из сборки. Поправить несколько, замеченых мной, глюков во время симуляции. Но в общем и целом это мой первый проект такого рода. Я никогда не настраивал модели станков для симуляции. Работал на множестве предприятий и никто не занимался такой херней. Есть, конечно, люди которым стимуляция такого рода очень необходима, но мне путь в работу с такими людьми закрыта. Да и не очень то я там нужен.
Не стал закидывать видео полной симуляции, там всего две операции и смена инструмента для наглядности. Я ведь и так уже затянул пост.
В ообщем и целом это не мануал, гайд или призыв к действию. Расписывая я это дело подробно, растянул бы текст в 4-5 раз длиннее. Это было бы слишком утомительно для первого поста. Это эдакий пилотный выпуск, коль будет интерес то может ещё что напишу.
P.S. Благодарю за внимание, досыпте ,,,,, куда следует. Редачить пост и переписывать его по нескольку раз крайне утомительно. Уверен что ошибок будет в тексте достаточно.
Продолжение поста «А чо так дорого \ Как это сделано»
В камментах разгорелась нешуточная рубка по поводу того, насколько я неправ и ваще. Типа "ну кто так строит".
Давайте чуток отвечу сразу на всё.
Деталь уже изготовлена, установлена и работает примерно полгода. Т.е. она РАБОТАЕТ.
Берясь за работу я подписываюсь на то, чтобы сделать деталь в соответствии с ТЗ заказчика, в сроки и за согласованную стоимость. Как именно я буду её рожать - заказчика не интересует. Следовательно, я волен выбирать методы изготовления самостоятельно, исходя из имеющегося оборудования, его загрузки да и просто из того, на чём мне хочется поработать сегодня. Поскольку финальный ценник и срок УЖЕ согласованы. Можно сделать эту деталь, используя ЧПУ-фрезер для обработки цилиндрических поверхностей и расточек и потом набить шлицы на строгальном? Можно. Можно напечатать эту деталь на 3дпринтере по металлу? Можно. Можно её отлить, а потом использовать протяжной станок? Можно. Можно даже кастануть шоб она возникла сама из мирового эфира. Но я выбрал сочетание токарный+фрезер+эрозия. Просто потому, что так захотел и потому, что эти станки у меня есть, а протяжного или там принтера по металлу нет.
Справочники это хорошо и здорово. Какие-то у меня есть. Каких-то нет. Но по моей практике единичную деталь, которая должна подходить к другой, всегда лучше сделать не по справочнику, а по ответной. Тогда не придётся доказывать заказчику, что это у него ответка херовая. Потому что у меня задача не доказать, что я делаю охуенно по ГОСТу, а сделать, ща внимание, ОТВЕТНУЮ деталь. Даже если она не по ГОСТу и ваще через жопу, она должна подходить к ответке. Ещё раз. Просто представьте себе ситуацию. Вы заказали ножку для табуретки, такую же как остальные три. А вам столяр даёт похожую, но на 23мм короче, потому, что в ГОСТе есть чёткая высота табуретки. И он делает по ГОСТу. Но, блядь, вам же не на ГОСТе сидеть, а на табуретке!!! Что бы вы сказали такому столяру? А зачем эти разговоры мне? Сделал ответную деталь, получил бабло, доволен.
По поводу ценника. Кто-то делает за бутылку. Кто-то за миллион. Я за вот столько. Цену (и сроки) я озвучиваю сразу. Если не устраивает заказчика - он может предложить свой вариант или просто искать другого исполнителя. Я ж никого не тяну за верёвку-то. Интернет показывает, что чуваков-металлистов довольно немало. Правда, основываясь на словах заказчиков, кто-то способен уйти в запой. У кого-то то материала нет, то электричество выключили, то ещё что. Третьи набирают миллиард копеечных заказов и не успевают нихрена. У меня - своя ниша. Свой тип заказчика. Я не планирую ни делать копеечные заказы типа "укоротить 5 болтов", ни наоборот, устраивать у себя тут бутик.
Такие дела, парни... Вы уж извиняйте, что всё сделано неправильно и работать, ессесно, не будет... Но ведь никто не мешает вам самим показать, как вы делаете железяки. Не? Или вы специалисты по критике? ;)