Немного о том, что стоит в магазинах и предлагается на заказ
Главное в нашей жизни что? Правильно. Неожиданности.
Поэтому новая серия и новое направление.
Точнее, для меня оно ни разу не новое. Просто у меня только за последнюю неделю нашлось прямо несколько упоротых отравленных воодушевленных картинками в интернете потенциальных клиентов, которые мне присылали как пример такие кухни, которые я даже в пьяном сне не буду делать и от гарантии на любую сделанную для них на аутсорсе деталь открещусь еще и анафеме всех причастных придам....
А послать им мою давнишнюю статью для ознакомления я не смог. А ссылку на материал с Пикабу - смог бы. Поэтому портирую статью сюда. Так сказать, издание два, урезанное в нужных местах и дополненное в ненужных :)
Сегодня будем разговаривать о мебельных фасадах. В самой тяжелой области их работы - на кухне. Именно там фасад буквально ждеть жопы с любого направления - могут и температуркой, могут и водичкой, могут и механикой уебать, могут и в комплексе, могут солнышком пожарить, могут котом обоссать и так далее.
Поехали.
Фасады из ДСП
Итак, начнем с самой «пакистанской» технологии. Фасады из ДСП. Здесь все просто. Берется плита, режется в размер, закатывается по торцу пластиковой кромкой. Главное достоинство — максимально дешево.
Кухонь с такими фасадами от… ну, не знаю, как их назвать, в общем, продается достаточно. «Пипл хавает? — Везем.». Однако:
Большинство фабрик не заморачивается. Кромка катается на стандартный EVA клей, высокотемпературный расплав.
С течением времени этот клей разлагается. И даже если не пользоваться кухней совсем — краешки кромки отслаиваются от плиты.
В тонкие линии стыка пластиковой торцевой ленты и внешней отделки плиты фасада проникает грязь, мусор и главный враг: вода.
Торцы фасадов не должны перегреваться. В том числе прямыми солнечными лучами. При перегреве ПВХ кромка просто отваливается.
В общем и целом, среднестатистический фасад из ДСП служит недолго. Если повезет, протянет года три, может быть, пять, если достанется аккуратной хозяйке. В среднестатистической кухне, где его будут мыть водой, а не оттирать слегка влажной микрофиброй — работает года два от силы. Потом на краях образуются расслоения плиты, взбухания и прочие некрасивости.
Фото типичных изделий этого класса могу показать, где такое купили — не скажу, зачем делать моим местным магазинам отрицательную рекламу. И ценник замажу…. И фабрики не назову. Их по России работает очень много. Фасады из ДСП не единственный ужас в этих изделиях, но это уже вне рамок этой статьи.
Кухонные фасады из ЛДСП с чудесным качеством сборки в магазине
Кухня с фасадами из ЛДСП
В качестве дополнения. Очень аккуратно подходите к вопросу заказа фасадов в кухнях по индивидуальному проекту из так называемой плиты AGT. Плита эта - замечательная. С одной стороны. Но хер в опу с другой стороны мастерам-индивидуальщикам, которые предпочитают заказать раскрой этой плиты - важно снизить цену для заказчика и заработать при этом. Поэтому они принимают самое верное решение - купить плиту, заказать раскрой... И закатать на нее кромку клеем EVA. При помощи своего маленького писунчика станочка, купленного на Али в прошлую, так сказать, черную пятницу. Срок жизни фасадов из действительно дорогой и качественной плиты, в результате, будет определяться именно по такой хреновой кромке.
У данной технологии фасадов (и ЛДСП как основной материал, и AGT плита) есть эффективная современная версия. Когда кромка катается на полиуретановый PUR клей. Это означает полную герметизацию торца плиты. Слой клея очень прочный, долговечный. Но беда в том, что фирмы, купившие за бешеные бабки оборудование для работы с таким клеем, не размениваются на дешевые кухоньки. Поэтому в магазинах «по супер цене» стоят кухни, сделанные с клеем EVA и всеми присущими ему недостатками. И частники, предлагающие фасады из AGT и попадающие в низ рынка по ценам - тоже не заморачиваются с отделкой торца.
Пленочные фасады
Вторая распространенная технология — пленочный фасад. Пипл хавает это уже пару десятков лет.
Фасад выглядит аккуратно и стильно. Предлагается как глянцевая, так и текстурированная пленка. А богатство оттенков, рисунков (его можно сделать уникальным на заказ) — действительно поражает.
Стенд с образцами пленочных фасадов
Пленка наносится методом вакуумной формовки с одновременным нагревом, поэтому облегает любую форму основания. Фасады фрезеруют по желанию клиента. Делают фигурную фаску и прочие красивости.
У технологии один главный недостаток. Пленка термопластична. Плюс нанесена на термоклей.
То есть фасады рядом с печкой, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, нагретые другими факторами окружающей среды — выходят из стоя. За один раз. Или в результате многократных воздействий. Пленка отслаивается.
Ну, все рано или поздно видят такой результат…
Отслоение пленки от основания
Сначала на уголках. А затем и на плоскостях.
Отслоение пленки на плоскости
Собственно, если уголок на фасаде начал отклеиваться — процесс уже не остановить. Под пленку проникает кислород и окисляет клеевой слой, нарушается равномерность нагрева, в покрытии возникают механические напряжения и его тянет…. А все клеи. Они работают на отрыв, противостоят отрыву. Но слабо сопротивляются смещению. То есть внешний слой отваливается от фасадной плиты не только из-за окисления клея, но и из-за изменений геометрии самой пленки при нагревании-охлаждении.
Восстановить пленочный фасад в домашних условиях невозможно. В принципе. Термоклей, тонким слоем которого покрыта плита, почти никак не адгезируется с большинством бытовых составов. Плюс — пленку не прижать равномерно. А значит, в ней постоянно будут возникать механические напряжения между участками, ее будет «тянуть», а все клеи рассчитаны на противодействию отрыву, но не горизонтальному смещению. То есть пленка отвалится.
На моей практике были персонажи, которые прибивали пленку по контуру степлером на клей. Которые прокалывали пленку и закачивали под нее клей шприцом. Которые нагревали и повторно прокатывали пленку. Были разные интересные следы на основной плите фасадов, о происхождении которых я могу только гадать, настолько интересные бывают варианты ремонтов :)
Пришедший в негодность пленочный фасад никто не возьмется закатывать новой пленкой.
Ну, почти никто. Это же ваши деньги, кто-то будет готов помочь вам с ними расстаться, это бесспорно:)
Во-первых, кому нужны трудозатраты на снятие старой и отмывку клея с плиты? Во-вторых, в ходе отслоения пленки чаще всего портится и основание. На плиту попадает грязь, влага и прочее, она деформируется и взбухает. Поэтому в любой мебельной мастерской на вас посмотрят, как на идиота и предложат заказать новые фасады.
Кстати, о мастерских. Ни один уважающий себя частник не даст гарантию на пленочный мебельный фасад. Потому что они производятся сторонними поставщиками, крупными фирмами.
И есть еще одна неприятность. Нет никаких ГОСТов и стандартов по поводу того, сколько клея должно быть нанесено на плиту, какой это должен быть клей, какая именно обязана использоваться пленка и так далее. И методик проверки качества конечной работы тоже не существует.
Как следствие, пленочные фасады начали штамповать где попало. И сказать, что он прослужит год, два, десять — я бы не взялся. И не буду. И другие нормальные частники не станут. Поэтому честный мастер сразу говорит: я на пленочные фасады никакой гарантии не даю.
Выше уже были дешевые кухни с фасадами из ДСП. Есть подобные «по лучшей цене» с пленочными. Фото в студию для примера.
Чудесный пленочный фасад
На этих фасадах пленка настолько тонкая, гибкая и непрочная, настолько малой плотности, что она продавливается даже болтами для крепления ручек. Собственно, до моего прихода хозяева так и сделали — прорвали пленку, тупо вставляя крепеж с другой стороны. Ни о какой долговечности такого фасада речь даже не стоит заводить. Как бы не пробить такое случайно, например, задев кольцом на пальце. Или ногтем.
Но даже это не финал. Буквально пару месяцев назад мне на сборку попалась кухня, у которой фасады были в транспортировочной пленке. Ну поняли, да - как дисплей у телевизора, например. Интересно, подумал я. "Да ну нахер" - изумился я, узнав, сколько этот хлам стоит. Ну так и оказалось. Под транспортировочной оказалась цветная пленка. Такой же толщины. Настолько тонкая, что она повторяла малейшие "перепады высот", "выбоины и выебоны" на поверхности МДФ плиты фасада.
В общем и целом: единственный доступный ремонт испортившегося пленочного фасада — ревизия плиты, при необходимости реставрация. И окрашивание. Но об этом поговорим чуток позднее.
Фасады в пластике
Вот мы и добрались до самой моднявой технологии. «Если ты не лох — тебе нужна кухня в пластике». Выглядит это вот так:
Кухня в пластике
Красиво, блестит, замечательно :) Но. Посмотрим чуть ближе. Как сделан такой фасад.
Как сделан фасад из пластика
Его основа — та же древесностружечная плита. На плоскость, чаще всего на клей из группы «контактные» накатывается толстая пластиковая пленка. Мне лень сейчас искать картинку с правильным названием верхнего слоя, поэтому держите, как пример, AGT плиту. Она сделана по той же технологии, только внешний слой у нее более жесткий и прочный, в сравнении с пластиком.
Структура АГТ плиты и фасадов из пластика
Клей хорошо противостоит влаге, имеет еще ряд плюсов. Но дальше в технологии фасадов в пластике начинается жесть.
Плиту с покрытием режут на куски нужного размера. Чудно. И закатывают кромку пластиковой лентой «в цвет». Или не в цвет.
Образцы фасадов в пластике
Именно так делается на производствах низшей и средней ценовой группы. То есть для вашей кухни закупается качественная плита, покрытая пластиком. Пилится в размеры. И катаются торцы. EVA клеем. Вернитесь к разделу фасадов из ДСП и почитайте, что это за…. чудо.
Фирмы из дорогого сегмента работают честнее. Кромка катается с использованием PUR клея. То есть фасад получается с характеристикам, приближенным и идеальным. Ну, в рамках требований пользователя, конечно. Беда в том, что "в каждом первом магазине" такое не купить.
Еще дороже лазерное сваривание. Кромка, накатанная на торец, в прямом смысле приваривается лазером к основному покрытию плиты. Пластик образует полностью литой слой, «обнимающий плиту». Беда, что подобная услуга пока еще редкость даже в крупных мегаполисах.
Едем по дорожке ужасов дальше. Фасады из пластика, которые вам будут впаривать, не всегда делаются из покупной качественной плиты. Некоторые фирмы, не буду говорить, какие в нашем регионе, делают все самостоятельно.
То есть закупают листы пластика, МДФ, клеи. И мастырят фасады, прижимая пластик в вакуумных прессах. И то не всегда. Часто берут контактный клей, кладут плиту, рядом кладут пленку, потом это соединяют и прокатывают валиком...
При этом пленка может быть тоньше номинала. При этом она может поставляться в рулонах и после раскатки не давать идеально ровного слоя. Таких «при этом» — целый набор.
В общем, если решили покупать кухню с фасадами в пластике — обязательно требуйте гарантию, что под пластиком не будет мусора и мух, что поверхность будет идеально ровная и гладкая. Без никаких «шагрень — это нормально», «легкая апельсиновая корка допускается». Придирайтесь к каждой мелочи. И, если вам религия позволяет, требуйте, чтобы торцы были закрыты металлическим профилем, а не ПВХ лентой. Это выглядит слегка колхозно. Но — фасад прослужит долго.
Долговечные фасады из пластика в металлическом профиле
Окрашенные фасады
Окрашенные фасады по праву считаются топовой технологией. Они не боятся воды (есть подводные камни). Им нипочем нагрев. Покрытие не выцветает. Степень истирания, даже если постоянно пользоваться жесткой губкой для уборки — мала. Есть несколько типов окрашивания. Начнем с, так сказать, «портированной» технологии:)
Автохимия
Окрашивание автомобильными красками — услуга, которую предлагает множество мастерских и некоторые автомаляры. Здесь нет никаких тонкостей и уникальных подходов. Та же известная рецептура и последовательность:
Грунт.
Краска — база.
Лак.
Автомобили красят так очень много лет. НО. Буквы я тут сделать больше не могу :)
У автохимии есть один краеугольный недостаток. А именно: паропроницаемость слоев покрытия. Если грубо, в ходе высыхания, то есть испарения растворителя, в краске образуются капиллярная структура. Схематично это приблизительно так:
Схема слоя
Отличается структура покрытия и у разных производителей красок. Несколько фото под микроскопом:
Структура разных красок
Что все это означает, в двух словах. Через обычную автоэмаль, покрытие класса «база-лак» проходят водяные пары и углекислота. Для основы в виде металла это значит мало. Однако большинство автомаляров, которые «не заморачиваются», честно и прямо скажут: «покрасил машину — продавай». Потому что уже запущены процессы внутренней коррозии под слоем краски. А держать авто «в сухости и тепле» — так ведь не бывает.
Технология, которую используют автомобильные заводы для того, чтобы даже не оцинкованные кузова не гнили десятки лет — известна. Но раскрывать детали я не буду. Хорошие автомаляры их и так знают. А учить мебельщиков, которые красят фасады схемой «база — лак» автохимией, я сознательно не хочу.
Но вернемся к мебели. При использовании автохимии стандартной схемой происходит следующая неприятность. Фасады, которые находятся во влажном помещении или часто подвергаются действию воды — портятся. Происходит так называемый разрыв покрытия. Когда из-за постоянного проникновения паров влаги внутренняя плита разбухает и меняет геометрию.
Что посоветовать потенциальному покупателю таких фасадов. А вы потребуйте от мастера защиты от влаги. И послушайте, что он вам скажет. Да, это будет дороже, если подходить честь по чести, процентов на 25-30 на квадратном метре. Но если мастер знает, как избежать разрыва покрытия и прочих неприятностей на фасадах "кухонной" группы при помощи автохимии - у него можно заказать покраску.
В качестве примеров - лежат у меня сейчас на окончательном отверждении свежеоткрашенные фасады в автохимии с защитой от влаги. Цвета металлик, Vika Блюз "не помню номер", Vika Приз 276 бежевый. Лак полуматовый 2K HS. Кухня - в перекраске, то есть это фасады, предварительно освобожденные от старой пленки и клея на поверхности.
Фасады, перекраска, автохимия
Фасады, перекраска, автохимия 2
Профессиональные 2К мебельные эмали
Мастерские и частники, которые предлагают окрашивание фасадов двухкомпонентными эмалями, например, от Sayerlack или Renner — просят за это немало. Ну, там еще многое от жадности и уровня долива совести зависит, но тем не менее. Эмали и попутная химия стоят недешево. И процессы подготовки поверхности занимают весьма много времени.
На практике стоимость базовой подготовки поверхности и ценник на химию при окрашивании фасадов профессиональными мебельными материалами выше, чем в автомалярке. А трудозатраты практически всегда больше.
Базовый набор химии и технологии решают основную проблему, существующую у автохимии со схемой «база-лак». Краткий перечень наносимых на основу слоев:
Грунт - 2 разных, разного назначения, друг за другом :)
Двухкомпонентная эмаль.
Лак, один или несколько слоев.
В общем и целом, к технологии покраски профессиональными мебельными 2К эмалями у меня замечаний нет. Единственное — это дорого и очень мало предложений рынка. О крупных городах не говорю, я вещаю из своего болотца, в ЛНР для завоза Renner или Sayerlack нужно постараться и потратить массу времени.
Заказывая окрашивание профессиональными эмалями, лучше обратиться в проверенную компанию или к крупному поставщику фасадов такого класса. Причина проста. Мелкие мастерские часто пренебрегают технологиями. И "не попадают" даже в ГОСТы по качеству поверхности при приемке фасадов (да, есть такие).
В результате проблема мусора на поверхности, дефектов, последствий в виде «порвало фасады» с трещинами на покрытии встречается и не так редко, как хотелось бы.
Акриловые эмали
Акриловые составы относятся к самой молодому и технологичному сегменту. Окрашивание фасадов с их помощью дает прекрасные результаты. В принципе, составы акриловой группы давно и плотно тестирует сектор автомалярки. И весьма успешно.
У акриловых красок есть громадный минус. У них очень малый сухой остаток. Это означает, что для получения прочного и красивого слоя краски на поверхности фасада нужно иногда «отработать» несколько нанесений, с промежуточной шлифовкой и прочими сложностями. Но результат того стоит. Из явных плюсов акриловых красок:
Защита от ультрафиолета. Покрытие не выцветает.
Прекрасная адгезия, акриловая группа красок может считаться самой "прилипучей" к основанию.
Прочность.
Отсутствуют вторичные окислительные процессы, разрушающие покрытие.
Но главное — это нулевая паропроницаемость. Через слой краски не проходит водяной пар. Нет проблемы трещин на покрытии из-за расширения плиты основания и других неприятностей. Грубо, слой краски имеет следующую структуру:
Структура акриловой 2К эмали
Но за такой весомый бонус нужно платить. Платить деньгами и временем. Если заказываете окрашивание акриловыми эмалями — знайте, мастер запросит от 10 до 30 дней только на работу с фасадами. Причина в процессах полимеризации краски.
Для того, чтобы образовалась нормально прочная акриловая пленка, отдельным составам нужна выдержка. Особенно этим страдают водные составы, классическая 2К химия намного быстрее.
В общем, краска сохнет по следующей схеме:
Высыхание «на отлип», когда можно безопасно касаться покрытия без опасности его повредить или деформировать, время такого отвержения составляет от нескольких минут до пары часов или пары суток, в зависимости от типа состава.
Высыхание «до шлифовки», когда покрытие приобретает равномерную прочность по всей толщине.
Высыхание «до транспортировки», когда слой краски выдерживает достаточно высокие механические нагрузки. На этом этапе фасады обычно отправляют клиенту или монтируют на мебели.
4. Окончательная полимеризация. Сроки этого процесса разные.
После того, как пройдет окончательная полимеризация, акриловая краска или лак приобретают свою паспортную прочность. Им становятся не страшны вода, бытовая химия, многие группы растворителей.
Достоинство окрашивания акриловыми составами для клиента — предсказуемость. То есть невелики риски, что фасады «порвет» из-за нарушения технологии (но лучше не нарушать :). Очень малы риски «провалов» краски. Обычно они отслеживаются еще на первых этапах работ. Из-за многослойной техники нанесения с промежуточной шлифовкой поверхность ровная и гладкая.
В общем и целом, 2К акрил можно не покрывать лаком. Эмаль отлично шлифуется. Почти до состояния зеркала. Имеет и другие прочностные достоинства.
Цена зависит от множества факторов. Она будет однозначно высока, если хотите глянцевый фасад. Это отдельная группа красок и лаков, особые режимы сушки, более трудоемкие процессы подготовки поверхности. Кроме этого, 2К акрил почти всегда дороже своих ближайших конкурентов, той же профессиональной 2К полиуретановой мебельной эмали или автомобильной базы.
Заканчиваем болтологию
Как вы догадались, наверное, фасады в статье, точнее, технологии в статье - идут сразу по доступности в магазинах и ценнику на их качественные версии.
Сознательно опущены разные гибриды. Которые, скорее, относятся к единичным художественным линейкам. Фасады с патиной. Со спецэффектами наложения краски и лаков. Шпонированые и с другими материалами на поверхности. И так далее.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Молочный сторож — вовсе не профессия
В СССР было много предметов, о предназначении которых нынешнему поколению остается лишь догадываться. Загадочное приспособление родом из СССР представляло собой металлический, эмалированный или фарфоровый кружочек:
Автором изобретения стал советский инженер И. Ф. Иванковицер. По легенде, идея хитрого устройства пришла к нему после долгих наблюдений за своей супругой. Молоко, которое она ставила в кастрюле на огонь, то и дело оказывалось на плите. Поэтому инженер и стал думать, как заставить жидкость оставаться в кастрюле даже после закипания. И придумал. В 1929 году Иванковицер получил патент на свое изобретение, и с тех пор оно прочно вошло в обиход многих советских хозяек.
Принцип работы гаджета довольно прост. Перед началом кипячения молочный сторож помещали на дно кастрюли, а затем ставили молоко на огонь. Из-за того, что металлический диск нагревался намного быстрее жидкости, молоко под ним вскипало тоже немного раньше. Благодаря специальным круговым бороздкам, образованные в момент закипания молока пузырьки воздуха объединялись в единый поток и выходили через специальный носик. Они поочередно то поднимали, то опускали устройство — это препятствовало образованию плотной пены по краям.
Молочный сторож начинал биться о дно кастрюли, издавая характерный металлический звук. Так он вовремя оповещал заработавшуюся хозяйку о том, что молоко пора убирать с плиты — жидкость бурлила, но не поднималась пенистой шапкой. Так что у советских хозяек было достаточно времени спасти плиту от пригоревшего молока.
Абсолютно каждый советский гражданин мог позволить себе купить хитрое приспособление на кухню. В разные годы советского периода сторож для молока стоил от 21 до 25 копеек. Это было сопоставимо с ценой самого молока, которое в то время стоило 28 копеек за литр.
Почему так долго? - Сохнет!
Всем привет! Сегодня расскажу вам почему так важна правильная сушка фасадов при покраске.
Заказчики очень часто спрашивают, - а почему так долго? Ответ прост, - нужно, чтобы после каждого этапа фасады высыхали, а это дело ни 5 минут.
Часто мастера и большие производства пытаются ускорить процесс покраски изделий по разным причинам и сделать его более эффективным, особенно путем уменьшения времени сушки лакокрасочного материала. Однако это может иметь негативные последствия, поэтому очень важно следовать рекомендациям производителя лакокрасочного материала на всех этапах технологического процесса. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
При покупке лакокрасочного материала мы получаем техническую спецификацию, в которой указано множество параметров, включая время сушки материала. Это время может быть указано для различных стадий сушки, таких как сушка до образования пыли, сушка до состояния, когда уже можно прикасаться, сушка до шлифовки и полная сушка. Зачем нам нужны все эти параметры?
Фасады под свежо-нанесенным грунтом. Заметен блеск.
Сушка – это процесс полимеризации, в результате которого наш материал приобретает окончательные физико-химические и эксплуатационные свойства. Этот процесс не такой быстрый, как многие думают, и зависит от нескольких факторов, таких как толщина нанесенного слоя, температура окружающей среды, тип связующей смолы, реактивность отвердителя и другие параметры. Время сушки может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, хотя внешне и прикасаясь может казаться, что процесс завершен.
Сушка от пыли позволяет определить, когда можно убрать окрашенное изделие из чистой комнаты, чтобы избежать попадания пыли на лакокрасочное покрытие и последующей перекраски.
Фасады покрашены 10 минут назад.
Сушка на отлип определяет, когда можно прикасаться к изделию без повреждения ЛКП.
Сушка до шлифовки позволяет приступить к шлифовке изделия. Нарушение этого параметра может привести к забиванию абразивного материала. Если параметр показывает, что до шлифовки осталось 12 часов, не рекомендуется начинать шлифовку через 3 часа. Плотное пленкообразование еще не завершено, и ранняя шлифовка может повредить ЛКП, увеличить расход абразивного материала и потребовать больше времени для шлифовки.
Полная сушка - время, необходимое для завершения всех химических и физических процессов.
Эти же фасады после полного высыхания
Фасады после покраски. Заметен блеск
Эти же фасады после полного высыхания. Блеск ушел и поверхность стала матовой.
Время сушки должно быть соблюдено для всех ЛКМ
грунт изолятор
ПУ или ПЭ грунты
Эмаль
Лак
Базовая температура окружающей среды для сушки +20°C и относительная влажность воздуха не выше 65-70%.
Если вы хотите получить качественное глянцевое покрытие, уделите больше времени для сушки грунта. Хорошо высушенный грунт обеспечивает меньшую усадку.
Можно ли сократить время сушки ЛКМ без ущерба для качества покрытия?
Да, это возможно. Для этого следует использовать температурную сушку, однако необходимо обратить внимание на соответствие временных рамок, заданных параметрами "сушка от пыли" и "сушка на отлип", при температуре окружающей среды +20°C.
Если сушку проводить раньше, активные разбавители могут испариться слишком быстро из-за повышенной температуры, что может привести к повреждениям покрытия, таким как появление пузырьков или кратеров. Быстрое высыхание при высокой температуре также может вызвать эффект "апельсиновой корки", так как материал не будет иметь достаточно времени для разглаживания. Также важно помнить, что при изменении температуры окружающей среды всего на 1°C, время сушки материала изменяется не пропорционально.
Если вам интересна тема покраски кухонных фасадов, пишите свои вопросы в комментариях или по контакту в профиле. Постараюсь на все ответить, а возможно и что-то подсказать.
Что за чудо грунт? Грунт-изолятор для МДФ
Сегодня хочу вам вкратце рассказать про грунт-изолятор, который наносится первым слоем на МДФ при его покраске.
Грунт-изолятор – это особый вид грунта, который предназначен для запечатывания рыхлой структуры МДФ и предотвращения поднятия ворса.
Теперь представьте, что мы исключаем шаг нанесения грунта-изолятора в технологическом процессе окрашивания МДФ и сразу приступаем к нанесению пигментного грунта, не важно, какого типа смола (акриловая, полиуретановая или полиэфирная) используется в основе материала.
Здесь начинается самая интересная часть. Когда мы наносим первый слой пигментного грунта (150-180 гр/м2) на МДФ без применения грунта-изолятора, он сильно впитывается поверхностью. Практически весь нанесенный слой проникает в МДФ, особенно на краях и фрезерованных участках, создавая неровную лакокрасочную пленку. Почему так происходит? Проблема заключается в том, что жидкие компоненты пигментного грунта (смолы, добавки, разбавители, компоненты отверждения и специальные добавки) частично впитываются в МДФ, а частично испаряются, оставляя на поверхности только наполнитель, который составляет основную часть сухого остатка продукта, а также полимеризованную смолу.
В данной ситуации, многие мебельщики допускают еще одну ошибку, не учитывая всех принципов взаимодействия с материалом, и пытаются максимально увеличить толщину слоя пигментного грунта, чтобы полностью закрыть поверхность МДФ, до образования прочной лакокрасочной пленки. В результате мы получаем изделие, насыщенное всеми жидкими компонентами, которые содержатся в материале, с излишним использованием на первом слое. Какие возможны последствия?
Сначала, всё то, что МДФ пропитал, впоследствии будет испаряться и изделие будет излучать неприятный запах химических веществ в интерьере заказчика в течение продолжительного времени (до полугода).
И-за излишнего расхода и неправильной полимеризации пигментного грунта, возникает риск трещин на поверхности, что приводит к дефектам на финишном слое. Отслаивание начинается, когда разбавитель начинает «разрушать» толстый слой пигментного грунта.
Кроме того, третий недостаток заключается в появлении впадин на финишном покрытии со временем, особенно заметных на гладких поверхностях. Это негативно скажется на внешнем виде.
Из этого следует, что использование правильного грунт-изолятора позволяет нам избежать всех перечисленных проблем: он проникает в верхний слой МДФ и мгновенно полимеризуется (происходит за 1-2 минуты), образуя защитную лакокрасочную пленку. Эта пленка предотвращает проникновение следующих слоев в структуру МДФ и также помогает избежать излишнего расхода слоев пигментного грунта.
Фасады до покрытия грунтом изолятором
Это можно проверить самостоятельно, проведя простой тест. Возьмите два образца МДФ, на один из них нанесите грунт-изолятор и оставьте его на 1 час для высыхания, а второй оставьте без обработки. После 1 часа отшлифуйте оба образца. Первый образец, покрытый грунт-изолятором, отшлифуйте абразивными кругами с зернистостью P240, а второй - абразивными кругами с зернистостью P180 – P220, если на его торцах нет следов от пилы или фрезы. Затем, возьмите несколько миллилитров обычного ацетона и нанесите на поверхность каждого образца. Сразу же увидите, как ацетон поглощается во второй образец без изолятора. Но наиболее заметный эффект будет на торцах образцов. В случае с первым образцом ацетон будет стекать с поверхности, а в случае со вторым образцом практически полностью впитается.
Фасады после покрытия грунтом изолятором
Данный эксперимент ярко демонстрирует результаты. Предположим, что вы окрашиваете МДФ фасады, не используя грунт-изолятор. Сколько разбавителей, растворителей и других химических веществ попадает в сам материал МДФ или в конечное изделие?
При несоблюдении технологического процесса возникают дефекты на МДФ, приводящие к полной переделке изделия с неизбежными затратами на демонтаж и транспортировку бракованного МДФ, приобретение нового материала, оплату труда сотрудников и выплату компенсации заказчику.
Соблюдение тех. процесса - залог качественной покраски фасадов МДФ!
Если вам интересна тема покраски кухонных фасадов, пишите свои вопросы в комментариях или по контакту в профиле. Постараюсь на все ответить, а возможно и что-то подсказать.
Фильтр изнутри (не бунт:) )
Всегда занял теорию, как фильтруется вода, но на днях решил наконец-то таки посмотреть на приеме реального фильтра. Собственно, самый простейший фильтр для воды в "разобранном" состоянии выглядит так:
На входе стоит большой пластмассовый фильтр, скорее решетка для крупных частиц. Сразу за ней, уже внутри самого фильтра установлена сеточка с крупными ячейками.
Затем идёт эта субстанция. Похожа на дроблёный уголь разного размера. Какого-то послойного расположения фракций не наблюдается, прсото однородная кашица разных по размеру частиц.
Далее идёт прокладка из какой-то такани. Похожа на войлок, рвется с трудом. Под ней ещё одна сеточка, ячейки намного меньше, чем на той, что была на "входе" воды.
Вот так вот, теперь вы видели что внутри фильтра, который стоит у вас на кухне :)
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Банные процедуры: зачем и как нужно промывать холодильник
Источник изображения: www.washingtonpost.com
За бытовой техникой, в том числе и кухонной, необходимо ухаживать. Холодильник здесь тоже не станет исключением. В этом материале мы расскажем чем чревато наплевательское отношение к гигиене этого устройства, как нужно правильно ухаживать за ним и как часто.
Последствия
В процессе использования холодильника внутри него образуются такие неприятные вещи как иней и снежная шуба. Дело в том, что при открывании дверцы прибора в холодильную (или морозильную) камеру попадает влага. Которая проходит через процесс конденсации т.е. из газ превращается в жидкость. Чаще всего это происходить на задней стенке так как это – самое холодное место в камере. Появляется изморозь и со временем она продолжает увеличиваться, превращаясь уже в нарост в виде вышеупомянутой шубы. Шуба образуется именно в морозилках, а изморозь – в холодильных камерах.
Снежные наросты не только уменьшают объем свободного пространства. Дело в том, что при накоплении достаточного количества ненужного снега и льда, воздух в камере охлаждается хуже. Для выравнивания температурного режима требуется повышенное выделение хладагента, так что мотор холодильника начинает работать с повышенными нагрузками, «в надрыв). Из-за этого возрастает потребление электроэнергии, что увеличивает плату на нее. Холодильник работает вхолостую, мешая установить нормальную температуру хранения внутри камеры. Из-за этого продукты портятся. Порча блюд и еды характеризуется плохим вкусом, потерей полезных свойств, а также невыносимым запахом.
Ледяные шубы и заморозки еще опасны тем, что в них заводятся вредные микроорганизмы. Которые могут распространиться по всему пространству и «осесть» на еду и блюда или другие поверхности. Увы, вопреки распространенному убеждению, некоторые микроорганизмы не погибают при низких температурах, а всего лишь замедляют свое развитие.
Как же мыть?
Холодильник нельзя мыть изнутри именно тогда, когда он работает от сети. При открытой дверце теплый воздух способствует образованию капель внутри камеры. Которые, как вы уже читали выше, создадут условия для образования инея. А также ухудшат работу самого холодильника.
Чтобы этого не случилось, нужно сперва установить температурный режим на 0 градусов Цельсия, а затем отключить его от питания. Процесс разморозки длится в течение 4-8 часов. Кроме того, работающий электроприбор и влажные тряпки (губки) – это всегда опасная комбинация. Которая может привести и к несчастному случаю.
Источник изображения: kuppersberg.ru
Когда вы размораживаете холодильник, то намерзь нельзя соскабливать при помощи ножа или другого острого предмета. Ими можно повредить пластиковые части устройства. При разморозке надо также периодически убирать из устройства куски льда и образовавшуюся воду.
Из камер холодильника вынимаются продукты и блюда. Их нужно поместить в другое холодное место. Если есть просроченные – выкинуть. Потом вынимаются полки, ящики, контейнеры, боковые ниши.
Съемные детали промываются с помощью специальных моющих средств и ополаскиваются под водой. Если недавно вынутую холодную деталь подставить под горячую воду, то она может треснуть из-за резкого температурного перепада. Внутренние полки лучше всего промывать теплым раствором соды, который помогает избавляться от грязи и запахов. Он также не оставляет следов и легко смывается. Растворы с мылом, кислотой или чистящим порошком так не действуют: они могут оставить после себя не только следы, но неприятный «аромат». Для этого также можно использовать и уксусный раствор. Но не используйте его для очистки уплотнителя – для него подойдут более мягкие моющие средства.
После обработки все детали протираются сухим материалом, который не может оставить после себя ворсинки. Потом холодильник нужно проветрить как минимум 1 час и потом начинать возвращать детали в него. Надо дать технике проработать хотя бы около 40 минут, после в нее можно ставить продукты обратно.
Периодичность
Чтобы не допускать образования инея и снежных шуб, а также испорченных продуктов, важно размораживать и чистить холодильник на постоянном основе. Насколько часто – про это написано в инструкции к холодильнику от производителя. Даже если в вашем устройстве установлена система No Frost, которая не допускает образования вышеперечисленных неприятностей, то для него тоже важно устраивать разморозку и чистку. Чаще всего для таких моделей подобное рекомендуют проводить раз в полгода.
Можно попробовать промывать холодильник поэтапно. В один день освобождаете от продуктов и блюд одну полку, протираете ее. Затем возвращаете все обратно. На следующий день – повторить подобное с другой полкой.