Самодельные перегородки для мангала. Мангал тоже самодельный
Погода стоит шикарная, солнышко светит, птички поют, в общем, все располагает. В двух словах расскажу о перегородках для мангала, которые не так давно сделали. Очень жалею, что никто не рассказал мне о них лет 20 назад. Потому как это реально нужная вещь, это просто очень удобно! По крайней мере, мы используем их теперь каждый раз. Знакомьтесь – это отсекатели.
Они самодельные, в магазинах таких не встречал, у друзей не видел, но вещь действительно крутая.
Они нужны, чтобы делать в мангале отсеки нужного именно сейчас размера. Мангал большой, а вы хотите приготовить рыбу на одной сетке или разложить всего пять шампуров с мясом. Тогда с помощью отсекателей отделяем лишнее пространство и локализуем угли на нужном пятачке. И удобно, и жар не теряем, и углей меньше надо. А дерево нынче дорогое, так что хорошо со всех сторон.
Или же, например, мы хотим одновременно приготовить рыбу и овощи. Для рыбы нам нужно жара побольше, а для овощей поменьше, чтобы через пять минут они не превратились в загорелые угольки. В этом случае, опять же, делим мангал на две зоны, в той, где будет жариться рыба, углей кладем больше, а там, где станут томиться овощи, поменьше. И все довольны и счастливы!
Частенько во время приготовления шашлыка мы жарим еще вот такие сладости – маршмэллоу. Их любят и дети, и взрослые. Я даже не знаю, кто больше)))
На ребрах отсекателей тоже можно что-то расположить. Например, сетку с мясом, если мы хотим, чтобы она была повыше.
Когда отсекатели не нужны, они хранятся тут же, при мангале. Вот их законное место. Не мешаются и легко можно достать.
Металл раскаляется, поэтому ручки лучше сделать деревянными или обмотать веревкой. Но тут вопрос – не будет ли дерево или веревка от жара гореть? Можно, конечно, сделать одно или два отверстия в отсекателях, чтобы можно было кочергой цеплять и поднимать, но это не так удобно, как просто брать за ручки. Так что надо подумать, как это правильно сделать. Если есть мысли на этот счет – пожалуйста, напишите в комментариях, буду благодарен.
Было предложение заточить отсекатели и использовать их еще и вместо ножей, но в итоге решили, что много функций – это не всегда хорошо. И оставили в таком виде. Не пожалели, потому как так ими работать безопаснее.
Мангал, кстати, тоже самодельный, трансформер, его можно за пару минут превратить в верстак. Но это уже совсем другая история.
Ответ на пост «Моя самая необычная покупка на AliExpress»
@AlexGyver, посоветуй, как сделать девайс, чтобы отпугивать собаку от кошачьего лотка?
Проблема:
Собака постоянно "грабит" лоток кота и тащит его дерьмо на кровать. Иногда не уследишь буквально на одну минуточку, а пёс уже откопал, половину сожрал, а половину принёс хозяину!
Лоток кота стоит в туалете, нужно какое-то устройство, которое будет детектить попытку проникновения в туалет собаки. В идеале собаку нужно пугать неприятным звуком при входе в туалет. Например звуком электрических разрядов. Но кота пугать не надо, иначе он сам принесёт хозяину свой подарочек и там мало никому не покажется.
Вот, собственно, герои этой истории:
Я поглядываю на китайские iBeacon'ы, но чем их надёжно и недорого детектить в ближнем поле вокруг лотка? Определённо нужен какой-то девайс из сантеха и палок с алиэкспресса.
Теплый ламповый КВ детекторный радиоприемник
Постепенно собирая оборудование и осваивая стеклодувное дело надеюсь добраться и до самодельных вакуумных радиоламп, простейшая из которых – диод. Образцово-показательное их применение – конечно радио! Классика жанра, традиция. Простейшее же радио на простейшей радиолампе – детекторный радиоприемник с вакуумным диодом. В чистом виде в старой литературе не описан, надо полагать - слишком нерациональное по тем временам (батарейное питание, редкие и дорогие радиолампы) решение, зато нередко применялись лампы комбинированные, например, диод-пентод 1Б1П и одним баллоном можно было и продетектировать сигнал и усилить его (Рис. 2). Впрочем, чаще использовалась практическая, но и менее наглядная, схема где детектором служил участок сетка-катод – «сеточное детектирование», обычного триода (пентода).
Рис. 2. Ламповый детектор-усилитель. Вход включают вместо кристаллического детектора радиоприемника. О. Л. Бартовский. Первые шаги радиолюбителя. Изд. «Советская школа», 1962 г.
«В химически чистом виде» средневолновой детекторный радиоприемник с радиолампой встретил в литературе современной – последствие нынешнего ренессанса, если не сказать более, применения вакуумных приборов. Конечно такой радиоприемник в обычном своем качестве - технический курьез. Здесь же – он не более чем этакий наглядный стенд для демонстрации работоспособности электровакуумного прибора (ЭВП), отсюда кстати и упрощенные требования к колебательному контуру. Для начала соберем радиоприемник-стенд с фабричной радиолампой. Электровакуумный аналог классических для детектора Д2, Д9 – 6Х2П. Косвенный накал 6,3 В Х 300 мА, два раздельных экранированных диода (Рис. 3).
К делу.
Первым долгом изготовим контур радиоприемника. Ныне, средневолновые вещательные радиостанции прекратили свое существование. Мощное АМ вещание перебралось или осталось на волнах коротких (КВ). Построив невысокую Г-образную антенну (конец провода ~14 м длиной заброшен на дерево высотой ~7 м) включил ее на вход фабричного КВ радио и покрутил ручки. Нашел сосредоточие мощных вещательных станций в районе 6 МГц. Макетным образом собрал простейший детектор на германиевом точечном диоде с контуром на эту частоту и убедился в работоспособности антенны и приемника. «Международное радио Китая» можно было сносно слушать через небольшие активные акустические системы (АС) для компьютера.
Фото 4. Контурную катушку на 6 МГц (вместе с собственной емкостью антенны), намотал проводом Ø1 мм на толстостенном пластиковом каркасе Ø92 мм. 15 витков.
Фото 5. Прошлый макетный вариант радио показал – лучший прием был при небольшой индуктивной связи антенной катушки с контурной. Достаточно было поднести к ней свернутый несколько раз длинный антенный провод (на фото - голубого цвета).
Фото 6. Здесь, такой виток связи сделал стационарным и регулируемым – на подвижном бумажном каркасе-гильзе сверху катушки контурной.
Подвижный каркас выклеил прямо на намотанной контурной катушке – по бокам от нее выровнял высоту каркаса двумя полосками ватмана временно закрепленными липкой лентой. Из нескольких слоев такого же ватмана выклеил подвижную гильзу и намотал на нее катушку связи – 3 витка провода потоньше, Ø около 0,5 мм.
Фото 7. Контурная катушка, снятая катушка связи. Последняя с небольшим трением перемещается поверх контурной. Положение ее подбирается при настройке по максимальной громкости передачи в наушниках.
Фото 8. Детекторное радио требует высокоомных наушников, малочувствительных и давно снятых с производства. Заменить их можно наушниками современными, низкоомными но с согласующим трансформатором.
Очень хорошо подойдут старые ТВЗ, ТВК от ламповых телевизоров или маломощные сетевые с аналогичными моточными данными. Свой ТВ-ЗШ нашел в непотребном виде, но с целыми катушками. Стальную обойму и недостающие пластины магнитопровода подобрал от других аналогичных трансформаторов. Вставил немагнитную прокладку из листа писчей бумаги (~0,1 мм) на случай применения лампового однотактного усилительного каскада. Собранный магнитопровод со всех сторон простучал на ровной деревяшке резиновой киянкой и поместил в обойму.
Фото 9. Мой радиоприемник имеет несколько тяжелых элементов. Их следует закрепить на едином основании иначе работать со схемой будет крайне неудобно.
В своем деревянном хламе подобрал некрупный обрезок 10 мм фанеры, из кусочков соснового брусочка сделал, и приколотил гвоздиками, ножки.
Фото 10. Контурную катушку закрепил тремя нетолстыми саморезами. Насквозь через фанерку, в массивный пластик каркаса.
У трансформатора отогнул четыре лапки на обойме и прижал их коротенькими саморезами с широкими шляпками. Разъем для наушников – старый ненужный переходник для гнезда Ø 6.3 мм, приклеил его термоклеем к деревянному шасси и припаял к низкоомной обмотке трансформатора гибким монтажным проводом. Диод-детектор – стеклянный Д2. Подвигал катушки, попереключал антенну с заземлением и лучшего, самого громкого результата добился используя катушки наоборот – верхняя подвижная 3 витка – контурная, нижняя 15 витков – связи (?). ЧуднО. На мое «Радио Китая» местами наплывают какие-то французы (?) но это черт с ними. Работает хорошо - вполне громко и четко, конечно с учетом характерных КВ «замираний сигнала». Блокировочный конденсатор параллельно нагрузке детектора (высокоомная обмотка трансформатора) паче чаяний громкости не добавил, но звучание сделал басовитее и приятнее, при этом почти пропал зуд от регулятора-диммера паяльника поблизости.
Фото 11. Нетолстые выводы катушки тоже неплохо бы закрепить на основании, например, на винтовых клеммах. Для них подобрал латунный пруток. Как раз более-менее соответствующий стержню под М4.
Отрезал две заготовки, зачистил и обработал на точиле торцы, в тисках нарезал М4 под ходовые гайки. Порывшись в своих закромах подобрал комплект неоцинкованных (гальваническая пара – харам!) шайб и гаечек.
Фото 12. Просверлил отверстия, укоротил обратные части шпилек ювелирным лобзиком, собрал клеммы. Провода от катушки укоротил по месту, зачистил, залудил, зажал между верхним комплектом шайб. Нанес пояснительные надписи.
Фото 13. Для 6Х2П нашлась стандартная керамическая панелька. Подобрал для нее две одинаковых длинных шестигранным стойки.
Парой гибких изолированных монтажных проводов сделал выводы к питанию накала, соединения от анода-катода одножильным нетонким медным луженым проводом – зачищенный от лаковой изоляции старый обмоточный. Стойки закрепил на деревянной панели винтиками М3, насквозь. Задействован только один диод, выводы второго свободны. Ламповый вариант работает тоже неплохо. Особенной теплоты в звучании не обнаружено, но в темноте светится красиво. Питание накала – от лабораторного стабилизированного, регулируемого БП.
L2 – 15 витков провода Ø1,0 мм на каркасе 92 мм. L1 - 3 витка провода Ø0,5 мм на каркасе (Ø~98 мм) поверх L2. Верхняя катушка с легким трением перемещается по L2, ее положение следует подобрать один раз по максимальной громкости в телефонах. Детектор Д – полупроводниковый «кристаллический» типа Д2, Д9, Д18 или один из диодов 6Х2П (Рис.3). Трансформатор согласующий, от старого лампового телевизора или радиоприемника, наушники низкоомные.
Babay Mazay, февраль, 2023 г.
Оживил советскую игрушку
Блок управления печи для фьюзинга
Блок управления предназначен для управления самодельной печью для фьюзинга (декоративное спекание цветных стекол) и сконструирован как часть печи – на боковой ее стенке. Это позволило ввести внутрь блока управления все выводы (нагревателей и термопары) через стенку, выводы при этом максимально короткие, переходные межблочные кабели, провода, разъемы или клеммы отсутствуют. Высокоэффективная теплоизоляция и воздушный зазор не позволяют блоку управления перегреваться во время работы.
Нагреватели печи – 12 шт, объединены в три группы (3 фазы) по 4 последовательно включенных нагревателя 2 кВт. Получилось 3 группы по 500 Вт, общая мощность печи соответственно – 1.5 кВт. Для коммутации нагревателей применены самодельные электронные ключи на симисторах, аналоги твердотельных реле. Конструктивно, каждый ключ-модуль собран на алюминиевом основании (используется как теплоотвод) от старого жесткого диска ПК.
Все промежуточные соединения проволочных нагревателей внутри рабочей камеры (сварены), наружу выходят только выводы групп, контролировать целостность всех этих соединений и самих нагревателей позволяют самодельные трансформаторные датчики тока с индикаторами на передней панели блока.
Процесс оплавления стекла довольно сложен и содержит 7…8 ступеней. Каждая ступень предполагает выдержку заготовки с определенной температурой заданное время, кроме того, чрезвычайно важна скорость изменения температуры между ступенями. Небольшие заготовки позволяют обходиться упрощенным графиком спекания, при этом изменения между несколькими ступенями можно делать вручную по таймеру. Оборудование для таких работ тоже может быть довольно простым. При этом (небольшие линейные размеры) возникающие внутренние напряжения не достигают разрушительных величин. С увеличением размеров заготовки повышаются и требования к изменениям и выдерживанию (подобранным экспериментально) времени и температуры. Процесс может длиться 18…20 часов. Ручное управление таким процессом затруднено, требуется программируемый термоконтроллер.
Здесь, применен программируемый термоконтроллер от паяльной станции для микросхем в BGA (выводы-контактные площадки на дне микросхемы) корпусах. Конструкция корпуса не позволяет монтировать такую микросхему паяльником, ее прогревают насквозь. При этом очевидны также высокие требования к точности поддержания термопрофиля и возможность регулировать скорости нарастания и спада температур. Это роднит обе задачи, практика также показала полную пригодность такого контроллера для спекания стекол. Контроллер китайского производства прекрасно работает и много дешевле специализированных приборов.
Что было использовано для работы.
Набор инструментов для некрупной слесарной работы, набор инструментов для электромонтажа.
Материалы – кроме радиоэлементов понадобилась листовая сталь для корпуса прибора, кусочек оргстекла для лицевой панели, крепеж, мелочи, ЛКМ.
К делу.
На одну из боковых сторон (правую, под рабочую руку) верхней части печи (откидывающейся крышки) выведены все электрические выводы – 6 выводов от 3 групп нагревателей (3 фазы), выводы термопары. Заранее, до монтажа огнеупорной футеровки печи в раму с этой стороны вварены ряд винтов М5 для крепления блока управления.
Между металлической платой-основанием БУ и рамой печи оставил воздушный зазор для вентиляции. 12…15 мм. Для этого под плату, на каждый винт накрутил по нескольку гаек с шайбами.
Первым делом вырезал пластину-основание для монтажа элементов блока управления (далее БУ). Листовая сталь 1.5 мм, болгарка. Просверлил и волшебным надфилем подогнал отверстия так, чтобы плата точно садилась на торчащий крепеж, керамические изоляторы легко проходили через соответствующие отверстия.
Подобрал по месту удобное расположение трех модулей-электронных ключей, просверлил отверстия для их крепления, вырезал детали для передней и задней стенок БУ. На передней стенке блока вырезал проемы для установки элементов управления и индикации.
В местах предполагаемой прокладки жгутов проводов просверлил отверстия для их крепления.
Использовал обычный ПОС-60 и кислотный витражный флюс, но по стали хорошо работают и «паяльная кислота» (хлористый цинк) и кислота ортофосфорная. Железки массивные, кроме мощного паяльника лучше применить и дополнительный подогрев. Здесь применена лабораторная электрическая плитка. Вместе с паяльником 150 Вт они прекрасно справились с задачей. Подогрев газовой горелкой или строительным феном менее удобен и может привести к короблению тонкого металла. После пайки не откладывая, следует отмыть остатки флюса. Теплой водой со щеткой, а лучше слабым раствором соды.
Расценил эту информацию как справочную и вспомогательную и чтобы не уподоблять БУ новогодней елке, индикаторы сделал не слишком яркими, малого диаметра и около края лицевой панели. Яркость подобрал токоограничивающими сопротивлениями, «точечности» добился, выпустив наружу блока только маленькие стеклянные шарики на конце, торце баллона лампочек. Получилось чудо как хорошо, индикацию хорошо видно, но глаза не режет. Для установки лампочки впаял в простую печатную платку, она крепится к панели двумя отрезками толстого медного провода. Пайкой. Снаружи индикаторы прикрыты слоем оргстекла.
Трехфазный «автомат» на 10 А установлен на отрезке DIN рейки припаянном к основанию. По краю квадратика «раскоса» насверлил отверстий для крепления проводов, жгутов.
Подготовленное основание с передней-задней панелью зачистил-обезжирил-покрасил. Поработал наждачной бумагой, протер тряпочкой смоченной бензином, покрасил грунтом-эмалью по ржавчине в два слоя.
После полного высыхания основания установил (впаял) платку с неоновыми лампочками, привинтил модули-симисторные ключи.
Из пластинки оргстекла выпилил прозрачную накладку для передней панели, вычертил и распечатал пояснительные надписи для нее. Прозрачная панель не имеет собственного крепления и удерживается крепежом установочных элементов – кнопок и термоконтроллера.
Панель в сборе установил на печь. Гайки-шайбы стопорные шайбы. Выступающие части винтов спилил тонким абразивным диском УШМ.
Электромонтаж.
Проволочные выводы групп нагревателей соединены с нетонким медным проводом через металлическую деталь – элемент мощной винтовой клеммы. Печь управляется программируемым контроллером Altec-410 (поз.1); для сопряжения с симисторными ключами применен промежуточный модуль (поз.2) жесткие проволочные выводы которого зажаты в винтовых клеммах контроллера. Управляющий сигнал поступает на три симисторных модуля (поз.3); целостность цепей (нагревателей) контролируется трансформаторами тока (поз.4) с индикаторами на передней панели (поз.5). Для пуска и остановки программы, к контроллеру подключены внешние кнопки (поз.6) кнопка «пуск» должна при работе удерживаться в замкнутом состоянии. Трехфазное напряжение подается через автоматические выключатели (поз.7).
Кабель питания – пятипроводный («ноль», 3 фазы, заземление) и составлен из двух мягких проводов в двойной изоляции (2-х и 3-х жильный), соответствующего сечения.
После опробования БУ в работе, из оцинкованной стали 0,45 мм гнутьем был изготовлен П-образный кожух. Верхняя передняя его сторона несколько удлинена и образует небольшой козырек над передней панелью блока. Это уменьшает скапливание пыли и мусора на выступающих частях, уменьшает боковую засветку. Для циркуляции воздуха внутри блока на верхней и нижней стенках кожуха размечены и просверлены поля отверстий в соответствии с расположением радиаторов ключей. Крепится кожух четырьмя саморезами.
Babay Mazay, апрель, 2020 г.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Топ-25 дешевых плат, модулей и датчиков для создания различных электронных проектов, найденных на AliExpress
1) Модуль датчика дождя за 19 руб.
Модуль обнаружения капель воды (дождя) для различных проектов, в том числе и Arduino. Стоит такая плата около 19 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник
2) Плата защиты
Платы защиты для литий-ионных аккумуляторов. Стоят такие примерно 24 руб. ссылка
3) Плата фильтра питания
Плата фильтра питания 2A, 0-25V. Стоит примерно 57 руб. ссылка
4) Переключатель
3х кнопочный мембранный переключатель. Стоит такой около 48 рублей. ссылка
5) USB тестер - нагрузка
Нагрузочный резистор для измерения мощности источников питания, ток нагрузки регулируемый. Стоит такой около 99 руб. ссылка на источник
6) Датчик наклона
Модуль датчика наклона SW520D. Стоит такой около 31 рубля. ссылка
7) Вольтметр
Цифровой вольт и амперметр. Стоит такой около 135 руб. ссылка
8) Модуль диммера
Набор компонентов для самостоятельной сборки и пайки потенциометра - модуля регулирования скорости. Стоит такой где-то 59 рублей. ссылка на источник
9) Инфракрасный 1-канальный датчик обнаружения пламени
Модуль релейного датчика пожарной сигнализации для Arduino. Стоит такой 144 рубля. ссылка
10) Модуль передатчика
315 МГц/433 МГц RF беспроводной модуль передатчика. Стоит такой примерно 42 рубля. ссылка
11) Модуль для внешних аккумуляторов
Платы зарядки и передачи энергии для аккумуляторов. Стоит такая около 61 рубля. ссылка
12) Фоторезисторы
Фоторезисторы LDR 5 мм, 20 шт. Стоят 56 рублей. ссылка
13) Кабель проводки
Плоский ленточный кабель для проводки. 10 каналов. Стоит 1 метр 79 рублей. ссылка
14) Датчик обнаружения сжиженного газа
MQ-6 модуль датчика обнаружения сжиженного газа (пропана , бутана). Стоит такой 86 руб. ссылка
15) Микрофонный модуль
Всенаправленный микрофонный модуль I2S, интерфейс INMP441. Стоит такой 134 рубля. ссылка
16) Светодиодный дисплей
8-битный цифровой дисплей с панелью кнопок. Стоит 131 руб. ссылка
17) Bluetooth модуль
Плата Bluetooth модуля. Стоит такая около 113 руб. ссылка
18) Концевой выключатель
Механический концевой выключатель. Стоит такой 53 рубля. ссылка
19) Плата расширения
Многофункциональная плата расширения для Arduino, UNO LENARDO Mega 2560. Стоит такая 141 рубль. ссылка на источник.
20) Плата управления двигателем
Драйвер для управления подачей напряжения (и его полярностью) на нагрузку (например, на двигатель для управления направлением и скоростью его вращения). Стоит такой 168 руб. ссылка
21) GSM антенна
Четырехдиапазонная 850/900/1800/1900 МГц GSM антенна. Стоит такая 63 рубля. ссылка
22) Датчик температуры и влажности
Высокоточный датчик температуры и влажности, модуль для Arduino. Стоит 196 руб. ссылка
23) Понижающий модуль питания
Понижающий регулируемый модуль питания с радиатором. Диапазон входного напряжения: 4 ~ 38В постоянного тока. Диапазон выходного напряжения: 1,25-36В постоянного тока. Стоит такой 90 руб. ссылка
24) Флэш-модуль
Аудио плата со слотом для карты памяти, USB, разъемом для наушников и тд. Стоит 102 рубля. ссылка
25) Тач-сенсор
Сенсорный модуль-переключатель TTP223B. Стоит такой 40 рублей. Ссылка на источник.