Подскажите по электромагниту - как мотать многослойную катушку?
Давно хотел сделать электромагнит. А тут как-раз и проволока есть и желание и ребёнок, которому хочется показать принцип работы.
И вот, изучая теорию (хочу попытаться сделать мощный магнит или понять как его сделать), я наткнулся на фразу "намотка должна идти в одну сторону". И тут меня застопорило - я-то планировал мотать как катушку ниток: ровными слоями - туда-обрато и так много раз. А теперь я в ступоре: надо ли после каждого намотанного слоя возвращаться назад или вообще каждый слой наматывать как отдельную катушку, а потом соединить эти катушки последовательно? или лучше использовать просто толстый провод и большой ток - кажется, бред, ведь надо именно много витков - или количество витков может компенсировать малый ток? Нам же надо создать большую индуктивность, а для этого важно количество витков.
Хотел спросить как мотается катушка для промышленного крана с магнитом, но там же тороидальный магнит, а мне бы, чтобы попроще - как на гвоздь (150мм) обмотанный бумагой намотать медную проволоку (d=0.1мм или сколько там) от той же отклоняющей системы ЭЛТ-телевизора или из размагничивающей петли.
Подскажите по электромагниту - как мотать многослойную катушку?
P.s. А там постепенно, может и до Катушки Тесла доберёмся, из старых строчных трансформаторов (а то пылятся годами без дела) и умножителей напряжения от ламповых телевизоров.. ))
Пайка FCOB ленты
Здравствуйте Пикабутяне и Пикабутяночки!
Делаю освещение и нужно будет много паять. Помогите с выбором.
1. Паяльник. Паяльная станция? Или что-то вроде TS101?
2. Какой припой?
3. Какой флюс?
4. Что-то ещё нужно?
5. А как соединять ленту под 90 градусов типа RGBCCT 6pin?
Нарукожопил zigbee-диммер Atlas Design
Собственно все розетки и выключатели в квартире от Systeme Electric (бывшие Schneider) серии Atlas Design, и у них даже есть подвижки в сфере УД благодаря коллабе со Сбером, но вот обычного логического диммера в этой линейке не имеется.
На маркетплейсах по дешману было куплено пару диммеров Tuya (прекрасно работают в Home Assistant и напрямую биндятся к драйверам люстры), но тупо вешать их на стену не хотелось. Сначала прикрутил к заглушке ATN000101
Но смотрится это как-то тупо. И бесяче. И вообще. Не по нашему это! Поэтому был выпотрошен старый выключатель Atlas Design, и оставлена только пластиковая часть для крепления рамки
Далее, просверлено отверстие в крышке диммера и через модифицированную (обгрызаную) din-рейку прикручено к силовой части бывшего выключателя.
Самое сложное было сделать отверстие 51мм в заглушке. По итогу получилось это
Получился первый в мире логический Zigbee-диммер Atlas Design 😆
А чтобы не менять постоянно батарейки, был куплен блочок Преобразующий переменный ток AC220 в постоянный DC3.3
Правда, когда начал это дело тестировать, оказалось, что он дает наводки - пришлось экранировать фольгированным скотчем.
Результатом доволен!
Как определить точно, что смеситель ванны течет из под прокладки, а не из под эксцентрика? Лучшая прокладка
Если при закрытом смесителе место стыка смесителя с стеной подтекает, то проблема в эксцентриках. Если же из носика смесителя капает вода даже после перекрытия крана, то, скорее всего, причина в изношенной прокладке внутри самого крана или в картридже.
Лучшая прокладка - паронитовая. Старая школа сантехников считает их самыми надежными. Выдерживают большие температуры. Однако есть минус: их необходимо туго затягивать. Эксцентрики на полипропилене могут не выдержать.
Есть на Яндекс Маркет
Упаяный блок ABS Audi A4. Типичный ремонт после мастеров по сотовым
Автомобиль Audi A4 2003 года выпуска, полтора-два года назад начались периодические проблемы с гирляндой на приборной панели.
После того как авто постоит, появлялась ошибка ABS. После прогрева и начала движения гирлянда тухла. Примерно через пол года ошибка перестала пропадать совсем, гирлянда горела уже постоянно.
В поисках решения проблемы владелец связывался со мной. Но я нахожусь на другом конце города, везти блок оказалось не удобно. Был найден ближайший сервис за углом по ремонту сотовых, где специалисты заявили что делали такие блоки уже не раз. Цена и сроки заказчика полностью устроили. Ещё бы, всего-то трипятцот денег и через пару часов уже можно забирать! Куда мне до таких скоростных скиллов спецов по сотовым. Один только герметик сохнет 12 часов по технологии, а сделать срочно - это минимум сутки. Конечно же было выбрано то что поближе и побыстрее, пусть и не совсем профильное. А что там, пайка и пайка, какая разница где паять...
Спецы наобещали, за ремонт охотно взялись, блок распилили, попытались попаять. Иии... не получилось... Владельцу выдали распиленный блок, сказали: "Сделать не можем, оно там никак совсем не паяется".
Пришлось теперь отправлять блок курьером на другой конец города и в таком виде он попал уже ко мне:
Ну не получилось, бывает. Вроде и паяли там как будто бы не сильно...
Ну никак не хотело паяться, старались изо всех скиллов:
В этих местах ничего нет. Мастер видимо тут потренировался, чтобы уже потом ничего не испортить (не испортить не вышло).
Паяная контактная площадка из группы датчиков колёс полностью испарилась. Не удивительно, ведь гель в этой области заметно помутнел, а значит температуры там были огромными, свыше 400 градусов. Явно поработали паяльником на максимально доступной температуре. Более того, "мастера" попытались расковырять керамику чтобы добраться до переходного контакта. Так что контактная площадка теперь убита с корнем, припаяться некуда.
Здесь тоже вырвали алюминиевый контакт. Был он проблемным или нет, уже никогда не узнать...
Хотя бы здесь ничего паять не стали. Зачастую излишний энтузиазм приводит к грустному и уже непоправимому итогу:
Это другая пайка бревном "на глазок" с трясущимися руками. Здесь было бы примерно так же, хорошо что не полезли
Принято решение блок восстанавливать. Убираю весь мешающий гель с места работ:
и приступаю к восстановлению контактных групп:
Отмываю все остатки флюса после пайки:
Получилось так:
Группу датчиков колёс сделал надёжно. Проблему с испарившейся контактной площадкой решил высокотехнологичной прецизионной перемычкой из бескислородной меди (любая другая работать не будет). Рабочий минусовой проводник остался целым, его мастера не трогали. Запараллелил рабочий минус с минусом питания датчиков на плате и корпусом, чтобы не возвращаться снова к ремонту блока через 5-6 лет, когда этот минус питания сам рассыпется. Крышку блока запечатал настолько аккуратно, на сколько это было возможно. Мастера по сотовым не церемонились и вскрывали блок не слишком нежно. Хотя и без мусора на геле, надо признать.
Всё заработало, ошибка на приборной панели пропала, заказчик рад.
Блок спасён после неквалифицированного вмешательства. Увы, далеко не всегда это удаётся. Тщательно выбирайте кому доверить ремонт. Посмотрите и оцените аналогичные работы специалиста, который рассказывает как "не раз такое делал". Возможно мастер берётся за всё подряд и сам не догадывается с чем ему придётся столкнуться. Необратимо убить керамический блок без опыта и соответствующего оборудования очень легко.
Электронный блок системы ABS - это ваша безопасность и даже более того...
Оборудование для ремонта:
Микроскоп: Leica Ivesta 3
Паяльник: JBC CD-2SE
Мультиметр: Fluke 289
Спросить по ремонту блоков ABS можете у меня лично в телеграме:
или во ВКонтакте:


























