Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же. Так это выглядит снаружи:
1/9
Первая карусель
Так внутри:
1/2
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем! Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем. Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели. Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Смартфоны и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: они нужны для работы, учебы, комфортного отдыха, общения. Качественная работа устройств, а порой и наша безопасность зависят от состояния аккумулятора. Кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин рассказал об основных правилах долголетия батареи смартфона, стоит ли заряжать и разряжать гаджет полностью, чем вредит виброрежим и что значат «скачущие» проценты.
Какие аккумуляторы бывают в смартфонах?
— В современных моделях используют два вида аккумуляторов. Литий-ионные (Li-lon) наиболее распространены, кроме смартфонов они питают электроинструменты, ноутбуки, электросамокаты и др. В результате их усовершенствования появились литий-полимерные (Li-Polymer) батареи, главное преимущество которых заключается в отсутствии жидкого электролита. Такая технология считается более безопасной и надежной, поскольку электролит, наполняющий литий-ионные батареи, может замерзнуть или вытечь. Это приведет к порче телефона, одежды, аккумулятора, — рассказывает эксперт ПНИПУ.
Обычно емкость таких аккумуляторов для смартфонов составляет 3000 мАч, но производители постоянно ее увеличивают, сейчас топовые модели имеют батарею 5000-6000 мАч. Это возможно благодаря улучшению технологии обработки материалов. «Рабочий орган» АКБ — поверхность электрода, который проводит ток и находится в контакте с электролитом. Правильная обработка позволяет получить развитую поверхность при малом объеме батареи, то есть так аккумулятор той же емкости становится компактнее.
Тем не менее, аккумуляторы, каким бы запасом заряда они не обладали, «стареют», реагирующих веществ в нем со временем становится меньше, и емкость батареи уменьшается.
Совет 1. Не разряжайте смартфон полностью
Раньше «гулял» слух, что полная разрядка, а затем зарядка телефона перед первым использованием позволит аккумулятору служить лучше и дольше. Так и было со старыми моделями с никель-кадмиевыми батареями из-за «эффекта памяти»: когда телефон ставили заряжаться при неполном разряде, он «запоминал» сколько энергии у него осталось, и в последующие разы дозаполнял емкость именно на тот процент, а не до полного заряда.
Для современных устройств с литиевыми батареями полный разряд, как и полный заряд, будет губителен. «Эффекту памяти» они подвержены минимально, но имеют ограниченное количество циклов «разряд-заряд». В среднем, срок службы аккумулятора рассчитан на 600-800 циклов, более точную цифру можно узнать в инструкции к своему гаджету или поискать в настройках. Поэтому специалисты рекомендуют подзаряжать телефон на 15-20%. При этом заряд не должен доходить до конца, лучше всего — до 80-90%. Таким образом получится увеличить количество циклов и аккумулятор прослужит дольше.
Совет 2. Избегайте перезаряда и «скачущих» процентов
Вообще, исправный аккумулятор переполнить зарядом не получится, специальный контроллер это пресекает. Но в случае поломки его и батареи в АКБ поступит то количество заряда, на который она не рассчитана. Использование большего тока приведет к перезаряду и перегреву.
На неисправность контроллера может указывать и то, что телефон неправильно показывает оставшийся заряд. Например, при 40% он садится через пару минут, или рывками разряжается с 100% до нуля.
— Проблема еще в том, что именно процент заряда аккумулятора никак определить нельзя — наше устройство показывает весьма субъективную цифру. Невозможно также пересчитать ионы в электролите. Контроллер, например, измеряет ток заряда и разряда батареи, проверяет выходное напряжение, чтобы определить примерный заряд гаджета, — отмечает Даниил Курушин.
Совет 3. Защищайте устройство от критических температур
Переохлаждение и перегрев аккумулятора приводит к порче аккумулятора. В батарее образуются «дендриты лития», которые могут вызвать короткое замыкание. В лучшем случае — аккумулятор просто придет в негодность и его нужно будет заменить. В худшем — короткое замыкание приведет к возгоранию АКБ с выделением тепла и дыма, возможен даже взрыв. Это сильно повредит все устройство, а также может нанести вред здоровью человека.
— Перегрев, например, при длительном нахождении под солнцем, тоже вредит батареи. Из-за того, что работа аккумулятора — это цепь сложных химических реакций, температура напрямую влияет на скорость их протекания. При сильном нагреве эти процессы будут протекать слишком быстро и неконтролируемо. В итоге это также приведет к уменьшению емкости батареи, — объясняет Даниил Курушин.
Если телефон нагревается слишком сильно без воздействия внешних факторов — дело может быть в «перегруженности» смартфона из-за игр, просмотра видеоконтента или приложений, работающих в фоновом режиме. Они также активно используют заряд. Другие причины перегрева — неисправность АКБ, проблемы с процессором или экраном, наличие вредоносного ПО. В таких случаях стоит обратиться в сервисный центр.
Совет 4. Избегайте виброрежима
Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратится заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации.
Совет 5. Не оставляйте телефон на зарядке без присмотра
— Любое электрооборудование лучше не оставлять без присмотра или обесточивать. Но это, очевидно, противоречит общепринятой практике использования данной техники. Большинство ставит телефон заряжаться на ночь, поскольку днем он используется практически постоянно. Современные модели благодаря уже упомянутым контроллерам не могут перезарядиться. Ночью, когда аккумулятор уже заполнен, небольшой заряд от розетки продолжает поддерживать его на 80-100%. Так со временем снижается емкость батареи. В теории, неисправность контроллера может вести к перезаряду батареи и потенциально угрожать пожаром. Так что будьте осторожны, — напоминает ученый Пермского Политеха.
Если вы решили подзарядить устройство днем, пользоваться им нежелательно: есть риск повредить разъем, провод или зарядное устройство. Вас также может ударить током от розетки. Хотя сам процесс для телефона безвреден, например, автомобильные устройства или терминалы оплаты постоянно подключены к сети и работают прекрасно.
Совет 6. Используйте оригинальные зарядные устройства или их качественные аналоги
— Неправильное зарядное устройство может привести к перезаряду или недозаряду устройства. Некачественное з/у может перегреться само и стать причиной пожара. Лучше всего использовать то, что было в комплекте с телефоном. Избегайте использовать старые, надломленные провода, — рекомендует Даниил Курушин.
Если оригинальная зарядка сломалась, при выборе новой важно учесть ее мощность, чтобы телефон не заряжался слишком долго. Как правило, она указывается в инструкции или на адаптере. Вместо мощности могут быть указаны сила тока, измеряемая в амперах (например, 2А), и выходное напряжение, обозначаемое вольтами (например, 9В/9V). Если перемножить эти значения, то получится мощность в ваттах (Вт/W). Нужно также обратить внимание на совместимость разъемов и функцию «быстрого заряда» — она должна поддерживаться обоими устройствами.
Со временем любой аккумулятор терпит износ, несмотря на все усилия сохранить его на большее время. При необходимости заменить аккумулятор можно в сервисном центре — это обойдется дешевле, чем покупка нового устройства. Как правило, срок службы батареи составляет 3-5 лет, за этот период ваш телефон может «морально» устареть. Поэтому нужно здраво оценить ситуацию: возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор.
В 1991 году родители купили видеомагнитофон ,Электроника, иное время..Кассету перемотал? А если нет?)
Так как видеомагнитофон был ультрасовременным, к нему шел пульт ДУ, впоследствии его надёжность и размер видимо были положены в основу Нокиа 3310, и довольно скоро встал вопрос о батарейках к нему, уже не помню формат.
Я вытащил бумажную ОДНОРАЗОВУЮ батарейку из кассеты популярного в то время фотоаппарата Полароид и поженил батарею с данным пультом ( фото из интернета)
Помните сколько времени проводили тогда, как воспринимались и смотрелись фильмы?
Пульт успешно работал до 2000 года. В 2002 году я подарил видеомагнитофон племяннику, при передаче пульт ещё мигал когда нажимал на кнопки.
Далее его судьба неизвестна. Мне кажется наши высокие технологии ходят просто по кругу, на самом деле все уже придумано и нам просто вкручивают в уши новые прорывы.
Кто нибудь использовал эту батарею? Кстати первые фото с тех кассет Полароид не выцветали, и сейчас лежат.
Я думаю каждый из вас сталкивался с такой ситуацией. Когда мы решили купить какое-то новое электронная устройство, какой-то гаджет. Продавец ( особенно если это продавец на рынке) нам говорит это копия, но очень хорошая копия. И стоит намного дешевле оригинала. По параметрам не хуже, а могут сказать что даже и лучше.
Особенно когда нам показывает какие-то непонятные для нас характеристики.Но звучит всё это солидно
И мы в это верим. И покупаем или вернее сказать покупаемся на эту лапшу. А Скупой платит дважды.
Мне регулярно в ремонт или на диагностику попадают похожие устройства. Я хочу вам очередной раз показать одно из таких. Или правильнее сказать, предостеречь вас от таких покупок.
Повербанк (Power Bank) — одна из необходимых вещей в современной жизни
Для примера, давайте рассмотрим как может выглядеть «качественная копия» Повербанка (Power Bank). Но опять же это касается многих других электронных устройств.
В современном мире иметь под рукой хороший Повербанк (Power Bank)— Это не просто роскошь а первая необходимость. У каждого из нас есть по несколько устройств которые требуют подзарядки. Это мобилки, смартфоны и планшеты. Да вообще много различных гаджетов которые имеют встроенный аккумулятор. Не всегда есть возможность вовремя их зарядить от сети. А без них современному человеку уже не обойтись.
Вот таких ситуациях и выручает нас качественный Повербанк (Power Bank). Но опять же если он качественный. А то купив качественную копию мы можем попасть впросак. Ведь покупая Power Bank каждый из нас надеется, что он должен нас выручать ежедневно. Ну и конечно же в экстренной ситуации.
Конкретный пример : Повербанк (Power Bank)
И вот давай я тебе посмотрим на копию Повербанка (Power Bank). На внешний вид заметить подвох практически невозможно.
Внизу статьи находятся два видео в которых можно посмотреть об этом всё более подробно
Да и не любой пользователь разобрав его, также что-то сможет определить и понять. Окуда обыкновенному пользователю знать что там должно быть внутри. И вообще как качественное изделие должно выглядеть. Вот недобросовестные производители этим и пользуются.
А еще это потому что в качественных копиях как правило всё тщательно скрыто для обывателя. Или хотя бы на первый взгляд незаметно.
И только внимательно присмотревшись А ещё лучше обратиться к специалисту, можно понять в чём там подвох. Потому что иногда без приборов и измерений понять довольно сложно.
В нашей ситуации — Как вы можете без прибора проверить и оценить качество встроенных в повербанк аккумуляторов. Или просто даже понять аккумуляторы — это или муляж вставленный для вида, а также для солидности и веса.
Но в нашей ситуации оказалось всё намного проще. Подделку можно было заметить даже без никаких приборов. Так сказать часть аккумуляторов просто болталась в воздухе.
Она не была даже подключена. Но напряжение я замерил. Так сказать уже для порядка. И как можно было и догадаться равнялась нулю.
Эти аккумуляторы здесь как правило и находятся для вида, а чаще всего и для веса. Если разобрать такие аккумуляторы вот что мы можем в них найти.
Во всём этом более подробно можно посмотреть в следующем видео.
А также во втором видео можно посмотреть разборку одного из таких аккумуляторов И что в нём находится
Приветствую друзья! Веду небольшой канал на Ютубе. Всех буду рад видеть у себя на канале.
Нашел старое не работающее зарядное устройство, решил его починить. Проблема была в окислах контактов. Для очистки использовал простую домашнюю соду. Вы знаете реально очень хорошо помогает. Дальше, все промыл спиртом и высушил паяльным феном. Ничего сложного в починке не было.
Есть вопросы по таким устройствам? Подскажите пожалуйста. Сколько по времени необходимо заряжать аккумуляторные батарейки AA 1.5V 2600 mWh ----?
Есть таблица, верна ли она?
Технические характеристики.
Интересно то, что существуют много вариантов типов батарей.
Аккумуляторы подразделяются на типы, учитывающие материалы. Могут встретиться обозначения: Ni-Mh (никель-металлогидридный), Ni-Cd (никель-кадмиевый), Ni-Zn (никель-цинковый), Li-ion (литий-ионный), Li-Pol (литий-полимерный).
Среди батареек распространены: R – солевые, LR – щелочные, FR – литиевые.
Существует формула зарядки, верна ли она-?
Формула для расчёта времени зарядки и её тонкости
Для того чтобы узнать, сколько заряжать аккумуляторные батареи, нужно воспользоваться простой формулой:
t = k∙(C / I),
где t – время, требующееся для того, чтобы полностью зарядить АКБ, k – коэффициент теплоотдачи, значение которого варьируется от 1,2 до 1,6, С – ёмкость аккумулятора, I – ток сети.
Рассчитать время, используя описанное выражение, не составит труда. Важно учитывать целесообразность его применения – должны быть известны значения зарядного тока и ёмкость источника энергии. Использовать формулу удобно, когда время зарядки находится в диапазоне от 4 до 20 часов. При значении меньше указанного подача электрического тока должна прекращаться самостоятельно, и элемент питания принимается готовым к работе. Если же время, затрачиваемое на зарядку, превышает 20 часов, это значит, что аккумулятор питается небольшими по величине зарядными токами, которые неспособны причинить ему вред.
Друзья! если вам понравилось статья, буду рад вашим комментариям. Всем спасибо и всего самого хорошего.
После нового года машина стояла почти 2 недели в морозы. Естественно разрядился аккумулятор. Снял, подзарядил пару часов и она завелась с пол-пинка. Чтоб, не снимать при подобной ситуации, решил купить бустер. Два дня выбирал, что лучше, что хуже и вдруг озарила мысль! У меня куча 18 вольтовых аккумуляторов makita. Весь инструмент голубой. Пошарив по интернету , нашел множество роликов, где заводяд с помощью аккумуляторов от ручного инструмента. Но подавать 18 вольт стрёмно. Заказал n-канальный mosfet IRF1324PBF ( завтра заберу) чтоб сделать на нем регулятор напряжения и понизить до 12 ( точнее 14.2) вольта.
Для примера похожая схема из интернета.
Резистором настраиваем напряжение. У заказанного транзистора ток сток-исток порядка 350 а. Думаю mosfet выдержит, у машины 200а. -+. Знающие люди подскажите, аккумулятор макиты убью сразу ))) или для разового старта хватит. Там максимум 2 секунды, движек подхватывает моментально. Завтра попробую поэкспериментировать, если аккум макиты не умрет - добавлю защиту от КЗ и переполюсовки. )))) Если номер пройдет, то цена бустера будет 500 руб.
P.S. Аккумуляторы перебирал сам. Все 6 АЧ. 18650 Litokala ( шоколадки-высокотоковые) 40а. В сборке запаралелены, т.е.выдадут 80а. Естественно без макитовской защиты. P.P.S. Не электронщик, раз в 5 лет занимаюсь подобной фигнёй ))) , хотя в 88 году своими руками собрал "микрошу" ))))
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Зачем нужна зарядка LiitoKala lii-500, какие у нее возможности
В этой статье коротко покажу работу и применение универсального зарядно/разрядного устройства LiitoKala Lii-500. Может ли он точно измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов?
Брал его для того, чтобы большей частью определять емкость литиевых аккумуляторов.
Например, пришли какие-то аккумуляторы с AliExpress, нужно определить их реальную емкость или при ремонте батарей аккумуляторной техники и инструментов, где определение реальной емкости будет чуть ли не ключевым в ремонте.
Например, мне недавно принесли в ремонт батарею от самоката, мне пришлось её разрезать, чтобы каждую банку проверить по отдельности, сначала Lii-500, а после через нагрузку определял "мертвые" аккумуляторы, которых, кстати, в этой батарее оказалось целых четыре, более того трех разных ячейках.
При этом их резкая просадка под нагрузкой отключала полностью BMS батареи почти на полном её заряде.
Можно каждый аккумуляторы вставлять в отдельный слот или даже по парам (если это нужно), при этом каждая ячейка будет заряжать/разряжать отдельно и определяет емкость.
Можно также прогонять контрольно-тренировочный цикл для никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов с эффектом памяти, эта зарядка их разряжает и заряжает снова, то-есть, проводит контрольно-тренировочный цикл и при этом определяет емкость.
Еще в этом приборе есть функции определения внутреннего сопротивления, тоже это полезно, но забегая вперед скажу, что для измерения внутреннего сопротивления лучше все же брать тестер другого типа,
вроде вот такого, дальше объясню почему.
И так LiitoKala питается от такого блока питания, то-есть, нужно 12 вольт.
Сверху имеются два разъема для подключения питания 12 В и разъем USB 5 вольт, благодаря которому данный прибор можно использовать и в качестве повербанка для зарядки гаджетов.
Если нет внешнего питания, то берем литиевый аккумулятор (это работает только на Li-ion аккумуляторе) и прибор выдает режим usb, при котором он работает как powerbank, можно заряжать телефон, можно сделать USB светильник или что-то в этом роде.
Дальше подключаем 12 вольт и включаем БП в розетку. Можно в принципе использовать блок питания 12 вольт 1 ампер, но тогда прибору не будет хватать тока для зарядки.
Потому что, если вставить 4 аккумулятора и на каждый давать по 1 амперу, то не будет хватать мощности блока питания. Лучше брать БП 2-5 ампера (у меня 5 А), кому интересно вот ссылка.
В принципе есть комплектация когда прибор продается с таким же разъемом и адаптером для прикуривателя автомобиля, тоже удобная штука.
Режимы работы LiitoKala Lii-500
Режим заряда "Charge"
Допустим возьмем литиевый аккумулятор вставляем его в любой слот и прибор включает режим зарядки "Charge".
Если по умолчанию не нажимаете никакие кнопки, включается режим зарядки, на дисплее при этом отображается: номер слота (ячейки), ток зарядки, реальное напряжение аккумулятора и его внутреннее сопротивление.
Если нужно зарядить быстрее, нажимаем кнопку "MODE" и можно изменить режим тока зарядки. Имеется четыре тока зарядки: 300, 500, 700 и 1000 mA.
Но здесь нужно учитывать спецификацию аккумулятора или выставлять, например, для литиевых аккумуляторов ток около половины его емкости, то-есть, 1000 mA зарядного тока для аккумуляторов 2 000mA и выше, вполне подходит.
Режим быстрый заряд "Fast test"
Второй режим этого прибора покажу на никель-металл-гидридном аккумуляторе, потому что он предназначен для раскачки емкости этих аккумуляторов и для снятия эффекта памяти в никель-металл-гидридные или кадмиевых аккумуляторах.
Эта зарядка сначала аккумулятор полностью разряжает и потому заряжает до конца, показывает ёмкость, в общем-то проводит контрольно-тренировочный цикл.
Вставляем в любой слот аккумулятор, кнопкой "MODE" переключаем на "Fast test" (быстрый тест), выбираем необходимое значение тока (300~1000 mA) и в этом режиме аккумулятор сначала полностью разряжается, потом он зарядится.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на дисплее отобразится его емкость (хотя емкость определяет по заряду, а это немножко неправильно), ну и показывает внутреннее сопротивление.
В принципе так можно погонять и литиевые аккумуляторы, но Li-ion не нуждаются в прогоне, так как в них нет эффекта памяти.
Режим "Nor test" (нормальное определение емкости)
Следующий режим это - "Nor test". Думаю, все знают, что нормально определение емкости производится по разряду, то-есть, грубо говоря в трехлитровую банку вы никак не зальёте 5 литров воды, как бы этого не хотелось, часть воды выльется наружу и по итогу получите все одно 3 литры воды.
Берем Li-ion аккумулятор, вставляем в слот, выбираем режим "Nor test", выбираем необходимый ток и аккумулятор сначала полностью заряжается, после разряжается (при разряде правильно определяется емкость) и уже следующим этапом аккумулятор снова заряжается.
Также на дисплее при нажатии любой кнопки включается подсветка на 30 секунд, есть время заряда/разряда аккумуляторов.
Параметры тока разряда и заряда
При нажатии и удержании кнопки "MODE", можно выбрать режим зарядки в течение 8 секунд и ток (в правой стороне дисплея) 300-500-750 и 1000 mA.
При установленных токах 300 и 500 миллиампер, разрядный ток будет 250 миллиампер, при токах 700 и 1000 mA ток разряда будет 500 миллиампер.
К примеру, установленный в слот аккумулятор на 2 500 мАч при зарядном токе 1000 mA он зарядится в режиме "Charge" примерно за 3 часа.
Если же поставить режим "Nor test" (обычно я это делаю на ночь) и выставить ток на 1000 mA, то сначала аккумулятор полностью зарядится, примерно за 3 часа (если он был полностью разряжен), далее он будет разряжаться и определяться его емкость в течение, примерно 5-6 часов, так как емкость 2 500 мАч, а ток разряда будет всего лишь 500 mA и следующим этапом будет снова зарядка до полной емкости и на это снова уйдет около 3 часов.
После несложных математических вычислений понимаем, что циклы заряда/разряда аккумуляторов проходят не быстро.
Слотов у прибора четыре и каждый из них работает независимо друг от друга, то-есть, можно в ячейки помещать различные аккумуляторы по емкости и типу и настроить для каждого свои параметры зарядки.
Про внутреннее сопротивление аккумулятора
Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора? - Сопротивление, оказываемое аккумулятором протекающему внутри него току (зарядному или разрядному), называется внутренним сопротивлением.
Если аккумулятор хороший у него сопротивление будет маленькое, в пределах от 10 до 30 мОм, если сопротивление больше 50 мОм, то это уже устаревший аккумулятор и его не стоит использовать по назначению.
Как и упоминал выше, прибор LiitoKala Lii-500 не очень подходит для измерения точного внутреннего сопротивления, так как точность его очень сомнительна и даже при повторной переустановке одного и того же аккумулятора, значения сопротивления на дисплее разнятся.
Поэтому для точного измерения сопротивления я бы посоветовал иметь приборчик типа YR1030+.
Вот можете видеть как изменяются показатели сопротивления на разных аккумуляторах при измерении приборами LiitoKala и YR1030+.
К примеру, этот аккумулятор "чудо китайского производства", Lii-500 определяет сопротивление 18 мОм, а YR1030+ показывает его реальное сопротивление, и оно составляет 69 мОм,
это говорит о том что аккумулятор не годится для использования с реальной нагрузкой, да и емкость в 6800 мАч, которую китайские фантазеры указывают на аккумуляторе, в реальности составляет всего 846 мАч.
Вывод
Зарядка позволяет заряжать и разряжать, определять емкость и раскачивать аккумуляторы любых типов (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd).
По длине входят аккумуляторы литиевые 18650 и до 18700. Плюс имеется функции определения емкости и бесполезного в этом приборе измерения внутреннего сопротивления.
Имеется 4 раздельных канала, режим power-bank и возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 или 14 вольт. Зарядка хорошая давно ней пользуюсь, рекомендую.