Герметик жидкости охлаждения
Привет ребят, потёк радиатор на машине - прям по середине трубка лопнула в самом радиаторе
Струйка маленькая бьет при разгазовке.
Кто нибудь пользовался герметиком ОЖ?)
Какой опыт?
Привет ребят, потёк радиатор на машине - прям по середине трубка лопнула в самом радиаторе
Струйка маленькая бьет при разгазовке.
Кто нибудь пользовался герметиком ОЖ?)
Какой опыт?
Друзья, возник вопрос. Есть Солярис 2014 4ат 123лс седан сегодня забрал с сервиса, после замены стоек амортизаторов, стоек стабилизатора, и замены шаровых, естественно что делал сход развал. По итогу подвеска конечно стала пособраней, но вот машину как тянуло влево так и тянет. То есть как я понимаю сход-развал в ноль вывести не смогли. Завтра поеду опять в сервис, подскажите, куда копать на что акцентировать механику? Ну не нравится мне категорически постоянно корректировать траекторию.
Про ремонт бошевских блоков АБС не писал только ленивый. Вот и я решил написать постик, ну что б не выделятся :-) Сделал себе цифровой микроскоп, фотографировать ремонт стало очень просто, вот и отфотографировал ремонт.
Эти блоки в основном имеют две типовых поломки. Первая и самая распространенная это отвал токопроводящих проводников, а вторая, очень редкая поломка, это выход из строя ключевых транзисторов. Про транзисторы писать не буду, что про них писать, выходят из строя очень и очень редко, заменяются очень легко, когда появится блок с битыми транзисторами то сфотографирую ремонт (в конце покажу фото этих транзисторов, как то фотографировал кому то). Пост будет про отвал проводков платы от разъема. При этой поломке мы не видим датчики через диагностику, или не видим сам блок, если отвалились проводки по питанию или по земле.
Приступим.
Вот пациент с диагнозом не видит датчик.
Теперь его надо вскрыть. Вскрывается блок очень просто, надо острым ножом по периметру многократно поцарапать стык крышки и корпуса.
Далее прорезать аккуратно и открыть крышку.
И отломать ее, отламывается по задней линии, которую мы подрезать не можем.
Вот мы и добрались до платы.
Плата представляет собой керамическую пластину, на которой размещены без корпусные микросхемы и другие элементы. Плата залита прозрачным герметиком.
С внешним миром плата соединена с помощью проводков. Проводки двух типов, толстые (0.27мм) из не магнитного белого материала, не паяется, что за материал фиг знает, на алюминий похожи, пусть будут алюминиевые, хотя и не факт и тонких волосков, тоже фиг знает из чего :-)))
Вот в этих соединительных проводках и кроется засада. Причем засада, практически всегда, не в тонких волосках а в толстых, серьезно что ли они из алюминия? Они отваливаются от разъема или от платы, причем отваливаются под самый корень. Обычно отваливаются от разъема. Что то намудрил производитель в режимах точечной сварки.
Вот эти проводки по крупней. Толстые 8 штук это проводки на датчики, у нас сегодня в них засада.
Далее открываем схему подключения конкретного блока и прозваниваем, находим обрыв конкретного проводка. Они подламываются так что на глаз не видно. Хотя я уже сразу знаю где засада :-) Но вы то не знаете, вам схемы пригодятся, рекомендую использовать схемы из WOW :-)
Теперь включаем цифровой микроскоп и смотрим по месту что к чему.
Ну очень удобно, что я раньше себе не собрал такой микроскоп :-)
Вот фото экрана. Что то фото как то не передают всей прелести, но на глаз все смотрится и видно идеально :-)
Приступаем к ремонту, мы предварительно прозвонили и выяснили какой проводок в обрыве. Но можно и не позванивать. Надо взять тонкую зубочистку или иголку и аккуратно покачать проводки, совсем чуть-чуть и аккуратно. Покачали и сразу видим какой отвалился, вон он, в серединке.
Так же, на всякий случай, аккуратно проверяем все остальные толстые проводки. В данном случае они в порядке. Проверка всех нужна для того что бы выявить те которые уже собрались оторваться :-)
Ну вот, виновник выявлен, приступим не посредственно к ремонту.
Так как именно на датчики обычно отваливаются проводки то меняем их все скопом, все 8 штук.
Для начала аккуратно отрываем старые проводки.
Потом тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Помогаем себе тоненькой отверткой. Операция простая, главное не торопится и аккуратно это делать.
Вот фото с другого ракурса. Аккуратно зачищаете площадки на разъеме, площадки на плате практически не трогайте, они напыленные и очень тонкие, сотрете – сковырнете их :-)
Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.
И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили :-)
1. Для начала обязательно надо залудить контакты.
2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.
3. Флюс ТОЛЬКО!!! нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!
4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.
5. Контакты на разъеме как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.
6. Ремонтные проводки луженая медь 0.25
7. Ремонтный проводок сначала согнуть и отформировать по месту.
8. Припаивать сначала к разъему а потом к контакту на плате.
9. Флюс не отмывать.
Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать :-)
Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%
Вот, залудили.
И запаиваем ремонтные проводки. Фото не очень вышло, блестит все :-)
Вот и все, блок починен.
Теперь должно быть фото заклеенного блока но я забыл его сфотографировать. Просто забыл :-) Заклеивается он банально на герметик хороший, ничего хитрого. Нанесли, прижали крышку, промазали швы сверху и оставили сохнуть на ночь.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
П.С. Вот фото транзисторов ключей, года 3 назад кому то фотографировал, про них как будь потом напишу, очень редко блоки с такой поломкой попадаются.
Может тут есть люди, которые просто советом помогут.
В общем, ситуация такая. Есть авто - Toyota Corona Premio.
Весной обнаружили, при замене помпы, что треснуло крепление АКПП (или как эта херня называется, хз). Мастера сказали - пока не беспокоит, езди, а как что-то будет - приезжай.
Прошло несколько месяцев, решил я поставить усиленные пружины, чтобы машина повыше была. Как итог, на скоростях 20-40 км/ч (но не всегда) машина стала вибрировать и в руль отдает. на других скоростях такого нет. Я уже и забыл про ту трещину. Проверили сход-развал, балансировку, подвеску, все ок. И тут я вспомнил - трещина же! Заглянул под капот
Не помню, стала трещина больше, или нет. Но факт в том, что она есть, и вероятнее всего именно из-за этого вибрация и возникает.
Как временное решение сказали мастера - поменять пружины на старые, чтобы не было вибрации и можно было на дальняк ехать.
А вообще, говорят, менять автомат надо, потому что если варить, то это все равно будет слабое место и рано или поздно опять сломается.
Так вот у меня вопрос - действительно нужно менять автомат? неужели из-за трещины вся коробка под замену, и сварка действительно не поможет?
Надеюсь кому поможет решение с такой проблемой, потом как в интернете просто куча всего по этому поводу.
Модель КиА Рио 3 на 110 начал трясти руль. Первое что надо сделать - балансировка. Но не помогло. Затем поехал на СТО так как проблема могла быть в чем угодно, от тяг, до рулевой рейки и прочей херни. По ходовой нареканий нет, а вот открученный диск люфтит оказывается. Центровочные кольца эта хрень называется, если диски не родные ставятся, чтобы на скорости не было балтушки. Далее все просто - шиномонтаж - при нем магазин с этими колечками. Померили диск, продали кольца, тут же вставили - полет нормальный. В интернете показывают можно и от банки пива отрезать полоску и по кругу ее втулить. Каждому свое. Надеюсь помог.
Люблю Картошку!
Прошу помощи.
Гранта 16кл 2020 года выпуска, машине 24к пробега, довольно долго мучаюсь с проблемой плохого запуска двигателя на горячую. Началось все с 5 тыс. км. Сначала не придавал этому значения, но все больше меня эта проблема начала напрягать, вроде новая машина а уже какие то неожиданности, решил съездить к ОД (г. Симферополь), если коротко был у ОД 4 раза с этой проблемой, 5 тыс. км, 8 тыс. км, 11 тыс. км и 22 тыс. км.
Первый раз взяли деньги за диагностику и сказали, что все хорошо, катайтесь дальше.
Второй раз поменяли ролик натяжной и ремень по гарантии, а с запусками так проблему и не решили.
Третий раз провели диагностику запусков (эмуляцию как я понял) из 2224 запусков 2223 удачных. Посоветовали сделать адаптацию топливной системы, сколько я бы ее не делал по инструкции дяди из ОД, как мне сказали я ее так и не сделал. В итоге опять же взяли деньги за диагностику и отправили дальше.
Четвертый раз уже вроде бы договорились о ремонте, но опять же за мой счет, пишут что проблема в топливной системе и нужна чистка топливной системы, вся эта процедура стоит около 8 тыс. рублей. До сих пор не могу понять зачем нужна чистка топливной системы если проблема только с запуском на горячую, в остальных случаях машина ведет себя нормально, не троит и расход топлива нормальный.
Платить такие деньги за непонятные услуги не очень хочется, не охотно верится что это поможет.
Кто может подсказать или помочь как повлиять на ОД, чтобы сделали машину по гарантии.
Проблема у меня уже очень давно, все акты "диагностики"на руках имеются, только проблема не уходит. Видео дефекта прилагается.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Добрый день всем. Помогите пожалуйста найти сальник, ну как найти, может кто знает какой стоит сальник в компрессоре кондиционера nissens 890632. Именно этот компрессор установлен в авто. Сальник выпустил масло с фрионом и разбросал вокруг. Написал в ниссенс(представительство или как там его правильно) они ответили у нас такой инфо нету, советуют обратиться в контору по запчастям кондеров(дали ссыль), а те мол покажи сальник и размеры - подберём. Но авто нужно каждый день, поэтому разобрать и потом ждать запчасть нет возможности, менять компрессор целиком тоже пока не могу(от 30к , грусть-печаль-тоска), может тут есть собрат по несчастью и знает какой сальник надо купить, остались фото, размеры, ну или спецы которые работают в данной сфере и знают.
Без рейтинга.
Заранее спасибо.