Корзина вышла из чата
Умотали корзину сцепления в хлам. Судя по выработке диска - на корзине давно экономили. Жаль маховик не показали.
Умотали корзину сцепления в хлам. Судя по выработке диска - на корзине давно экономили. Жаль маховик не показали.
Современные автомобилисты не только смирились с существованием блоков ЭБУ в автомобиле, но и охотно делегировали этим электронным «мозгам» значительную часть собственных полномочий. Но несмотря на глобальную цифровизацию, в транспортных средствах до сих пор применяются архаичные решения, которые десятилетиями доказывали свою эффективность. К таковым относится и регулятор давления топлива, хотя автомеханики чаще называют его просто «РДТ».
Назначение устройства
Как ни странно, функционал этого механизма заложен в его названии. РДТ регулирует давление топлива в рампе, следовательно, и в форсунках, в соответствии с рабочим режимом силового агрегата. Можно сказать, что это весомый такой довесок к дроссельной заслонке – она заведует подачей воздуха, а РДТ – топлива. Когда и то и другое смешивается в цилиндрах мотора, получается топливовоздушная смесь, которая, сдетонировав после поджига искрой от свечи зажигания, выделяет энергию, достаточную для движения авто.
Некоторые автомобилисты уверены, что за давление топлива отвечает топливный насос, и это правда, но лишь отчасти. Во-первых, насос изначально подает топливо с заведомо большим усилием, чем нужно. Это сделано с поправкой на время эксплуатации: со временем механизм забьется примесями и «прыть» его снизится.
Во-вторых, бензонасос всегда подает топливо с одним и тем же усилием, регулировать которое принудительно нельзя. Но если обороты двигателя возрастают, увеличивается и его топливный аппетит. Как тогда повысить давление топлива? Тут-то и нужен РДТ. По своему устройству регулятор давления топлива напоминает мембранный клапан. И расположен он во впускном коллекторе. С одной стороны на РДТ давит непосредственно топливо, с другой – вакуум впускного коллектора. По этой причине к данному механизму подходят не только топливные трубки, но и вакуумная трубка из упомянутого коллектора.
Принцип работы
На низких оборотах агрегата во впускном коллекторе сильное разрежение растягивает пружину, тогда как мембрана под действием давления бензина прогибается, приоткрывая запорный клапан, что также обеспечивает поступление топлива в обратную магистраль. Но едва обороты двигателя поднимутся, разрежение в коллекторе ослабнет, что, в свою очередь, снизит нажим пружины на клапан. В данном случае топливу потребуется больше усилий, чтобы преодолеть сопротивление пружины и открыть запорный клапан.
Следовательно, бензина становится больше, из которого львиная доля поступит на форсунки, а малая часть снова уйдет в обратную магистраль. Вот для этой задачи и предусмотрен регулятор давления, который обеспечивает его постоянное значение в топливной рампе. Принцип работы раскрывает другое народное название РДТ, «обратный» или «перепускной» клапан.
К слову, о точных значениях речи здесь не идет – всё же механизмы дробям не обучены. Однако приблизительных данных, которые удается получить при помощи РДТ, вполне достаточно, чтобы электронный блок управления совершил коррекцию, для которой в том числе и предназначен.
Причины выхода из строя
Невзирая на техническую незамысловатость, РДТ может отличаться некорректной работой, причиной которой в большинстве случаев станет некачественное топливо. На проверку, даже если посторонние примеси и грязь каким-то чудом прошли через фильтр, насос и топливные магистрали, регулятор давления сможет их уловить (для этого на нем даже есть собственный маленький фильтр).
Впрочем, усилий этого стойкого механизма почти наверняка не хватит, чтобы защитит более уязвимые форсунки, которые тут же заявят об этом своей нестройной работой. Но если подобного вдруг не произошло, а давление в системе упало, будет не лишним проверить состояние РДТ.
Закисший от коррозии клапан повлияет на состав топливной смеси, чрезмерно обогащая ее бензином на холостых оборотах и обедняя на высоких. В свою очередь, это приведет к снижению динамики, черному дыму из выхлопной трубы, плохому запуску на стоянке и перегреву мотора во время движения…
Хуже всего, что в подобных бедах виноватыми зачастую считают либо бензонасос, либо датчик ЭБУ. К счастью, найти истинного виновника легко – достаточно запустить двигатель и на холостых оборотах отсоединить от РДТ вакуумную трубку. Это сразу же изменит характер работы агрегата: повысив сперва обороты, он вскоре начнет дымить, проявляя признаки обогащенной смеси. Если подобные изменения будут иметь место, регулятор можно признать исправным. Если же никакой реакции на снятие трубки не последовало, то элемент окончательно вышел из строя.
***
Если вам удалось правильно диагностировать дефектный элемент, в случае с РДТ гарантированно поможет только одно – его замена. Ремонтировать эту дешевую и высокоресурсную деталь нет никакого смысла – это трудоемко и дорого. К тому же, восстановительные работы не дадут гарантии благоприятного исхода.
Года пол назад лазал по Али.
А теперь меня время от времени назойливо везде "догоняет" реклама какой то наклейки на авто за 10 лямов.
Поясняю, это наклейка стоит 10 млн руб, а не автомобиль.
Вот даже не знаю может купить мне ее на Весту 2018 года? А то эта реклама уже достала.
Хату продать и взять.
Или может быть кто то из сообщества Пикабу уже покупал ее? Как она вам? Стоит того?😂
Яха билят, всем здрасте🤜
Меня зовут Всеволод, 10 лет занимаюсь автозапчастями…
Как же достало:
-оригинала сейчас нет
-все из одной бочки
-зачем вин там все одинаковое
Эти фразы я слышу каждый день, даже на выходном)
Тут на днях делегация китайцев ходила, прикольная китаянка на ломаном русском рассказала, что у нее в мск два склада с контрафактными запчастями. Я ей такой в России же нельзя контрафакт 🚫, ответ убил МОЖНЯ😃🙃
На самом деле история печальная, контрафакта с каждым днем становится все больше, а выглядит она с каждым разом все больше на оригинал.
Удручают взрослые мужики, да да да оригинал, и все ради чего? Что бы набить свой карман на пару копеек больше, при этом нагло обманывать людей, а себе почему то ищут оригинал, причем во всем одежда, алкоголь, техника и т.д.
В общем будьте аккуратнее, доверяй но проверяй, ищи и обязательно найдешь…
Всем оригинала.
Добрый день. Подскажите, поменял резину на лето. Начало тянуть влево. Сход развал сделал, суппорта поменял оба. Руль уходит немного вправо. Давление одинаковое. Единственное при балансировки диски не очень, но грузы повесили, всё по 0. Может быть штампы? Или резина? Ставил зимнюю тоже самое тянет влево, ставил литье на этой резине тянет влево. Где копать?
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Volkswagen Passat, на приборке которого загораются лампы ESP и EPC.
Многие автовладельцы путают две этих системы, принимая их за одно и то же или одно за другое. А если на машине есть ещё и EPS, то вообще тушите свет.
ESP — Electronic Stability Program.
Это набор систем, помогающих водителю вести автомобиль более комфортно и безопасно при возникновении нестандартных дорожных условий. Иначе их ещё называют системой курсовой устойчивости или стабилизации. В набор этих систем входят абсолютно все блоки, которые могут как-то влиять на управляемость и динамику автомобиля, например блоки управления: двигателем, АКПП, тормозами, усилителем руля, полного привода, подвески и т.п. Лампа неисправности системы ESP означает наличие проблем в одном или нескольких входящих в неё блоков. Так же система ESP может быть представлена и отдельным блоком. А ещё существует система стабилизации без доступа к тяге, рулевому управлению и подвеске автомобиля, способная лишь замедлять или ускорять колёса автомобиля, которая называется ESC — Electronic Stability Control.
EPC — Electronic Power Control.
Это система электронного управления мощностью. Лампа загорается при наличии проблем в одном или нескольких блоков, влияющих на динамику автомобиля, например в блоке управления двигателем.
EPS — Electic Power Steering.
Это электроусилитель руля, он же ЭУР, он же ЭУРУ. Но это так — к слову. Сегодня речь пойдёт не о нём.
Со слов владельца автомобиля, лампы ESP и EPC загораются и гаснут без каких либо симптомов и изменений в поведении машины по несколько раз в день уже на протяжении трёх дней. Могут погореть пять минут, а потом час не проявляться, могут гореть час, а потом не гореть пять минут и так до бесконечности.
Подключим сканер и прочитаем ошибки. В блоке управления тормозной системы (входящем в в систему ESP) одна ошибка.
01314 — Блок управления двигателя.
Многие, увидев данную ошибку, ошибочно принимают её за неисправность ЭБУ двигателя, незамедлительно начиная мыть его спиртом, пропаивать, перепрошивать или менять на новый. Всё зря. Я уже говорил, что ошибка по одному блоку управления в списке ошибок другого блока управления, говорит не о неисправности этого блока управления, а о необходимости прочитать в нём ошибки, что мы и сделаем.
p0122 — Потенциометр дроссельной заслонки: слишком низкий уровень сигнала.
p2158 — Привод дроссельной заслонки: неисправность электрической цепи.
Уже интереснее, и указывает нам на вполне себе конкретный элемент электронной системы управления двигателем — дроссельную заслонку. А что там вообще под капотом?
У нас на борту атмосферный двигатель BLF объёмом 1.6 литра с непосредственным впрыском. А вот и дроссельная заслонка.
Электрическая. Что в ней не так? Давайте разберёмся с тем, что такое потенциометр для начала.
Потенциометр это устройство, подавая напряжение на вход которого, на выходе можно получить напряжение меньшей, но разной величины в зависимости от угла поворота его вала, благодаря тому, что к нему прикреплён подвижный контакт или ползунок движущийся по дорожке — резистору.
Сопротивление резистора растёт с его длинной, а напряжение, проходящее через него, соответственно снижается.
Так вот и в дроссельном узле автомобиля может быть установлен потенциометр, ползунок которого перемещается вместе с валом заслонки. Для чего? Для того что бы изменению напряжение на выходе потенциометра, ЭБУ мог расчитать угол открытия дроссельной заслонки. Давайте дальше будем называть это просто датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), хотя далеко не все они основаны именно на потенциометрах.
В дроссельных заслонках большинства современных автомобилей находится даже два датчика положения, показания которых отличаются, но должны быть пропорциональными или синхронными. К примеру при закрытой заслонке на выходе первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 2 вольта. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 2 вольта и станет 3, соответственно на втором датчике напряжение должно так же подняться на два вольта и стать 4. Это пропорциональность прямая.
Возможен и другой вариант. Пусть при закрытой заслонке на выходе из первого датчика висит 1 вольт, а на выходе второго — 5 вольт. При открытой заслонке напряжение на первом датчике поднимется на 4 вольта и станет 5, тогда на втором датчике напряжение должно так же, но опуститься на 4 вольта и стать 1. Это зависимость обратная.
На большинстве автомобилей пропорциональность обратная. Для чего датчиков два? Для того, чтобы ЭБУ мог контролировать их исправность, т.е. проверять исправность одного датчика, сравнивая его показания с другим. Когда показания на выходах датчиков перестают быть пропорциональными, ЭБУ падает в аварию с ошибкой по датчику положения дроссельной заслонки или по заслонке в целом.
Также ошибка по датчику положения дроссельной заслонки может возникать и в случае, если показания датчиков пропорциональны, но не соответствуют тому, что рассчитал в своей голове ЭБУ. К примеру ЭБУ отправил на заслонку питание, достаточное для того, что ты она открылась на 10%, а на выходе с датчиков получилось другое число — больше или меньше 10%. В этом случае ЭБУ может вывалить вам ошибку и по датчику положения, и по электроприводу заслонки. Как раз как в нашем случае. 😁
Какие могут быть причины?
- износ дорожек или ползунков потенциометров внутри заслонки;
- плохой контакт или окислы в разъёмах электропроводки, как на самой заслонке, так и промежуточных, либо в ЭБУ;
- обрывы или короткие замыкания в электропроводке;
- неисправность ЭБУ.
В связи с тем, что на нашем пациенте неисправность носит плавающий характер и отсутствует на момент проверки, ремонтировать придётся наугад. К счастью я уже сталкивался с подобными неисправностями на автомобилях VAG и у меня на этот случай есть определённый план, которого я придерживаюсь.
Для начала я подожму пины в разъёме дроссельной заслонки. Если это не поможет, разберу косу электропроводки двигателя и найду там перетёршиеся, замыкающие или отгнивающие провода. Далее на очереди будет установка заведомо исправной дроссельной заслонки, а вот дальше этого уровня я ещё ни разу не проходил.
Приступим. Снимем разъём и осмотрим и его, и ответную часть.
Окислов нет. Далее нужно по очереди извлечь из разъёма каждый пин, поджать его сверху и снизу, сплющив тем самым внутреннюю часть, а затем сдавить с боков, чтобы вернуть наружной части прежнюю форму.
Кстати, почему я через лупу вижу крупнее, а смартфон — нет?
Далее собираем всё назад и проверяем показания обоих датчиков положения дроссельной заслонки.
Показания присутствуют и пропорциональны, а это значит, что можно отправлять клиента на пробные покатушки.
Пост пишется спустя 7 дней после произведённой операции, и за это время ошибки больше не появлялись.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!
Ваш #CARTIME
Предыдущие посты о ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037