Из своих походов люблю привозить камешки на память. А так как отпуск я предпочитаю проводить в Заполярье, то и камни соответствующие: флюорит, альмандин, аметист, амазонит и т.д. Некоторые - просто красивая галька, которую я решила взять на память о поездке.
Недавно мое увлечение дошло до того, что я купила своим камням стеллаж и сделала в нем свет с помощью гирлянды.
Самое сложное было отобрать камни для размещения на экспозиции. Камней реально много и все любимые, все красивые, все памятные)
В далёком 2018 году довелось мне побывать в небольшой пещере недалеко от города Вятские Поляны. Не сказать, что это какая-то выдающаяся пещера со множеством ходов, сталактитов и тайниками бандитов, но для здешней местности объект крайне не типичный, а потому интересный. Недавно прошёл слух, что пещера обвалилась и я решил воспользоваться последними тёплыми деньками и закрыть вело сезон проверкой её текущего состояния.
О пещере
Пещера известна как минимум с 1882 года когда была описана антропологом М. В. Малаховым и представляет из себя полость глубиной 11 метров, высотой до 1.6 и шириной 2-2.5 метра. Войти в неё получится только на четвереньках, но основная камера шире и выше, в ней можно двигаться гуськом или согнувшись. Стены и потолок состоят из песчаника красноватого цвета, пол покрыт песком осыпавшимся с потолка. Предполагается, что эта пещера естественного происхождения немного расширенная рудокопами 17-18 века искавшими медную руду.
Находится она на правом берегу реки Вятки в бывшей деревне Мухино. Берег в этом месте очень крут и представляет собой некое подобие скал из песчаника. Деревня теперь является частью городского округа Вятские Поляны и пещера, по сути находится в черте города, но подход к ней никак не оборудован и совсем не прост из-за чего она не популярна среди местных жителей и туристов.
Как добраться
До бывшей деревни можно добраться на авто/мото/вело транспорте по сносной гравийной дороге (автобусов нет) или на электричке по железной дороге, от остановочной платформы 942 км до деревни всего 300 метров.
К самой пещере есть два пути, один короткий и опасный, а второй длинный, грязный, но более безопасный.
Короткий путь начинается между началом деревни и запретной зоной моста. Вдоль забора дома номер 3, к обрыву ведёт плохо утоптанная тропинка, которая заканчивается крутым спуском. В сырую погоду или зимой по этому пути лучше не ходить, земля не плотная, почти без травы и не за что ухватиться, здесь можно легко соскользнуть вниз, а перепад высот в этом месте около 18 метров (6 этажей). Крутой спуск заканчивается отвесной, стеной скалы из песчаника тут шанс свалиться ещё выше. Высота стены метра три, но особых навыков скалолаза не требуется, на склоне много выступающих камней и сильно помогает берёза, на которую кто-то приделал ручку из проволоки, без которой спуск был бы ещё трудней, не говоря о подъёме.
1/5
Короткий путь выглядит примерно так
После стены нужно идти вдоль склона в сторону от моста, то есть выше по течению. Здесь шансов загреметь вниз меньше, так как много деревьев, но склон достаточно крут и до низа ещё метров 7-8. По мере приближения к пещере, склон будет становится более пологим, а напротив пещеры кажется совсем простым для спуска и подъёма. От места спуска до пещеры 100-150 метров. Недостатки: Не иллюзорная возможность свалится с уступа и переломать себе весь организм. Преимущества: Относительно чистый и короткий путь. Пройти мимо пещеры невозможно.
Длинный путь проходит через конец деревни. Следует проехать всю деревню и спуститься вниз к реке. Вдоль реки, метров 300 в сторону моста можно проехать по дороге, а оставшиеся 500 метров придётся идти пешком. На берегу растёт много череды, во многих местах берег заболочен, вероятно под берегом бьют ключи и без сапог может быть туго. Если уровень воды в реке высокий, то идти придётся через молодой ивняк. Подъём к пещере никак не обозначен и с берега её не видно, поэтому нужно начинать подъём имея чёткие координаты (N 56.25529° / E 51.06400°). Склон напротив пещеры не особо крутой и состоит из рыхлой глины, что в сырую погоду может стать проблемой.
1/3
Начало автодороги вдоль берега, начало пешего пути, подъём
Недостатки: Путь длинней на 2 км из которых 500 метров нужно идти пешком по грязи сквозь заросли ивняка и череды, а также можно свернуть не туда и долго искать пещеру карабкаясь по склонам. Преимущества: опасность свалится с высоты невелика.
В обоих случаях можно получить сорвавшимся камнем по голове по этому следует посматривать наверх.
Что с ней сейчас
Я выбрал короткий путь хоть велотуфли и замёрзшая земля не лучшее сочетание, но пробираться с велосипедом через заросли ивняка ещё хуже.
А вот и вход в пещеру. Как можно заметить, всё с ней в порядке, лишь у входа с потолка отвалился небольшой камушек который совершенно не мешает.
Стены около входа "украшены" надписями предыдущих посетителей. Одна из надписей ("196х"), уверяет, что ей больше полувека.
Вот такую панораму сделал перед входом. Хотел "опанорамить" весь путь, но в текущей обстановке фотосъёмка около железнодорожного моста может плохо закончится.
1/3
Внутри
Рядом есть ещё небольшая мини пещера похожая на чью-то нору. Пролезет в неё пожалуй только нога. Фонариком просвечивается метра полтора, а потом она сворачивает куда-то вниз.
Есть легенда о более крупной пещере когда-то существовавшей в этих местах. Якобы в 1919 году во время Гражданской войны в ней укрывалась семья местного крестьянина вместе с конной подводой (телега), что даёт представление о размерах. Но сейчас вход в неё засыпан из-за обрушения.
Могу ли посоветовать это место к посещению? Пожалуй да, будет неплохое приключение. Нужно только подгадать сухую погоду, лучше в конце лета и внимательно отнестись к безопасности. Детей на короткий путь, лет до 14 лучше с собой не брать.
Ещё почитать о Мухинской пещере можно на сайте kraeved.vp43.ru
Остров Шкота, пожалуй, самый интересный среди островов архипелага Императрицы Евгении. Он расположен всего в пятистах метрах от Русского острова, и добраться до него можно пешком.
Хотя, ещё лет десять назад попасть на остров Шкота было весьма и весьма проблематично: сначала паромом на Русский, потом автобусом до Воеводы или Экипажного, затем пару-тройку часов пешком, если дороги знакомы и здоровье позволяет. Сейчас же каждые выходные там можно встретить отдыхающих, даже на вертолётах.
Другое дело сейчас -- всего час езды от города и вы на морском берегу, наслаждаетесь прозрачностью и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами.
1/12
Переход на остров Шкота по косе, летом приходится идти по колено, а то и по пояс в воде. В холодное время года коса на Шкота сухая, и по ней спокойно можно пройти на остров.
Галечная коса между островом Шкота и Русским островом
Больше двадцати лет назад остров Шкота был полуостровом, здесь располагался военный гарнизон. Коса регулярно подсыпалась, по ней двигались машины. Теперь по косе идут туристы, преодолевая этот участок вброд.
Первой архитектурной конструкцией, которую встречают переправившиеся на остров, являются остатки бетонных чанов для засолки рыбы, построенных в 1930-е годы и принадлежавшие производственной базе Дальневосточного государственного рыбного треста. Это единственное сооружение острова Шкота, которое использовалось в гражданских целях. Все остальные объекты имели военное предназначение, что было обусловлено важной ролью острова в планах обороны Владивостока.
Ключевым фортификационным сооружением острова является береговая артиллерийская батарея №904, расположенная на высоте 146 метров над уровнем моря. С нее открываются красочная панорама на залив Петра Великого.
О масштабах батареи говорит тот факт, что ее строили на протяжении трех лет (1932-1934), а к работам привлекали самые различные слои населения: военнослужащих, резервистов, вольнонаемных рабочих, а также корейских и китайских мигрантов. Однако, ни одно оборонительное сооружение острова Шкота, как и Русского острова, за всю свою историю не произвело ни одного боевого выстрела.
Наиболее живописным местом острова Шкота является его юго-западная оконечность. Там расположен светящийся навигационный знак, в народе именуемый шкотовским маяком.
1/4
Сверху можно взглянуть на морскую гладь с высоты отвесных скал, а, спустившись по веревке на берег, можно увидеть интересные кекуры и гроты.
1/8
Мало кто знает, чьё имя носит остров Шкота. Между тем это имя, вернее, фамилия, пожалуй, одно из наиболее часто встречающихся на карте Приморского края.
Николай Яковлевич Шкот
Николай Яковлевич Шкот родился в далёкой от Приморья Костромской губернии в 1828 году. Сын военного моряка, участника Выборгского и Ревельского морских сражений, Якова Андреевича Шкота, внука шотландского подданного, прибывшего в Россию при Петре I и поступившем здесь на службу. В традициях того времени Николай идёт по стопам отца на военно-морскую службу. В 1846 году поступает на учёбу в Морской кадетский корпус, располагавшийся в Санкт-Петербурге, и получает погоны гардемарина.
Спустя два года, после окончания корпуса и получения чина мичмана, был направлен на прохождение службы на Чёрное море в 28-й флотский экипаж. Во время службы принял участие в Крымской войне. На момент начала войны, а это 1853 год, 28-м экипажем командовал капитан 1-го ранга Семён Григорьевич Алексеев. Корабельный состав экипажа включал линейный корабль «Верна», фрегат «Мидия», пароходы «Могучий» и «Аргонавт», транспорты «Аккерман», «Килия», «Портица». Собственно, в экипаже «Мидии» довелось служить Николаю Яковлевичу. Также Шкот ходил в составе экипажа корвета «Пилад», который относился уже к хозяйству 29-го экипажа, а затем и на тендере «Проворный» 33-го экипажа. Все экипажи входили в состав 4-й флотской дивизии под командованием контр-адмирала Фёдора Михайловича Новосильского. Имя знакомое приморцам, но мыс Новосильского на Русском острове назван в честь племянника адмирала, Андрея Павловича Новосильского, служившего на корвете «Новик», экипаж которого обследовал акваторию залива Петра Великого в 1862 году.
Во время участия в войне Николай Яковлевич получает два ранения, одно из которых – в ногу во время боя на Камчатском редуте в 1855 году. А в 1854-м получает сильную контузию во время отражения атаки на Корниловскую батарею, одной из группы батарей Малахова кургана. Тогда 33-й флотский экипаж принимал участие в его обороне. Памятная табличка с перечнем частей, принимавших участие в обороне, установлена на стене башни Корниловского бастиона в Севастополе.
Весной 1855 года Шкот производится в лейтенанты, а уже меньше чем через год, в марте 1856-го, – в капитан-лейтенанты. И тут его ждёт назначение на новое место службы – на Дальний Восток. Николая Яковлевича переводят в состав 47-го флотского экипажа Сибирской военной флотилии, он вступает в должность старшего офицера строящегося в Соединённых Штатах транспорта «Японец». Что интересно, в ближайшие пару лет служба Шкота будет связана как с этим транспортом, так и с пароходо-корветом «Америка», между которыми он будет переходить с разными должностями – то командуя одним, то вторым, то числясь старшим офицером на одном, то на другом. Так получилось, что вскоре после назначения на должность старшего офицера строящегося «Японца» он получает назначение уже на должность командира. В это же время Шкот командует «Америкой», но после назначения командиром «Японца» передаёт командование корветом Николаю Матвеевичу Чихачёву и остаётся на борту в должности старшего офицера. С этой роли в составе экипажа «Америка» совершает плавание под флагом вице-адмирала Путятина.
Как только «Японец» был достроен, Шкот принял его под своё командование. В этой должности провёл обследование Амурского залива и устья реки Суйфун (сейчас река Раздольная). Помимо этого, занимался снабжением и доставкой грузов в строящиеся военные посты. А также, что было нормой в то время, проводил и гидрографические работы вдоль побережья. Причём часто подобные задачи совмещались.
В тот же период службы Шкот по различным задачам бывал в портах Японии и Цинского Китая в силу того, что тогда активно налаживалось взаимодействие с двумя этими странами – представители Российской империи частенько мотались по Тихому океану с различными поручениями и задачами, как тот же Путятин.
Весной 1860 года «Японец» под командованием Николая Яковлевича направляется в залив Посьет. Целью похода, в котором старшим был капитан 1-го ранга Иван Фёдорович Лихачёв, было создание военного поста в одной из бухт залива. Вызвано это было излишним интересом со стороны англичан и французов к тому району побережья. Пост расположился на берегу Новгородской бухты. Первым командиром поста был назначен Павел Николаевич Назимов, а вместе с ним высадились 26 матросов.
В 1864 году Шкот производится в капитаны 2-го ранга. К этому моменту у него за спиной остались несколько лет работы по гидрографии Тихоокеанского побережья, командования военными постами и логистическими моментами, связанными со снабжением военных хозяйств. В том же году Николай Яковлевич сначала назначается на должность помощника капитана над Восточными портами, а вскоре становится начальником Южных гаваней. Должность эта появилась не так давно. Местом службы стал Владивосток, который буквально за два года до этого получил статус порта. В городе (хотя тогда Владивосток им ещё не был) Шкот занимался различными задачами. Так, с его подачи началась плановая застройка поста. Помимо этого, был построен лесопильный завод, который в условиях сильного отрыва от крупных населённых пунктов с производствами был просто необходим. Тем более в то время древесина в нужном количестве была прямо «под забором» поста и молодого порта. Тогда же было начато строительство верфи – опять же с подачи Шкота. Также, имея опыт налаживания линий поставок, Николай Яковлевич плотно занялся организацией регулярного снабжения Владивостока.
В 1865 году во Владивосток приходит транспорт с первыми переселенцами. Прибыли они на транспорте Сибирской флотилии «Гиляк». При этом Николай Яковлевич следил за переселенцами, регулярно выезжая в места их поселений, общаясь и помогая по мере необходимости. Шкот озвучивал идеи о том, что в районе поста необходимо развивать сельское хозяйство, что было бы хорошей опорой для развивающегося порта и упростило снабжение за счёт местного производства.
Мысли о создании села для занятия хлеборобством дошли до вышестоящего руководства и были одобрены. Тот же самый «Гиляк» и привёз первых поселенцев на место, выбранное в глубине Уссурийского залива у устья реки Цимухэ (сейчас – река Шкотовка). Переселенцы прибыли из района низовья Амура. Здесь, в долине реки, уже жили китайцы, занимавшиеся сельским хозяйством. На них и натолкнулись переселенцы. Село, названное в честь Николая Яковлевича, Шкотово расположилось по правому берегу речки. Имя оно получило в знак уважения к тому, что Николай Яковлевич очень заботился о переселенцах, оказывал им всяческую помощь и содействие.
Увы, вскоре Шкоту пришлось покинуть берега Тихого океана. Связано это было с ухудшившимся здоровьем, так как старые ранения давали о себе знать. В 1866 году Николай Яковлевич переводится на Балтийский флот. В 1868-м производится в капитаны 1-го ранга. К сожалению, вскоре после перевода к новому месту службы Николай Яковлевич тяжело заболел и в сентябре 1870 года умер. Похоронен военный моряк был на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга. На его похороны пришло большое количество людей из морской общественности Петербурга.
Приморскому краю в память о Николае Яковлевиче осталась масса различных географических объектов: это уже упомянутый остров Шкота, один из полуостровов Владивостока носит его имя – полуостров Шкота, больше известный как Эгершельд (название одного из мысов), мыс Шкота на входе в залив Ольги на севере Приморья, посёлок Шкотово и железнодорожная станция при нём, Шкотовский район, появившийся на карте СССР в 1926 году. В 1972 году та самая речка Цимухэ попала в волну переименований, которую вызвали события у острова Даманского, и получила название Шкотовка. А в составе береговой обороны Тихоокеанского флота существовал Шкотовский сектор береговой обороны, который оборонял часть побережья залива Петра Великого.
Так сложилось, что Николай Яковлевич Шкот дал имя многим объектам, но по странной иронии судьбы самого его вспоминают не так часто.
Кекур на острове Шкота, снесенный в августе 2020 года тайфуном Майсак
Что же касается нас -- каждый сезон мы бываем на острове Шкота, и каждый раз открываем для себя всё новые и новые уголки, на которые раньше не обращали внимание.
Остров Шкота. Вид с воды
Путешествие на этот полный загадок остров наполняет энергией и дает силы жить и работать.
Субботним пасмурным днём после обеда решили поехать куда-нибудь и немного прогуляться. Разного рода поместья и усадьбы давно привлекали наше внимание, тем более что их достаточно много в Ленинградской области и есть на что посмотреть. Выбор пал на усадьбу Демидовых, расположенную в Тайцах. Фотографии усадьбы были достаточно симпатичные и к тому же в интернете было заявлено что на территории организован небольшой пеший маршрут протяженностью около 3км.
Строительство усадьбы приходится на 1772-1781 годы. В садово-парковый ансамбль входили большой жилой дом, конюшни на 32 стойла, парк, а также постройки, украшавшие территорию. За своё время существования усадьба, помимо использования по прямому назначению в качестве родового гнезда статского советника и заводовладельца Александра Григорьевича Демидова, использовалась в качестве санатория для туберкулёзных больных и немецкого госпиталя. В настоящий момент ведутся работы по консервации жилого дома.
Рядом с домом располагались солнечные часы.
Не смотря на состояние увядания усадьбы, здесь всё еще можно насладиться её историческим обликом, посмотреть Готические ворота и Горбатый мост.
Прогулка по маршруту оставила положительные впечатления, по пути можно насладиться видом двухсотлетних дубов и листвениц.
Не смотря на наш поздний визит на территорию усадьбы, мы с удовольствием прогулялись и насладились видами)
Выйдя за шлагбаум Симфонии камней я неспешно поплелась в крутую гору на остановку маршрутки в Гарни. План был вернуться в Ереван и уже оттуда доехать до озера Севан.
Я читала отзывы других «пеших» туристов, что местные могут подвезти. Здесь это встречается сплошь и рядом. Поэтому когда рядом со мной притормозил старенький мерседес, не удивилась, и с радостью приняла предложение меня подкинуть.
Местный житель лет шестидесяти представился Симоном, задал обычные вопросы: как зовут, откуда, как давно в Армении, нравится ли, где была и куда собираюсь дальше. Узнав, что не была на озере Севан, сказал, что сам меня туда отвезёт)
Я не стала отказываться, решив, что сегодня оплачу это попавшееся мне «такси».
К Севанаванку примчали приблизительно за 1,5 часа.
Монастырь Севанаванк - знаковое место в Армении, расположен на вершине холма. Сверху открываются чудесные виды на озеро Севан.
Погода радовала, солнце грело по-летнему, на Севан попала быстрее планируемого, туристов немного (я люблю бродить одна), поэтому моё настроение было на высоте, соответственно, и окружающую действительность воспринимала радужно и с улыбкой.
Затем Симон предложил отвезти меня к Айраванку, о котором я даже не знала. Всего полчаса на машине. Сказал, что мне понравится.
Монастырь с необычной архитектурой также находится на возвышенности на берегу озера Севан.
Тихо, спокойно, красота вокруг и абсолютно никого нет. Мы бродили там с Симоном вдвоём. Думаю из-за того, что место не распиаренное.
Ну и, перед тем как вернуть меня в отель «мой водитель» предложил выполнить ещё одно моё желание)). Я выбрала монастырь Ованаванк.
По дороге мы свернули к каким-то знакомым в кафе, пообедать. А после обеда, его купленный три месяца назад Мерседес 1996 года отказался заводиться😅
Как я уже теперь знаю, умер аккумулятор.
И Симон, оставив меня с машиной на стоянке перед кафешкой, уехал на попутке за новым аккумулятором).
Грустить мне не дали женщины из кафе, а ещё напоили домашним вкусным лимонадом.
В Ованаванк мы всё же успели попасть до заката.
Особенно впечатлила «пиксельность» стен. Думаю, связано с тем, что монастырь страдал от землетрясений и каждый раз восстанавливался.
В город меня вернули целой и невредимой.
Но самое удивительное было в том, что Симон не взял с меня денег! Ни драма!
Ни за газ, которым он заправлял машину по дороге, ни за сытный обед, ни за потраченное время!
Сказал, что я обижаю его попыткой вручить деньги, благодарен мне за компанию и общение.
Одна из типичных фантазий людей, мечтающих разбогатеть - это желание много путешествовать или жить в других странах после того, как придут деньги. Ведь в (подставить название страны) скучно и все не так, а вот там, за поворотом - гораздо интереснее и вообще настоящая жизнь, и люди другие.
Дальше идут различные варианты того, как можно кататься по миру, ограниченные семейным положением, бюджетом и детскими фантазиями путешествующего. И тут возможны несколько сценариев
1. Ехать в другие страны жить на постоянку По приезду оказывается что недостатки есть везде, и чем больше страна похожа на идеал - тем больше там будет фундаментальных ограничений и жизни по сценарию. Ключевая проблема - скука, одиночество и необходимость поиска способов зарабатывать деньги. Потому что даже если у тебя денег хватит на поколения вперед, после того как утром встал и позавтракал надо что-то делать интересное. И оказывается, что новая среда - это бесконечное набивание базовых шишек, что, в целом, не так страшно если нравится, но обычно - не нравится.
2. Ехать в другие страны жить надолго, но не насовсем Типа, приехали, пожили в съемной квартире полгода для погружения и поехали в другую страну. Где-то после 7-й страны оказывается, что особой разницы между странами нет, и появляется чек-лист того, что надо сделать по приезду на новое место - снять жилье в безопасном районе, найти продуктовые и хозяйственные магазины, купить сим-карту и подключить интернет домой, устроить детей в школу/сад, найти помощников по дому, купить абонемент в спорт-клуб и т.д. Новизна переезда и хлопоты обустройства быстро перестают радовать, и оказывается, что все то же самое можно получать просто живя в отеле чуть дольше чем обычно.
3. Гостиничный туризм Тут тоже все заканчивается где-то после 7-й страны или 3го круиза. Потому что отели везде одинаковы, музеи/экскурсии и местная кухня надоедают за неделю-две, а число окружающих сред сильно ограничено - пляжи/горы/мегаполисы/лыжи/пустыни/джунгли/развалины, после чего различия не столь критичны чтобы восторгаться этим на постоянку. К тому же, это все больше похоже на костюмированное шоу, чем на реальную жизнь, в которой большинство людей ходит на работу и не ходит в местные музеи.
4. Различного рода экстрим для адреналиновой дойки Кругосветки на велосипеде, яхты в открытом океане, ночевка в палатке с риском познакомиться с медведем/волком - все это весело до первой сломанной ноги в 2 днях пути до цивилизации.
Несомненно, все это стоит попробовать и занять таким образом пару-тройку лет жизни. Но, туризм - это как просмотр фильмов. Кажется, что вариантов тысячи, а потом оказывается, что типовых захватывающих сценариев всего десяток, а остальное - просто смена декораций и бюджеты на спецэффекты. И везде живут люди, и хотят безопасности, детей и повыпендриваться, и едят белки, жиры и углеводы, и ходят на работу, и строят дома. И, самое главное, самые захватывающие виды имеют не очень много смысла без демонстрации этого всего на публику или без людей рядом, с которыми можно разделить впечатления.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.