Ответ LetsThink в «АвтоВАЗ дерьмо? Нет! Вам это внушили!»
Авторы подобных постов, а чего в жизни добились вы? Ну как минимум в масштабах вашего региона?
Спасибо за ответ.
ЗЫ:я против миллиона за ВАЗ.
Авторы подобных постов, а чего в жизни добились вы? Ну как минимум в масштабах вашего региона?
Спасибо за ответ.
ЗЫ:я против миллиона за ВАЗ.
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Я ехал, наслаждался видами и погодой. Чем дальше от Улан-Батора, тем лучше становился асфальт.
Кладбище именитых лошадей - победителей. Названное в честь самого быстрого скакуна Монголии - Арвайхээра.
Но в один прекрасный момент асфальт кончился. Просто оборвался и дорога, разбилась на множество дорожек, которые коричневыми полосами зазмеились по зеленой степи.
Дорога, пересекающая Монголию с запада на восток, так все еще и не сделана, хотя работы и ведутся. Единой дороги через степь тоже нет. Когда на песке набивается гребенка, монголы сворачивают в степь и накатывают новую колею. В результате в степи могут виться десяток дорог в одном направлении, выбирай любую. Ну, или накатывай новую. Эти же дороги могут вести куда угодно, в соседние селения, например, или просто к одиноко стоящим в степи юртам. Поэтому при движении через степь надо руководствоваться направлением и выбирать дорожку, которая наиболее ему соответствует.
Мне нужно было на запад. Я ехал довольно долго в правильном направлении, но потом, в какой-то момент, решил объехать плохой участок и плавно свернул на север. Углубился в северном направлении километров на пять, решил, что пора возвращаться к югу и выдерживать направление на запад, поехал на юг.
Но дороги в степи петляют и я, в результате выехал вообще на какие-то тропинки, понял что заблудился. Основную дорогу, по которой я ехал на запад, я потерял.
Смеркалось (тоном начинающего литератора).
Темнеет в степи быстро и я, решил искать дорогу утром. Разложил палатку, поужинал, покайфовал, глядя на розовеющую в лучах заката степь, да и пошел спать.
Утром я увидел вдалеке с южной стороны, где по идее должна была быть дорога, линию электропередачи. Решил ехать к столбам, а потом вдоль нее – все равно выведет куда надо.
Там оказалась дорога протоптанная дорожностроительной техникой, для моей весты местами труднопроходимая. Пока я выискивал среди ухабов путь поровнее, сзади ко мне подъехал большой самосвал, посигналил, водила помахал рукой и показал поворотником куда следует свернуть.
Так мы и поехали. Я ехал впереди, а он сзади и на развилках показывал мне поворотниками куда надо поворачивать.
Доехали до большого перекрестка где стоял еще один такой же самосвал и мой проводник остановился. Я встал тоже, вышел из машины.
Во втором грузовике мне махали руками и я подошел. В кабине оказались двое монголов, пьяные в хлам, то ли загорелые, то ли грязные как черти. Я спросил их где Ховд (Ховд – город на который я держал направление) Они начали наперебой что-то объяснять, дыша на меня свежим перегаром и табачным дымом и показывая руками в разные стороны. Ничего из разговора этих чертей я так и не понял.
Подошел водила с первого самосвала, который и привел меня сюда. Это оказался парень лет тридцати, в белом спортивном костюме и больших зеркальных очках. Он послушал чертей, затем невозмутимо поссал им на колесо, и после толкнул меня в плечо:
- Русский! Друга! – и махнул рукой, мол, поехали, покажу.
Я прыгнул за руль и поехал на этот раз уже за своим проводником.
Он гнал по степи, и, как я видел, специально выбирал дорожки по которым моя веста проехала бы без проблем. Ехали с полчаса, пока не приехали на какую-то базу строительной техники. От нее в степь разбегался веер дорожек, но дорожки там уже были сухие и не разбитые. Мой проводник вылез из своего самосвала, крикнул:
- Русский! Друга! Ховд там! – и махнул двумя руками в сторону веера дорог убегающих в степь на запад. Я горячо поблагодарил монгольского друга и поехал дальше.
Ездить по степи тоже надо уметь. Тут есть два варианта – или едешь со скоростью километров пять-десять, объезжая все кочки и камни, или же надо наваливать километров 60-80 в час, не меньше.
Дело в том, что на меньшей скорости подвеска начинает обыгрывать каждую неровность, каждый камень и жутко трясет. При большей скорости, она не успевает отреагировать на препятствие и его «проглатывает» резина. На скорости машина идет ровнее, почти не трясет. Но есть опасность порезать резину на острых камнях и остаться без колеса. Да и вообще, на щебне при движении на большой скорости машина ведет себя как на мокрой глине, становится трудноуправляемой, начинает «плавать».
Но с другой стороны и время движения сокращается…
Я использовал оба эти способа – когда начинался участок с щебнем сбрасывал скорость и ехал осторожно, а на гальке и песке гнал сколько позволяла обстановка.
В степи то и дело попадались следы ремонта – валялись порванные колеса, оторванные бампера, части подвески… Все это напрягало.
Я понимал, если у моей весты сломается что-либо, чего я не смогу починить пассатижами и изолентой, я все. Застряну здесь глубоко и надолго.
Мало того что в степи, так еще и в Монголии, где таких машин как у меня отродясь не видели. (в Монолии три основных машины – Тойота Приус, Ланкрузер и немного русский Уазик) Жигулей я не встречал вообще.
Но я уже имел опыт путешествия на русской машине – на Приоре я тоже немало покатался и, надо сказать, Приора показала себя исключительно хорошо. Поэтому, когда я собирался в это путешествие на годовалой Весте, я был уверен - она не подведет. Но валяющиеся по на дороге детали японских подвесок все-таки немного напрягали.
В одном месте я с разбегу залетел в какие-то пески и сразу закопался передними колесами. Полчаса откапывался, дергался туда-сюда, воняло горелым сцеплением… Хотел уже все бросить и идти искать какого-нибудь монгола на крузаке или уазике, но удалось выехать самому.
Вот так, если хочешь испытать нервы и машину, езжай в Монголию. Я съездил, испытал. Нервы впорядке, машина не подвела. Мне моя веста нравится все больше.
Такого бездорожья вышло километров триста. Я пробирался по этим степям почти два дня. Если б не переживать за машину, можно было бы здорово кайфануть – места там, виды, воздух, природа, просто великолепны.
Асфальт начался тоже неожиданно. Прям как подарок небес. Логтем перекрестившись я выехал на ровную как стекло недавно построенную дорогу.
И тут, недоезжая селения Алтай километров десять, как бонус за мое упорство, я попадаю на монгольский праздник «Алтайн Хурд»
В степи, возле живописных холмов, организована большая стоянка и небольшой стадион с трибунами. Множество машин, множество народу. Нарядные женщины, разномастно одетые мужчины вездесущие чумазые дети. Тут же жарят шашлыки, продают напитки и разную снедь.
Праздник, видно по всему, довольно популярный – два отдельно стоящих шатра для почитаемых гостей (приехавших на навороченных крузаках) и три автомобиля Тойота с эмблемами праздника на дверях. Как я догадался – это призы, которые будут вручать за какие-то соревнования. Как я понял позднее, праздник длится два дня – субботу и воскресенье.
На второй день будет конкурс лошадей, которых сюда везли владельцы со всей Монголии. Вот им то и предназначались эти тойоты.
Проблема для меня была в том, что я нибельмеса не понимал по-монгольски, а никого русскоговорящего я там так и не встретил.
Я бродил среди монголов в поисках хотя бы одной славянской рожи, но нет, я там был один такой и местные смотрели на меня как на пришельца. Кто-то здоровался, кто-то махал приветственно рукой, а большинство просто не замечали.
Я поел шашлыка, посмотрел выступления певцов и танцоров. Колоритненько так все, интересно. Работает телевидение, пресса, над ареной летает дрон, дежурит полиция – почему то одни женщины.
Затем великопредставительные гости стали разъезжаться и я понял что скачки и выставка лошадей будет только на следующий день. Посмотрев еще выступление борцов, я решил больше не задерживаться и поехал дальше.
В Ховде дорога раздваивалась, одна вела к русской границе, а вторая уходила на север. Изначально я хотел ехать по северной дороге и посетить озеро Хяргас-нуур, там, судя по карте, можно было с дороги подъехать к берегу.
Но за Ховдом асфальт кончился, я посчитал расстояние и решил обойтись без экстрима, туда-обратно выходило под 300 верст без асфальта, да еще там неизвестно что…
Вот приеду сюда на уазике тогда и съезжу. И я повернул обратно.
В Улгии хотел посетить местный рынок, купить монгольских нештяков домой, но оказалось, что и в Монголии рынки по понедельникам не работают.
И я поехал в Россию. Все, Монголия для меня кончилась.
Дальше меня ждет Алтай, Малиновое озеро и Средняя Азия.
Продолжение следует....
Об этом пишет Газета.ру. Такие машины собираются использовать в «бюджетном такси», а управлять ими будет удаленный диспетчер, он же в случае ДТП будет нести всю ответственность.
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.
Под вечер, где-то между Благовещенском и Читой попадаю в сильную грозу. Молнии сверкают непереставая, а потом льет дождь стеной такой, что ехать невозможно и машины стоят на обочинах с включеными аварийками… Пристраиваюсь за какой-то отважной фурой, выключаю фары, чтобы не мешать ему разбирать дорогу, и пару часов волокусь за ним, пока не выезжаем из грозы.
Ночую в кемпинге дальнобойщиков.
Утром помылся, постирался, поел, выехал на трассу и… свернул не туда. Километров через двести попался указатель из которого стало ясно что я еду снова на восток. Дорогу то не помню, вчера ехал ночью в грозу… Черт. Развернулся и стартанул обратно.
Ненуачо нам? Хорошая погода, отличная дорога, интересная аудиокнижка – триста верст не крюк!
Пока я так гонял туда-сюда по тайге, потратил лишние пол-дня. До Читы добраться до ночи уже не успею, ночую опять в степи.
Я уже говорил как мне нравится ночная степь. Этот воздух, запах горькой полыни смешанный с дорожной пылью… Бесподобно. Наверное даже сосновый бор не доставит мне такого удовольствия, хотя… эти впечатления очень разные.
Моя Монголия.
На монгольскую границу КПП Кяхта я приехал часа в два ночи. Я сделал это намеренно, этот КПП работает круглосуточно и я читал что днем там бывают большие очереди – монголы ездят в Россию за бензином и товарами, а ночью можно пройти границу без задержек. Так и получилось. Все оформили быстро, погранцы машину посмотрели поверхностно и уже к четырем часам утра я въехал в Монголию.
На монгольской стороне какой-то турист-монгол, который переходил границу на нашу сторону, посмотрел на мою машину и сказал:
- Зря едешь. Не проедешь! Машину всю убьешь, разобьешь!
Я с недоумением посмотрел на него и спросил:
- С чего это вдруг?
- Дорога плохая! Нет дороги! Все перерыто, ямы вот такие! Дорогу строят везде объезды!
Я посмотрел на его японский праворульный седан и сказал:
- Ну ты то доехал?
На что тот аж с надрывом в голосе простонал:
- Я ехал восемь часов!
Мне это ни о чем не говорило, я пожал плечами и выехал в Монголию. Мне нужно было поменять рубли на тугрики и купить местную сим-карту, но все заведения открываются только утром и я остановился у первого же обменника разложил сиденье и завалился спать.
Проснувшись, поменял рубли на тугрики и у этого же менялы купил симку, которую он мне сам же и поставил в телефон и произвел нужные настройки. Забегая вперед, скажу, эта симка оказалась «data», т.е. только интернет, ни звонить, ни отправлять смс с нее не получилось. (всю дорогу отправлял отчеты домой, смс-ки вроде уходят, но дома, как потом оказалось, так ничего и не получили) Зато интернета там оказалось аж 16 гигабайт трафика. Это за 11000 тугриков – на наши 250 рублей.
От Кяхты планировал доехать до Улан-Батора, а потом от него на восток еще порядка 50 километров к самой большой в мире конной статуи – памятника Чингис-хану. Расстояние там выходило около 550км и я планировал неторопясь к вечеру быть на месте. Еще и город посмотреть. Как же я был наивен…
Тот турист на таможне не соврал… Оказывается монголы разломали асфальтированную дорогу и принялись не спеша ее ремонтировать. А все машины едут параллельно этой дороге по степи.
Степь размачивается дождями, разбивается колесами машин в жуткие ямы, потом высыхает под палящим солнцем до каменного состояния, смачивается дождями, полируется колесами и превращается в экстремальный полигон для испытания автомобильных подвесок любого типа.
Я то думал это у нас дороги плохие… Но тут был вообще какой-то аццкий ад. Я ковылял до Улан-Батора 10 часов. Такого стресса не испытывала еще ни одна моя машина. Когда показался Улан-Батор я готов был икать от радости. Я доехал и не помер и не убил машину, как пророчествовал мне тот турист на границе.
На радостях я решил пересечь город, благо было уже 17 часов и мне оставалось проехать 50км до моего монгольского чекпоинта - статуи Чингиз-хана.
И влез в пробку, которая вытянулась на весь Улан-Батор. Это было еще одно испытание. Плотный поток машин, незнакомый город, монголы внаглую лезут в любую щель, мелькнувшую в потоке. Едут на красный, постоянно сигналят, подрезают, пешеходы лезут под машину… Что-то невообразимое. На перекрестках стоят криворукие регулировщики, которые своими жестами только мешают и создают еще большее напряжение.
Пробка по городу двигалась со скоростью пешехода. Улан-Батор, эти пятнадцать километров, я пересек за 4(!) часа. А на выезде из города оказалось, что и восточная дорога тоже разобрана и машины едут по грунту в объезд вдоль каких-то гаражей и сараев по голдобинам и ямам по колено. Надо сказать что фотографий той поездки у меня нет, т.к. тогда я думал лишь о том смогу ли выжить, когда наконец это кончится и получится ли благополучно выбраться...
Стемнело, а дорога стала еще хуже. Когда, уже ближе к полуночи, я добрался до Чингиз-хана, сил у меня хватило только развернуть спальник, поматериться на монголов и монголию и отрубиться как убитому.
Хотя монголов зря ругать, из своего путешествия по Азии, я выяснил что монголы – самая приветливая и дружелюбная к русским нация.
Забегая вперед скажу, нет в средней Азии такого искренне хорошего отношения к русским как в Монголии. Ну не враждебно, конечно, а чаще на русского смотрят как на источник дохода, чем как на друга. Русскому могут цену задрать как богатенькому иностранцу. И все это подчеркнуто вежливо. В Средней Азии люди помнят СССР и как хорошо жили при нем и многие воспринимают русских как возможный способ улучшения своей жизни, если царь Владимир вдруг захочет возродить Советский Союз. В Монголии же люди не бедные и за деньгами не гонятся, и в человеке видят именно человека, а в русском – еще и друга.
Я в степи как-то подъехал к юрте-едальне на предмет чего-нибудь перекусить. А там уже сидела группа, как мне показалось, студентов, во главе с преподавателем. Одна девчонка, видимо решив заодно и поупражнять свой разговорный русский, без какой-либо моей просьбы, взялась мне все объяснять – что стоит заказать, как это выглядит и сколько стоит.
Я поел, поблагодарил, а потом подарил ей магнитик «счастье не за горами». Как же сильно и искренне она обрадовалась! Она читала несколько раз эту надпись и даже смеялась. Так, будто… ну, будто бы она меня всю жизнь любила, и я вдруг ей предложение сделал, кольцо с брильянтом подарил.
В Азии люди вообще более эмоциональные и темпераментные чем мы, жители средней полосы.
Утром умылся из канистры и пошел смотреть Чингиз-хана. Издалека, в лучах восходящего солнца, статуя смотрится очень внушительно. Сделана она из нержавки, сверкает на солнце и производит сильное впечатление. При ближайшем рассмотрении уже начинают бросаться в глаза и покоцанные ступени и вспучившийся асфальт и осыпавшаяся штукатурка… Даже создается некое подозрение, что эта статуя – наследие каких-то великих предков, типа египетских пирамид…
Но в целом – интересно и познавательно. Внутри постамента статуи – музей, выставочный зал и множество магазинчиков с сувенирами. А внутри самой статуи – лифт и лестница наверх где в короне на голове коня, на котором сидит Чингих-хан, сделана смотровая площадка. С нее открывается прекрасный вид на степь и окрестности.
Я отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и долго сидел в машине уткнувшись в навигатор. Возвращаться обратно в Улан-Батор я категорически не хотел. При одном воспоминании вчерашней дороги становилось нехорошо.
Дело в том что объездной дороги вокруг Улан-Батора, как это сделано в нормальных городах, - нет. Все дороги идут через город, а тут еще эти ремонты и объезды… Впрочем объезды я видел, а ремонтов нет. Судя по состоянию объездов ремонт начат уже очень давно, но ни рабочих, ни техники на дороге не видно. Просто разломали асфальт и катаются по бездорожью… А если где и делают, то очень не спешно. Восток – дело неторопливое.
Я нашел в навигаторе дорожку, которая соединяла две трассы сходящиеся в Улан-Баторе. Судя по ее названию «шоссе», она должна была быть нормальной и хоть эта петля и выходила для меня на более чем 150км длиннее, но она позволяла не заезжать в город, а обогнуть его через степь. Так и получилось. До этого шоссе еще не добрались монгольские дорожники и я, по вполне сносному асфальту, за каких-то два часа обогнул Улан-Батор и двинул на запад.
Надо сказать что все, более-менее хорошие дороги в Монголии платные. На въезде платишь 1000 тугриков, но это никак не гарантирует что тебе на этой дороге не попадется яма глубиной с полметра. Даже на платных дорогах следует быть крайне осторожным!
Чем дальше от столицы тем лучше становилась дорога и я же возрадовался что далее все будет так же прекрасно. Прекрасная погода, прекрасные пейзажи за окном. Монголия завораживает своими пространствами и природой. Степи от горизонта до горизонта, в степях то тут, то там белееют юрты, а вокруг них пасутся отары, стада и табуны…
В воздухе реют ястребы и грифы, по траве мечутся разнообразные суслики. Живности в Монголии до неприличия много. Это страна животноводства. Землю они не обрабатывают, читал, что почитают ее как мать и бить ее мотыгой или лопатой – кощунство. У них даже носки сапог загнуты к верху, чтобы при хотьбе случайно не сковырнуть кусок земли…
Огромные стада и отары, полагаю даже несчетные, так как по обочинам и в степи валяются множество трупов животных, непонятно от чего сдохших и сидят большие, жирные грифы-падальщики.
По сему и кухня них вся мясная. Порции просто огромны, а цены символические.
Я остановился на дороге возле юрты на которой была нарисована тарелка с ложкой. Зашел. В середине юрты стоит маленький столик с табуретками, а вдоль стен – четыре кровати. В такой юрте можно еще и заночевать если приспичит.
Молодая монголка, дала мне меню и предложила полежать на кровати пока готовят кушанье. Все это было объяснено жестами и я так и не понял что в меню из чего сделано.
Напротив названий блюд сделанных на монгольском были еще и фотографии и я ткнул пальцем в два блюда – буузы (этакие большие пельмени) и, как мне показалось, капустный салат. Монголка предложила мне 30 бууз, но я, подумав, что, наверное, не съем, и заказал десять. Я, в принципе и не очень голоден был…
Монголка поставила мне пиалу и термос с чаем. Чай у них всегда зеленый, с каким-то очень жирным молоком и соленый. Соленый чай с жирным молоком. Я раньше думал, что противнее гадость и не придумать, но выпив пиалу, вошел во вкус – это на самом деле необычно вкусно. Чай там подается в как элемент обеда, денег за него не берут, ставят пятилитровый термос и пей сколько хочешь.
Ждал минут двадцать пока позвали есть. Буузы оказались размером чуть ни с кулак, а капустный салат – не салат вовсе, а лапша с мясом и морковкой. И порции – можно было всемером наесться. Все это вышло на наши деньги – примерно 300 рублей. Я съел два бууза, попробовал лапшу и все. Наелся. А в порциях и не убыло. (а если б я 30 штук, как предлагали заказал??) Пришлось нести контейнер из машины и перекладывать буузы про запас. (этой еды мне потом хватило еще на обед и ужин)
Монголка принесла специальный пакетик для лапши. Мы стали перекладывать лапшу в пакет, один кусочек мяса случайно выкатился с тарелки и упал в пыль на земляной пол.
Тут же подбежала маленькая, лет трех, чумазая девчушка, схватила упавший кусок, ловко закинула его ко мне в пакет и посмотрела на меня ожидая похвалы – вот мол, какая помощница.
Я улыбнулся, вытащил из кармана карамельку и дал ей. Надо сказать дети тут вообще как часть природы. Грязные, чумазые, все в пыли, бегают, коз гоняют, радостные – святая простота и непосредственность.
Воды в степи мало, и она плохого качества. От того что в степи пасутся несчитанные стада, мелкие речушки и ручьи засраны скотиной так, что вода мутная, желтоватая и пахнет навозом. Зубы, так сказать, не почистишь.
Да и кустов для туалета немного. Видел несколько раз как монголы останавливались в степи на туалет, выходили из машины, делали свои дела тут же, не отходя далеко, все вместе, мужчины, женщины и дети рядом, на виду у всех проезжающих машин, совершенно не смущаясь. Ну да, в принципе, а чего смущаться то? Это ж степь.
Сайт больше не позволяет добавить фотографии, поэтому продолжение следует...
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Следующий мой чекпоинт – Китай. Чтобы просто посмотреть, поесть азиатской еды, почувствовать тонкий восток… проще всего пересечь Амур в Благовещенске и очутиться в китайском Хэйхэ.
Виза не нужна, только загранпаспорт и билет.
Находиться можно до 30 дней. Теоретически, можно из Хэйхэ уехать и дальше, попутешествовать по Китаю, но это чревато тем, что в местах, где могут проверить документ увидят, что визы нет и тогда выдворение из страны, и запрет въезда. Читал в интернетах, что кто-то так делал и не попался. Ну, мне для начала и Хэйхэ хватит.
Машину оставил в порту на платной стоянке за 150 рублей сутки.
Для тех, кто впервые поедет в Хэйхэ, уже могу советовать. Деньги лучше менять в Благовещенске – курс немного выгоднее. Если не смогли (как я) поменять на русской стороне, то надо менять на китайской стороне, сразу на выходе, в зале таможни есть обменник – там очередь, не ошибетесь. При мне курс был 9,2 рублей за 1 юань. Дальше в городе курс на 5% выше. При большой сумме это существенно.
И да, возьмите с собой ручку. На китайской стороне надо заполнить небольшую анкету, а ручку китайцы дают одну на всю очередь. (жуть!) И если у вас будет ручка, вы – впереди на белом коне.
Больше с собой в Китай не надо брать ничего. Только деньги. Остальное там все есть.
И еще, летом лучше пользовать услугами не такси, а моторикш. Раньше были рикши, сейчас они пересели на мото и электророллеры, но смысл остался тот же. Денег они берут не больше таксистов, а уж колоритненько как! С ветерком!
А на машине и дома покататься можно.
Весь переход из Благовещенска в Хэйхэ занимает часа два.
Очутившись на той стороне, я просто побрел в сторону центра. Все было интересно. Красиво так, иероглифы кругом…
Устав идти, я остановил такси и попросил его отвезти меня в гостиницу «Нина» - я читал приятные отзывы про нее в интернете и ее же мне порекомендовал один парнишка на нашей стороне. Но оказалось, что таксист такой гостиницы не знает, а адреса у меня не было. Он покатал меня по городу, потом остановился у гостиницы «У Лены» и махнул рукой, мол, вот она, приехали.
Я спорить не стал, раз не знает, чего с него взять? И зашел к Лене.
Приятная китаяночка представившись Лилией, показала мне два номера, один за 75 юаней, второй за 100. Без торга. В первом номере небыло окон. Вообще. Кровать, душ, телевизор и голые стены вокруг. Я отказался сразу. Даже бесплатно не надо. А вот второй номер оказался угловым с двумя окнами и большой двуспальной кроватью.
Телевизор, свой туалет и душ прямо в туалете. Там весь туалет как душевая кабина, можно мыться сидя на унитазе, вода стекает в дырку в кафельном полу. И ничего что тут же на стене две незакрытые электророзетки, одна из которых вообще вывернута из стены и висит на проводах и в нее воткнут нагревательный котел…
Ну, я понял, тут такими мелочами не заморачиваются, и отслюнявил Лилии сто юаней. Останусь здесь.
Впоследствии я понял, что гостиница мне нравится и эта цена не высокая. Находится она в центре и если ехать вдвоем (на большую двуспальную кровать) то вообще нормально. Я остался там и на вторую ночь. Однако в «Нина» я так и не был, поэтому сравнить мне не с чем и поэтому рекомендовать не стану.
Собираясь в Китай, я хотел посмотреть местную жизнь, поесть уличной азиатской еды и прикупить себе пару футболок.
Все, что я хотел, оказалось рядом с гостиницей. Улица «центральная» - пешеходно-торговая, вся состоит из набольших магазинчиков, а вечером превращается в большой рынок. Прилегающая к ней параллельная улица становится рынком утром с 6 до 9 утра местного времени. Там можно покупать вещи, если торговаться, то раза в три дешевле, чем они продаются в тут же в магазинах.
Например, в магазине мне понравились кроссовки за 150 юаней. Это было недорого для России и я чуть было сразу не купил их, вовремя осадив себя, решив, что купить всегда успею… На улице я увидел эти кроссовки уже за 100 юаней. Торговаться не стал, а сказал продавцу, что найду такие же там, дальше, подешевле. На что он спросил: За сколько возьмешь? Я, уже наглея: За сорок! И повернувшись, пошел дальше. Забирай! – орет вслед продавец. Вот и весь торг. Стоили 150, а купил за 40. Восток - дело тонкое!
Днем Хэйхэ малолюден. Видимо жарко и все китайцы днем где-то трудятся. Весь кипиш начинается часов с шести вечера. Город наполняется китайцами, торговые лотки заполоняют улицы. Шум, гам, крики, автомобильные гудки…
Кругом люди, мотороллеры, машины… Все орут, шумят, веселуха!
Многие китайские женщины в масках. Они носят на лице маски по типу медицинских, только разных фасонов и материалов. Кружевные, разноцветные, черные, и даже просто медицинские.
Я видел такое в Иволгинском дацане у одной буряточки. Она тоже при мне надела маску, и я ее спросил с интонацией «Брата»:
- Болеете штоле?
На что она мне ответила улыбаясь:
- Нет, просто это я так модничаю!
Мужики же многие ходят, задрав футболки до подмышек и обнажив жирное брюхо. Ну… мода она такая.
Между двумя пешеходными улицами-рынками, во внутреннем дворе, закрытом сверху навесами и пластиковой крышей, организована большая народная едальня.
Добрая сотня столов в центре, а по кругу множество лавок, которые прямо тут на мангалах жарят различные китайские деликатесы. Впрочем, это для нас деликатесы, а там, вечером, основные посетители именно китайцы, заходят туда после работы поужинать и попить пива.
Пиво там удивительно легкое, светлое и вкусное – вроде безалкогольное, т.к. сколько бы я его ни выпил, никакого опьянения не ощущал. Даже не пиво, а так, пивко. Так и не понял алкогольное оно или нет.
Пьяные китайцы, тут конечно присутствовали, но они могли и водкой накидаться…
Шум, гам, вопли, песни, короче шалман жуткий и очень колоритный. Здорово сидеть там, потягивая пивко и наблюдать за китайцами. Восток – дело интересное!
В этой едальне я и пробовал настоящую азиатскую пищу. Сначала смотрел, что и как едят сами китайцы, потом уже покупал себе. Мясо многих сортов, разные травы, комбинации из разных ингредиентов. Очень понравилась свинина на шпажках. Острая, нежная… Надо сказать все было очень вкусно и я расслабился, стал брать шпажки с шашлычками уже не спрашивая что это… Взял какое-то мясо, спросил у продавца: «Курица?» Он закивал: «Курица, курица!» И я взял не осторожничая.
Ну да, вкусно, остро, какой-то бульончик в середине и много мелких костей. Догадался я, что это такое, когда в рот скользнуло что-то круглое и лопнуло на зубах вкусным бульончиком. Я осмотрел шампур повнимательнее… Клюв, гребень… Это была голова петуха рассеченная вдоль пополам и зажаренная на углях со специями. А то круглое, что я только что с аппетитом разжевал, был его глаз.
Ну… что сказать? Обратно не попросилось, но доедать голову петуха я не стал, и покупать экзотику желание пропало. Хотел же раньше всяких жучков-тараканов попробовать, а тут все, расхотелось. Пришло вдруг понимание, чего это мне, белому человеку, всякую фигню жрать?
Для китайцев же, как я понял, съедобна любая органика, особенно если она пожарена на углях и под пивко…
Сидящий рядом со мной китаец с пивом щелкал каких-то жареных куколок каких-то насекомых. «Как ты это жрешь?» - спросил я его. На что он заулыбался, закивал, что-то сказал, и мы чокнулись кружками с пивом.
Очень понравились какое-то рагу на шпажках, которое жарят на улицах и продают как эскимошки по 3 юаня… Состав ингредиентов так и не понял – там немного фарша, есть какая-то каша, кукуруза, перец и какие-то травки. Но все вместе пожарено и удивительно вкусно.
Китайские буузы не понравились, и чего их все хвалят? Мясо так себе и завернуто как-будто в мякиш белого хлеба. Я даже не стану сравнивать с нашими домашними пельменями. Жалкое подобие.
Очень понравились китайские напитки в бутылках по 3-5 юаней. Разные соки, молоко с соком и тому подобное. Все очень вкусно.
Все разнообразие уличной китайской кухни я попробовать за три дня не успел. И так ходил еле пузо волоча, а остался так и не попробованным целый спектр морской живности. Я его оставил напоследок, рассудив, что в Хэйхэ моря нет и поэтому эта еда не обычна для этих мест. Но и потом живота пробовать уже не хватило.
Три дня промелькнули моментально. Лимит исчерпан, надо ехать дальше.
Утром я потратил оставшиеся юани - купил себе несколько футболок и магнитиков, оставив последнюю десятку на моторикшу до порта.
Обратный переход случился еще быстрее – китайцы стараются наших сплавить не задерживая. Машинка ждет меня на стоянке. Я еду дальше, мой путь до Улан-Удэ, а там в Монголию.
Продолжение следует..
Следующий мой чекпоинт – Иволгинский дацан. Это известное на весь мир и знаковое место для буддистов, в нем хранится реликвия мирового значения - нетленное тело Хамбо-ламы, который много лет назад ушел в глубокую медитацию да так из нее и не вышел. Его сознание витает где-то в нереальности, а тело, все еще связанное с ним астральной нитью, ждет его в этом мире и не умирает окончательно.
Я ехал неторопясь и добрался до него уже ближе к вечеру.
Думал в дацане прибиться к какой-нибудь экскурсии, но они уже закончились, пришлось гулять одному. Красивые храмы, но фотографировать внутри категорически запрещено. Вообще на входе предлагается отключить телефоны.
Возможно это единственный строгий запрет в дацане, в остальном, монахи и гости ведут себя довольно свободно. Могут громко разговаривать, смеяться, а дети тут же бегают по клумбам и играют в храмах.
Главный храм, в котором хранится тело нетленного монаха, оказался уже закрыт, но когда я проходил мимо, из дверей вышел монах-привратник и я, набравшись смелости, попросился у него посмотреть нетленного ламу. Он сначала пошел в отказ, но потом спросил откуда я и на самом деле мне интересно или я так, просто… Я ответил, что если б не было интересно, я б не приехал… Он посмотрел на меня оценивающе, а потом махнул рукой, мол, заходи!
Я вошел в храм, а монах закрыл дверь и ушел куда-то по своим делам и я остался наедине с Хамбо-ламой.
Фото взято из интернета. Я не стал нарушать запрет и не фотографировал Хамбо-Ламу
В храме везде лежали деньги. На всех ровных поверхностях. Кучками, стопочками, пачками, листочками… Разная валюта, рубли, крупные купюры, стопки монет… Я вспомнил, еще на входе бурятка-привратница, когда я спросил ее о цене билетов, сказала: «положите деньги в храме, сколько положите». Я тогда не придал ее словам значения, но сейчас, увидев нетленного ламу, заваленного деньгами, вспомнил.
Я стоял, разглядывал ламу довольно долго, может полчаса… В принципе, я его уже видел на фотографиях в интернете, но посмотреть вот так, своими глазами живую(?) мумию, было интересно. Потом я положил ему купюру и от себя и вышел из храма. Монах-привратник так и не появился.
Потом долго гулял по дацану слушал разносящуюся из динамиков мантру. Красивое место. Душевное. Веет какой-то нереальностью. И плов там вкусный.
Дальше мой путь лежит в забайкалье и дальневосточную тайгу. Я раньше замечал, в разговорах москвичами или ленинградцами, что они нас, жителей Урала считают какими-то далекими сибиряками. Я же сам, живя в Перми, считал что Сибирь, это где-то далеко, Новосибирск, Кемерово. А уж Иркутск, Байкал, это уже очень далеко.
Дальше мои представления о тех расстояниях смазывались и Чита с Хабаровском казались вообще где-то там, в тайге и где-то рядом с друг другом…
Так вот, когда понимаешь, что расстояние от Читы до Хабаровска БОЛЬШЕ чем расстояние от Перми до Санкт-Петербурга… аж оторопь берет. Все-таки какая огромная наша страна!!
То, что мы считаем далекой Сибирью, на деле – лишь середина карты! А дальше тысячи и тысячи километров степей и тайги где на указателях появляются четырехзначные числа расстояний.
Читал в Интернете что дорога Чита - Хабаровск является чуть ли ни самой длинной в мире без отворотов.
(картинка взята в интернете, где рассказывается про самую длинную без поворотов дорогу)
Относительно это все. Там, в тайге, есть множество небольших поселений, деревень, на которые можно свернуть с этой дороги. Я свернул где-то на середине пути, заехал 20 километров в сторону, в небольшую деревню. Хотелось посмотреть как живут люди в тысяче километров от ближайшего города.
Нормально живут. Как и в любом обычном российском селе. Тихо, уютно, на появившуюся на улице незнакомую машину смотрят с интересом. Зашел в магазин, но там никто даже не поинтересовался кто я и к кому приехал. Значит и живут не уж так обособлено как казалось вначале, и здесь бывают гости и нередко.
Дорога в читинской области так себе. Там начинают появляться на асфальте волны, ну, как в Финляндии… Ехать быстро невозможно, даже на скорости 100-120 км\ч подбрасывает довольно ощутимо, а на более высокой становится просто опасно. Такая карусель продолжается до амурского края, а там уже начинаются свежепостроеные трассы, на которых можно наваливать сколько хватает мотора.
Через дорогу скачет много живности. Много то ли бурундуков, то ли молодых бельчат.. На мультяшных Чип и Дейла похожи, с куцыми хвостами. Скачут по дороге, проявляя явно суицидальные наклонности. Сразу двое бросились мне под машину, на скорости я увернуться не успел, лишь заметил в зеркало заднего вида два маленьких неподвижных тельца оставшиеся на дороге. Останавливаться не стал, жалко глупых. Барсук неспешно перебежал через дорогу, лисы наблюдают с обочины. Хотелось увидеть мишуток, но они меня так и не порадовали.
Заезжаю в Тыгду. Просто так, посмотреть городок и в легкой надежде, что кто-нибудь позвонит и спросит: «Ты где?».
Проезжаю затопленные и пострадавшие от наводнений места. Местные речки от дождей вышли из берегов как в весеннее половодье.
Чем ближе к дальнему востоку тем крупнее и злее насекомые. Стоит где-то в тайге остановиться и машину сразу облепляют огромные слепни.
Ночую в степи на стоянке дальнобойщиков в машине. Ночная степь восхитительна. Серебрянная россыпь звезд, прохладный ветерок с полынной горечью…
Проснулся я дома в своей постели. Еще не открывая глаз решил что выспался, пора вставать, одеваться, идти умываться, варить кофе… и тут, в какой-то момент, все переворачивается, в ноздри врывается горький запах полыни, а в уши негромкий рокот дизелей и возня дальнобойщиков. Открываю глаза – я в забайкальской степи. Телепортация. Вот так, наверное, в будущем будет работать телепорт.
Так проходит три дня, я пересек тайгу и добрался до Хабаровска. Теперь осталась «финишная прямая» - 570 километровый бросок до порта Ванино и все, я на краю континента.
Дорога до порта Ванино, начинается, можно сказать, от отворота у селения Лидога. Там начинается 350 километров, живописной, петляющей по горам, трассы. Дорога местами хорошая, там, где недавно был положен асфальт, но там, где асфальт старый, встречаются большие волны и убийственные ямы – особо не разгонишься. Но и разгоняться уже неохота – трасса на редкость красивая, похожа на Чуйский тракт на Алтае.
В Ванино прибываю ночью 31 июля. Все, я приехал. Я сделал это! Здесь я оставлю машину и поплыву на Сахалин.
Иду в кассы покупать билет на паром и тут меня ждет самый жесточайший облом, который я когда-либо испытывал вообще.
Оказывается, билеты на Сахалин продают только по предварительному бронированию. Сейчас бронь на месяц вперед, а если едешь с машиной так и вообще на начало сентября.
Как так то?? Почему?? Ведь на всех официальных сайтах продающих билеты или дающих информацию по паромам на Сахалин написано:
На основании постановления Правительства Сахалинской области № 547 от 24 ноября 2017 года "О тарифах на перевозки грузов, пассажиров и багажа паромами на линии Ванино-Холмск-Ванино" предварительная продажа билетов, услуга бронирования билетов на паромы типа д/э "Сахалин" отменена. Билеты продаются в кассах в порядке живой очереди.
Это написано везде, даже прямо тут, передо мной, на стекле самой кассы, висит бумажка с этим же текстом. И касса, несмотря на свои же объявления, продает билеты только по предварительному бронированию. Для меня билета нет.
В зале ожидания толпа жаждущих попасть на паром людей, но им достаются только те билеты, которые небыли выкуплены после брони. Причем и эти несколько билетов распределяются по принципу – сначала женщины и дети, потом старики и инвалиды… - из чего я понимаю, что шансов получить билет у меня нет вообще... Вот он где, подвох то…
- Как мне быть? – спрашиваю я кассира.
- Не знаю, надо было бронировать по телефону! – отвечает она.
- Но ведь везде написано, что бронирование отменено, только по живой очереди!
- А вы не могли догадаться что лето, народу много едет? Не могли позвонить и забронировать? Трудно вам номер набрать? Бронь мы ввели с конца июня и до конца сентября.
- Я пытался купить через интернет, но там не продают, тоже написано - только живая очередь…
- Да мало ли, что там написано!
- Так ведь и у вас, вон, на кассе такая же бумажка висит!
- Ну и пусть висит. Мешает что ли? – Невозмутимо отвечает она.
Я смотрю на этих людей и понимаю, бронь ввели месяц назад и эта бумажка висит тут и вводит людей в заблуждение уже месяц… А не снимают ее - чтобы потом, когда она вновь станет актуальной, не заморачиваться и снова не вешать…
Я в шоке. Вот так рушатся самые прекрасные планы. Мне надо было позвонить, еще тогда, когда я билеты с Сахалина на Шикотан покупал. Надо было и сюда позвонить. Просто позвонить. Не надо было верить тому, что написано на официальных сайтах. Надо было позвонить и уточнить. Меня бы записали и сейчас, я бы с теми, кто не поверил, уже выкупил бы билет и ждал свой кораблик на Сахалин. Но я им поверил. Я пересек на машине самый большой на этой планете континент, чтобы вот так, по собственной глупости, позорно обломаться у окошечка билетной кассы сахалинского морского пароходства… Лошара.
- А я могу сейчас записаться? Забронировать?
- Конечно можете. Вот, есть свободное место на 24 августа…
- Аха… Спасибо…
Я забронировал билет. Конечно же 24 августа я его не выкуплю. Пусть он достанется такому же как я, лошаре, который тоже поверил официальному сайту сахалинского морского пароходства.
Все. Приплыли. Я сижу на берегу Тихого океана и бросаю в него камушки. Сахалин и Шикотан от меня бесконечно далеко. Они недосягаемы. Все провалилось. Шикотан… Он уже второй раз ускользает от меня. Он снова за горизонтом моих событий, хоть и близок как никогда. По сравнению с тем, что я уже проехал, до него - рукой подать. И нет. Я опять пролетел мимо.
Досада и обида достигает апогея и вдруг приходит понимание - а что, в принципе, случилось? У меня отобрали Сахалин и Шикотан, но у меня осталось три недели свободного времени и двадцать тысяч, что я думал там потратить… Гм. План «Б»?
Конечно, никакого плана «Б» у меня не было. Но континент большой, и у меня есть деньги, время и машина. Я свободен как муха в полете. Почему бы, например, мне не съездить в Среднюю Азию? Я много читал про нее и даже строил долгосрочные планы… Узбекистан, например, говорят, ну очень красивый… Да и тепло сейчас там, солнце, фрукты… Надоели уже эти дожди.
Чтобы все-таки посмотреть океан в его настоящей красе, я уезжаю из Ванино дальше на север, в небольшой рыбацкий поселок с интересным названием Датта. Немного домов на берегу океана, пара магазинов, какая-то рыбоперерабатывающая конторка… И большой, широкий, песчаный пляж. Место очень красивое, сюда бы еще климат тропический и это был бы наверное райский уголок… Это еще один край земли который я посетил.
Ночую на берегу, утром гуляю по прибою и наблюдаю, как местные рыбаки ставят сети на кету. Сети будут снимать в середине дня, я дожидаться не стал и уехал. Все, дальний восток для меня кончился, я возвращаюсь.
По дороге до Благовещенска встречается множество пасек, и мед продают тут же на трассе. Покупаю три баклажки превосходного липового меда. Отправлю домой посылкой.
Дальше я поеду в Благовещенск и его побратим - Хэйхэ. А потом в Монголию и Среднюю Азию.
Продолжение следует...
Это путешествие состоялось в далеком 2019 году. Рассказать о нем здесь и сейчас я решил потому, что путешествия по России и Средней Азии сейчас становятся все более популярными и актуальными.
Мой "Шелковый Путь" прошел из Перми, по России, до Дальнего Востока с заездом в Китай, через Монголию, Алтай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
Ехал я один, на почти новой Ладе Весте, и за 40 дней прошел 22000 километров. Путешествие получилось очень интересным, я надеюсь вам тоже понравится. Будет много текста и фотографий. И начну по порядку.
Шикотан – самый крупный остров Малой гряды Курильских островов и самая юго-восточная точка нашей огромной страны.
Когда-то очень давно, еще в мою IT-бытность, я, уж не помню где, нашел интересную вакансию на должность системного администратора. Ее разместил «Рыбокомбинат Островной» находящийся на острове Шикотан. Я, как-то не особо надеясь на успех, отправил туда свое резюме и, надо же! получил положительный ответ. Из отдела кадров пришло письмо, что комбинат согласен оплатить мне дорогу и заключить контракт на год. И тогда я стал серьезно готовиться к поездке на работу так далеко, насколько это вообще может позволить наша необъятная страна.
Тогда я прочитал про Шикотан мегабайты текстов и просмотрел тысячи картинок и видов. Я уже видел себя жителем этого поселка, я бродил по этим заросшим кедровым стлаником и бамбуком склонам, ловил форелек в ручьях, сидел на обрыве мыса «Край Света» и смотрел за океан, где за 8000 километров воды не виделась Америка. Я ведь уже собрался ехать туда. Как через неделю пришел облом – они нашли подходящего сисадмина во Владивостоке. Все. Шикотан для меня кончился и стал чем-то фантастическим. Он закатился за горизонт событий, и на несколько лет я перестал о нем думать.
Но когда я возвращался из поездки в Карелию и подводил итоги путешествия, я вдруг понял, что, в принципе, ничего ж нереального нет. Хочешь на край света? Ну, так садись в машину и вперед! Кто хочет – ищет возможности, а кто не хочет – оправдания. Я сплюсовал все свои возможности и в результате у меня возник такой план, о каком я раньше и мечтать не мог. Я еду в большое азиатское путешествие. И пусть следующие два года я стану «невыездным» отрабатывая долги, но сейчас у меня впереди столько всего… аж дух захватывает!
Цель путешествия – остров Шикотан, мыс Край света. Посидеть на берегу Тихого океана и побросать в него камешки. Я доеду до самой дальней материковой точки – порта Ванино, на машине. Оставлю машину в порту, сяду на паром и уеду на Сахалин. Там проведу несколько дней (дорога туда длинная и чтобы не промахнуться я беру запас времени) Затем сяду на пароход, идущий на малую курильскую гряду. Доеду до Шикотана и буду неделю гулять по острову с рюкзаком и палаткой. Я обойду весь остров, половлю крабов и форелек, пособираю агатиков на пляже и с мыса «Край света» побросаю в океан камешки.
За почти год, что прошел в ожидании путешествия, к основному плану добавилась куча дополнительных - маршрут оброс массой хотелок, которые тоже разделились по приоритетам. Обратно я решил ехать через Монголию и Казахстан. А перед этим, еще и побывать в Китае. Так сложились основные чекпоинты: Байкал, остров Сахалин, остров Шикотан, Китай, Монголия, Казахстан. Ну и остальное как уж получится.
Да получится, почему нет то? Билет на корабль с Сахалина на Шикотан куплен, гостиница в Южно-Сахалинске забронирована.
Стартую 20 июля и до первой ночевки еду и все никак не по мог поверить – еду ведь! Неужели мое большое азиатское путешествие сложилось? Не верится! В чем подвох-то?
Первая длительная остановка в Иркутске. Машинке подошел километраж делать очередное ТО. На него я заблаговременно записался по телефону к единственному в городе дилеру ВАЗа. В Иркутск приехал вечером 23-го и заселился в найденную через букинг гостиницу «Зеленый Берег» Отдохнул, вымылся, гостиница оказалась очень неплохая для такой цены – 1000р. сутки. Чисто, уютно, тихо, есть все что нужно и даже больше.
Утром, на кухне, за завтраком, подарил девчонке-администраторше магнитик на холодильник «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ»
Она взяла, обрадовалась и спросила:
- А можно я его себе заберу?
- Да ради бога, - согласился я.
- Это такой известный у нас, в Перми, артобъект… - начал пояснять я, но она перебила:
- А мы знаем! Мы «Реальных пацанов» смотрим!Гм. Даже как-то досадно стало. Пацанам, конечно, респект, за такую популяризацию Перми, но знать Пермь только с такой стороны?? Неправильно это как-то…
Приехал к на СТО к назначенному времени и огорчился, увидев большую очередь машин на приемку. Решил уже что до вечера провозятся, но ТО сделали неожиданно быстро и к обеду я уже уехал из Иркутска в Слюдянку.
Там был еще один объект, который я очень хотел посетить. Частный «Музей минералов».
Это одна из самых лучших коллекций, в ней собраны все(!) известные науке минералы, всего около 10000 видов.
Музей расположен в частном секторе, за экскурсовода в нем хозяйка – вдова собирателя коллекции и основателя музея Жигалова. Впечатления сильные. Рекомендую к посещению всем.
Первый чекпоинт – озеро Байкал. Здесь я запланировал дневку – отдохнуть от трассы, провести денек на берегу озера. Но хотелось не просто повялиться, а посмотреть что-то чего я еще не видел.
«Круговая байкальская железная дорога». Говорят, это одна из самых красивых жд дорог в мире, так как бежит в вырубленных прибрежных скалах Байкала через множество мостов и тоннелей.
Я оставил машинку на вокзальной площади Слюдянки и сел в электричку состоящую из трех вагонов.
Поезд идет медленно, позволяя пассажирам в полной мере насладиться видами величественного озера. До 110 километра ( станция Половинка, названная в честь впадающей здесь в озеро речки) поезд шлепал почти 4 часа.
Планируя поездку, я читал в интернете рассказ некоего туриста, как он в этой Половинке ловил с берега хариусов. Это было для меня решающим фактором выбора места, да и место даже на картах выглядело красивым.
Я хотел уединения, пожарить на костре свежепойманного хариуса, посидеть в одиночестве у костра, понаслаждаться Байкалом. А рано утром, когда идет обратная электричка, уехать обратно в Слюдянку.
Электричка тут ходит один раз в сутки и для выбора места чтобы сойти и устроить себе дневку у меня была всего одна попытка.
И я ошибся.
До меня только потом дошло, что этот рыбак ловил тут хариусов лет десять назад и с тех пор тут все изменилось. На берегу Половинки выросла турбаза, а песчаному берегу причаливают туристические «Баргузины» привозят народ поглазеть на мост и погонять по берегу на квадроциклах.
Уединения не получилось. Весь вечер по берегу блуждал народ с удочками, ездили лодки и какие-то пьяные бабы бегали по воде, орали и приставали к рыболовам. Я ушел сколько мог дальше по берегу, но ни о каких хариусах тут не могло быть и речи. Ни я, ни кто-либо из рыбаков, ничего не поймали.
Лишь когда спустилась ночь, народ вернулся на базу, пьяные бабы угомонились, на Байкал опустилась тишина и спокойствие. Я разжег костер и наконец-то смог получить что хотел. Все-таки Байкал великолепен. Он величествен и никакие пьяные бабы его не испортят. Он монументален и вечен.
В полпятого утра пришла электричка и в девять я уже был в Слюдянке. Бессонная ночь, проведенная у костра давала о себе знать и я решил в этот день далеко не ездить. До Улан-Удэ, не дальше.
Я набрал серебрянной воды из серебрянного источника бьющего из скалы у подножия одной из гор окружающих Слюдянку. Вообще это очень приятный городок. Вот так вот живут люди, спокойно, в великолепной природе. Дышат байкальским воздухом, пьют серебрянную воду… Красота.
Все, Байкал кончился и я еду туда, где я еще не был.
Заехал в Улан-Удэ на центральную площадь, специально, посмотреть бурятскую версию Ленина. Как же, быть в Улан-Удэ и не повидать такую харизматичную достопримечательность?
Следующий мой чекпоинт – Иволгинский дацан. Это известное на весь мир и знаковое место для буддистов, в нем хранится реликвия мирового значения - нетленное тело Хамбо-ламы, который много лет назад ушел в глубокую медитацию да так из нее и не вышел. Его сознание витает где-то в нереальности, а тело, все еще связанное с ним астральной нитью, ждет его в этом мире и не умирает окончательно. Я ехал неторопясь и добрался до него уже ближе к вечеру.
Продолжение следует...