Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжаем собирать современные азиатские танки и от Кореи и Японии перенесём взгляд на коммунистического Большого Брата. Несмотря на некоторую однотипность, танков у Китая было очень много, и большинство из них являются адаптациями или модернизациями советских Т-54/55 или Т-62. Не желая тратить на них время, деньги и погружаться в калейдоскоп бесконечных "Типов", я решил взять только современные танки Си. И первым из них будет "рабочая лошадка", дешёвый и массовый Тип 96, он же ZTZ 96. Набор от китайского (а какого ещё?!) производителя был куплен в далёком 2021 году и довольно долго ждал своей очереди. Итак, его час настал!

Обзор набора

Не очень свежий набор 2010 года от китайской (здесь и далее имеется ввиду КНР, а не Тайвань, ибо они тоже делают прекрасные модели) фирмы Hobby Boss (подразделение Trumpeter, занимающееся более бюджетными и простыми моделями), артикул 82464 в масштабе 1/35. В коробке с непримечательным боксартом лежат 13 литников из полистирола песочного цвета, из этого же пластика отлиты три отдельные крупные детали (ванна и верх корпуса и верх башни); 7 литников из коричневого пластика с траками (кстати, прям на рамке литников указано, что они от танка Т-62); платка фототравления; бронзовый тросик; виниловая трубка; медная проволока; постер с бокс-артом, окрасочная схема и инструкция. В наборе 598 деталей (358 жёлтых, 217 траков и 23 травлёных), остались неиспользованными 68 деталей. Качество литья хорошее, но со своими оговорками: кое-где есть облой, на литниках с элементами подвески и ходовой очень заметное смещение половин пресс-формы, на более заметных деталях такого нет. Пластик стандартный модельный, без нюансов. Детализация довольно хорошая: прекрасно проработан зенитный пулемёт, хорошо выглядит динамическая броня, МТО и внешние топливные баки. Но с другой стороны, многие довольно крупные и заметные ручки/петли/лючки отлиты зацело на более крупных деталях весьма схематично, без объёма, потому смотрятся не натурально. Модель не имеет интерьера, люки членов экипажа могут быть открыты. Стыкуемость выше среднего - были проблемы при сборке подвески и почему-то не очень хорошо стыкуется с корпусом левое крыло. Фототравление весьма базовое - решётки МТО, крепёж запасных траков и три мелочёвки на башню; оно вполне качественное, правильного размера. С другой стороны - а нужно ли больше? Собирал не один набор где больше сотни травлёных деталей, но в окрашенном состоянии их уже и не так видно.... В общем, дело вкуса. Бронзовый тросик - за это респект! А то что-то часто даже в дорогие наборы стали класть ниточку. Собственно тросик хороший, много жил, правильный диаметр (0.6 мм, я не знаю зачем большинство производителей допов выпускают тросы толщиной 1, 1.2 и даже 1.5 мм, они слишком толстые для 1/35!), запас по длине 1-2 см. Медная проволока - ну, обычный кусочек проволоки, выполняет функцию придания жёсткости топливопроводам. Виниловая трубка - внешний диаметр 1.2 мм, внутренний 0.6, не слишком мягкая. Гусеница наборная, не рабочая, траки довольно реалистичные, не требуют зачистки ибо нет следов толкателей и поддержки выведены на торцы. Вариативность по сборке не впечатляет: выбираем установить или нет какой-то грибочек на башню (подозреваю, дополнительную вытяжку) и запасные траки на НЛД. Подставок, фигур и прочих бонусов в наборе нет. Хотя есть постер формата А4, повторяет рисунок с бокс-арта, но без надписей, на оборотной стороне перечислены модели другой современной китайской техники, которую выпускает производитель. Инструкция - две чёрно-белые раскладушки, сборочные чертежи крупные, без ошибок; возник ряд вопросов к надписям "NO CEMENT" - производитель зачем-то предлагает не клеить крепёж внешних топливных баков и ещё ряда деталей, которые явно не должны быть съёмными. Перепутали? Схема окраски цветная, отпечатана на отдельном листочке, машина показана с пяти проекций, что очень удобно для нанесения камуфляжа. Имеем только 1 вариант в трёхцветном китайском камуфляже устаревшего типа без указания части, местности и года. По умолчанию имеем машину с номером "602", но на декали имеются цифры от 0 до 9, что позволяет сделать модель танка с любым номером. Декали среднего качества, они тонкие, но не слишком хорошо ложатся в расшивку, к тому же полупрозрачные; имеются элементы технички, то есть подписи на бортовых ящиках ЗИП. Цена модели на момент покупки насколько помню была небольшая, помню ещё удивлялся что за эти деньги есть и травло, и наборные гусеницы, и тросик с трубкой. С другой стороны, при работе понимаешь относительную простоту набора - отсутствие прозрачных деталей как минимум. Сейчас на том же Али за эту модель просят почти 20 баксов, что по-моему многовато. Рекомендовать могу моделистам любого уровня, никаких особых трудностей работа не сулит. Общие впечатления остались смешанными.

Ход работы

1.Сборка начинается с катков. Тут очень много деталей, потому что у каждой половинки катка есть дополнительное колечко. Продолжаем ванной корпуса и подвеской. Тут тоже слишком много мелочей, которых потом не будет видно. Зачем-то предлагают не вклеивать тяги, которые будут идти от корпуса к неподвижному торсиону... Хорошо хоть не сделали рабочую подвеску под нерабочую гусеницу - с таким чудом модельной инженерии я уже сталкивался у Менга или RFM'а. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для травления и проволоки - ЦА гель.

2. Траки сидят на рамках, срезаем их оттуда и складываем в лоточки. Если срезать неспеша и аккуратно, их потом не нужно будет зачищать - питатели подведены к "суставным поверхностям". Из траков собираем 2 гусеницы и ещё блок из четырёх штук будет висеть на НЛД. Сами гусеницы склеиваем, но не клеим к каткам - красить по-японски я не научился, даже после сборки двух японских ОБТ от Тамии...

3. Собираем корпус, тут ничего примечательного. Травление и тросик клеим супер-клеем гелем, им же будем работать и с виниловой трубкой. Из неё нужно изготовить топливопроводы для внешних топливных баков. Внутрь трубочки предварительно нужно вставить отрезки проволоки для придания жёсткости. Я уже пару раз делал эти шланги без проволоки, но с ней правда удобнее.

4. Башня. Тут на себя обращает внимание прекрасно проработанная китайская копия НСВТ из кучи деталей. Пушка из двух половин, надо потратить время на зачистку. Мелочей на башне относительно немного, нет забашенной корзины, есть два пространства по бокам башни между бортом и динамической бронёй, но там нет никаких сеточек или решёток. Антенна традиционно изготовлена из котячьего уса. Танк собран (многие узлы не приклеены). Также наверное к сборке можно отнести наклеивание голографической плёнки разных цветов на оптику.

5. Отправляемся в покрасочных цех. Шучу, я всё делаю за одним столом. Сначала чёрный грунт, он же прешейдинг. Затем приступаем к весьма интересному, необычному и симпатичному китайскому камуфляжу. Он не уникален для этого танка, я даже раньше красил его на иракском медэваке YW-750, но на всех других машинах он включает песочно-жёлтый цвет. А вот на ZTZ-96A, если судить по многим его фото, светлый цвет не песочный, а скорее оттенка слоновой кости, светло-бежевый. Что ж, смотрим на фото, смешиваем Mr.Color Radome с белым, красим. Второй цвет - светло зелёный, он намешан из акрилов Vallejo Olive Green и Olive Grey. Чёрно-зелёный намешан из Green Tail Light с добавлением чёрного. Окрашивал аэром с соплом 0.3 мм фрихендом, но скажу честно - было три этапа коррекции и исправлений, заняло много времени и нервов. Возможно, быстрее было бы с масками.

6. Теперь докрасим маркерами и кистью элементы не камуфляжного цвета - чехол на маске орудия, ящички на борту башни, топливопроводы и некоторые другие мелочи. А вот резиновые брызговики и траки на НЛД у китайцев окрашены в цвет корпуса. Затем слой глянцевого лака и приварим декали с химией от Тамии. С коммунистическими красными звёздами танк несомненно получает свой колорит и очки социального рейтинга.

7. Везеринг. На этом танке его также будет немного, но больше чем на чистюлях-японцах. Начнём с акриловой смывки Vallejo Wash цветов Чёрный, Промасленная Почва, Тёмный Коричневый и Хаки. Чёрный только для решёток, отверстий и имитации потёков ГСМ, в основном три коричневых оттенка. После высыхания излишки смывок частично удалены, частично растушёваны ватными палочками с растворителем для акрила. Второй этап - аэрография. Надуваю закопчение от выхлопа (Чёрный + Кроваво-красный) и пыль на низ корпуса, гусеницы и ходовую (Синайский Серый, Светлая Грязь). Задуваю модель матовым лаком.

8. Фары, габариты и прочие поворотники. Маркер "Жидких Хром", на фары - "Жидкое Стекло", на габариты - цветные лаки: красный и жёлтый.

9. И последний по порядку, но не по значению этап везеринга - пигменты. Я наконец расщедрился и вместо ерундовых дешёвых пигментов непонятных цветов в мелких баночках взял крутой дорогой набор пигментов от Vallejo Mud&Sand. Четыре очень приятных ходовых цвета на пыль, песок и грязь от светло-бежевого до тёмно-коричневого. Смешивая их, комбинируя способы нанесения (с фиксатором или без) можно добиться фактических всех типов стандартных загрязнений. Здесь использую два оттенка - песочный и светло-коричневый. На низ корпуса и гусеницы наносил с фиксатором (состав - очищенный скипидар, создаёт новогоднюю атмосферу хвойным запахом), а на бортовые юбки, крылья, корпус и немного на горизонтальные плоскости башни - без фиксатора, просто втираю в матовый лак кисточкой. И в завершении несколько взмахов сухой кистью с металликом по некоторым граням и выступам, совсем чуть-чуть. Ну и конечно срез ствола пушки выделен маркером Тёмный Металлик.

10. И после снятия масок и окончательной сборки на клей получаем вот такого яркого, но нелепого воина поднебесной. Как думаете, на фоне какой природы такой камуфляж будет эффективен? Песчаный пляж в яркий полдень с одинокими кустами и деревьями? Я другого варианта придумать не могу. А как считаете вы?

На этом пока всё, статья о железном кулаке КПК выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Есть очень тонкая грань, почти философская, между «я творю» и «я развиваю дело» - особенно в творческой нише. Давайте сначала определим, в чем именно разница  между  ремесленничеством и бизнеса. Когда во главе стоит сам ремесленник - это ремесленничество. Ремесленник - человек, который творит руками, и если он прекратит это делать, то все остановится. Он центр своего дела. У него день = деньги. Нет дня - нет дохода. Бизнес же развивается усилиями многих - без команды он невозможен, и если человека вынуть из бизнеса, то при грамотно выстроенной системе все продолжит работать и без него. Ремесленник работает для наслаждения, а бизнесмен - с целью.

Давайте разбираться как выстроить бизнес: с чего начать, где брать клиентов, как понять, сколько стоят услуги и как вообще построить систему, чтобы она работала вдолгую.

Борьба со страхами

Многие художники сталкиваются с мыслями: я хочу развиваться, а вдруг не получится? Да таких как я много, я не найду клиентов! Это нестабильный заработок, на него нельзя положиться, и родители вдогонку  говорят “Да кому ты нужен!”.

Самые популярные страхи начинающего художника:

• я не умею себя продавать

• я не хочу навязываться

• у меня не получится

• я недостаточно хорош, у других лучше

• я не всегда в ресурсе, вдруг не смогу творить на заказ

• и самый парадоксальный страх: А что если получится? Тогда придётся удерживать уровень, взять на себя ответственность, выйти из уютной зоны недооцененного гения.

Ответ на эти страхи достаточно прост: всегда есть специалисты и лучше, и хуже. Нужно просто перестать сравнивать себя с другими. На каждого художника найдется клиент. Важно быть уверенным в себе, найти свою аудиторию, помнить, что клиентов хватит на всех, и постоянно развиваться, узнавать новое и применять на практике.

Старт бизнеса

С чего начать легализацию творчества: самозанятость, ИП или ООО — что выбрать, если хочешь не просто рисовать, а работать с крупными заказами.

Разберём, когда достаточно самозанятости, а когда выгоднее открыть ИП (например, если план — росписи офисов и коммерческих пространств).

Если ты решил зарабатывать искусством, рано или поздно столкнешься с бюрократическим вопросом: как оформить то, что ты делаешь. Это не про скучные бумаги — это про рамку, в которой твой талант может зарабатывать легально и стабильно.

Самозанятость — это идеальный вариант для первых шагов. Оформляется за 10 минут в приложении «Мой налог» или в приложении банка. Никаких отчётов, бухгалтерии и головной боли. Ставка налога — 4% с частных клиентов и 6% с юрлиц.

Просто выставить чек и спокойно принимать оплату на карту. Налог автоматически рассчитывается раз в месяц и приходит уведомлением на оплату.

Подходит:

• для портретов, кастомов одежды, росписи квартир и стен частных клиентов;

• если оборот пока небольшой (до 2,4 млн в год).

Не подойдёт:

• при работе с компаниями, у которых строгий документооборот (дизайнерские бюро, строительные фирмы, девелоперы);

• если есть цель нанимать команду или брать крупные заказы с авансом по договору

Если ты начинаешь расписывать офисы, рестораны, гостиницы, коммерческие интерьеры — лучше открыть ИП.
Юрлица часто не работают с самозанятыми: им нужны счета, договор, акт выполненных работ и нормальные закрывающие документы.

Плюсы ИП:

• можно заключать официальные договоры;

• можно нанимать помощников и платить им легально;

• повышает доверие — ИП воспринимают как подрядчик, а не как фрилансер.
  
  

Минусы:

• бухгалтерия и налоги чуть сложнее, но при УСН (6%) всё остаётся понятным;

• обязательные взносы (около 50 000р в год, даже если нет прибыли).
  
  

  ООО художнику нужно редко — только если планируются обороты от нескольких миллионов в месяц, несколько участников или партнёров.

Если говорить про “бюджет на старт”, то тут всё просто. Услуги в этом плане — одна из самых бюджетных ниш. Особенно если речь идёт о росписи стен: офис или мастерская не нужны, работа выполняется непосредственно на объекте.

И бюджет на сам старт нужен только, если планируете пользоваться платным привлечением клиентов (реклама, объявления на Авито и т. д.). Расходные материалы можно приобретать сразу с предоплаты за заказ. Уже на первые несколько заказов можно приобрести все необходимые инструменты и материалы впрок и выйти в ноль. Набор инструментов и материалов определяется тем, чем работает сам мастер: кто-то кистями, кто-то аэрографом, кто-то баллончиками или валиками. А может, как я, совмещает техники и создаёт новый стиль. В росписи стен точно будут нужны: малярный скотч, укрывной материал (чтобы защитить пол, стены и мебель). В росписи одежды: кисти и краски. Ни в коем случае не рекомендую экономить на качестве расходников. Ваша работа и качество — ваше лицо! Если хотите найти выгоду, то, как вариант, просчитать популярные инструменты и краски и закупить оптом. Или собраться с другими художниками и сделать общий заказ — это поможет сэкономить какую-то сумму.

Ценообразование на услуги

С ценообразованием все сложнее. В творчестве это одна из самых больных тем. Как оценить свои услуги? Да, на самом деле порой это очень сложно сделать даже опытному человеку. Поговорим предметно:

Роспись стен. Обычно цена идет на кв.м. И рассчитывается исходя из сложности эскиза и его детализации, от поверхности (ровная, текстурная, нужна ли подготовка), высота, доступность объекта, срочность или график работы (работа ночью / быстро), объём: большие площади часто дешевле в расчёте за м², расходные материалы (краски и инструменты).

Но помимо этих нюансов важно учитывать:

• расходы на дорогу до объекта;

• питание во время работы;

• вспомогательные инструменты и материалы при необходимости (трафареты, проектор, лазерный уровень, леса и стремянки). Если нет своего, можно взять в аренду или уточнить, сможет ли их предоставить заказчик.

С росписью одежды все проще, она включает в себя в основном только сложность макета и детализация + расходные материалы (краски) и инструмент для переноса рисунка (трафарет, проектор).

Хочу упомянуть важный нюанс, с которым сталкиваются многие новички и я слышала достаточно часто от них фразу: “А почему, если я потрачу столько времени на работу, то должен назначать цену по рынку?!”. Полезно осознать, что клиент не должен платить за неопытность мастера, который не умеет работать быстро. Подумайте как вы можете прокачать навык расписывать быстрее, возможно оптимизировать процесс. Спросите у более опытных мастеров, они поделятся своими секретами.

Если говорить про цены более конкретно, в Москве и МО роспись стен варьируется от 1500р/м² за простую роспись, от 2500р/м² за роспись средней сложности, от 3500р/м² за сложную,  в регионах от 900р/м², от 1500 р/м² и от 2500 р/м² соответственно.

Роспись одежды в Москве и МО от 4000 за услугу, в регионах от 2000.

Часто возникает вопрос “А сколько можно заработать на росписи?”. Если работать своими руками как ремесленник, то здесь потолок есть, так как человеко часы ограничены, и увеличить прибыль можно только увеличением чека, а это не всегда рабочий вариант.

Максимум, который можно выработать своими руками, можно просчитать нехитрым путем. И ограничивается он только количеством часов и стоимостью одного часа. Если работать в среднем 23 рабочих дня в месяц с графиком 5/2 и рабочим днем 8 часов. 23*8=184 часа в месяц. А далее уже зависит от стоимости часа работы. Высчитать его не сложно. Роспись на стене в 1500р/м² выполняете за 1 час. Тогда 184ч*1500р=276 000р.

Если выполняем роспись на одежде на услугу стоимостью 5000р затрачено 6 часов (833р в час), то в месяц сможет выработать с тем же графиком  184ч*833= 153 272р. 
Исходя из этого можно варьировать стоимость часа, количество рабочих часов в месяц, тем самым изменяя выручку за месяц. Также не стоит забывать про время, которое необходимо на маркетинг, на переговоры с клиентом, закупку материала и прочее. Но это мышление ремесленника - считать исходя из своих возможностей. Бизнес же строиться из стратегии, постановки цели и уже идеями как ее можно достичь. А теперь представьте, что работаете не сами руками, а на вас работают 10 таких мастеров.

Выше мы разобрали путь от новичка до ремесленника. Как же это все развить в бизнес? В бизнесе есть цель, стратегия и понимание что и кто вам нужен для достижения поставленной цели.

Поэтому определите вашу цель и эта цель должна быть оцифрована. Без цифр невозможно построить план развития.

Разберем стратегию на примере и просчитаем по формуле:

Z – цель (сумма выручки в месяц)

Х – стоимость единицы услуги

t – время потраченное на услугу X

T – количество часов в рабочий день

D – количество дней необходимых для достижения цели своими руками.

Z/X*Y/Т=D по этой формуле мы получим количество дней, чтобы заработать на свою цель.

Цель - 100 000р в месяц.

Вы занимаетесь росписью стен за 1500р/м².

На роспись 1м² стоимость 1500р потратим 1 час. Рассчитываем сколько нужно рабочих дней в 6 часов, чтобы сделать выручку 100 000р в месяц.

100 000/1500*1/6=11.1 рабочих дня.

Если вы занимаетесь росписью курток (5000р за услугу)

На роспись 1 услуги за 5000р потратим 10 часов.

100 000/5000*10ч/6ч=33.3 рабочих дня.

Судя по расчетам заработать на цель в 100 000 при шестичасовом рабочем дне и стоимости услуги в 5000 росписью курток заработать невозможно. В данном случае либо повышать чек дополнительными продажами, либо увеличивать количество часов в рабочем дне.

Если поднять стоимость росписи куртки на 500р , то исходя из расчетов по формуле выйдет 30.3 рабочих дня..

Таким образом по данной формуле производим стратегическую сессию  и просчитываем сколько услуг и на какую стоимость необходимо выполнить, чтобы заработать на свою цель

Теперь вы понимаете из чего складывается стоимость услуг, как просчитать достижение своей цели, как и где грамотно находить клиентов.

Поиск ниши, ЦА, изучение конкурентов

Со страхами разобрались, далее, чтобы обрести уверенность, нужно применить инструменты о которых поговорим далее. Первые шаги к развитию выглядят так:

1. Понять свою нишу. Где именно вы хотите развиваться. Будь то роспись стен, кастом в виде роспись одежды и аксессуаров, кастом в виде росписи автомобилей, шлемов и мотоциклов. Для каждой из них нужно обладать определенными компетенциями.

2. Прописать список необходимых компетенций. В каждой из них базово нужно понимать, какие инструменты освоить, как подбирать материалы. В росписи стен и кастоме одежды подходит практически любая техника, а вот в кастоме авто, мото и шлемов важно обладать навыками аэрографии. И если не хватает умений, пройти обучение.

3. Составить портрет Целевой Аудитории (далее ЦА). Это важно для понимания где искать клиентов. Так как без знания кому нужна ваша услуга, сложно будет продвигаться. Это будет выглядеть как “бью без мишени”. Портрет ЦА как мишень, та цель, куда нужно бить.

4. Изучить конкурентов в вашей нише. Это даст понимание, сколько стоят услуги, как и где они продвигаются. Чем больше конкурентов изучите, тем больше нового узнаете в продвижении. Лучше изучать более 30 конкурентов. Составить таблицу с данным: стоимость услуг, оффер (цепляющее предложение), негативные отзывы (и сделать их своим оффером. К примеру “долго выполнял работу” можно у себя прописать как свое преимущество  “Работу выполняю в сроки”. Главное потом соблюсти это условие).

Продвижение

И вот вы уже понимаете чем хотите заниматься, понимаете в общем как выглядит ваша ниша. А что дальше? Дальше важно “упаковать” себя: составить ценообразование, собрать портфолио, понять где продвигаться.

Начнем с темы продвижения, где же искать клиентов. Во-первых, посмотрите на свое окружение. А кому бы из них вы могли быть полезны? Наверняка многие люди вокруг и знать не знают о ваших талантах. И тут нам на помощь приходит инструмент, без которого продвижение будет неэффективным - это кастдэв (сокр. англ. Сustomer Development, CustDev).

Кастдэв -  это процесс изучения реальных потребностей, мотивов и проблем целевой аудитории, чтобы создать продукт или услугу, которые точно соответствуют её ожиданиям и приносят реальную ценность. Простым языком - это интервью у потенциальных клиентов. Что важно спрашивать? Есть четыре основных вопроса, которые дадут вам полную картину где и как искать своих клиентов:

1. Куда бы вы пошли искать художника? Помимо того, что спросите у знакомых. Ответ даст вам понять, где размещать свое объявление. Чаще всего это Авито, Профи.ру, соц.сети, поисковики. Разместитесь на всех площадках, начиная с самой популярной.

2. Как бы вы озвучили свой запрос? Ответ раскрывает вам ключевые слова для объявления. И тут вас ждут сюрпризы, узнаете как по-новому люди называют ваши услуги.

3. По каким критериям вы бы выбирали тому, с кем связаться? Ответ на этот вопрос покажет вам на что именно обратить внимание в оформлении. Для многих важно конечно же портфолио. Также стоит прислушаться и к остальным критериям.

4. На что бы вы обратили внимание при выборе исполнителя? И вот тут тоже ждут сюрпризы, так как для некоторых важна скорость ответа, а для других вежливость, для третьих стоимость. И ответ на этот вопрос вам откроет тайну где прокачать себя в продажах.

На старте много вкладывать в продвижение не обязательно. Побольше рассказывайте о себе всем, и в соц.сетях и в личной жизни. Так как лучше всего работает сарафанка, но она не масштабируемая. Поэтому обязательно иметь 3-4 объявления на Авито (цена одного зависит от региона), отклики на Профи.ру, сайт.

С портфолио все много проще. Тут только одно важно знать: портфолио - ваше лицо. Оформляйте его красиво сразу. В идеале, если это отдельный сайт с работами. Также можно работы разместить в соц. сетях или на файлообменнике. Посмотрите как это сделано у конкурентов. Я разместила во всех соц. сетях, так как везде разная аудитория. Важные три пункта для портфолио: красивые фото, разложены по категориям и стилям, удобство доступа. Если нет еще работ, то ваша основная цель на данный момент - пополнять портфолио. Я первое время работала бесплатно, чтобы было больше фото выполненных работ. Можно предложить друзьям роспись за расходные материалы.

Нашли клиентов. Что дальше

Обязательно заключение договора и с частниками и с крупными компаниями. Учитесь сразу работать на основе чужих ошибок, а не своих. Работа без договора может привести к конфликтным ситуация, которые сложно разрешить - клиент изменил макет в ходе работы и отказывается доплачивать, или вовсе отказывается платить после завершения работы, предоставил некачественное покрытие и перекладывает на вас эту ответственность. Поэтому обязательные пункты, которые нужно включить в договор:

• паспортные данные клиента (ФИО, номер и серия паспорта, дата рождения, кем и когда выдан, адрес прописки);

• точный макет для отрисовки;

• прописанные сроки начала и окончания работ (берите всегда с запасом на форс-мажоры минимум 2-3 дня);

• прописанные гарантии для клиента;

• прописанные условия работы (что должен предоставить клиент и в каком виде и качестве (к примеру для росписи стен “покрашенная стена, чистое теплое помещение с хорошим светом”);

• порядок оплаты (суммы, сроки);

для самозанятого можно включить пункт в договор “Окончательный расчет Заказчика за услуги исполнителя приравнивается сторонами к подписанию соответствующего акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подтверждает тот факт, что Исполнитель надлежащим образом выполнил работы (оказал услуги) определенной стоимости, согласованной Сторонами, возвратил Заказчику принадлежащее ему имущество и Стороны не имеют взаимных претензий.” Это избавит вас от передачи акта приемки работ.

Помните, что все документы “прописаны кровью” и они результат страховки от ситуаций, которые случались. Я по началу работала на доверии и без договора. Обожглась несколько раз, поэтому теперь даже со знакомыми работаю только через договор.

Что делать, если клиент не хочет заключать договор или прислать паспортные данные? Я бы на вашем месте насторожилась, а чего он боится. Если переживает передавать паспортные данные через мессенджер, договоритесь о личной встрече, заодно познакомитесь и повысите к себе лояльность клиента. Если говорит “мне не нужен договор”, я обычно доношу ценность, что “договор является гарантией наших работ. В нем мы указывает макет итоговой росписи, не будет сюрпризов при сдаче. Так же там прописаны гарантии на сами работы и сроки, и если с росписью что-то произойдет не по Вашей вине, мы обязательно это исправим”. На моем опыте ни один клиент после донесения ценности договора не отказывался его заполнять.

Как масштабировать бизнес

Когда вы вышли на целевой уровень как ремесленник. Как расти и получать больше? Только через команду. Выше я уже упоминала, что как ремесленник вы имеете ограничение в виде человеко часов. Поэтому рост и масштабирование возможно только через команду. Если посмотреть на схему бизнеса, то его составляющие: производство, продажа, маркетинг. И самый важный пункт здесь - продажи,так как без продаж все остальное будет попросту не нужно.

Давайте разберем подробнее: Производство - это непосредственно процесс росписи. Сюда для расширения привлекать дополнительных исполнителей, то есть художников, которым вы будете передавать заказы и совместно брать крупные проекты. Для начала брать художников под конкретные проекты, далее можно оформлять в штат при постоянных заявках.

Продажа - для увеличения прибыли нужно больше заявок. В идеале нанять менеджера по продажам, и он их будет вам обеспечивать и обрабатывать входящие.

Маркетинг - это продвижение о котором говорили выше. При масштабировании уже можно выделять бюджет и продвигаться шире. В этом поможет маркетолог, который будет развивать и поможет привлечь больше входящих заявок.

Масштабирование лучше делать через систему OKR (от англ. Objectives and Key Results «цели и ключевые результаты») — методика постановки, синхронизации и мониторинга целей и ключевых результатов на уровне организации, команды и на индивидуальном уровне. Позволяет повысить мотивацию сотрудников, ускорить работу и сохранять фокус на приоритетных целях.(Википедия). Эта система позволит прийти к цели, фокусируя всю команду на главных показателях и результатах. С помощью нее вы точно поймете кто вам нужен в команде и на какую задачу, к какой цели направлять каждого сотрудника и они будут видеть общую цель всей компании, что даст сплочение коллектива.

Всем конфеток! Ну и бабок конечно)

а ниже мои работы в росписи стен. Так же из участия в программе ПеределкаТВ (Квартирный Вопрос, Дачный Ответ)

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжаем путешествие в мир азиатской бронетехники, и следом за японским Тип 90 идёт его напарник и преемник Тип 10. Это - самый миниатюрный и лёгкий из всех современных полноценных ОБТ, при этом обладающий и впечатляющей огневой мощью, и надёжной комбинированной защитой, и прекрасной динамикой, и современными цифровыми "мозгами". Но главное (для моделизма) - на мой вкус это один из самых, если не самый красивый танк в мире. Лаконичный, обтекаемый, немного футуристичный и элегантный. Потому сделать модель Тип 10 я хотел уже давненько, но выпускает набор только Тамия, а с этим производителем бывают трудности на местном рынке. Но когда звёзды сошлись, я приобрёл себе и Тип 90, и Тип 10. Что ж, посмотрим на набор.

Обзор набора

Достаточно свежий набор 2013 года от легендарной японской фирмы Tamiya, артикул 35329 в масштабе 1/35. В небольшой для 35-го масштаба коробке с боксартом на традиционном для производителя белом фоне лежат 5 литников из полистирола оливкового цвета, из этого же пластика отлита ванна корпуса; две виниловые гусеницы; пара пакетиков и литник с полиуретановыми втулками, прозрачная плёнка, сеточка, инструкция и цветная брошюра. В наборе всего 237 деталей (206 пластиковых, 2 виниловых, 24 втулок и ещё 5 из плёнки), что действительно немного для своего масштаба! Неиспользованными остались 19 деталей. Качество литья отличное, дефектов не замечено, все питатели убраны на малозаметные места. Пластик хороший, стандартный модельный. Детализация очень хорошая: прекрасно проработаны отлитые на корпусе решётки, ручки и петли многочисленных лючков, крепления модулей брони. Также понравилась проработка крупнокалиберного пулемёта и приборов наблюдения. Модель не имеет интерьера, люки членов экипажа могут быть открыты. Стыкуемость тут предсказуемо на высоте. Прозрачная плёнка для имитации приборов наблюдения взята из набора Тип 90, потому фирменная выкройка не подходит по размеру и придётся вырезать самим. Сеточка также перекочевала из набора Тип 90, и потому заслуживает ту же высшую оценку - лучшая из всех попадавшихся сеточек! Прекрасно держит форму, даже при вырезании довольно сложных форм. Гусеница не идентична той, что в Типе 90, хоть и похожа - виниловая, цельная, имеет немного облоя, но выглядит очень хорошо и достоверно, а главное прекрасно клеится обычным модельным клеем. За счёт полиуретановых втулок катки танка вращаются, потому получаем рабочую ходовую. Также гусеница идеально подходит по размеру - одевается без натяга, но сидит плотно, никуда не съезжает при перемотке. Вариативность по сборке практически нулевая - можем открыть или закрыть люки экипажа. Бонус в виде фигурок наводчика и командира танка; детализация, позы и лица неплохие. Сборочная инструкция чёрно-белая в виде книжечки, чертежи крупные и понятные, без ошибок. В виде отдельной цветной брошюры на глянцевой бумаге дана довольно подробная историческая справка и ТТХ на японском, английском, немецком и французском языках, фото реальных танков (ч/б и цветные, довольно крупные, с разных ракурсов, всего 9 фото) и схемы окраски - крупные и цветные, танк показан с 5 проекций, что очень удобно для нанесения камуфляжа. Имеем 1 вариант окраски (двухцветный камуфляж) и 3 варианта маркировки для танков подразделений танковых школ с указанием места, но без даты. Декали в наборе качественные, тонкие и яркие; имеются элементы технички. Цена модели пару лет назад была очень небольшой, модель в целом бюджетная. Рекомендовать могу моделистам любого уровня, и даже самым начинающим - всё довольно просто и приятно. В общем, ещё одно произведение модельного искусства от легендарной японской фирмы.

Ход работы

1.Сборка начинается с ванны корпуса и ходовой. Тут совсем немного деталей, также очень ускоряют процесс сборки классные виниловые гусеницы, которые клеятся обычным клеем для полистирола. Все катки имеют полиуретановые втулки внутри, потому одеваются на оси без клея и остаются вращающимися. В итоге легко и без проблем получаем рабочую ходовую. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для не-пластиковых деталей - цианоакрилат, также впервые использовал УФ-клей, но об этом позже.

2. Производитель предлагает изготовить защитные решётки для фар из тканевой сеточки, но она для этих целей грубовата. Вырезаю по шаблону нужные кусочки из фототравлёной сетки и вклеиваю цианоакрилатом. Фары получаются за решёткой, но ведь их ещё нужно будет красить... Потому пластиковые детали лба корпуса собираю на сухую или с минимальными количествами клея, чтобы потом легко разобрать.

3. Легко и быстро заканчиваем сборку корпуса, переходим к башне. Пушка состоит из двух половин, швы надо хорошо зачистить скальпелем, бафиком и стеклянным надфилем. А вот модульная броня башни не требует такой тщательной зачистки. Также хорошо собираются и пулемёт, и фигурки.

4. Отдельным пунктом вынесу оптику. Перископы наводчика и мехвода я заклеил обычным пластиком, чтобы потом разместить там голографическую плёнку. А вот командирские перископы я изнутри окрасил серебрянкой и закрыл плёнкой из набора. Так же поступил с прицелом и панорамой, предварительно доработав их пластиком и круглыми "линзами" из голографической плёнки. Для фиксации прозрачных элементов впервые использовал УФ-клей и соответственно УФ-фонарик от DSPIAE. Преимущества - клей не сохнет без воздействия ультрафиолета, потому неограниченное время для позиционирования деталей; клей буквально невидимый до и после отвердения, что крайне полезно для прозрачных деталей; под воздействием УФ-фонарика надёжно твердеет за считанные секунды. Недостатки - немалая цена и специфический неприятный и весьма стойкий запах.

5. Работы с забашенной корзиной на этом танке существенно больше, чем на Тип 90! Тут только из сетки нужно вырезать 16 деталей, не считая пластиковые! Впрочем, эта работа не настолько трудная, в первую очередь благодаря толковому материалу сеточки. Клеил ЦА-гелем. Им же приклеены антенны из кошачьих усов. И на этом сборка завершена!

6. Предварительно окрашиваю всякую мелочёвку и гусеницы (база - тёмный металлик, резиновая беговая дорожка - чёрный маркер). Чёрным грунтом делаю прешейдинг и бандажи катков, а резиновые юбки на ходовой надуваю чёрной глянцевой краской. На фото, которое мне очень понравилось (стоит на рабочем столе) чётко видно, что эти резиновые элементы очень блестящие и довольно чистые, хотя гусеница и катки грязные, то есть танк ездил. Я решил придать своей модели примерно такой вид.

7. Фигурки. Моя больная тема. На прошлой модели я начал отрабатывать более правильную покраску лиц, что-то даже получилось. Надеялся, что второй опыт будет удачнее. Но вышло хуже, чем в первый раз. Конечно лучше чем ещё раньше, но я не доволен. Что ж, будем осваивать и набивать руку.

8. Камуфляж. Снова столкнулся с расхождениями между реальными фото и предложенными в инструкции цветами. Зелёный в инструкции тёплый, на фото - холодный, коричневый в инструкции такой типичный коричневый, цвета корицы. На фото - что-то между Olive Drab и Хаки. Ну что ж, выбираем фото и намешиваем что-то похожее на глаз в бачке аэрографа. Для зелёного - Dark Green + Dark Green Mitsubishi. Для коричневого - RLM81 Brown Violet + Brown FS30219. Получилось похоже на фото и совсем не похоже на инструкцию. Кстати красил своим новым Fengda BD-183K фрихендом на малом давлении, сопло 0.3. Вполне доволен. После нанесения камуфляжа маркерами и акриловыми красками при помощи кисти подкрасим небольшие элементы - шанцевый инструмент (который японцы на этом танке зачем-то окрасили в странный зелёный оттенок), изоляторы на антеннах, ткань на орудии, крышки дымовых мортирок и т.д. Затем надуваем слой глянцевого лака и наносим декали. На этой модели их не так много, как на Тип 90. Поверх - ещё слой глянца.

9. Везеринг. Тут его будет немного, ибо танк "школьный", может ездит по полигону и много, но и следят за ним хорошо. На всех фото танки Тип 10 выглядят очень свежими и чистыми. Потому ограничимся смывкой и загрязнением ходовой. Акриловые смывки Vallejo Wash цветов Чёрный, Оливковый, Европейская Пыль, Хаки и Белый наносятся без фанатизма, чёрный на решётки и заправочные горловины, белый на резиновые юбки, остальные на камуфляж. Излишки вытираются смоченными в воде ватными палочками, формируя немного потёков. Низ корпуса, катки, гусеницы "запыляются" акриловой краской Vallejo Light Mud, более плотные загрязнения опорных катков и между грунтозацепами гусениц делаются текстурной жижей Mr. Weathering Paste. Затем грунтозацепы выделяются маркером Тёмный Металл. Им же выделен ствол пулемёта, а также беговое кольцо и ролики его турельной установки.

10. И после матового лака окрашиваем фары и габаритные огни, а также датчики по углам башни. Хромовый и серебристый маркер, цветные лаки, чёрная краска. По телу пулемёта, буксировочному тросу и кое-где по граням и неровностям корпуса и башни пройдусь сухой кистью со светлым металликом.

И после окончательной сборки и удаления масок получаем вот такую модель очень красивого японского танка. Мне понравился и набор от Тамии, и работа с ним, и результат. А как вам?

На этом пока всё, статья об этом японском красавце выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжаю собирать и изучать азиатские танки в рамках огромной линейки гусеничной бронетехники от Холодной Войны и до наших дней. Следующим пополнением коллекции стал дорогой и сложный японский танк Тип 90. На первый взгляд он очень похож на Leopard 2A4, но чем дольше смотришь - тем меньше общего видишь: другая форма башни, шесть а не семь опорных катков, другой МТО, всё другое. Также работа с моделью очередной раз доказала, что Тамия, даже если недорогая и старенькая - это добро. А ещё поскольку данный производитель всегда комплектует свои наборы фигурками, я решил наконец попытаться улучшить свои навыки их покраски и делать чуть лучше, чем обычно. Что ж, смотрим! А начнём как обычно с обзора набора.

Обзор набора

Не слишком свежий набор 1996 года от японской (если кто не знал) фирмы Tamiya, артикул 35208 в масштабе 1/35. В некрупной для своего масштаба коробке с боксартом на традиционном для производителя белом фоне лежат 5 литников из полистирола оливкового цвета, из этого же пластика отлита ванна корпуса; литник с виниловыми деталями; литник с полиуретановыми втулками, прозрачная плёнка, сеточка и инструкция. В наборе всего 239 деталей (213 пластиковых, 3 виниловых, 18 втулок и ещё 5 из плёнки), что кажется очень мало после наборов где больше 1000 деталей, но не стоит спешить с выводами! У меня остались неиспользованными всего 19 деталей. Качество литья хорошее, но с некоторыми дефектами в виде следов питателей на видимых местах. Пластик хороший, стандартный модельный. Детализация от хорошей до отличной, особенно меня покорила фактура ткани на ВЛД и передней части башни и очень аккуратные решётки МТО, отлитые зацело с корпусом; неплохо проработан и пулемёт, и фигуры. Модель не имеет интерьера, люки членов экипажа могут быть открыты. Стыкуемость традиционно для Тамии очень хорошая, собирать можно без какой-либо подгонки и примерки. Прозрачная плёнка для имитации приборов наблюдения - устаревший и бюджетный вариант; предлагается взять готовые детали для прицелов командира и наводчика, для перископов - нарезать самостоятельно, и вклеить плёнку в пустые корпуса приборов наблюдения. Я поступил иначе и несколько сложнее. Сеточка - бюджетная замена фототравления, обычно весьма плохая. Но здесь производитель даёт весьма плотную переплетёную тканевую сеть, которая прекрасно держит форму и режется хоть ножницами, хоть скальпелем, и даже самые мелкие кусочки не рассыпаются. Сеть дана с большим запасом, и я уже нашёл применения оставшемуся материалу! Гусеница виниловая, цельная, имеет немного облоя, но выглядит очень хорошо и достоверно, а главное прекрасно клеится обычным модельным клеем. Из этого же материала выполнена противопылевая защита маски орудия, поэтому ствол можно поднимать. За счёт полиуретановых втулок катки танка вращаются, потому получаем рабочую ходовую, единственный недостаток - гусеница буквально на миллиметрик длинновата, потому держится не слишком плотно и при вращении может выскакивать из зубцов ведущего колеса. Вариативность по сборке представлена возможностью сделать танк подготовленным для преодоления водной преграды по дну (втулки на орудии и отверстиях спаренного пулемёта и прицела, закрыты воздухозаборники, установлен шноркель на люке командира), а также опциональна установка двух фигур в открытые люки. Бонус в виде фигурок наводчика и командира танка; обычно моделисты ругают качество тамиевских фигур, но мне они кажутся нормальными - и детализация, и позы, и лица хорошо проработаны. Конечно не сравнить со смоляными за кучу денег, но всё равно неплохо. Инструкция, точнее две: чёрно-белая раскладушка со сборочными чертежами (они крупные и понятные, без ошибок) и на отельном листке схемы окраски - тоже чёрно-белые, довольно мелкие, танк показан спереди, сзади, сверху и слева; для комфортного нанесения камуфляжа нужна ещё проекция справа. Имеем 1 вариант окраски (двухцветный камуфляж) и целых 8 вариантов маркировки для танков разных боевых и тренировочных подразделений с указанием места, но без даты. Декали в наборе качественные, тонкие и яркие; имеется техничка. Цена модели на момент покупки была весьма демократичной, модель смело можно отнести к бюджетным. Рекомендовать могу моделистам любого уровня - сборка не вызовет никаких проблем, фигурки оживят готовую модель. И вот это сочетание простоты с качеством - идеальная стыкуемость, хорошая детализация, клеящийся обычным клеем винил, классная сетка, неплохие фигурки и небольшая цена - это очередной раз доказывает, что Тамия обладает некоей магией, возможно потому что на фирме думают про моделиста! И кстати светлая память недавно ушедшему основателю фирмы. Спасибо, Тамия-сан!

Ход работы

1.Сборка начинается с ванны корпуса и ходовой. Тут не много деталей, но выглядит всё очень неплохо. Катки (кроме ленивца) имеют полиуретановые втулки внутри, потому одеваются на оси без клея и остаются вращающимися. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для не-пластиковых деталей - ЦА гель. Но вот гусеница клеится обычным клеем, притом легко и быстро. Всегда бы так с винилом!

2. В наборе нет фототравления, но в одном месте оно очень нужно. На фото танка видно, что фары имеют защитную проволочную сеть. А у меня есть травлёная сеть и пробойники! Высекаем кружочки нужного диаметра и приклеиваем на внутреннюю сторону передней детали фар. Выглядит неплохо! Пока эту конструкцию устанавливаем на очень маленькую каплю клея, чтобы потом снять и спокойно покрасить отражатели фар.

3. Собираем башню и пушку. Ствол орудия состоит из двух продольных половин, шов после засыхания клея зачищаем скальпелем, стеклянной пилкой и полировочным бафиком. Конечно, есть моделисты, которые такие стволы выбрасывают и заменяют точёными или смоляными, но на мой вкус и родной весьма неплох, особенно если всё зачистить. Дорабатываю прицел наводчика. Да, как и в инструкции я вклеиваю прозрачную плёнку, но под неё в корпусе прицела я устанавливаю кусочек литника с наклееным голографическим кружочком. Так оптика будет выглядеть интереснее и реалистичнее. В остальных приборах наблюдения я не использовал плёнку, а вклеил просто кусочки пластика в пустые корпуса. Люки наводчика и командира имеют изнутри следы толкателей, их будет видно в открытом положении. Зачищаю дефекты шлиф машинкой DSPIAE.

4. Забашенная корзина изнутри обклеевается сетью. Для вырезания деталей даны трафареты в инструкции. Я размечаю детали маркером и вырезаю ножницами. Обычные сети от той же Академии или Италери начинают рассыпаться и деформироваться, когда их режешь, но тут такой проблемы нет. Приклеиваю цианоакрилатом. Им же клею кошачьи усы в качестве антенн. Зачищаю и склеиваю фигурки, и на этом сборка завершена!

5. Итак, покраска. Но для начала закончим с оптикой. На пластиковые вставки я клею голографическую плёнку - так будет выглядеть куда лучше, чем просто прозрачная плёнка. Затем окрашиваю многочисленную мелочёвку аэрографом, кистями и маркерами. Недавно приобрёл себе несколько маркеров Real Color от AK Interactive - полезная штука, очень упрощают и ускоряют покраску таких мелочей. Затем - чёрный грунт и прешейдинг аэрографом. Гусеницу окрашиваю чёрным металликом, а резиновую беговую дорожку для катков - чёрным маркером.

6. И фигуры. Я не люблю, а оттого не умею их красить. И ленюсь учиться. Каждый раз как попадаются видео, где моделисты темперовыми красками вырисовывают щетину, волосы с проседью, шрамы и вены под кожей на лицах в масштабе 1/35 я чувствую себя ущербно. Но вот недавно попалось видео, на котором автор очень легко и просто красит очень реалистичные лица кистью с помощью нескольких акриловых красок от Vallejo. Один цвет основной, пара мазков более светлой краской на щёки и нос, ещё пара мазков у глаз и губ, затем проливка и готово! Ну что ж. Неужели я так не смогу - подумал я и заказал примерно тот же набор красок. Flat Flash, Pale Flash, Salmon, Skin Ink, Flesh Wash, Sepia Wash. Сначала покрасил кожу лиц и рук, высветлил щёки, лбы и носы. Сделал точечки на глаза и полоски бровей. Затем - проливка. И да, теперь я знаю, что проливка и смывка - не синонимы! Проливка - это больше из мира миниатюр и фигурок, она вязкая и довольно густая, её наносят кистью и оставляют для оттенения углублений, смывать её не нужно. А ещё я знаю что Ink (чернила) - это совсем не одно и то же, что смывка, как мне сказал один "знающий" человек. Это жидкая прозрачная краска, что-то типа тонера или фильтра. То, что её нельзя использовать как смывку, я познал на своём горьком опыте - наводчика пришлось перекрашивать. А вот как нужно её использовать, я так и не понял. Может, кто-то из коллег подскажет в комментариях. Тонкой кистью тычками и мазками наношу камуфляж на форму. Затем прорисовываю ремни, пряжки, перчатки и ботинки. Проливка Сепия на форму и матовый лак. Конечно, получилось у меня совсем не так хорошо, как в том видео, но и явно лучше, чем было раньше. Будем осваивать и дальше! Главное, что члены экипажа похожи и на людей, и даже на азиатов, и при съёмке телефон распознавал их лица!

7. Вернёмся к танку. Камуфляж двухцветный, а вот цвета вызвали у меня затруднения. Бокс-арт не похож на реальные фото, на самих фото цвета тоже очень заметно отличаются. Что ж, будем мешать на глаз. То, что в инструкции назвали "коричневым", на бокс-арте нарисовали терракотовым, на реальных фото выглядит и оливковым, и землистым... Намешиваю нечто из Sandy Brown, Olive Drab и Burnt Umber. Второй цвет - зелёный. На бокс-арте это тёплый и относительно светлый оттенок, а вот на фото - холодный и намного более тёмный. Я взял Dark Green (Mitsubishi) и затемнил его чёрным. Получилось не совсем то... Но что-то типа. Надувал камуфляж аэрографом на среднем давлении техникой фрихенда, без масок.

8. Ещё мелочи и шанцевый инструмент. Снова маркеры, а также акрилы кистью. Затем задуваю модель глянцевым лаком и наношу декали с химией от Тамии. Ещё немного глянца для закрепления.

9. Эффекты. Тут их будет немного - на всех фото у танков максимум грязная гусеница и немного грязи на бортовых экранах и брызговиках. Гусеницу и низ корпуса пачкаю текстурными пастами Mr.Weathering Paste цветов Красная грязь и Коричневая грязь. Грунтозацепы траков выделяю маркером Чёрный металлик. По корпусу и башне проходимся акриловыми смывками Vallejo Wash - в этот раз почти без потёков и загрязнений, только подчеркнуть рельеф и глубину. Излишки убираю ватными палочками с растворителем для акрилов. Задуваю танк матовым лаком.

10. И последние штрихи. На пулемёте (да, ствол у него серебристого цвета, взято с реального фото, сам не знаю почему именно такой цвет), запасных траках и кое-где на гранях выделю рельеф сухой кистью с алюминием. Фары окрашиваю хромовым маркером, а габариты - красным и жёлтым цветными лаками.

И после снятия масок и установки фигурок на место получаем вот такой грубоватый, но красивый японский танк. Мне очень понравилась работа с моделью, да и результатом с некоторыми оговорками доволен. А как вам?

На этом пока всё, статья об этом японском танке выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!