Комплект деталей для сборки и пайки красивых настольных часов, также часы можно перевернуть и они будут работать как светильник музыкального спектра. Источник питания USB DC 5V; Общий размер: 252 мм * 46 мм * 70 мм; ссылка на источник
2) Новогодняя елочка
Набор электронных деталей для сборки новогодней елки, Помимо переливающихся светодиодов, елочка имеет и музыкальное сопровождение. Простой DIY набор для любителей пайки и сборки своими руками. Работает от батарейки типа CR2032, размер платы 49 мм x 63 мм. Ссылка на источник
3) Светодиодный круговой аудио-визуализатор
Электронный набор «сделай сам» - уникальный круговой музыкальный визуализатор. Нужно будет припаять 135 белых и 10 полноцветных светодиодов, также другую электронику. Ссылка
4) Вибро-будильник
Интересный DIY набор для сборки будильника, имеет также часы, градусник и отображение даты. ссылка
5) Акриловые елочки сборные
Набор деталей для сборки красивейших новогодних акриловых настольных елок, все детали нужно собрать и припаять самостоятельно. ссылка на источник
6) Электронный эквалайзер
Набор для сборки устройства с 225 светодиодными сегментами для отображения звуковых волн музыкального спектра. ссылка
7) Светодиодный спиннер
Набор для самостоятельной сборки высокоскоростного спиннера с подшипником. ссылка
8) DIY Дед Мороз
Набор деталей для сборки украшения-подвески со светодиодами для самостоятельной пайки и сборки. ссылка
9) Мумия-тыква
Забавный набор для сборки и пайки подвески, в глазах светятся светодиоды и сопровождается это дело злобным смехом. ссылка
10) Светодиодные бутылочки
Набор для сборки десяти небольших висячих бутылочек с переливающимися цветами. ссылка на источник
11) Куб-спектр
Набор для сборки и пайки куба с различными режимами работы под музыку, нужно припаять 4096 светодиода, в комплекте идут запасные 904 светодиода, сама плата с деталями и пульт дистанционного управления. ссылка
12) 3D елка
Трехмерная рождественская елка для самостоятельной сборки, имеет красные, зеленые и желтые светодиоды. ссылка
13) Белая елка
Набор для сборки елочки со светодиодами на белых платах. ссылка
14) Вращающаяся голограмма
Набор деталей для сборки вращающейся платформы со сферой земли. Отличие только цветами светодиодов. ссылка
15) Трубчатые часы
Набор для сборки ретро-часов со светящимися трубками, внутри находятся цифры. ссылка на источник
16) Робот
Прикольный набор для любителей робототехники,программируемый электронный проект «сделай сам». Робот имеет искусственный интеллект, ориентируется в пространстве, автопилот и множество других функций. ссылка
17) Умный дом
Интересный обучающий набор для детей и взрослых «сделай сам» - программируемый дом с множеством функций для Arduino. ссылка
18) FM-радио
Набор для пайки «сделай сам» - FM-радио в виде бычка, двухканальный приемник 87-108 МГц. ссылка
19) Ферма
Набор сборный и программируемый для начинающих, уникальный набор датчиков и механизмов с множеством интересных функций. ссылка
20) Мини-осциллограф
Набор электроники для сборки осциллографа, потребуется самостоятельно припаять детали в нужном месте, чтобы он включился и начал работу. ссылка на источник.
Как известно, к Новому году всегда надо готовиться заранее. Вот и мне подумалось, что надо расчехлять паяльник и начинать делать праздничную иллюминацию в квартире. На данный момент готовы два устройства из трёх, для последней гирлянды едут адресные светодиоды. Но идея обкатана и показала себя вполне рабочей.
Этап первый. Теоретический.
Любое мало-мальски инженерное устройство должно начинаться с 1) Составления ТЗ 2) Подбора железа 3) Подбора ПО Второй третий пункт взаимосвязаны, что логично.
Итак, техническое задание.
У меня работали две гирлянды, собранные на WS2812b под управлением маленькой платки Arduino Nano (родом из Китая) с микроконтроллером ATmega328p. Как это водится в Китае - маркировка чипа была почти нечитаемой, прошивка заливалась раза с третьего-четвёртого. Но система работала, и даже не тормозила.
Гирлянд было две: одна висела на ёлке и состояла из 126 последовательно соединённых светодиода, оконная гирлянда состояла из 74 светодиодов и представляла собой 9 линий светодиодов переменной длины, соединённых последовательно.
В старой гирлянде было крайне неудобно включать/выключать подсветку и переключать режимы. Это же необходимо встать с дивана, подойти к устройству, нажать кнопку. Соответственно, в новой системе необходимо реализовать управление через мобильный телефон. Так же, стоит учесть, что в моём доме ёлка стоит около окна, и будет видно сразу две гирлянды. Соответственно, стоит предусмотреть возможность обмена данными между этими гирляндами для возможности синхронизации режимов. Причём, синхронизация должна быть не "приколоченной намертво", а вполне себе опциональной.
Подбор железа
Исходя из ТЗ становится очевидно, что достаточно просто поменять контроллер с старой-доброй атмеги на что-то из семейства ESP. Эта система на кристалле (да, именно так её называет производитель, SoC) из коробки имеет на борту достаточно шустрое ядро, WiFi и приличный объём памяти. Но, имеет место быть небольшой конфликт: рабочее напряжение пинов ESP 3.3В. А напряжение питания WS2812b составляет от 3.5 до 5.3В, исходя из даташита. Причём, "протокол" передачи данных для светодиодов подразумевает формирование прямоугольных испульсов, кодирующих 24 бита цвета для каждого светодиода. Уровень "0" в этой последовательности должен быть <0.3VDD (напряжение питания), уровень "1" >0.7VDD.
Я покопался в своих закромах и обнаружил две платы Wemos D1 mini (на базе ESP8266) и одну плату LOLIN S2 mini (на базе ESP32-S2). Обе платы имеют всю необходимую обвязку для подключения внешнего питания 5В и подтягивающие резисторы для запуска МК. Там же, в закромах родины нашёл весьма удобные макетные платы под форм-фактор этих устройств.
Макетная плата для Wemos D1. К LOLIN S2 mini тоже подходит, но маркировака пинов не совпадёт
Это снимает проблему согласования напряжения питания ESP и WS2812b. Но возникает опасение, что уровень логической "1" от контроллера будет недостаточным для формирования управляющего сигнала. Ведь, согласно даташиту, уровень "1" >0.7VDD. А питание светодиодов у нас 5В, соответственно, требуемый уровень логической единицы равен 0,7 * 5 = 3,5В. Тут я пошёл по пути экспериментов, быстренько набросал схемку на бредборде и проверил, а как оно, заведётся, или нет. Ведь, исходя из моего опыта общения с контроллерами семейства STM32, уровня 3.3В должно быть вполне достаточно. И оно завелось!
Подбор ПО
Очевидно, что прошивка будет самописная. Надеяться, что вот сейчас я зайду в гугл, забью "прошивка ESP8266 с моими требованиями" и все найдётся и заработает достаточно наивно. Да и неспортивно это. В случае с ESP есть два основных фреймворка для написания прошивки. Профессиональный ESP-IDF с его ориентированностью на чистый С и Arduino IDE с ядром ESP. Причём второе - это, по сути своей, обёртка вокруг ESP-IDF. Так как у меня была хоть и ущёрбная, но рабочая прошивка для Arduino Nano, написанная в Arduino IDE, я остановился на втором варианте.
Этап второй. Практическая реализация в железе.
Схема в общем виде выглядит так:
Ничего сложного и интересного. Единственное, для одной из систем одна из кнопок была заменена на устройство bme280, работающее по протоколу I2C. Интересно отслеживать влажность в помещении и уровень давления. Показания температуры врут безбожно: датчик находится слишком близко к ESP, которая имеет привычку сильно нагреваться. Спаять устройство по этой схеме не представляет ничего сложного. Но ведь хочется сделать всё красиво. А значит нужен корпус для устройства и система крепления гирлянды. С корпусом всё довольно просто. Минут 30 в Компас3D, час работы 3D принтера и в руках корпус, подогнанный под конкретное спаянное устройство. Магия термоклея, и на выходе получается вполне себе симпатичный прибор:
Безусловным плюсом будет возможность заменить плату в случае необходимости
С системой крепления всё чуточку интереснее. Если на ёлку крепить гирлянду не требуется (просто берём и обматываем гирлянду вокруг дерева), то на окно требуется крепёж. Тут возможно реализовать два варианта: установить гирлянду непосредственно перед окном, но за шторой. Тогда праздничное настроение будет создано людям, гуляющим на улице и смотрящим на мой седьмой этаж. Либо размещать гирлянду перед шторой. Тогда праздничное настроение будет у всех, находящихся в комнате. Я пошёл по второму пути. Штора крепится на гардину с Т-образными пазами. И вновь на помощь приходит компас и 3D-принтер. В каждой точке, из которой спускается светодиодная гирлянда была изготовлена вот такая сборка из двух деталей:
Бонусом, такая конструкция хорошо фиксирует сборки проводов, и конструкция получается довольно добротной. Следующей "железной" проблемой стало то, что провод со светодиодами достаточно лёгкий, и гирлянда отказывалась висеть вертикально. И вновь 3D принтер спасает положение. Я напечатал несколько тематических грузиков, и привязал их на тоненькие верёвочки. Получилось весьма достойно:
Этап третий. Программное обеспечение aka прошивка
А вот прошивку не скину в чистом виде. Только если кто-то хочет повторить - могу ему слить данное поделие. Ибо в коде есть ряд проблем, которые пока не решены.
Принцип работы системы прост до ужаса. Намертво зашиты константы с SSID/PASS моей локальной WiFi сети и IP адреса всех гирлянд, участвующих во взаимодействии. Arduino IDE хорош, в первую очередь, невероятным количеством библиотек. Итак, что есть сейчас, и для чего используется.
Разумеется, WiFi, для подключения к локальной сети. SSID и пароль забиты в дефайны, что есть хардкод, и вообще моветон
FastLED для управления WS2812b. Реализован простейший алгоритм отслеживания потребляемого гирляндой тока и ограничение оного к возможностям источника питания. Работает, на мой взгляд, лучше встроенного в библиотеку.
WebServer для поднятия странички управления гирляндой, если сильно лень подходить и нажимать кнопку. Я не сильно дизайнер, но страничка получилась довольно простой и информативной.
UDP для общения между гирляндами. Да, я знаю, что есть ненулевой шанс потери данных, поэтому пришлось реализовать достаточно простой алгоритм проверки корректности пришедших данных. Битые пакеты отбрасываются. Вроде бы это не очень хорошо, но я тут не космический корабль запускаю, и не ядерным реактором управляю. Если синхронизация произойдёт на 100мс позже, то ничего страшного. Хардкод в данном случае - IP-адреса гирлянд, участвующих в обмене информацией, жестко прописанные в роутере.
ArduinoOTA. Лень каждый раз подключать ESP напрямую к компу, когда хочется что-то поменять в прошивке. А так всё выходит просто: обновились по воздуху, и радуемся.
Web-страничка для управления гирляндой
В качестве гирлянды-мастера выбрана ёлочная. На её страничке можно поставить галочку с требованиями синхронизации остальных гирлянд, и её режим будет транслироваться всем остальным.
Примеры гирлянды, которую мне лень снимать сейчас :)
Примеры гирлянды, которую мне лень снимать сейчас :)
Примеры гирлянды, которую мне лень снимать сейчас :)
В сухом остатке получилось несколько устройств, на которые не стыдно посмотреть, которые не стыдно показать и которые работают и радуют глаз. Возможно, когда разберусь с текущими проектами - вернусь к доработке гирлянд. Избавиться от хардкода, что не очень сложно и чуть улучшить синхронизацию (заставить гирлянду-мастера передавать не только свой текущий режим, но и конкретный тик из millis() для более эффектного внешнего вида) и всё, пожалуй. Сделать полноценное Android-приложение, управляющее гирляндами. Возможно, имеет смысл сделать отдельный сервер на полновесной ESP32, который собирал бы данные с гирлянд, и синхронизировал их при необходимости. Но это уже вопрос полноценного самописного умного дома, т.к. к такому серверу можно подключить любое устройство на базе ESP. Для работы с MQTT так же есть полноценные библиотеки. В общем, проект получился достаточно простым, но интересным с точки зрения возможности масштабирования.
На этом всё, спасибо, что дочитали. Ссылок на телегу не будет, это всё от лукавого :)
В тихие пандемийные время сделал себе устройство для измерения напряжений и для получения значений дискретных сигналов.
Есть 4 аналоговых входа, 4 дискретных входа и линии приёма и передачи UART. В наличии гальваническая развязка. Гальванически развязанный источник питания и две оптопары, одна на приём и вторая на передачу. Но можно спаять версию без гальванической развязки, для этого предусмотрены перемычки.
Аналоговые входа заведены через операционный усилитель. Дополнительно добавил источник опорного напряжения REF3012, так встроенный в микроконтроллер STM32F411RET6 источник опорного напряжения убогий.
На разъёме под шлейф половина выводов это земля, остальное входы и выход питания 5В. Можно питать внешнее устройство, датчик. Все сигналы заведены через резистивные делители и ограничитель напряжения на диодах.
Платы тогда ещё можно было заказать у JLCPCB.
Данные из прошивки просто выкидываю в порт UART микроконтроллера, дальше гальваническая развязка, дальше FT232R. На компе данные принимаю через приложение SerialPlot.
Сегодня мы поговорим про лампу Фарлайт. С ней сложилась интересная ситуация. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы, могу что-то посоветовать. Данная лампа мне понравилась, но мои коллеги не согласились с этой оценкой. Итог - отрицательная оценка у Фарлайт в нашем рейтинге. Что ж, тем интереснее.
Лампа была куплена за 84 рубля. Фарлайт заявляет, что мощность его светодиодной лампочки 9Вт. С этого и начнем. На входе 220 Вольт: включаю лампу при первом включении 8,6 Ватта. Коэффициент мощности 0,6.
Расходы за год: 131 рубль при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Лампа при изменении напряжения до 230 Вольт не меняет своей мощности.
Возвращаю на привычные 220 Вольт. Прогрею лампу 15 минут – мощность лампы 8,1 Ватта, коэффициент мощности остался 0,6. Не такой плохой результат.
Цветовая температура 3814 К, индекс цветопередачи Ra 81,4.
Смещение цветности от лампы наблюдается вниз, в область фиолетово-пурпурного оттенка, но с таким небольшим смещением свет от этой лампы можно считать абсолютно белым.
Перейдем к пульсациям света — для исследуемой лампы от Фарлайт никакого риска нету. Пульсация 2.76% на очень высокой частоте 12,7 кГц. Я, конечно, люблю, когда пульсации светодиодных ламп меньше 1%, но для такой большой частоты 2,76%, как показывает нам прибор – свет безрисковый.
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети.
Убираю внешнюю подсветку – 215 Люкс;
250 Вольт – 217 Люкс;
170 Вольт – 211 Люкс;
50 Вольт – полная темнота.
Что можно сказать, очень большой диапазон у драйвера этой лампы. Такую лампу можно использовать и там, где в сети напряжение нестабильно, где-то за городом, например.
Работает ли лампа с выключателем с подсветкой? Показываю. Лампочка подсветки пока не светится, потому что нет напряжения в сети.
Вот это разочарование. Лампа, которая так неплохо себя показывала, противно светится в полной темноте при работе с выключателем с подсветкой. Включаю лампу, горит ярко. Выключаю её, да не гаснет лампа. К сожалению не работает фарлайт с выключателем с подсветкой.
Кстати, про нужность этого теста, на одной из площадок, где публикуются мои обзоры, был вот такой комментарий:
Меня довольно глубоко это резануло. Представляете, насколько это важная проблема?
Размеры лампы. Первый размер 59 мм. Второй размер 108 мм. А что на упаковке? - 60мм на 110мм.
Ну, немного отличаются, но будем считать, что реальные размеры достаточно похожи на те, которые указал Фарлайт на упаковке. Хотя, наверное тут я прямо хочу вытянуть лампу, уж слишком обидно мне за нее. С другой стороны, именно для таких ситуаций, наши разработчики сделали независимые рейтинги на Доморосте, где мои коллеги смогут провести валидацию этого обзора.
Очень важным является узнать о нагреве лампы. Ведь температура – главный враг светодиода. Корпус нагревается до 81 градуса Цельсия. Колбы холоднее – около 47 градусов Цельсия.
На мой взгляд лампочка неплохая и я бы рекомендовал ее к покупке. С мнением же моих коллег и техническим обзором вы можете ознакомиться на странице полного исследования лампы Фарлайт.
Спасибо всем почитавшим, надеюсь что вам это было полезно, ну а я продолжу публиковать на Пикабу новые обзоры светодиодных лампочек каждую неделю.
Для ЛЛ: ищу советов по подбору кулеров и ликбеза по характеристикам оных. Фотографии - сборка прототипа.
Лет 15 назад офис переезжал и всякий хлам выносился на помойку. В том числе старые БП и корпуса. Мне было скучно, и я надергал кулеров отовсюду где они были.
Часть коллекции
На днях я на эту коробку наткнулся и решил сделать приточную вентиляцию. Под окном КАД, шумно, стеклопакеты шумозащищенные, но когда они открыты - .... сами понимаете. Но в стеклопакет встроена какая-то... Фрамуга, форточка?
Предполагается, что через неё поступает воздух, при этом шум этой конструкцией гасится. Но приток совершенно недостаточен, система пассивная. Решил её модернизировать.
Чтобы системой можно было управлять не только включением-выключением, решил внести в неё регулятор оборотов. Не стал покупать всякие реобасы за аэрокосмические прайсы, и взял на Озоне такое вот:
210 рублей. Доставка - завтра.
Собрал. Выяснилось, что обороты у части кулеров не регулируются. Работают только на максимуме. Меньше - встают и дергаются. Видимо, дело все-таки в третьем проводе.
12В х 0.45А
Хотел уже заказывать более другой регулятор, stepdown...
...но решил сначала опробовать в работе то, что уже есть под рукой. Взял кулеры побольше, пошумнее, 12Вх0.15А с двумя проводками. Работает. Обороты регулируются во всем диапазоне.
Прикрутил на рамку.
К рамке прикрутил 4 уголка, чтобы конструкция надевалась на фрамугу внатяг и была легкосъёмной (угадал - снять и выбросить)
Упаковал (красиво) электронику в монтажную коробку.
И натянул блок кулеров на форточку.
GTX 2023-F
И чтобы вы подумали? Да нихрена! Вот вообще нифига! Даже на максимуме - ноль эффекта. Не сосут. Шумят, чем-то там откуда-то дуют, но свежего воздуха не ощущается. Совсем. Это фиаско. Хорошо, что затраты на разработку были минимальные, не стал заморачиваться с 3D-печатью и прочим. Скидал из того что было прототип и опробовал.
Итак, вопрос: 1. Какие бы кулеры в таком же формфакторе поставить, чтобы эффект был! 2. На что при выборе кулера следует обратить внимание в маркировке? 3. Действительно ли этот третий провод для регулировки оборотов НЕ нужен?
P.S.: заткнул все лишние дырки в вент.коробе... Лучше не стало :)))
Если кому нужен усилитель напряжения. Например для усиления показаний каких-либо датчиков. Также замер допустим напряжение на токовом шунте и т. д.
Я Часто использую схему на операционнике LM358.
Формулы для расчёта также представлены. У меня собран усилитель с коэффициентом усиления 10 Хотя Вы можете рассчитать на нужный для вас коэффициент. На днях постараюсь на эту тему снять видео.
Схема на сколько простая что проще некуда. Операционник и всего лишь два резистора. Вместо резистора R2 лучше поставить подстроечник. На входе также можно поставить резистор например на 1 ком. Не забываем о втором усилителе расположенном в этом же корпусе. Точнее не о самом усилителе, а его не использованных выводах. Их не рекомендуется оставлять не подключенными.