Топ-25 дешевых плат, модулей и датчиков для создания различных электронных проектов на Arduino [Часть 2]
1) Пьезоэлектрический вибродатчик за 27 руб.
Этот пьезоэлектрический датчик вибраций способен улавливать даже незначительные изменения во внутреннем механическом напряжении пьезо-диска и выдавать сигнал, пропорциональный силе вибрации. Стоит такой датчик 27 рублей с бесплатной доставкой. ссылка на источник.
2) Модуль RGB светодиода
Модуль RGB светодиода KY-009 - выполнен на печатной плате с установленным 3-х цветным RGB SMD светодиодом (модель 5050) и имеет 3 входа для управления и получения нужного цвета излучения светодиода (красный, зеленый и синий). Стоит такой 27 рублей. ссылка
3) Круглый модуль RGB светодиода
Стоит такой круглый модуль так же 27 рублей. ссылка
4) Зарядная плата для li-ion аккумуляторов
Модуль заряда аккумуляторов на основе чипа TP4056. Модуль имеет индикацию процесса заряда и сама отключает аккумулятор при достижении напряжения на нем 4.2В. В момент заряда светится красный светодиод, а когда батарея будет полностью заряжена засветится зеленый светодиод, красный при этом погаснет. Стоит 27 руб. ссылка
5) Плата цифрового усилителя
Плата цифрового усилителя мощности PAM8403 . Стоит 28 рублей. ссылка на источник
6) Плата pam8406
Плата pam8406 цифрового усилителя мощности. Стоит такая 64 рубля. ссылка
7) Светодиодный модуль
RGB светодиодный модуль датчика FZ0455 для Arduino. Стоит такой 28 рублей. ссылка
8) Преобразователь RS232
Переходник способен преобразовывать сигнал с RS232 в TTL с рабочим напряжением от 3 до 5.5 Вольт DC. стоит такой 29 руб. ссылка
9) Пьезодинамик
Пищалка на Ардуино, которую часто еще называют зуммером, пьезодинамиком или даже баззером – частый гость в DIY проектах. Стоит такой 33 рубля. ссылка
10) Двунаправленный преобразователь
Плата двунаправленного преобразователя логического уровня IIC I2C. Стоит такая 34 рубля. ссылка на источник
11) Плата-адаптер для ESP-07 / ESP-08 / ESP-12
Для отладки устройств на базе ESP8266 удобно применять специальный адаптер, подходящий для беспаечной макетной платы! На плате уже установлены необходимые для старта резисторы, таким образом, внешняя обвязка для работы нужна не будет. Стоит такая 34 рубля. ссылка
12) Вертикальный USB 2,0
Гнездовой разъем вертикальный. Стоит такой 35 руб. ссылка
13) MOSFET триггер
MOSFET триггер с ШИМ регуляцией 5-36B, 15A, 400Вт. Драйвер на базе 2-х MOSFET мощных полевых транзисторах D4184. Модуль MOSFET транзистора (силовой ключ) имеет долгий срок службы, прост в управлении. Позволяет получить ШИМ до 36 Вольт. Стоит такой 35 рублей. ссылка
14) Светофорный модуль
Плата с 3мя световыми сигналами. Стоит 34 рубля. ссылка
15) Плата з/у
Плата зарядки Li-ion аккумуляторов 18650. Стоит такая 35 руб. ссылка на источник
16) Кнопка
Простая кнопка для включения. Стоит такая 35 руб. ссылка
17) Кнопка 2 положения
Простая кнопка вкл. и выкл. Стоит такая около 35 руб. ссылка
18) Модуль датчика касания
Модуль датчика касания KY-036 позволяет оснастить приборы функцией сенсорной кнопки. В качестве сенсорной поверхности используется металлическая деталь напоминающая обычную кнопку, корпус электроприбора или другие металлические элементы конструкции. Стоит такая 36 руб. ссылка
19) Модуль фоторезистора
Модуль фоторезистора KY-018 - может применяться для измерения интенсивности света или определения его наличия/отсутствия. При отсутствии света сопротивление фоторезистора большое и доходит до 1 мОм, а при его освещении падает до нескольких Ом.. Стоит такой около 37 руб. ссылка
20) Модуль часов реального времени
Модуль часов реального времени DS1302 Аrduino с возможностью бесперебойного питания от литиевой батарейки. Стоит такой 38 руб. ссылка на источник
21) ИК-инфракрасный приемник
Предназначен для приема данных по инфракрасному каналу от пультов дистанционного управления. Стоит такой 37 руб. ссылка
22) Датчик отражения
Датчик отражения TCRT5000 — аналоговый датчик, меняющий значения в зависимости от яркости поверхности перед ним. Можно использовать при построении роботов, двигающихся по линии. Стоит 38 руб. ссылка
23) Модуль датчика вибрации
Модуль датчика вибрации KY-002 имеет на плате датчик вибрации (удара) – “SW-18015” и выдает на выход низкий уровень напряжения при срабатывании. Принцип действия “SW-18015” заключается в замыкании пружинки на металлический корпус при вибрации, ударе или сильном ускорении. Стоит 38 рублей. ссылка
24) type-C плата
Миниатюрный модуль с защитой для зарядки литиевой 18650 батареи 5В, type-C. Стоит примерно 38 руб. ссылка
25) Реле
Реле SRD-05VDC-SL-C. Стоит такое где-то 39 руб. ссылка на источник.
Электролизер своими руками. Контрольно измерительный прибор
Фото 1. Внешний вид.
Речь идет об удобной коробочке для милливольтметра работающего с токоизмерительным шунтом - в блоке питания небольшого стационарного электролизера для получения гремучего газа. Конструирование контрольно измерительных приборов (КИП) тесно переплетается и с эргономикой – наукой об удобной, для человека-оператора, эксплуатацией. Несколько слов об этой стороне дела.
Даже в простой конструкции реактора электролизера можно отметить целый ряд параметров пригодных для контроля, однако, при вдумчивом осмыслении, большая их часть может быть измерена либо на этапе запуска-отладки аппарата - разово, либо периодически, во время нечастого регулярного техобслуживания. Их изменение во время нормальной работы, при надлежащем исполнении конструктива и электромонтажа, маловероятно. Более того, обилие индикации и приборов, хотя и выглядит празднично, но затрудняет восприятие. Напротив, минимум больших информативных приборов позволяет оценить ситуацию издалека и даже при беглом взгляде.
В этом смысле волевым решением принят единственный стрелочный измеритель-«показометр» потребляемого реактором электрического тока. Измерительная часть амперметра – токовый шунт, установлен в управляемом выпрямителе блока питания (БП), часть индикаторная – милливольтметр, вынесен на недлинной штанге вверх, этаким светофорно-перископным образом. Своеобразная конструкция исходит из размещения реактора с БП в мастерской – вблизи рабочего стола, но за массивной кирпичной дровяной плитой. Это снизит вероятность душа из разлетающейся горячей концентрированной щелочи (электролит) при гипотетическом разрушении реактора от подрыва (обратный удар). Амперметр обращен лицом в сторону «оператора» и вынесен вверх. Достаточно чуть повернуть голову.
Что понадобилось для работы.
Кроме микроамперметра и нескольких резисторов, нетолстый листовой алюминий, набор некрупных слесарных и столярных инструментов, набор для электромонтажа, мультиметр, лабораторный регулируемый БП, клей, ЛКМ, крепеж, мелочи.
К делу.
В милливольтметр постоянного тока превратил микроамперметр с пересаженной магнитоэлектрической системой – добавив последовательно, рассчитанный резистор. Действовал так – имея выпрямитель с силовым трансформатором, подобрал подходящую мощную нагрузку, соединил нетонкими проводами. Последовательно с нагрузкой включил фабричный мультиметр в режиме амперметра (до 10 А). Вторым мультиметром замерил падение напряжения на встроенном измерительном шунте. Применив закон тов. Ома, рассчитал сопротивление шунта.
Зная сопротивление шунта и применив тот же закон Ома, рассчитал значения напряжений на шунте при больших токах в нужном диапазоне.
Зная ток полного отклонения стрелки микроамперметра и максимальное подаваемое от измерительного шунта напряжение, рассчитал добавочное сопротивление. Более-менее точно, удалось его подобрать из двух разных параллельно включенных МЛТ-2 (Фото 23).
Собрав из двух резисторов делитель напряжения и подавая через него регулируемое контролируемое стабилизированное напряжение от лабораторного БП (Фото 2), проградуировал шкалу прибора – записав показания, а после, забелив во вскрытом приборе имеющиеся цифры канцелярской замазкой-корректором, записал новые спиртовым маркером. Выделил соответствующим цветом сектора шкалы (Фото 3).
Фото 2. Градуировка микроамперметра.
Фото 3. Новая шкала прибора.
Значения надписаны тонким спиртовым фломастером поверх старых, замазанных белой пастой. Цветные сектора сделал широкими художественными фломастерами реквизированными у дочери.
Прозрачная лицевая крышка прибора с арретиром приклеивается, для этого конструкция имеет специальный конусный паз. После проверки работоспособности измерительной головки собрал ее. Заполнил паз китайским силиконовым герметиком для радиомонтажа (Фото 4).
Фото 4. Сборка микроамперметра на герметик.
Штангу для измерительной головки сделал из отрезка нетолстой квадратной трубы. Притупил острые края железки, в два слоя покрасил ее сереньким грунтом-эмалью. Разметил и просверлил пару отверстий для крепежа к элементам конструкции БП электролизера. Понадобившиеся длинные винты М3 заменил на самодельные шпильки. Пару таких шпилек сделал из огарка электрода УОНИ (марки ESAB, Россия, г. Санкт-Петербург) – сбил с электрода обмазку, остатки удалил плоскогубцами. Зажав чистый хвостовик в патроне шуруповерта отшлифовал стержень-заготовку несколькими номерами некрупной наждачки, напильником сделал фаску. Подобрал лерку, нарезал резьбу (Фото 5…7).
Фото 5. Одна из готовых шпилек М3.
Фото 6. Применение крепежа в конструкции.
Фото 7. Примерно так это будет выглядеть. БП еще на стадии сборки.
Боковые стенки коробки прибора сделал из нетолстой березовой дощечки (Фото 8…10).
Фото 8. Нарезка заготовок для боковых стенок коробки.
Фото 9. Боковые стенки коробки подготовленные к сборке. Нетолстые короткие гвоздики позволяют скрепить деревяшки предварительно, до прочного схватывания клея. В верхней детали под гвоздики размечены и просверлены отверстия.
Фото 10. Собранная на гвоздики и клей боковая часть коробки, примерка. Выступившие остатки столярного ПВА немедленно оттереть влажной тряпочкой.
Лицевую и заднюю стенки сделал из нетолстого листового алюминия – остатков старых кровельных листов доставшихся по случаю. Толщиной около 1 мм. (Фото 11…14).
Фото 11. Заготовки торцевых стенок разметил и вырезал ножницами по металлу.
Фото 12. Простое и удобное крепление к дереву – мелкие короткие гвоздики. Сверление отверстий для крепежа. Предварительно – однообразная разметка и кернение.
Фото 13. Разметка передней стенки для установки прибора.
Фото 14. Слава ювелирному лобзику! На фото – экземпляр с рамкой увеличенной глубины. Пилочка №0.
Перед сборкой коробки разметил и просверлил в деревянных боковых стенках три отверстия – пару для крепежа к штанге, одно для двух кабелей – напряжение с шунта и питание подсветки шкалы. Сверлил на станке, спиральным сверлом по дереву, на больших оборотах. При этом в плотной древесине получаются аккуратные отверстия без сколов и лохмотьев.
Фото 15. Примерка крепежа к штанге. Длинные винты М5 с парой широких (кузовных, усиленных) шайб, чтобы не проминалось дерево. Снаружи корпуса прибора на винтах затянуты гайки – чтобы удобнее крепить собранную закрытую коробку к штанге.
Фото 16. Приколоченная передняя стенка.
Нетолстые гвоздики дополнительно укорачивал – откусывал у шляпки оставляя 6…7 мм. Их тупые концы – дополнительная страховка от раскалывания тонкого дерева, его волокна они не раздвигают а вминают. Держал пинцетом, работал маленьким молоточком на стальной плите.
Козырек и подсветка прибора сделаны как для удобства наблюдения, так и как дополнительный индикатор работоспособности низковольтной сервисной части выпрямителя. Весь аппарат расположен в темном месте, более того, его основное применение – поставка гремучего газа для настольной стеклодувной горелки, комфортная работа на которой подразумевает полумрак (удобнее различать зоны пламени и цвета нагрева стекла). Козырек служит и основанием для маломощной светодиодной ленты и ее теплоотводом.
Фото 17. Заготовку – развертку козырька гнул прямо на коробке. Видны отверстия для крепления к деревянной части – теми же обрезанными гвоздиками.
Фото 18. Установленный козырек.
Фото 19. Наклеенный отрезок светодиодной ленты. Концы гибкой платы загнуты вверх – иначе, случается, замыкают на металлическом основании.
Фото 20. Работа подсветки прибора – светодиоды вопиюще отвлекают внимание, нужна шторка.
Фото 22. Установленная на козырьке шторка. Крепление – тремя коротенькими вытяжными заклепками.
Фото 23. Вид на электромонтаж измерительной части. Кабель экранированный, экран присоединен к минусу «внизу» - в БП. Конец кабеля закреплен лужицей термоклея. Резистор – «добавочный», превращающий микроамперметр в милливольтметр.
Готовая коробка в сборе установлена на ноге-штанге БП электролизера, кабели проложены по элементам конструкции и закреплены пластиковыми ремешками. Длина кабелей уточнена по месту, лишнее обрезано. Концы кабелей разделаны и подключены к нужным точкам выпрямителя.
Фото 25. Установленный и подключенный индикатор.
Фото 26.
Литература
Babay Mazay, апрель, 2022 г.
Мощный управляемый выпрямитель
Фото 1.
Относительно мощный (с рабочим током ~ 20 А) низковольтный (~ 50 В) выпрямитель собран по мостовой схеме на тиристорах и представляет собой помесь электронного ключа и диодного моста. Имея несколько худшие параметры чем у выпрямительного моста классического, на диодах, такая конструкция позволяет удобно управлять мощной нагрузкой. Здесь, задействован простейший ключевой режим – «включено-выключено» по сигналу герконового датчика. Обратная связь.
Выпрямитель предназначен для использования в блоке питания (далее БП) стационарного электролизера средней мощности. Прибор собран в виде единого компактного модуля вместе с автоматическим тепловым выключателем в цепи нагрузки и самодельным токовым шунтом. Здесь же смонтирована и дополнительная маломощная часть – трансформатор и выпрямитель для питания пары вентиляторов обдува. От этого же маломощного БП питается и промежуточное реле с электронным ключом на транзисторе – для разгрузки контактов геркона датчика.
Рис. 2. Управляемый выпрямитель. Схема электрическая принципиальная. VS1…4 – подходящие по конструкции, допустимым току и напряжению. R1…4 – 100…200 Ом, VD1…4 – любые маломощные, с допустимым прямым током 0,1…0,3 А. Неосновные сервисные цепи не показаны.
Схема выпрямителя (Рис. 2) может быть упрощена за счет замены неуправляемых (постоянно включенных) тиристоров на подходящие диоды. Здесь, действовать пришлось исходя из удобств конструктивных. Радиаторы приспособил небольшие и разные, пришлось применить обдув.
Фото 3. Домашнее конструирование часто исходит «от свалки» - что имеется в закромах или удается недорого и нехлопотно раздобыть.
Вывернув ящики и коробки, сопя прикладываешь одно к другому. До тех пор, пока не начнет вырисовываться более-менее удовлетворительная конструкция.
Что потребовалось для работы.
Кроме радиоэлементов – набор некрупного слесарного инструмента, набор инструментов и материалов для электро-радиомонтажа, мелочи. Листовой текстолит и нетолстый алюминий, крепеж.
К делу.
Определился с силовыми элементами – тиристоры Т142 – 63 – 7. Все четыре. Одинаковые, в корпусе на резьбовой шпильке. С учетом установки тиристоров, среди имеющегося подобрал хоть сколько то похожие радиаторы. Радиатора получилось три – два тиристора на одном и два на радиаторах своих собственных. Все радиаторы разные, их пришлось скреплять в единый модуль через изолятор – этакие боковые стенки из нетолстого листового текстолита. «Несущие», да.
Фото 4. Заготовка боковых стенок выпрямителя – подобранный на свалке остаток от бабушкиного ящика для рассады.
Установка тиристоров на радиаторы. В основном происходила штатно – разметка-сверление отверстия в пластине, с одной втыкаем тиристор, с другой накручиваем гайку. Тем более, что один из индивидуальных радиаторов и вовсе оказался «родным» (Фото 5). Встретились, обнялись, утерли скупую слезу - «сколько лет, сколько зим!», «а ты помнишь!»…
Фото 5. Индивидуальные одноместные радиаторы. Первый, в углу – от этих же тиристоров. Второй посредине – от воздушного охлаждения процессора ПК. «Мелкозубый» - под принудительный обдув и с табельным вентилятором (сбоку).
Второй персональный радиатор – от персонального же компьютера (Фото 5) – воздушное охлаждение процессора. Значительная его высота и медная болванка посередине позволили организовать в ней соответствующую резьбу (Фото 6) – спиртовым фломастером отметил центр, тюкнул керном, просверлил отверстие под нарезание резьбы. Через мягкие хвойные деревяшки зажал радиатор в тисках и нарезал резьбу.
Фото 6. Нарезание резьбы под хвостовик анода тиристора.
Фото 7. Расстояние между текстолитовыми стенками модуля – по самому широкому радиатору для пары тиристоров.
Предварительно скрепил стенки выпрямителя (Фото 7). Разметил места остальных радиаторов – из куска нетолстого алюминия (Фото 8) вырезал и изготовил дополнительные крепления для однотипной установки (Фото 9).
Фото 8. Заготовка для дополнительных креплений радиаторов – обрезок от листа старой кровли.
Фото 9. Радиаторы с дополнительными уголками-креплениями.
Пришлось повозиться и больше всего с компьютерным мелкозубым (Фото 9) – в утолщенных ребрах изловчился просверлить глухие отверстия и нарезать резьбу М3, секторные окна для лучшей вентиляции выпилил ювелирным лобзиком.
Для надежного и малоомного подключения к анодам тиристоров пришлось изготовить и самодельные лепестки. Из латуни, как металла удовлетворительно работающего в контакте между медью и алюминием. На нашедшейся 2 мм пластине разметил (Фото 10) и выпилил ювелирным лобзиком контуры (Фото 11), меньшее отверстие просверлил, большее также выпилил.
Фото 10. Латунная заготовка с размеченной клеммой-лепестком.
Фото 11. Выпиленные лепестки. Пилочка для ювелирного лобзика №0, традиционная смазка воском не применялась.
Готовые лепестки отжег на кирпичике портативной газовой горелкой (Фото 12), остывшие зажал в тисках между деревяшками и выгнул хвостики. Зачистил некрупной наждачкой от окислов и залудил мощным паяльником места для проводов.
Фото 12. Отжиг латуни. Для удобного и нетравматичного гнутья.
Мощные проводники для внутренних соединений удобнее всего оказались самодельные – нетонкий медный обмоточный провод зачистил наждачной бумагой от лаковой изоляции, нарезал нужные кусочки и облудил паяльником. Собрал в жгуты. В лепестки впаивал «на весу» - до установки на радиатор, иначе паяльник 150 Вт не справлялся. Наборные, из луженых жил неизолированные провода удобны – в любом месте к ним легко припаять выводы мелких элементов, отогнув у жгута одну из жил.
Пригоршню имеющихся б/у тиристоров проверил и отобрал по близким параметрам (Фото 13) – в прямом включении, анод к «+» мультиметра, катод к «-», исправный прибор должен демонстрировать очень большое сопротивление. При замыкании, на мгновение, управляющего электрода с анодом, мультиметр должен показать сопротивление близкое к короткому замыканию. Проверку удобнее делать на стрелочном авометре.
Фото 13. Проверка работоспособности. Следует помнить, что у мощных тиристоров катод сверху. Старые стрелочные Цэ-шки, для таких измерений удобнее современных цифровых приборов.
Фото 14. Установка тиристоров на большом «пАрном» радиаторе. Радиатор самодельный, фрезерованный из болванки. Для гаек с обратной стороны в тисках выломал часть зубьев. К счастью – хрупкий силумин.
Тиристоры на радиаторах установлены не вполне правильно (Фото 14) – лепестки пришлось подложить сверху увеличивая термосопротивление. Между лепестками и радиатором плюхнул немного КПТ-8, поверхности лепестков «к тиристору» возможно лучше отшлифовал.
Фото 15. В процессе монтажа. Крепления радиаторов к боковым текстолитовым стенкам приклепал вытяжными заклепками.
Фото 16. Основная силовая часть выпрямителя. Проверка работоспособности. В качестве включателя – временный миниатюрный тумблер.
Выпрямитель снабжен парой низковольтных вентиляторов для принудительного обдува радиаторов (Фото 17). К компьютерному полагался штатный, на пластиковых защелках, к «пАрному» приспособил стандартный «кулер». Его привинтил обрезанными кровельными саморезами, между зубьев.
Фото 17. Вид на выпрямитель сзади. Принудительное охлаждение. Воздушный поток проходит и через ребра верхнего радиатора.
Для маломощного, 12 В питания вентиляторов подобрал небольшой трансформатор и готовую платку выпрямителя. Оба от старой носимой кассетной магнитолы.
Небольшое промежуточное электромагнитное реле с двумя группами контактов, для управления выпрямителем, закрепил на боковой стенке блока самодельной скобочкой. Её выгнул из нетолстого алюминиевого листа – разметил и вырезал ножницами по металлу развертку, согнул, просверлил крепежные отверстия.
Фото 18. Размеченная заготовка развертки.
Фото 19. Готовая обойма для реле.
Фото 20. Промежуточное реле с креплением к боковой стенке.
Фото 21. Маломощная «сервисная» часть выпрямителя – трансформатор и платка выпрямителя для питания промежуточного реле и вентиляторов, само реле и транзисторный ключ на КТ815 (указан стрелочкой). Под спинку транзистора нанес чуток термопасты.
На свободное место второй стенки установил самодельный токовый шунт и стандартный автоматический выключатель (Фото 22). Жесткие электрические соединения выполнены аналогично.
Фото 22. Выпрямитель в сборе. Прогон. В качестве нагрузки применил три последовательно соединенных нагревателя от промышленной печи.
Babay Mazay, март, 2022 г.
TDA7718 (Arduino)
ИМС TDA7718 представляет собой аудиопроцессор с микроконтроллерным управлением. TDA7718 в своем функциональном составе имеет коммутатор входов, 6 канальный выход, регулятор громкости, аттенюатор выходов, регуляторы тембра, полосовые фильтры. Управление аудиопроцессором осуществляется при помощи шины I2C.
Основные характеристики TDA7718:
Электрические характеристики:
Напряжение питания от 7,5 до 10 В, рекомендуемое напряжение питания 8,5 В
Ток потребления 29 мА
Входное сопротивление 100 кОм
Максимальное выходное напряжение 2.2 VRMS
Максимальное входное напряжение 2.0 VRMS
Отношение сигнал/шум 104 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,01%
Разделение каналов 90 дБ
Тонкомпенсация:
Диапазон регулировки аттенюатора от 0 до 15 дБ, с шагом 1 дБ
Регулировка центральной полосы: 400, 800, 2400 Гц
Регулятор громкости от -31 до 21 дБ, с шагом 1 дБ
Регулятор тембра BASS (НЧ):
Регулировка уровня от -15 до 15 дБ, с шагом 1 дБ
Регулировка центральной полосы: 60, 80, 100, 200 Гц
Регулировка добротности: 1, 1.25, 1.5, 2
Регулятор тембра MIDDLE (СЧ):
Регулировка уровня от -15 до 15 дБ, с шагом 1 дБ
Регулировка центральной полосы: 0.5, 1, 1.5, 2.5 кГц
Регулировка добротности: 0.75, 1, 1.25
Регулятор тембра TREBLE (ВЧ):
Регулировка уровня от -15 до 15 дБ, с шагом 1 дБ
Регулировка центральной полосы: 10, 12.5, 15, 17.5 кГц
Аттенюаторы выхода: независимые для каждого выхода (LF, RF, LR, RR, SL, SR) от -79 до 0 дБ
Режим MUTE: уровень -90 дБ
Сабвуфер:
2 выхода (SL, SR)
Регулировка фильтра: 55, 85, 120, 160 Гц
Регулировка фазы (0, 180)
Вход:
3 стерео входа для TDA7718B и 5 для TDA7718N
1 псевдодифференциальный вход
1 дифференциальный вход
На базе Arduino можно организовать управление всеми функциями аудиопроцессора. Для простоты управления можно воспользоваться библиотекой — https://github.com/liman324/TDA7718.git
Далее показан пример регулятора тембра и громкости на основе TDA7718B, дополнительно используется энкодер ky-040, три кнопки и ИК-приемник. Информация о текущих настройках выводится на LCD2004 c I2C модулем на базе микросхемs PCF8574.
Регулятор тембра и громкости имеет в своем составе коммутатор 3 три входа с независимой для каждого входа регулировкой уровня. Регуляторы тембра, регулятор громкости, аттенюаторы выходов, регуляторы центральных полос и добротности. Все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.
Регулятор тембра и громкости содержит три меню, первое и основное позволяет регулировать громкость и тембры. Все функции этого меню продублированы ИК-пультом. Значения регуляторов выводятся в дБ. Для перехода по параметрам необходимо нажимать кнопку энкодера.
Дополнительно используются три кнопки (коммутация — замыкание на GND), первая кнопка осуществляет переход в меню с редко изменяемыми параметрами, вторая кнопка позволяет переключать входы, при этом поворотом ручки энкодера можно настроить усиление каждого входа, третья кнопки активирует режим MUTE. Все три кнопки продублированы ИК-пультом.
Второе и третье меню содержит редко изменяемые параметры, регулировка параметров осуществляется только при помощи энкодера.
После загрузки скетча необходимо открыть монитор порта и получить коды кнопок Вашего ИК-пульта, которые необходимо вписать в скетч.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=80718
Радиомаяк с частотной модуляцией
Сделал новую версию радиомаяка, но теперь с частотной модуляцией и теперь он передаёт мелодию.
Частота так же стабилизирована кварцевым резонатором, но добавил два варикапа. А мелодию воспроизводит микросхема DD1 UM66T. Такие микросхемы используются во всяческих игрушках и содержат генератор мелодии. У меня версия UM66T-19L, которая воспроизводит мелодию Бетховена For Alice. Так как микросхема допускает питающие напряжение не больше 3.3 В Я добавил стабилизатор DA1 на это напряжение.
Дальше сигнал с генератора мелодии через подстроечный резистор R1 и резистор R2 в 100 кОм поступают на варикапы VD1 и VD2. Подстроечный резистор подключен между питанием 3.3 В и выходом генератора мелодии. Это позволяет получить выходное напряжение не достигающие 0 В и таким образом варикапы остаются закрытыми, как это и должно быть. Сейчас напряжение от 1 В до 3.3 В.По постоянному току варикапы замкнуты на землю через резистор R8. Варикапы включены встречно для того, что бы компенсировать изменение их ёмкости из-за переменного напряжения на кварцевом резонаторе ZQ1. Когда ёмкость одного варикапа уменьшается, то у другого она увеличивается. Суммарная ёмкость не изменяется. Варикапы BB910 правда странные, нет такого (TO-92) корпуса в документации.
Гетеродин на 27 МГц сделан на транзисторе VT1. Но отличие от предыдущих схем. Я изменил резисторы в цепи базы транзистора, так как в предыдущих вариантах напряжение на базе снижалось до 0.5 В. Из-за этого транзистор уходил в режим отсечки (т.е. закрывался) и синусоида портилась. Можно было вдали принять сигнал на частотах кратных 27 МГц. То есть на частотах 54 МГц, 81 МГц, 108 МГц ... Теперь на частоте 108 МГц сигнал принимается не дальше чем на метр.
Дальше сигнал гетеродина усиливается каскадами на транзисторах VT2 и VT3. Транзисторы нагружены на колебательные контуры L1-C7 и L2-C8. Это помогло дополнительно уменьшить уровень гармоник. Контуры настроил на максимум амплитуды. Ёмкость конденсаторов ниже расчётной, но тут есть паразитные ёмкости. Есть проблема в близком расположении индуктивностей. Если увеличить номинал конденсатора C11, то усилитель превращается в генератор. Возможно помогает индуктивная связь.
Каскадное питание электролизера для получения гремучего газа
Рис. 0
Речь идет об аппарате для разложения воды на кислородно-водородую смесь (гремучий газ) из щелочного раствора. Прибор предполагается применять в домашней мастерской для подмешивания гремучего газа к воздушному дутью газовых горелок с целью повышения температуры факела и для питания чистым гремучим газом специальных мини-горелок.
Электролизер - классического типа с питанием постоянным током без каких либо фантастических параметров. Такой прибор сколько ни будь существенной производительности весьма прожорлив электрически. БП такого электролизера – один из важных и дорогостоящих элементов. Стоит заметить – конструирование домашнее, в отличии от заводского КБ, чаще всего идет от материалов и элементов удавшихся достать и от подходящего БП имеющегося в распоряжении мастера, обычно и исходит расчет – количество пластин и их коммутация [1]. От мощности этого БП зависит производительность электролизера и изменить ее после изготовления прибора нельзя без дорогостоящей замены всего БП.
Главная часть электролизера – реактор, состоит из ряда пластин-электродов соприкасающихся с электролитом или погруженных в него. Здесь и далее, рассматривается «пластинчатая» конструкция электролизера без разделения газов на кислород-водород. Такая конструкция емкость с электролитом образует между стянутым пакетом пластин-электродов с герметизирующими резиновыми прокладками-изоляторами между ними (Рис. 1) [2].
Рис.1. Эскиз устройства стационарного электролизера Ю. Н. Бондаренко для мастерской по изготовлению газоразрядных ламп специального назначения [2].
Фото 2. Фото реактора электролизера Ю. Н. Бондаренко.
Мощный БП, низкочастотный или импульсный на соответствующее напряжение (кол-во ячеек * 1,8…2,4 В) и ток не менее 10 А (исходя из эмпирических 22 Вт на одну пару электродов – далее «ячейку») подключается к крайним, замыкающим толстостенным пластинам. Остальные промежуточные электроды поляризуются соответственным образом при протекание тока через электролит.
Идея каскадного построения БП электролизера состоит в применении ряда значительно менее мощных, последовательно включенных БП, питающих, каждый свою часть пластин реактора. Эквивалентная схема обычного включения – одного общего БП и каскадного - нескольких маломощных, приведена на Рис. 3, 4.
Рис. 3. Эквивалентная схема обычного включения БП электролизера, как например на Рис. 1.
Рис. 4. Эквивалентная схема каскадного включения ряда БП в электролизере.
Предлагаю в качестве каскадного питания электролизера использовать набор компактных импульсных БП от процессоров ПК. Системные блоки ПК часто модернизируются и источники от морально устаревшей техники – ресурс бросовый, часто достающийся во вполне работоспособном виде. Многие вышедшие из строя блоки можно починить обладая даже сравнительно невысокой квалификацией. Облегчают ремонт и широко доступная литература по устройству и принципу работы узлов БП ПК и пошаговые руководства вкупе с описанием характерных неисправностей.
Импульсные БП ПК (далее ИПБ) имеют набор стандартных напряжений и стандартный же диапазон «габаритной» мощности – чаще всего попадаются блоки «заявленной» мощностью 200…500 Вт. Сильноточные напряжения – «+5 В», «+12 В».
Известен ряд доработок разной степени сложности позволяющих изменять выходные напряжения ИБП. Здесь, предлагаю иметь дело с недоработанными, штатными ИБП – это снизит трудоемкость изготовления БП электролизера, сделает отдельные ячейки (ИБП) универсальными, легко заменяемыми. Кроме прочего, оставшиеся незадействованными напряжения позволят загрузить ИБП только частично, что повысит его надежность и долговечность.
Удобнее всего подобрать ИБП с током не менее 10 А в канале +12 В, при этом в канале +5 В обычно допустимый ток min в 2 раза выше – здесь ячейки можно включить параллельно. Опять же удобнее современные ИБП формата АТХ с дежурным питанием (в толстом жгуте к материнской плате есть зеленый провод – линия «РS-ON») это позволит упростить и удешевить автоматику электролизера.
Мы уже договорились одну пару пластин с изолятором между ними называть ячейкой. Тогда «секцией» будет именоваться часть электродов запитанная от одного ИБП.
Рис. 5. Эскиз подключения электродов реактора электролизера при каскадном питании от ИБП ПК. Обозначенные цвета проводов соответствуют стандартной цветовой маркировке.
Рис. 6. Эквивалентная схема каскадного включения ИБП ПК.
Глядя на Рис. 5 и 6, внимательный читатель даже поверхностно знакомый с конструкцией помянутых модулей питания непременно заметит, что общие провода каждого блока автоматически соединяются через заземляющий контакт в трехконтактной сетевой розетке и конструкционно - через металлический корпус. При этом в каждом ИБП начиная со второго, линия +12 В замыкается накоротко.
Этот досадный недостаток можно нейтрализовать несколькими способами, простейший из которых – включать ИБП в сетевую розетку без заземления и надежно изолировать жестяные корпуса отдельных блоков друг от друга.
Литература.
Стационарный электролизер для домашней мастерской. Авторский конспект.
Бондаренко Ю.Н. Изготовление газоразрядных источников света для лабораторных целей и многое другое.
Корж В.Н., Дыхно С.Л. – Обработка металлов водородно-кислородным пламенем. Киев, «Техника», 1985 г.
Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Тахометр на Arduino
Тахометр на Arduino предназначен для измерения частоты вращения различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др. Принцип измерения основан на стробоскопическом эффекте, на деталь наносят яркую белую метку, которая при вращении детали зрительно будет перемещаться или останавливаться когда частота вращения детали и частота пульсации светодиода тахометра будут одинаковые.
Схема тахометра достаточно простая, для сборки Вам понадобится 2 резистора 0,125 Вт, транзистор КТ815, яркий светодиод, индикатор LCD1602 с модулем I2C, энкодер KY-040 и плата Arduino Nano.
Светодиод в моем случае использован от подсветки LED телевизора, с номинальным рабочим напряжением 3 В, мощностью 1 Вт, но Вы можете использовать любой другой светодиод белого свечения, мощностью не менее 1 Вт.
Диапазон измерения тахометра от 10 об/мин до 25000 об/мин, с шагом 0,1 об/мин. Частота пульсаций светодиода меняется при помощи энкодера, нажатие кнопки энкодера позволяет менять множитель изменения частоты (x0.1, x1.0, x10.0, x100.0).
В верхней строке индикатора показана текущая частота в об/мин (при включении установлено 1000 об/мин), во второй сроке показан множитель и частота пульсаций светодиода (F = об/мин * 60).
Для тестирования я использовал маломощный электродвигатель, на его вал при помощи корректирующей жидкости «Штрих» была нанесена метка, после запуска электродвигателя энкодером я подобрал частоту пульсации светодиода при которой метка зрительно остановила свое вращение, частота пульсаций светодиода стала равна частоте оборотов электродвигателя.
Вид метки при синхронизации вала электродвигателя с частотой пульсаций светодиода.
При провидении измерений стробоскопическим методом есть одна особенность, если Вы не знаете примерную частоту вращения вала двигателя, то при измерении метка зрительно может остановится на меньшей кратной частоте. Например если частота вращения двигателя 1200 об/мин, то метка зрительно будет останавливаться при частоте пульсаций светодиода на 600 об/мин (кратно 2), 400 об/мин (кратно 3). Для того чтобы избежать ошибки во время измерения необходимо после синхронизации метки поднять частоту до момента следующей синхронизации, если при синхронизации Вы увидите 2 метки, то предыдущее измерение было верным.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=94353