Мощный источник питания на (LM317, КТ819) до 20 Ампер
Схема простого и мощного самодельного блока питания с выходным напряжением от 1,3В до 12В, построен на основе LM317, КТ819. Хотя диапазон регулируемых напряжений можно очень просто увеличить. Только не забывайте поменять электролитические конденсаторы на более высоковольтные
Подключить эту схему можно как к мощному силовому трансформатору так и использовать мощные импульсные источники питания. Например те которые применяются для питания светодиодных ламп или им подобные которые на выходе имеют фиксированное питание.
Диапазон регулируемых на данной схеме как раз и зависит от выбранного источника к которому она будет подключаться. Но не более чем предельные напряжения микросхемы lm317
Также подключать эту схему можно к мощным двенадцативольтовым сетям переменного тока который иногда присутствует в производственных помещениях цехах, мастерских, лабораториях. Использовать такую 12-вольтовую местную сеть для получения регулируемого постоянного напряжения, которое может понадобиться, например, при ремонте автомобильной или батарейной аппаратуры. Для этого необходим достаточно мощный выпрямитель и такой же мощный стабилизатор. Наиболее простое и дешевое решение показано на рисунке ниже.
Принципиальная схема
Рис. 1. Принципиальная схема умощнения микросхемы LM317 при помощи транзисторов, ток до 20А.
Переменное напряжение поступает на выпрямительный мост VD1. Далее, как обычно, сглаживающий пульсации конденсатор С1. Стабилизатор выполнен на ИМС LM317.
Ну как мы знаем lm317 не может стабилизировать ток более 1,5 Ампера. Поэтому классическая схема с использованием этого стабилизатора доработана силовой частью. Позволяющий стабилизировать ток до 20 А.
Так как это линейный стабилизатор обязательно нужно позаботиться о очень хорошем теплоотводе
С умощнением выхода составным эмиттерным повторителем на транзисторах VT1-VT3 КТ819.
Детали
Транзисторы и микросхема нуждаются в радиаторе. Выходной ток блока питания — до 20А.
Также в такой схеме транзисторы кт819 нужно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления. Чтобы этим не заморачиваться. Можно слегка модернизировать схему. Добавив в цепь каждого транзистора мощный резистор. Схема с этими изменениями представлена ниже
Схема с дополнениями
Дополнения к схеме автора:
В цепь эмиттеров транзисторов добавлены резисторы для выравнивания токов;
Добавлены конденсаторы С3 и С4 (0,1мкФ керамика).
Рис. 2. Принципиальная схема простого регулируемого блока питания на LM317 и транзисторах КТ819.
Емкость С1 лучше составить из нескольких электролитических конденсаторов, если нужен большой ток то рекомендуется 2 шт по 4700мкФ и более.
Резисторы R3, R4, R5 — мощностью не менее 5Ватт, можно установить проволочные или цементные. Транзисторы КТ819 можно заменить зарубежными MJ3001 или другими.
Тоже решил "вспомнить детство". В моем исполнении ЭТО выглядит вот так. Слепил из чего под руку попало. Ничего не считал. Плату делать было влом :) Потратил около 40 мин. Заработало сразу. Частота - примерно 0.7Гц.
Детали кстати почти целиком отечественные (конденсаторы импортные только).Транзисторы - составные из пары КТ315 (благо у меня их много #comment_296003946) потому как я поставил на конденсаторы керамику по 6.6мкФ, соответственно высокоомные резисторы в базы (по 390к, на столе валялись) и на всякий случай захотелось сделать базы повысокоомнее.
Светодиоды - довольно уникальные: одни из первых осветительных светодиодов, опытное производство, делали на "Светлане". Вроде такие ставили в первые светодиодные светофоры (по словам человека который мне их примерно в 2004году задарил).
И выражаю всяческое "фи" тем, кто утверждает что "у KT315 - ноги ломкие". Это не ноги ломкие, это у вас руки кривые :).
Удалось поймать момент переключения :) (выдержка 1/250с если верить EXIF)
Есть ли имитатор звука выстрела в природе, страйкболисты? Не саунд-модификатор, а именно полноценный звук выстрела?
2. Есть ли небольшой, но очень громкий динамик? Чтобы размером не больше спичечного коробка, но звук выстрела мог создать ощутимый. Не такой громкий, как настоящий, но погромче, чем могут, к примеру, динамики сотовых телефонов.
Все цены указаны без доставки, она может быть разной в зависимости от региона, стоимость может меняться из за курса доллара и желания продавца. Всем добра :)
Первым делом нужно подумать над расположением элементов и корпусом. Для основного шасси используется плата двухстороннего текстолита, т.к. решится вопрос по поводу экранирования и нулевой шины. Блок питания и выходного трансформатора располагается справа, следовательно, в итоговом варианте там и будет штекер питания, тумблер вкл и громкоговоритель.. Лампы расположены опираясь на эстетику, что бы их было видно внутри устройства. Заложена и практическая составляющая: первая лампа расположена поближе к КПЕ ( конденсатор переменной ёмкости ) во избежании наводок; лампа усилителя НЧ 6ф3п расположена поближе к выходному трансформатору. За лампами будет располагаться блок индуктивностей.
Сверловка отверстий под керамические ламповые панельки осуществляется ступенчатым сверлом. Главное хорошо закрепить пациента, иначе получится вертолёт.
И далее начался тупняк: как паять детали, как разводить плату, делать ли отдельно площадки для навесного монтажа. Благо на просторах интернета было найдено видео о создании приемника на плате. https://youtu.be/6nTCNIJki9Q?si=1wDQGDslNeIWy_aT Подхватил из видео идею о расположении деталей на "пяточках". Автор видео ещё и про инструмент нарезки кругляшей рассказал. Берём на вооружение напильник и модернизируем отвёртку. Отверстия не забываем кернить шилом или саморезом.
Далее пайка ламповых панелек. Т.к. плата 80-х годов, то мне пришлось ещё почистить от окисла. Сами панельки припаяны надежно, хотя кто там будет в корпусе лампу шатать.
Следующий этап - установка трансформатора. Трансформатор питания был выбран из старого, нерабочего, вольтметра. Ещё на лампах 6н2п. Выходной трансформатор - ТВЗ-1-9.
Т.к. я планирую расположить трансформатор питания рядом с выходным, то нужно учесть влияние магнитных полей друг на друга. В противном случае на выходе громкоговорителя мы услышим фон переменного тока сети. Берем осциллограф и смотрим на наводки от силового трансформатора на выходном. Опыт проводится под напряжением сети в 230 В. Будьте предельно аккуратны при повторе данной процедуры. Шкваркнет так, что губы посинеют. При подключении неизвестно трансформатора, в разрыв одного провода, подключите лампочку накаливания. При КЗ лампочка будет светиться. Ну и по классике: ДО ( на фото видна задержка развертки осциллографа) На экране наблюдаем сигнал с выходного трансформатора при включенном трансформаторе питания в сеть. Сразу видна синусоида с гармоническими искажениями .
ПОСЛЕ
Вместо осциллографа, можно использовать мультиметр. Ну и производится крепление трансформаторов на шасси. В литературе по данному приёмнику указано, что трансформатор питания лучше заземлить на корпус, для уменьшения фона. Спорить не буду. Со дна трансформатора снял краску, залудил посадочное место на плате и прикрутил.
В следующий части буду делать блок питания. Пойду за деталями...
Фото 1. Радиоприемник с ламповым детектором. Вид на монтаж.
Постепенно собирая оборудование и осваивая стеклодувное дело надеюсь добраться и до самодельных вакуумных радиоламп, простейшая из которых – диод. Образцово-показательное их применение – конечно радио! Классика жанра, традиция. Простейшее же радио на простейшей радиолампе – детекторный радиоприемник с вакуумным диодом. В чистом виде в старой литературе не описан, надо полагать - слишком нерациональное по тем временам (батарейное питание, редкие и дорогие радиолампы) решение, зато нередко применялись лампы комбинированные, например, диод-пентод 1Б1П и одним баллоном можно было и продетектировать сигнал и усилить его (Рис. 2). Впрочем, чаще использовалась практическая, но и менее наглядная, схема где детектором служил участок сетка-катод – «сеточное детектирование», обычного триода (пентода).
Рис. 2. Ламповый детектор-усилитель. Вход включают вместо кристаллического детектора радиоприемника. О. Л. Бартовский. Первые шаги радиолюбителя. Изд. «Советская школа», 1962 г.
«В химически чистом виде» средневолновой детекторный радиоприемник с радиолампой встретил в литературе современной – последствие нынешнего ренессанса, если не сказать более, применения вакуумных приборов. Конечно такой радиоприемник в обычном своем качестве - технический курьез. Здесь же – он не более чем этакий наглядный стенд для демонстрации работоспособности электровакуумного прибора (ЭВП), отсюда кстати и упрощенные требования к колебательному контуру. Для начала соберем радиоприемник-стенд с фабричной радиолампой. Электровакуумный аналог классических для детектора Д2, Д9 – 6Х2П. Косвенный накал 6,3 В Х 300 мА, два раздельных экранированных диода (Рис. 3).
Рис. 3. Цоколевка 6Х2П. Лампа в семиштырьковом пальчиковом исполнении.
К делу.
Первым долгом изготовим контур радиоприемника. Ныне, средневолновые вещательные радиостанции прекратили свое существование. Мощное АМ вещание перебралось или осталось на волнах коротких (КВ). Построив невысокую Г-образную антенну (конец провода ~14 м длиной заброшен на дерево высотой ~7 м) включил ее на вход фабричного КВ радио и покрутил ручки. Нашел сосредоточие мощных вещательных станций в районе 6 МГц. Макетным образом собрал простейший детектор на германиевом точечном диоде с контуром на эту частоту и убедился в работоспособности антенны и приемника. «Международное радио Китая» можно было сносно слушать через небольшие активные акустические системы (АС) для компьютера.
Фото 4. Контурную катушку на 6 МГц (вместе с собственной емкостью антенны), намотал проводом Ø1 мм на толстостенном пластиковом каркасе Ø92 мм. 15 витков.
Фото 5. Прошлый макетный вариант радио показал – лучший прием был при небольшой индуктивной связи антенной катушки с контурной. Достаточно было поднести к ней свернутый несколько раз длинный антенный провод (на фото - голубого цвета).
Фото 6. Здесь, такой виток связи сделал стационарным и регулируемым – на подвижном бумажном каркасе-гильзе сверху катушки контурной.
Подвижный каркас выклеил прямо на намотанной контурной катушке – по бокам от нее выровнял высоту каркаса двумя полосками ватмана временно закрепленными липкой лентой. Из нескольких слоев такого же ватмана выклеил подвижную гильзу и намотал на нее катушку связи – 3 витка провода потоньше, Ø около 0,5 мм.
Фото 7. Контурная катушка, снятая катушка связи. Последняя с небольшим трением перемещается поверх контурной. Положение ее подбирается при настройке по максимальной громкости передачи в наушниках.
Фото 8. Детекторное радио требует высокоомных наушников, малочувствительных и давно снятых с производства. Заменить их можно наушниками современными, низкоомными но с согласующим трансформатором.
Очень хорошо подойдут старые ТВЗ, ТВК от ламповых телевизоров или маломощные сетевые с аналогичными моточными данными. Свой ТВ-ЗШ нашел в непотребном виде, но с целыми катушками. Стальную обойму и недостающие пластины магнитопровода подобрал от других аналогичных трансформаторов. Вставил немагнитную прокладку из листа писчей бумаги (~0,1 мм) на случай применения лампового однотактного усилительного каскада. Собранный магнитопровод со всех сторон простучал на ровной деревяшке резиновой киянкой и поместил в обойму.
Фото 9. Мой радиоприемник имеет несколько тяжелых элементов. Их следует закрепить на едином основании иначе работать со схемой будет крайне неудобно.
В своем деревянном хламе подобрал некрупный обрезок 10 мм фанеры, из кусочков соснового брусочка сделал, и приколотил гвоздиками, ножки.
Фото 10. Контурную катушку закрепил тремя нетолстыми саморезами. Насквозь через фанерку, в массивный пластик каркаса.
У трансформатора отогнул четыре лапки на обойме и прижал их коротенькими саморезами с широкими шляпками. Разъем для наушников – старый ненужный переходник для гнезда Ø 6.3 мм, приклеил его термоклеем к деревянному шасси и припаял к низкоомной обмотке трансформатора гибким монтажным проводом. Диод-детектор – стеклянный Д2. Подвигал катушки, попереключал антенну с заземлением и лучшего, самого громкого результата добился используя катушки наоборот – верхняя подвижная 3 витка – контурная, нижняя 15 витков – связи (?). ЧуднО. На мое «Радио Китая» местами наплывают какие-то французы (?) но это черт с ними. Работает хорошо - вполне громко и четко, конечно с учетом характерных КВ «замираний сигнала». Блокировочный конденсатор параллельно нагрузке детектора (высокоомная обмотка трансформатора) паче чаяний громкости не добавил, но звучание сделал басовитее и приятнее, при этом почти пропал зуд от регулятора-диммера паяльника поблизости.
Фото 11. Нетолстые выводы катушки тоже неплохо бы закрепить на основании, например, на винтовых клеммах. Для них подобрал латунный пруток. Как раз более-менее соответствующий стержню под М4.
Отрезал две заготовки, зачистил и обработал на точиле торцы, в тисках нарезал М4 под ходовые гайки. Порывшись в своих закромах подобрал комплект неоцинкованных (гальваническая пара – харам!) шайб и гаечек.
Фото 12. Просверлил отверстия, укоротил обратные части шпилек ювелирным лобзиком, собрал клеммы. Провода от катушки укоротил по месту, зачистил, залудил, зажал между верхним комплектом шайб. Нанес пояснительные надписи.
Фото 13. Для 6Х2П нашлась стандартная керамическая панелька. Подобрал для нее две одинаковых длинных шестигранным стойки.
Парой гибких изолированных монтажных проводов сделал выводы к питанию накала, соединения от анода-катода одножильным нетонким медным луженым проводом – зачищенный от лаковой изоляции старый обмоточный. Стойки закрепил на деревянной панели винтиками М3, насквозь. Задействован только один диод, выводы второго свободны. Ламповый вариант работает тоже неплохо. Особенной теплоты в звучании не обнаружено, но в темноте светится красиво. Питание накала – от лабораторного стабилизированного, регулируемого БП.
L2 – 15 витков провода Ø1,0 мм на каркасе 92 мм. L1 - 3 витка провода Ø0,5 мм на каркасе (Ø~98 мм) поверх L2. Верхняя катушка с легким трением перемещается по L2, ее положение следует подобрать один раз по максимальной громкости в телефонах. Детектор Д – полупроводниковый «кристаллический» типа Д2, Д9, Д18 или один из диодов 6Х2П (Рис.3). Трансформатор согласующий, от старого лампового телевизора или радиоприемника, наушники низкоомные.
В моём деревенском хозяйстве понадобилось поднять повыше несколько антенн – для GSM-модема (интернет) и проволочную для любительского КВ радио. Опору для них – мачту решил поставить на коньке крыши дома, высота которого от земли уже 6 м. Мачту сделал из имеющихся материалов – сборной из алюминиевых трубок от пары старых кроватей-«раскладушек» диаметром около 20 мм (Фото 2). Высота мачты 5 м, два яруса проволочных оттяжек выполнил из 2 мм стальной оцинкованной проволоки. Мачта надежно заземлена и выполняет также роль громоотвода.
Фото 2. Исходное сырьё. Интересно, что трубки у кроватей несколько разного диаметра.
Из имеющихся каркасов двух «раскладушек» выкроил ряд С-образных заготовок, в основном это их опоры. Выровнял их – набил каждую заготовку сухим мелким просеянным песком (Фото 3) и забил торцы деревянными пробками. «Отпустил» трубки в местах сгибов – более-менее равномерно разогрел пламенем паяльной лампы (Фото 4) и остудил на воздухе.
Фото 3. Набивка песком.
Фото 3. Отжиг алюминиевых трубок.
Степень нагрева при отжиге алюминия легко контролировать натерев место сгиба мылом. Греть нужно до его сильного почернения, после остывания оно легко смывается водой. Остывшие трубки разогнул, при этом набитый внутрь песок не дал им сплющиться.
Прямые заготовки сочленил (Фото 5, 6). Крепеж – М5. Оцинкованная сталь не образует с алюминием гальваническую пару.
Фото 5. Соединение частей мачты. Верхнюю, около основания пропила тоже отжигал.
Фото 6. Одну подготовленную часть забил в другую и стянул Стандартными М5. Гроверов пока нет.
Фото 7. Верхушечка и крепление для проволочной КВ антенны.
Высота моей мачты 5 м. Два яруса оттяжек на уровне 2 м и 4 м. Их и крепление проволоки радиоантенны – из четырех слоев кровельной оцинкованной стали 0,5 мм. На фото 7 видно также заглушку верхнего конца мачты – её конец аналогично отпустил и сплющил-загнул в слесарных тисках.
Готовую мачту в два слоя покрасил эмалью ПФ-115 – чтобы не блестела (Фото 8), здесь также видна конструкция креплений для одного из ярусов оттяжек расположенных под 120 градусов друг относительно друга. Для всех трёх креплений понадобился всего один винт.
Фото 9. Защита от стекания воды на винты-клеммы.
Заземление к мачте подключено в месте нижнего сочленения труб. От стекающих капель дождя его защищает козырёк выше, сделанный из куска резинового листа марки ТКМЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкая) (Фото 9). Отверстие несколько меньшего чем труба диаметра в твердом листе просверлил перовым сверлом по дереву, натянул с усилием на намыленную мачту.
Фото 10. Подготовленная к установке мачта.
Перед установкой, отмерил и прикрепил к мачте верхний ярус оттяжек и смотав их в компактные бухточки закрепил мягкой проволокой (Фото 10).
Фото 11. Подключение к домовому контуру заземления.
Для заземления мачты использовал мощный домой контур – три 2 м толстых стальных прута забитых в дно откопанной траншеи на расстоянии около 2 м друг от друга и сваренных вместе. Кроме основного вывода около входа кабеля в электрощит, сделал и запасной для потенциального молниеотвода. К нему приварил крупный оцинкованный болт и присоединил кусок мощного кабеля с алюминиевыми (не образует гальваническую пару с цинком крепежа) жилами (Фото 11).
Фото 12. Установка опоры внутри чердака.
Опора для мачты выполнена «изнутри» - крупная резьбовая шпилька вертикально закреплена на мощных деревянных элементах крыши (Фото 12), короткий её конец выпущен наружу сквозь отверстие в коньке (Фото 13). Между коньком и волнами асбошифера выпущены и провода кабеля заземления (Фото 13). На выпущенный конец шпильки навинтил три гайки с шайбой-опорой для мачты. Для предохранения от затекания воды внутрь чердака, под гайки одел кусок резины аналогично (Фото 9). Толщину шпильки подобрал такой, чтобы нижняя труба мачты одевалась на неё более-менее плотно.
Фото 13. Опора мачты, вид снаружи.
Мачта получилась весьма легкая и с малой парусностью, антенны тоже компактные и нетяжёлые – крепления оттяжек на кровле сделал несколько упрощенными, используя штатный крепёж листов асбошифера. Пластины – самодельные из четырех слоев оцинкованной кровельной стали (Фото 14).
Фото 14. Крепление для оттяжки на кровле.
Подобрав спокойный безветренный день и пару помощников, установил мачту – поднял, поставил её на опору (Фото 13), закрепили и предварительно натянули верхний ярус оттяжек с земли. Второй нижний ярус оттяжек закрепил с лестницы, подключил вывод заземления.