В общем много людей крайне не рекомендовали ладу. Поехал к дилеру, посмотрел. Авто бу. Я конечно думал покупать у частника, там скорее всего было все лучше. Но тут мне ни внешний вид не понравился, уже ржавеет. И запах внутри ппц. В общем многие не советовали также китайца. Но таксисты советуют chery tiggo pro max. В общем его уже нет в продаже, теперь есть chery tiggo 7 l. Его и приобрел. Первый взнос 60% и платеж чуть менее 30к в месяц. Для меня комфортный. Понятно что каско и гап это переплата. Но с другой стороны я 8 лет за рулём не сидел. Да и тогда разбил авто сам. Потому пусть будет. Всякие другие ушедшие подсанкционные варианты брать самому противно. Не то, чтобы я прям ватник патриот. Но они типа мы вам не будем продавать. А ты на, бери денег дам, только продай. Да нах.. надо. Темболее бу варианты. Искать со всякими подборщиками, выискивать из хлама что-то... Эти официально продают и гарантия 5 лет или 150к пробега. Правда я хз как это работает. Уже название сменили и теперь они тенет с завтрашнего дня.
В общем покупаю автомобиль для езды на работу и обратно. Это около 12км. Ну считаем с запасом, т.к. могут быть и какие-то поездки подальше в выходные пусть будет 20км в среднем. Работаю с графиком 4/4(работа, выходные). Конечно иномарки лучше. Но за такую цену сложно что-то найти хорошее. А тут хоть более живая машина, да и запчасти дешовые и доступные. Сейчас рассматриваю вариант за 670т.р. 2020 года. 1 владелец, женщина. Пробег 61т.км Лада Гранта 1.6 MT Classic + пакет Optima Может стоит что-то другое рассматривать? Буду ездить один, путешествовать не планирую на ней. Если кто то ездил на этой модели или ездит поделитесь опытом. Регион Санкт-Петербург Возможно стоит подождать и появится на продажу что-то посвежее. Если дочитал то молодец.
На рынке подержанных авто перекрас — это отдельная тема. Хороший мастер может так покрасить, что на глаз отличить от заводского почти нереально. Но даже самый профессиональный перекрас оставляет «следы». Если знать, куда смотреть — можно вычислить битую машину и не влететь на сотни тысяч при покупке.
Мы в компании ЕМCARS - привезли уже более 2000 автомобилей нашим клиентам из Китая, Японии, ОАЭ, Кореи и Европы. Мы знаем и понимаем этот рынок, т к находимся на нем уже много лет. В этой статье решили разобрать с чем столкнется авторынок в ближайшее время.
Наш телеграмм канал - https://t.me/+K42KNXPDWFNkYmMy в нем вы можете забрать бесплатно методичку "6 причин из-за которых Вы можете потерять деньги при заказе авто из-за рубежа", которая сохранила людям уже миллионы рублей
🔍 1. Толщина лакокрасочного покрытия
Главный инструмент — толщиномер. Заводская толщина краски почти всегда одинаковая (80–150 микрон, зависит от марки). Если прибор показывает 300–400, значит слой шпаклёвки или повторный окрас. Главное — проверять несколько элементов, а не одну дверь.
👀 2. Разница в оттенках
Даже если цвет совпадает идеально, блеск и структура покрытия могут отличаться. На солнце перекрашенный элемент будет чуть «гулять» по оттенку. Особенно заметно на белых, серых и серебристых авто.
🪛 3. Крепёж и уплотнители
При разборе для покраски часто снимают молдинги, ручки, фары. Если болты на дверях или капоте крутились — останутся следы: сбитая краска, царапины от ключа. Уплотнители могут быть приклеены не заводским способом или чуть отходить.
🕵️ 4. Геометрия кузова
Смотрите на зазоры между капотом, дверями и крыльями. Заводская сборка — симметрия и ровные щели. После ремонта часто есть перекосы: с одной стороны зазор шире, с другой — уже.
💡 5. Внутренние полости
Самый надёжный способ. Загляните под капот и в багажник: если снаружи машина блестит, а внутри подкрашенные элементы видны «на глаз» — это тревожный знак. Завод никогда не красит «кистью» и не оставляет подтёков.
📝 Итог
Даже профессиональный перекрас можно вычислить, если внимательно осмотреть машину. И здесь главное — не лениться: взять толщиномер, заглянуть в укромные места, проверить крепежи.
Мы в своей компании, когда занимаемся импортом авто под заказ, всегда уделяем этому отдельное внимание. Потому что иногда машина с идеальным видом снаружи на самом деле пережила серьёзное ДТП. А задача подбора — защитить клиента от таких сюрпризов.
Подписывайтесь на наш ДЗЕН , там выходят полезные посты каждый день!
Сделать устройство которое выглядит как толщиномер. Реагировать будет также на касание, НО! показывать будет только нужные показания которые мы задали через смартфон. Например задаём диапазон от 100–160 мкм. Это позволит продавать 5 раз покрашенные и зашпаклёванные авто как будто они с оригинальной краской. А также наоборот новые не битые авто превратить в "3 слоя шпаклёвки" чтобы сбить цену. Продавать это можно как "игрушка"
1) Просим друга позвонить "автоподборщику / диагносту"
2) Приезжает автоподборщик и подключает свою электронную приблуду в ваш автомобиль
3) (Самое трудное) Дистанционно со смартфона активируете в своём авто какую-нибудь "поломку" чтобы машина либо вообще перестала заводиться либо дико гнала
4) Предъявлем автоподборщику что якобы он своей китайской OBD-шкой замкнул / сломал нам машину
Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом. Делюсь опытом для тех, кто выбирает и проверяет автомобиль с пробегом самостоятельно. Стремлюсь поднять общую грамотность покупателей автомобилей с пробегом и усложнить жизнь нечестным перекупам.
Это уже третья часть статьи "Как проверить автомобиль перед покупкой за 10 шагов". Первая часть и вторая часть опубликованы на Пикабу ранее. Если тема для Вас интересна и полезна, то начинайте с первой статьи.
Напомню, что если хотите весь материал здесь и сразу, то смотрите видео. А если удобнее читать, то весь материал изложен буквами. Внизу статьи размещу видео на VK Видео, а пока видео на Youtube:
В прошлых двух статьях было разобрано 8 первых шагов из 10:
Выбор марки и модели
Определение бюджета
Анализ объявлений
Прозвон продавцов
Проверки по базам данных
Проверка документов
Проверка идентификационных маркировок
Проверка кузова автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Сделка
Продолжаем.
Остаётся проверить автомобиль технически и убедиться, что он исправен. А если неисправности найдутся, то это может стать причиной для отказа от автомобиля или поводом для торга с продавцом. Ни для кого не станет новостью, что первое с чего нужно начать проверку – это двигатель. Сердце автомобиля может конкурировать по своей важности и стоимости только с трансмиссией, которой отведём второе место. Ну, а дальше по мелочи.
Если пока отложить инструментальные методы, то судить о состоянии двигателя мы можем только по косвенным признакам.
Первое – осмотрите мотор на предмет течей. Течи масла из-под прокладки клапанной крышки или масляного поддона – наименьшая из проблем. Чаще всего нужно всего лишь поменять прокладку. Если течь или обильное масляное запотевание видно на стыке двигателя и коробки, вероятно придётся менять задний сальник коленвала.
Причиной сильного запотевания или течи в районе ремня ГРМ может являться передний сальник коленвала. Попадание масла на сам ремень, может даже стать причиной обрыва ремня ГРМ.
Второе – послушать как работает мотор, ритмичного стука быть не должно. В некоторых случаях это может говорить о проблемах с двигателем и его скорой поломкой. Лучше всего попросить продавца показать автомобиль непрогретым, именно на «холодную» проявляется стук поршней в первую очередь. Если вы осматриваете машину зимой – это даст вам еще большее преимущество. Примеры стука есть в соответствующей части руководства.
Третье – посмотреть цвет выхлопа. Нормальный выхлоп – бесцветный или слегка серый. Зимой, при отрицательных температурах, допускается белое парение. Но если вы видите густой белый дым, вероятно, в камеры сгорания попадает антифриз. Это может происходить из-за негерметичности прокладки, трещине в блоке цилиндров или даже нарушении геометрии блока цилиндров, например, из-за перегрева. Всё это не сулит ничего хорошего.
Синий дым – горит масло. Самая распространенная проблема, из-за которой моторное масло попадает в камеру сгорания – это залегание или износ поршневых колец, а также стенок цилиндров двигателя. Причиной расхода масла может стать износ маслосъёмных колпачков и даже неисправность турбины.
Когда двигатель проверен и его состояние вас устраивает, то пришло время узнать, как поживает трансмиссия. Если ваш выбор пал на автомобиль с механической коробкой передач, то базовый набор быстрых проверок будет не очень большой.
Проверьте сцепление. Если сцепление изношено до критического уровня, то оно уже не способно целиком передавать крутящий момент от двигателя на колёса. Включите повышенную передачу и притопите педаль акселератора. Обороты двигателя должны расти пропорционально набору скорости. Если вы чувствуете, что обороты растут в рассинхроне с набором скорости, вероятно сцепление буксует. А значит требует замены.
Пару слов о механической коробке переключения передач. Её обязательно нужно проверять в движении. Простейшее поочерёдное включение всех передач позволит выяснить включаются ли они вообще. К примеру, из-за износа синхронизатора одной из передач, она может попросту не втыкаться. Так же, проверьте работу каждой передачи, под нагрузкой и наоборот – при торможении. Одну или несколько передач может выбивать. Этому могут стать причиной внешние проблемы - износ кулисы, опор МКПП или внутренние – износ вилки, муфты, штока и тому подобное. Не забудьте проверить и заднюю передачу.
Пару слов о проверке автоматической трансмиссии. Если есть такая возможность, то нужно начать проверку остывшей коробки и закончить проверку уже прогретой. Простейшие манипуляции позволят косвенно оценить состояние и корректность работы трансмиссии. Для начала, переключите все режимы работы трансмиссии, в неподвижном автомобиле. Режимы должны переключаться без явных толчков, ударов, ощутимых задержек и без посторонних звуков.
При движении автомобиля, обязательно проверьте все режимы работы автоматической коробки переключения передач. Во-первых, неплохо было бы убедиться, что все передачи вообще включаются. Что они включаются своевременно, и также без задержек, сильных ударов и посторонних звуков. Проверить нужно не только включение всех передач вверх, но и вниз, при плавном снижении скорости. Проверьте работу трансмиссии при различной интенсивности ускорения.
Не лишним будет проверить уровень и качество трансмиссионной жидкости (ATF), назовём её попросту – масло. Если коробка обладает щупом, то это будет сделать совсем несложно. Масло не должно быть чёрным и иметь запах гари, что могло бы говорить о подгорании фрикционных дисков АКПП. В масле не должно быть посторонних вкраплений и тем более, мелкой металлической пыли, что скажет о повышенном механическом износе деталей коробки.
Некоторые параметры, некоторых моделей трансмиссии можно прочитать диагностическим сканером в потоках данных. Такая проверка уже перестаёт быть косвенной и обретает конкретику, например длину хода штока сцепления у DSG, говорящую об уровне износа сцепления. Для различных автомобилей, различных типов трансмиссии, можно считать различные данные, а некоторые типы и модели трансмиссии не расскажут о себе ничего полезного. Невозможно дать универсального совета по этой теме, но, если Роскомнадзор пока не забанил вас в Гугле, найти подобную информацию не составить труда.
Конечно же, девятый шаг – техническая проверка автомобиля не ограничивается проверкой двигателя и трансмиссии, поэтому и по другим аспектам проверки автомобиля перед покупкой я снял наглядные видеоролики.
Например, о проверке тормозной системы автомобиля.
Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости в бачке. Тормозная жидкость не должна быть чёрной и иметь посторонние включения. Осмотрите бачок и магистрали, а также главный тормозной цилиндр, колёсные узлы на наличие течей.
Проверьте выработку тормозных дисков и тормозных колодок. Износ колодок на передней оси должен быть одинаковым, как и у колодок на задней оси, между собой. Если с одной стороны автомобиля износ колодок больше, чем с другой, может быть подклинивать направляющая суппорта и требовать обслуживания или даже может быть неисправен главный тормозной цилиндр.
Пару слов о подвеске, рулевой, ходовой. Заглянув под днище автомобиля или через колёсные арки, выверну колёса, осмотрите пальники ШРУСов, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки. На них должно быть трещин разрывов и следов утечки смазки.
Осмотрите амортизаторы и пружины. Амортизаторы также должны быть сухими. Если амортизатор теряет свою рабочую жидкость, он перестаёт выполнять функцию гашения раскачиваний. Проверить амортизатор не сложно – качните машину вертикально со стороны каждого из амортизаторов. Раскачивание не должно продолжаться, а должно быть сразу же погашено.
Проверьте наличие люфта рулевого колеса и посторонних звуков, при вращении руля. У рулевого колеса не должно быть свободного хода до начала движения колеса. Никаких посторонних звуков или ощущения стука в рулевом механизме быть не должно.
Выверните руль до упора влево и начните движение, если услышали хруст – возможно скоро выйдет из строя шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Повторите процедуру, вывернув руль до упора вправо.
В конце концов, просто прокатитесь с продавцом по неровностям, подвеска должна отрабатывать без стуков. А при тест-драйве на ровной дороге, вы не должны услышать вой, который может предупреждать о кончине ступичных подшипников. Информация более полная и более подробная, в четырнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль».
Последнее, что касается технической проверки автомобиля – это проверка стартера, генератора, кондиционера и электрики автомобиля в целом.
Если генератор исправен, то яркость световых приборов будет равномерна. Если же свет мерцает или становится намного ярче, при повышении оборотов двигателя, возможна проблема с генератором, а именно с обмотками или диодным мостом. При включении зажигания, на приборной панели должна появиться контрольная лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя это лампа должно погаснуть.
Стартер должен запускать двигатель без посторонних звуков, иначе можно подозревать серьезных износ зубьев шестерни бендикса. Если не устранить эту проблему своевременно, то необратимый износ могут получить зубья венца маховика.
Не забудьте проверить и систему кондиционирования. Начните с того, чтобы понять – включается ли компрессор кондиционера. Если на данной модели автомобиля используется компрессор с электромагнитной муфтой, то вы можете не только услышать, но и увидеть момент включения компрессора и срабатывание электромагнитной муфты.
Проверьте всё то, что должно включаться и выключаться в салоне автомобиля. Просто нажмите на каждую кнопку, покрутите каждый переключатель, подвигайте всё что должно подвигаться. Не ленитесь проверить всё – от подогрева сидений до стеклоочистителей. Как минимум – это повод для торга с продавцом. Ну и по традиции – более подробная иллюстрированная информация в руководстве о подборе автомобиля, именно в пятнадцатой его части.
Когда вы проверили всё, что смогли проверить. Когда вы заглянули всюду, куда можно было заглянуть. Когда вы убедились, что машина вам нравится и не выявили фатальных проблем, только тогда имеет смысл пригласить продавца автомобиля в ближайший автосервис. О выборе автосервиса, стоит позаботится заранее.
Лучше выбирать профильный автосервис, особенно если вы выбираете дорогой, сложный автомобиль, напичканный электроникой. Не обязательно выбирать официального дилера, клубные сервисы, зачастую, работают куда более ответственно и с человеческим подходом.
Преимущества заезда в автосервис очевидны. Если у вас есть подозрение, что автомобиль был в серьезном ДТП, стоит поискать следы кузовного ремонта снизу. Если автомобиль старый, вы сможете оценить состояние днища на предмет коррозии. Иногда, некоторые течи можно обнаружить только снизу. А главное, если у вас нет приличного диагностического сканера, то в профильном автосервисе он наверняка найдётся.
И заключительный, десятый шаг – это сделка купли-продажи автомобиля.
Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Если у вас наличные, передавайте их собственнику в руки. Если вы договорились об оплате автомобиля переводом с банковской карты, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, брат или другой человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Либо на свой страх и риск.
Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. Само собой без ошибок и без исправлений. Договор можно написать полностью от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт.
Продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два экземпляра, так как один отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт. Ссылку на проверенный, актуальный договор купли-продажи автомобиля, оставлю в описании под видео.
Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.
Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.
Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки.
Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.
Автомобиль передаётся покупателю непосредственно с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД.
Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Более того, такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.
Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем органе или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.
Если автомобиль уже обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на продавце. Продавец и покупатель должны иметь подтверждённую запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), вносит данные о покупателе в ЭПТС, а после этого покупатель должен подтвердить внесение своих данных. Процедура занимает 10 минут, если стороны имеют подтвержденную учётную запись на госуслугах.
Интересен тот факт, что внесение собственника в ЭПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки портала системы электронных паспортов (СЭП).
Я смотрю по сайтам объявлений, что много машин в Беларуси продается явно под российский спрос. И по-идее ведь, если покупаешь для собственного пользования, то утильсбор платится совсем маленький и в принципе, купить машину в Минске это примерно как в Москве. Или я что-то не понимаю? Может, это для поездивших больше года машин и выпущенных в Беларуси утильсбор маленький, а для ввезенных - большой? Что-то дипсик путается в показаниях, объясните кто шарит, пожалуйста
Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом для своих клиентов. Делюсь опытом для тех, кто выбирает и проверяет автомобиль с пробегом самостоятельно. Было бы здорово поднять общую грамотность покупателей автомобилей с пробегом и усложнить жизнь нечестным перекупам.
Напомню, что если хотите весь материал здесь и сразу, то смотрите видео. А если удобнее читать, что придётся подождать ещё и третью часть. Очень много букв. Внизу статьи размещу видео на Youtube, а пока VK видео:
В прошлой статье было разобрано 3 первых шага из 10:
Выбор марки и модели
Определение бюджета
Анализ объявлений
Прозвон продавцов
Проверки по базам данных
Проверка документов
Проверка идентификационных маркировок
Проверка кузова автомобиля
Технический осмотр автомобиля
Сделка
Если объявление не вызывало у вас отторжения, тогда звоним продавцу, чтобы поговорить об автомобиле и выяснить – не является ли продавец перекупщиком.
Если покупать автомобиль у перекупщика вы не планируете, то первое, что стоит выяснить у продавца – вписан ли он в ПТС и ставил ли машину на учёт на своё имя. Как правило, перекупщики покупают автомобили по договору в простой письменной форме и избегают занесения своих данных в ПТС и тем более, не ставят машину на учёт на себя. Если в ПТС он не записан, скорее всего, он купил машину на перепродажу.
С одной стороны, нет разницы у кого покупать хорошую машину – у перекупщика, в автосалоне или у частника. Но тот факт, что машину продаёт перекупщик, сильно понижает вероятность купить у него хороший автомобиль, с реальным пробегом. Бывают и хорошие машины у перекупщиков, бывают и перекупщики честные, но это бывает не частно. Будет нелишним узнать у продавца от этого ли автомобиля VIN (это Vehicle identification number) указан в объявлении. Потому что именно перекупщики грешат тем, что пытаются скрыть некоторые факты из истории автомобиля, подменяя VIN в объявлении на аналогичный, но с чистой биографией.
Услуга предоставления подменного VIN довольно распространена
Когда вы выяснили всё что хотели о продавце, то узнайте нет ли косметических повреждений на кузове автомобиля и в салоне. Ведь, фотографии могли быть сделаны намеренно так, чтобы какие-то притёртости, царапины, трещины на стекле или прожженное сидение не было видно.
Узнайте у продавца, попадал ли он на этом автомобиле в ДТП и какие детали кузова подвергались ремонту. Возможно, ответ продавца сразу вычеркнет этот автомобиль из вашего списка. Не забывайте, что второй владелец может свалить на первого все те кузовные ремонты, которые вы найдёте. А вот если это первый владелец, то сослаться на незнание ему будет сложнее. Хотя и тут бывают уникумы. Например говорят: «Я отдал машину дилеру на ремонт, а что они там красили по КАСКО, я понятия не имею».
Когда выяснили всё, что вас интересовало о кузове, переходите к вопросам по техническому состоянию. Во-первых, что требует замены сейчас? Исправные ли все механизмы и электрика, всё ли включается, что должно включаться и т.д.? Не трясёт ли мотор, не пинается ли коробка. Узнайте, какие серьёзные ремонты пришлись на судьбу этой машины. Узнайте, когда было последнее техническое обслуживание, что оно включало, а также где и с какой периодичностью владелец обслуживал автомобиль.
Узнайте сохранились ли заказ-наряды из автосервиса. Заказ-наряды не только будут неплохим подтверждением своевременного обслуживания, но и могут подтвердить пробег автомобиля. В конце разговора попросите продавца прислать вам VIN автомобиля для проверки по базам данных.
Переходим к следующему шагу. Когда объявление изучено под увеличительным стеклом, когда разговор с продавцом по телефону не оставил сомнений, только тогда имеет смысл перейти к проверкам автомобиля по базам данных.
Есть бесплатные источники, которые дают вполне полезную информацию. Но самого интересного в бесплатных источниках не найти. Поэтому я рекомендую не жалеть пару сотен рублей на предварительную проверку. Ведь, информация в базе данных может сразу исключить покупку данного автомобиля, а значит это сэкономит ваше время и деньги на поездку к заведомо неподходящему автомобилю.
Бесплатную проверку автомобиля предоставляет портал госавтоинспекция.рф. Здесь можно проверить историю регистрации в ГИБДД, участие в ДТП, факт нахождения автомобиля в розыске, ограничения на регистрационные действия и, с недавнего времени, наличие диагностической карты тех. осмотра.
Обязательно следует проверить автомобиль на залог в Реестре Залогов (вкладка по информации о предмете залога). С 1 июля 2014 года нотариусы начали вести реестр залогового имущества. Банки и кредиторы передают нотариусам информацию о залоге. Данные вносят в единую систему и по запросу предоставляют любому человеку.
Проверьте владельца автомобиля на наличие исполнительных производств на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если у владельца автомобиля есть долги, то ограничение на регистрационные действия может появиться на автомобиле в любой момент.
Платных сервисов проверки истории автомобиля великое множество. Лучшие из них предоставляют развёрнутую информацию по пробегу от автосервисов, историю кузовного и ремонта и технического обслуживания, а также расчёты кузовных работ от страховых компаний, если таковые имели место быть. У каждого популярного сайта объявлений есть такой сервис. Не буду рекламировать конкретный. Попробуйте разные, их всего 2-3 популярных. Ну и бот в Телеграм ещё есть (там осторожнее, не наткнитесь на фейковый).
Не забывайте, что сейчас очень распространена практика подмены VIN автомобиля в объявлении. Конечно же, в первую очередь этим грешат перекупщики и безымянные автосалоны. Поэтому, если дело дошло до осмотра автомобиля, то обязательно сверяйте VIN на кузове с тем, что был указан в объявлении, и который вы проверяли по базам данных. Более подробно о проверке автомобиля по базам данных я рассказывал в четвёртой части руководства «Как подобрать автомобиль».
Если проверка автомобиля по базам данных не выявила ничего отталкивающего, только тогда стоит договориться с продавцом об осмотре автомобиля. Не забудьте попросить продавца взять с собой документы на автомобиль, особенно Паспорт Транспортного Средства (ПТС), а также документы, подтверждающие историю обслуживания автомобиля, если такие имеются. И здесь мы уже перешли к следующему шагу – проверка документов автомобиля.
Это первое с чего следует начинать осмотр автомобиля. Данный шаг позволит выяснить окончательно – перекупщик перед вами или нет. А вы думали, если по телефону он красиво рассказывал про машину и клялся-божился, что владеет ею уже 5 лет, то это точно реальный собственник, на котором машина значится на учёте? А вот и нет. Бывают такие наглые перекупы, которые не сдаются до последнего, делая из покупателя дурака. Если вы не обнаружите его имени в ПТС, то он будет вам рассказывать, что машина на учёте на его друге, брате, жене, сестре и тому подобное.
Уже сейчас не лишним будет сверить тот VIN, который вы проверяли по базам данных и VIN, указанный в ПТС. На этом не стоит расслабляться, возможно вы держите в руках ПТС от аналогичного автомобиля, а реальный ПТС вам собираются подсунуть только на сделке. Поэтому сразу сверьте VIN в ПТС c идентификационной маркировкой на кузове автомобиля. Об этом чуть позже, на следующем шаге. А пока повертим в руках ПТС.
Насладимся типографией Госзнака, так как уже сейчас на новые автомобили выдаётся электронный ПТС, а бумажный, со временем, выйдет из обихода. На этом этапе мы можем быстро выяснить является ли ПТС, так называемым, оригиналом, то есть выданным впервые или дубликатом, то есть выданным взамен утраченного или утилизированного ПТС. Если ПТС выдан таможней или производителем автомобиля, значит это оригинал.
Если ПТС выдан органами ГИБДД, значит это дубликат. Что это означает, чем чревато и вообще чревато ли я рассказывал отдельно, ссылка будет ниже. Прочитайте все записи об истории регистрационных действий и особые отметки на полях, если таковые имеются. Там могут быть рядовые или очень значимые записи.
Проверьте базовые степени защиты бланка ПТС. Круглая голограмма на лицевой стороне бланка должна быть чёткой, яркой. Переливы элементов изображения на голограмме, при наклоне – контрастные. Линии автомобиля на голограмме должны быть видны отчётливо. Голограмма не должна быть тусклой или расплывчатой.
Проведите по голограмме пальцем, она не должна выступать над поверхностью бумаги, границы перехода должны быть практически не ощутимы. На бланках ПТС старого образца, голограмма выполнена в виде прерывистой линии и расположена на первой странице бланка вдоль линии сгиба. Бланк старого образца также является действительным.
Карманный микроскоп поможет увидеть, что разделяющие линии между строк на лицевой странице ПТС — это микротекст. Как и линия после слова «подпись» - неразрывная надпись «паспорттранспортногосредства».
На красном шрифте, которым выполнены серии и номера ПТС, не должно быть видимых вкраплений посторонних цветов. Серия и номер ПТС — это штамп, так называемая, высокая печать. Присмотритесь и вы увидите, что символы серии и номера вдавлены в бланк. На алике, карманный микроскоп стоит 10 баксов, такого будет вполне достаточно.
Еще микроскоп поможет выявить, так называемую, «перемывку». Так жаргонно называют изменение данных в ПТС, когда, к примеру, один или несколько символов VIN меняются на другие. В этом случае автомобиль может быть в угоне, а ПТС принадлежал другому автомобилю, не подлежащему восстановлению. Таким образом обеспечивают документами криминальный автомобиль.
Также проверить подлинность бланка помогут водяные знаки, метки, видимые в ультрафиолете и инфракрасные метки. Для полноценной проверки бланка вам может пригодится ультрафиолетовый фонарь и инфракрасный детектор.
А после того, как документы проверены, следует переключиться на идентификационные маркировки. Очень важно выяснить их наличие, целостность и соответствие документам, а самое главное – обратить внимание на то, нет ли признаков несанкционированного изменения маркировок.
Заранее почитайте в интернете о том, где располагаются идентификационные маркировки у автомобиля, который вы планируете осматривать. VIN может быть нанесен на кузов под капотом около моторного щита, может быть нанесен на металлический шильдик или на полу под сидением пассажира.
Важно проверить не повреждена ли маркировка, нет ли на ней следов коррозии, не окрашено ли вторично место нанесения VIN, а также нет ли следов демонтажа кузовных деталей, на которых нанесён VIN. Такие следы могут быть умышлено скрыты кустарной шумоизоляцией.
Если автомобиль рамный, то очень важно проверить сохранность номера рамы, так как нередки случае полного уничтожения номера рамы коррозией. Если номер рамы не читается, то можно легко хапнуть проблем с регистрацией автомобиля в ГИБДД.
Иногда, заботливые владельцы рамного автомобиля полностью покрывают место нанесения номера рамы антикором. В этом случае, перед покупкой автомобиля необходимо смыть антикор в месте расположения номера рамы, чтобы удостовериться, что антикор не был нанесен уже после того, как номер сгнил, с целью сокрытия этого факта.
Номер двигателя не должен быть уничтожен, а должен быть хорошо читаемым. При этом, для регистрации в ГИБДД, важно только соответствия модели двигателя, а номер двигателя может отличаться, если двигатель был заменен на аналогичный. Хотя, в разных регистрационных подразделениях ГИБДД, к факту несоответствия номера двигателя документам, относятся по-разному. Где-то это может вызвать вопросы и проблемы, а где-то нет – просто впишут замену двигателя в особые отметки.
Только после того, как вы убедились, что вся юридическая сторона автомобиля в порядке, можно начинать проверку состояния самого автомобиля. Именно в такой последовательности. Мы начинаем проверку от самого важного, когда выявленная проблема сразу исключает дальнейшие проверки. К примеру, если выявлена проблема с документами – смотреть что там с двигателем уже никакого смысла нет. Если есть проблема с идентификационными маркировками автомобиля – уже не важно, как работает коробка передач. Так, и если кузов автомобиля сварен из трёх, к нему приварена крыша, приварена четверть, то выяснять – работает ли кондиционер – бессмысленно.
Следующий шаг – проверка самой дорогостоящей части автомобиля – его кузова. Но так как для проверки кузова автомобиля нам понадобится толщиномер, то предлагаю сперва поговорить про оборудование, которое вам понадобится при подборе автомобиля. А основным оружием в войне с нечестными продавцами является, как раз, толщиномер и диагностический сканер.
Толщиномер вам сослужит огромную службу при проверке кузова автомобиля. Стоимость самых простых моделей толщиномеров начинается от тысячи рублей, а за 2-3 тысячи уже можно взять приличный прибор начального уровня. Стоимость прям хороших толщиномеров начинается от 6-7 тысяч рублей. Учитывая невысокую стоимость толщиномера и пользу, которую он вам может принести – это устройство просто незаменимо.
Толщиномер позволит не только выявить вторично окрашенные детали, но и поможет определить масштабы кузовного ремонта. Толщиномер поможет найти сварные швы на кузове автомобиля, чтобы исключить варианты после фатальных повреждений. Еще больше, подробнее и наглядно я рассказал о том «Как пользоваться толщиномером» в семнадцатой части руководства о подборе автомобиля. Ссылку ищите под этим видео, на Ютуб.
Второй незаменимый помощник автоподборщика – диагностический сканер. Хороший сканер позволит провести полноценную компьютерную диагностику автомобиля прямо на выезде, при осмотре автомобиля у продавца. Диагностические сканеры бывают двух типов – мультимарочные и сканеры, специализированные по конкретной марке автомобиля. Последние, в свою очередь, тоже делятся на два типа. Первый – это дилерские сканеры или их клоны. Второй тип – сканер и софт сторонних разработчиков. Некоторые сканеры подключаются только к ноутбуку, иные же работают с Андроидом, что позволяет устанавливать их программное обеспечение на планшет или даже смартфон.
Лидерами на рынке мультимарочных сканеров являются компании Launch и Autel. Их флагманы весьма дорогостоящие - от тысячи долларов. Но есть народные умельцы, которые помогут обеспечить флагманским функционалом, младшие модели диагностических сканеров этих марок.
Таким образом можно сэкономить в 4-5 раз. Преимущества этих сканеров в том, что имея один инструмент, можно проводить компьютерную диагностику, фактически любой марки и модели автомобиля. К тому же, софт этих сканеров ставится на Андроид, что позволяет вам быть мобильным даже пешком, не таская с собой громоздкий ноутбук.
Дилерские диагностические сканеры обычно имеют космические ценники и работают с одной конкретной маркой автомобиля или несколькими марками одного автомобильного концерна. Для бытового использования, с целью подбора автомобиля для себя, они вряд ли подойдут, а вот их клоны – вполне. Найти их можно на всё том же Алиэкспресе, а также в России на Авито.
К таким сканерам можно отнести следующие: для группы Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA – Vas 6154 с программным обеспечением ODIS, для Toyota – это Techstream, для Nissan – Consult, для Kia и Hyundai – это GDS VCI, Lexia – для Peugeot и Citroen и другие. Чаще всего, для установки софта и подключения этих сканеров вам потребуется ноутбук, а также танцы с бубном для установки этого софта.
И отдельной категорией идут сканеры сторонних разработчиков, которые завоевали доверие, своей надёжностью и функциональностью. Это ForScan для Мазды и Форд, это Вася Диагност – для VAG’ов или Chevrolet Explorer, догадайтесь для чего.
Есть еще так называемый ELM327, стоит он буквально копейки, свою цену оправдывает полностью, но имеет крайне ограниченный функционал. Он читает блок управления двигателем по универсальному протоколу OBD2 и некоторые другие ограниченные параметры. Для него есть хороший универсальный софт, устанавливаемый на смартфон, есть специальный софт для диагностики вариатора и всякое другое интересное. Но рассматривать его как полноценный диагностический сканер – неверно.
Компьютерная диагностика очень важный или даже незаменимый этап проверки автомобиля перед покупкой. Самая простая функция любого диагностического сканера – чтение ошибок в блоках управления автомобиля. С этой функцией справится даже ребенок. Если один из блоков управления регистрирует нарушение работы системы, которую он контролирует, блок записывает в память код ошибки. Как правило, программное обеспечение даёт краткую расшифровку ошибки, а более подробная информация по каждой ошибке может быть найдена в сети Интернет.
Кроме ошибок, диагностический сканер позволяет читать потоки данных с датчиков в реальном времени и многое другое, в зависимости от марки, модели автомобиля и диагностического сканера. Еще больше информации об оборудовании для подбора автомобиля вы найдете в пятой части руководства «Как подобрать автомобиль самостоятельно».
Вернёмся к проверке кузова автомобиля. Если толщиномера у вас нет, то придётся рассчитывать на собственную внимательность и чёткость зрения. Вторичный окрас детали кузова автомобиля можно выявить прямо или косвенно, по целому ряду факторов. Например, внимательно разглядывая фактуру лакокрасочного покрытия, сравните шагрень на разных деталях автомобиля. Шагрень – это зернистость, рельеф ЛКП.
Если на одной детали кузова, шагрень явно отличается, вероятно эта деталь вторично окрашена. А может быть – это единственная неокрашенная деталь. Выяснить это поможет только комплексный подход к проверке кузова.
Самый простой и очевидный метод узнать какая деталь кузова вторично окрашена, как ни странно, посмотреть на неё. И сравнить оттенок цвета с соседней деталью. Частенько, можно обнаружить, что вторично окрашенная деталь немного отличается оттенком. Но и это еще не всё.
На вторично окрашенных деталях кузова очень часто можно встретить изъяны окраски. От грубых изъянов – это капли и подтёки лака, до менее очевидных – это мелкие кратеры на лакокрасочном покрытии, и до едва заметных – пылинки, которые попали на окрашиваемую поверхность, при выполнении работ.
Если речь идёт о навесных деталях кузова – двери, капот, передние крылья и крышка багажника, то может оказаться полезно осмотреть болты крепления этих деталей. Если видны следы демонтажа, краска на болтах содрана, вероятно эту деталь снимали именно для окраски или замены.
Но главное – это проверить несущую часть кузова. Внимательно проверяйте проёмы дверей и багажника, стойки, а также видимую часть кузова в подкапотном пространстве – лонжероны, усилители крыльев, моторный щит и всё прочее.
