Приспособа для электриков
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Берите, вручайте
Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же.
Так это выглядит снаружи:
Первая карусель
Так внутри:
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем!
Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем.
Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели.
Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили.
Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
19. Розетка водонипроницаемая 220v
Что потребуется:
Стриппер
Клема плоская изолированная "гнездо" 7,4мм 1,5-2,5мм2
Кабельный наконечник НКИ 1,5-2,5мм2 Ф=5мм
Кабельный наконечник НШВИ 2,5мм2 L=5мм
Кабельный наконечник НШВИ 6мм2 L=12мм
Кабельный наконечник НКИ 6мм2 Ф=10мм
Колпачек СИЗ-3 2,5-5,5мм2
Постараюсь тут дать максимально емкие пояснения:
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Всем удачи и всего доброго!!!
Напишу от своего имени. От имени мастера. Ремонтом бытовой техники занимаюсь давно, больше 15 лет. Скажу так. Не важно в каком регионе России считаю справедливой стоимостью за ремонт электронного модуля стиральной машины, посудомоечной машины, газового или электрического котла, холодильника с неинверторным двигателем 3500₽. Простые платки от СВЧ, водонагревателей, таймеров духовок 2500. В эту стоимость входит выезд мастера ( меня) и компоненты для ремонта. В 50% случаев чиню на месте. Ремонт инверторных плат дороже исходя из стоимости компонентов. Некоторые платы на месте невозможно починить из-за отсутствия необходимых компонентов. Если вам называют стоимость выше указанной то это либо мастера перекупы которые не чинят сами, либо охуевший бабкин внук! Если кому то эта стоимость кажется высокой, там же реле, транзистор и конденсатор поменять - ради бога, но перед самостоятельным ремонтом поищите информацию, о стоимости и наличии новой платы.
И так как ответ на пост о ремонте холодильника, расскажу историю вчерашнего дня.
Обратился клиент с вопросом могу ли заменить компрессор на холодильнике.
В ходе диагностики выяснилось, что приезжали мастера, меняли фреон ) меняли контроллер, а холодильник так и не работает. Приговорили компрессор и клиенту стало жаль 20 тыр, он занялся поиском другого мастера.
По факту проблема оказалась в неисправном датчике испарителя стоимостью 150₽.
Совет. Обговаривайте с мастером оплату за результат. Хороший мастер на это легко согласится, хуеплет будет юлить и говорить, что надо то попробовать это поменять...
Моя история рукожопства с посудомойкой bosch - не грет воду, ну ясен хрен, ТЭНу хана. Разбирать - паять, не наш метод, тэн продаётся только в сборе с насосом, заказываю за 16000 оригинал, меняю, но нужно же найти причину поломки - протекает поддон. Заказываю оригинальный ремкомплект (900р, чтобы надёжно), меняю. Переворачиваю стиралку обратно(удобно разбирать когда она вверх ногами). Запускаю, пара стирок - снова здорова, опять не греет. Опять хана ТЭНу - протекло по шву корпуса, а не с поддона, пока переворачивал металл с пластиком немного разошлись от старости и начали пропускать воду на режимах с температурой. Ну, ситуация ясная, нашёл насос за 12 (итого уже моё рукожопства обошлось в 28900 на данном этапе). Но "чё я не мужик, что-ли", закусился, во что бы то ни стало решил именно эту посудомойку восстановить. А дело осложняется тем, что она в деревне, до города 50 км, т.е. особо мастера не вызовешь.
Начинается следующая часть.
Приходит насос, вытаскиваю, переворачиваю посудомойку, уже с закрытыми глазами меняю насос, проклеиваю корпус дорогушным автомобильным герметиком, переворачиваю обратно, включаю и наблюдаю весёлые искорки, которые пляшут по модулю управления(мозгам). Часть воды после переворота попала на блок и он не успел просохнуть - весёлые молнии длились полсекунды - резко выключил, но мозгам хана - посудомойка не моет, посылает нах с ошибками.
Поиск модуля с такой же посудомойки - цена вопроса 10-12 тыс. Заказываю с Авито - прислал мужику точную модель и фото платы с корпусом, приходит - не то совсем. Моей модели лет 10, а пришла совсем древняя плата, там и разъёмы даже не совпадали, вернул, Авито деньги вернуло без проблем. И вот сижу у разбитого корыта - посудомойка не течёт, насос новый, денег уже вбухано - а мозгов что у меня, что у посудомойки, нет. С алишки могут прислать "чистый" модуль, но под определённую модель его нужно прошивать, начинаю изучать и этот вопрос, нахожу прошивку....но не решаюсь.
Проходит несколько месяцев мучительных раздумий "что делать?".... "Кто виноват?" - понятно, я его в зеркале каждое утро вижу.
А семья из 4-х человек и уже все привыкли к благам цивилизации, регулярные дежурства на посуду и т.д. надоедают.
В один летний день с утра пораньше вытаскиваю посудомойку, снимаю с неё тяжёлый кухонный фасад, чтобы полегче тягать было, и в одну каску гружу в машину, везу в сервис, срываю спину(легче то она стала, но ненамного и ещё по габаритам неудобная).
И вот вечером того же дня мне говорят, что похоже, с машинкой что-то получится сделать, если мастер успеет прикупить нужные детальки и пропаять плату (вечер пятницы, как сейчас помню) и с Вас 8500(ха, после почти 30-ки потраченных уже кажется не так много). В пятницу вечером её погоняли и в субботу я её забрал.
Это была длинная история рукожопа, что иногда нужно не лезть туда, в чём не разбираешься, а сразу отдать дело нормальным мастерам - по итогу дешевле встанет :)
Здравствуйте, нужен совет...
Дано
1) беспроводной геймпад, типа Супер Нинтендо
2) и на плате самого геймпада, и на плате USB передатчика антеннка, тонюсенькая "змейка" (с одной стороны тексталита)
2) частота 2,5 Гц
3) есть моток омеднённого провода в изоляции (типа такого, какой внутри дата-кабелей применяется), фольга (кулинарная, но электропроводная), клей моментальный(цианакрилатный), паяльник и припой
Проблема
геймпад под определённым углом (на расстоянии 4-5 метров) теряет связь с USB адаптером...
Появилась идея, за счёт фольги и/или омеднённой проволоки удлинить антенну на геймпаде, дабы улучшить связь.
Вопрос
Какая форма антенны лучше подойдёт для этих целей ?
просто квадратики фольги по углам корпуса геймпада разместить ? (присобачив провод одним концом к фольге, другим к окончанию антенны на текстолите)
или по окружности корпуса пустить оголённый провод ?
или воспроизвести ФА-20 ?
или сделать полые ромбики из фольги, соединив проводом с выводом антенны ?
или что-то еще ?
PS: Вариант "взять WiFi антенну и прифигачить снаружи корпуса" не предлагать, антенна есть, но её размер превышает длину геймпада в два раза. Оно может и улучшит приёмку/отправку сигнала, но уж слишком смещает центр тяжести...
Длиннопост
Была поставлена задача: Установить в холодильник Саратов-II с 1965г.в. электрическое освещение, отсуцтвующее там от природы.
Поход по магазинам не дал возможности купить специальную холодильную кнопку, а в мастерской вообще мастер сказал что имея стаж в 45 лет, он первый раз слышит что в такой холодильник хотят провести свет.
В общем мною было принято стратегическое решение самому сделать устройство размыкающее эл.сеть при закрытии двери.
Задействованы почти все наличествующие инструменты.
Разобраны все старые савецкие телефоны в поисках лучшего пружинного устройства размыкания. Найден также синий детский пластмассовый шарик для гибкости.
В качестве поршня был выбран шприц. (10 гр.) Некоторые сложности были с вырезанием частей шприца уже после установки. Так сказать доводка на месте. Ибо заусенец маленький - а вся конструкция из-за него не работала. Ход поршня должен быть мягким, даже без установки в передней части шприца дополнительной давящей пружины.
Контактами являются два винтика. Причём один с обычной шляпкой, а другой с вогнутой - для лучшего прилегания. Передняя держалка шприца - гнутый жестяной профиль, сидит на двух магнитах от старого разобранного винчестера.
Обычная маленькая лампочка, в патроне. Защита - одноразовый стаканчик от морса.
Итого потрачено 3 дня, и задача выполнена. Свет мягко включается при открытии двери, и так же мягко выключается при закрытии.