Клёвая же работа, да?
Промальп, сварщик, монтажник. Мотаюсь по всей России и иногда по оффшорным зонам. Пустыни, горы, тундра, заполярный круг, моря.
Обожаю свою работу.
https://t.me/rigger_rope_access
Продолжение поста «Мой будний день»
Промальп, сварщик, монтажник. Мотаюсь по всей России и иногда по оффшорным зонам. Пустыни, горы, тундра, заполярный круг, моря.
Обожаю свою работу.
https://t.me/rigger_rope_access
Продолжение поста «Мой будний день»
В этом ролике мы с вами разберемся с тем, что же находится внутри советской кнопки КМ1-1В. Мы разберем данную кнопку и посмотрим как она устроена внутри. Дополнительно мы поговорим о назначении контактов кнопки КМ1-1В и разберем ее принципиальную схему. Скажем пару слов о целевом назначении использования данной кнопки.
Принесли мне в ремонт китайский диспенсер мыла. Симптомы - умерла батарея. Открыл, посмотрел - вся плата в окислов, гидроизоляции никакой. Промыл, отчистил, вроде этого и хватило, заработал. Ставлю на место плату, собираю - и он мне показывает красный сигнал, как будто руку не убрали с фотодатчика. Датчик там - ИК светодиод и фотодиод. Я решил, что плохо отчистил линзу и свет со светодиода напрямую на фотодиод попадает. Почистил ещё. Не помогло.
Помогло же вот что.
Достаточно было насадить на светодиод трубку такой длины, чтобы она упиралась в линзу. Тогда свет от внутренней поверхности линзы и не попадает на фотодатчик.
Дополнительный бонус - срабатывание стало чётче. Расстояние срабатывания не уменьшилось, а вот угол, в котором он ловит руку, стал меньше.
В сухопутных сражениях, когда преимущество в артиллерии и авиации у одной стороны, противнику остаётся делать упор на дроны и мины. Как бы ни были велики запасы противопехотных мин (в основном ПМН-2) со времён СССР, два года интенсивной войны серьёзно опустошили склады. Между тем, массового применения противопехотных мин, поставленных странами Запада, пока не наблюдается. Но существует простая, примитивная версия противопехотных мин нажимного действия.
В этом обзоре речь пойдёт про мины ПМД-6М и их осовремененных вариантах. Будет полезно и для понимания, как выглядит угроза, как взаимодействовать, и, возможно, в каких-то обстоятельствах, и с нашей стороны пригодятся. Хотя, с более продвинутыми и безопасными для сапёров противопехотными минами у России проблем нет. Это и большие запасы ПМН-2, более новых ПМН-4, и их производство. Однако, о примитивной, а потому крайне доступной, прародительнице всех противопехотных мин – представление лучше иметь.
Мина ПМД-6М, выполненная в корпусе не из дерева, как в изначальном варианте, а из листового металла. Такой боеприпас, сброшенный противником с большого агро-дрона, наши бойцы нашли на своих позициях в Херсонской области. Упала крышкой вниз. Типичная ситуация при таком методе минирования. Будучи вручную, штатно вкопанной, эта мина намного опаснее (фото из открытых источников)
Речь даже не столько о конкретных минах ПМД-6 и ПМД-6М, ещё довоенных (1930-х годов) и времён Великой Отечественной войны, сколько о самой концепции.
Конструктивно схожие мины на западном фронте применялись ещё в Первую мировую.
Устройство мины ПМД-6. Слева: в металлическом корпусе из жести. Справа: в деревянном корпусе (изображения из открытых источников)
ПМД – противопехотная мина в деревянном корпусе.
Идея крайне проста. Форм-фактор мины: параллелепипед, ящичек, коробка с крышкой (всё из древесины). Крышка посажена на ось вращения (расклёпанную спицу или даже просто гвоздики), откидывается вверх. Внутреннее пространство коробки рассчитано так, чтобы туда чётко укладывалась стандартная тротиловая шашка 200 г.
Для инициации применяется простейший взрыватель, обязательно с Т-образной боевой чекой: семейства МУВ (минный универсальный взрыватель), или ещё ранее: УВ, УВГ. Накольный механизм с пружиной, имеющий две чеки: предохранительную и боевую. В МУВ вкручивают капсюль-детонатор: МД-5М (изначально МД-2).
Простейший МУВ не имел даже механизма дальнего взведения и был крайне опасен для сапёра, работающего с такими минами. С более современными МУВ-2 где дальнее взведение реализовано – стало безопаснее.
МУВ-3 плох тем, что обычно идёт с Р-образной чекой. Но зато хорош наличием дополнительного пружинного фиксатора, который увеличивает нагрузку срабатывания на 1-2 кг или более. Можно наколхозить поперечину из какой-то деревяшки или подходящего диаметра проволоки в изоляции.
Применять МУВ-4 в таких минах нерационально, хотя технически приспособить возможно (вставкой кусочка веточки в отверстие боевой чеки, для формирования Т-образного упора для крышки мины). МУВ-2 на сегодня – наиболее адекватный вариант.
МУВ с такой Р-образной чекой может быть применён в мине ПМД-6, но нужно приспособить поперечину, какую-то палочку плотно засадить в колечко. Оптимально использовать сразу версию с Т-образной чекой, как на МУВ-2 (изображения из открытых источников)
Шашку укладывают в коробку гнездом в сторону отверстия (в торце коробки). В отверстие заводят взрыватель. Запал вставляют (вкручивают) в гнездо в тротиловой шашке. Т-образную боевую чеку МУВ ориентируют вниз. Крышка корпуса прорезью попадает на взрыватель и должна упереться в боевую чеку.
Мина, собранная кустарно по концепции ПМД-6, из какого-то современного материала. Сброшена с дрона. Стала штатно. Наши обнаружили на своих позициях. Наступить на такое было бы фатально... (фото из открытых источников)
Желательно устанавливать в грунт. В подготовленное углубление размещают мину. Сверху маскируют, буквально слоем до 1 см грунта, снега, а лучше вообще листья, трава, какой-то лёгкий мусор с окружающего пространства. Важно не нагружать, потому что веса крышки и совсем небольшой прибавки может хватить, чтобы сорвать боевую чеку.
При вкапывании и маскировке до последнего оставляют доступ к органам управления взрывателя. Остаётся вытащить предохранительную чеку и можно ретироваться.
Когда применялись первые МУВ (или ещё более древние УВ, УВГ), без механизма дальнего взведения – это была игра со смертью для сапёра… Если перегрузить сверху маскировкой, то при извлечении предохранительной чеки, вес крышки мог выдавить боевую чеку и происходил моментальный подрыв. Детонация 200 г тротила, когда руки у взрывателя и голова тоже где-то близко – это конец.
С применением МУВ-2 или прочих, с механизмом дальнего взведения, пока проволочка не разрежет свинцовую пластинку, даже при вырывании боевой чеки, есть время что-то предпринять. Как минимум – отбежать. Хладнокровный сапёр может даже вытащить взрыватель из шашки, отбросить его в сторону (тот хлопнет после взведения, и всё). И можно переснарядить мину другим МУВом.
Вот такой подарочек от противника наши нашли на своих позициях. И боком легла, и, судя по виду взрывателя, не взвелась, даже механизм дальнего взведения не запустился. Но приближаться всё равно не надо. Это кустарщина, внутри могут быть ловушки (фото из открытых источников)
Когда применялись опасные взрыватели, иногда приводили такие мины в боевое положение дистанционно – выдёргивая предохранительную чеку шнурком, привязанным к кольцу.
При наступании, нажатии на крышку мину, она банально выдавливает вниз Т-образную боевую чеку МУВ. Высвобождается ударник. Сжатая боевая пружина распрямляется. Толкает ударник. Тот накалывает капсюль запала. Происходит подрыв детонатора и, от него – основного заряда, тротиловой шашки.
Мина фугасного действия. Какие-то осколки формируются от фрагментов корпуса (особенно у металлической версии) и взрывателя. Но основное воздействие именно фугасное. Тротиловая шашка – это много… Действие аналогично мине нажимного действия ПМН первого поколения – те же 200 г тротила. А это, как известно – мина убийца, со сленговым прозвищем: «Чёрная вдова». Нижнюю часть ноги отрывает гарантированно. Часто травмирует и вторую ногу. Разогретыми газами взрыва обжигает, иногда вплоть до головы… Обычно от мощного удара взрывной волны теряют сознание. В общем, или 200, или тяжёлая инвалидность, если вовремя оказали помощь, что на минном поле затруднительно.
Параметры классической ПМД-6 в деревянном корпусе:
Длина: 202 мм.
Ширина: 96 мм.
Высота: 38 мм.
Масса плавает, в районе 450-600 г, в зависимости от материала и толщины стенок корпуса.
Индекс «М» в названии ПМД-6М означает лишь, что в модифицированных минах, на нижнюю сторону крышки набивали дополнительную стальную пластину, изогнутую, и работающую как амортизатор. Подстраховывал от небольшого нажатия. Воздействие на крышку не сразу жёстко передавалось на боевую чеку, а через упругую пластинку.
После дождей, снегопадов, нагрузка на крышки таких мин может сильно возрасти, и они самопроизвольно подрываются. Поэтому, конечно, при наличии более продвинутых мин семейства ПМН, следует ставить их. Эти ПМД-подобные – лишь крайний вариант от бедности.
Итого:
Примитивный в изготовлении корпус из древесины, фанеры, жести, кровельного железа, пластика и тому подобных доступных материалов.
Тротиловая шашка (или совершенно любая взрывчатка).
Простейший взрыватель семейства МУВ.
На вооружении мины ПМД-6М нет с 1949 года. Но тротиловые шашки и взрыватели на вооружении. Корпуса изготавливаются элементарно. Поэтому, вроде нет мины, а вроде и есть, в любом количестве, если сильно понадобится...
При всём уничтожении производств, которое происходило в стране противника за постсоветский период, изготовление таких элементарных мин нашим оппонентам более чем под силу.
Мина, сделанная по принципу ПМД-6 из тонкого листового металла. Была сброшена на позиции наших войск с тяжёлого агро-дрона (фото из открытых источников)
Собирать коробки из дощечек, гнуть из тонкого листового металла, печатать из пластика на 3D-принтерах – всё это очень просто и доступно. С успехом делается.
Не знаю, что там с запасами тротила, остались ли производства, но поставки абсолютно любой взрывчатки, хоть военной, хоть гражданской, для подрывных работ – доступны из стран Запада. Тут проблем нет.
Мину, наподобие ПМД-6, нашли наши на своих позициях. Сбросил дрон в ночи. Вот, в темноте, можно на такое и наступить... (фото из открытых источников)
Если запасы МУВ-2 исчерпаются, и производство столь простых изделий не удастся, то из стран Восточной Европы: Болгарии, Чехии, где сильный ВПК – их получать можно.
Как итог: полностью остаться без противопехотных мин для замедления наступления наших войск, противник может только при утрате мотивации, полном развале организации и управления.
Пока такие мины, в корпусах, гнутых из листового металла, применяются для сбросов с крупных аграрных дронов «Баба-яга». Иногда просто так сбрасывают в окопы, на дороги, тропы снабжение.
Сброшенная противником с агро-дрона мина, кустарно собранная по принципу ПМД-6. Корпус из какого-то современного строительного материала, тонкого металла с полимерным покрытием. Упала неудачно, крышкой вниз (фото из открытых источников)
Иногда используют маскировку, заматывают в пучки сухой травы, пластиковые пакеты и т.д.
Очередная ПМД-подобная мина, сброшенная противником с дрона в район позиций наших. Замаскирована пучком травы. Но упала неудачно, крышкой вниз (фото из открытых источников)
Но нужно очень затупить, чтобы наступить на такое… Поэтому, всё же, наибольшую опасность представляют мины такого типа, установленные штатно в грунт и замаскированные сверху.
Встречал отчёты противника, как они изготавливают по аналогичному принципу уменьшенные мины. Корпуса напечатаны из пластика на 3D-принтерах. Заряд – половина тротиловой шашки, 100 г. Просто распиливают штатную шашку 200 г пополам.
Кстати, по аналогичному принципу можно изготовить взрывное устройство, в виде целого ящика с тротилом...
Мины неприятны тем, что довольно чувствительны. Могут срабатывать даже от нажатия сапёрным щупом. От взрыва на некотором расстоянии сильно может и не ранить. Но работать нужно в броне и особенно не пренебрегать защитой глаз – носить качественные баллистические очки.
Описанные мины крайне опасны в плане обезвреживания. Слишком чувствительная конструкция, довольно мощный заряд. Могут срабатывать даже не от прямого воздействия ногой на крышку, а от давления на грунт где-то рядом. Поэтому даже ходить близко, раскладывать накладные заряды для подрыва на месте – занятие небезопасное. Оптимально снимать такие минные поля тралами, установленными на технике или специальными роботами для разминирования, катящимся валиком или молотилкой с цепями и грузиками на концах. Но, желательно быть уверенными, что противопехотные мины не чередуются с противотанковыми… Иначе можно лишиться дорогостоящего робота разминирования (типа «Уран-6»).
Робот разминирования «Уран-6» в исполнении с катками. Работает в тылах СВО где-то на Донбассе (фото из открытых источников)
Какие-то проходы в минном поле можно проделывать зарядом ЗРП «Тропа» или УРкой. Но масштабные участки так не очистить. Трал на танке или специальных машинах разграждения – практически безальтернативное решение.
При установке баннерных конструкций важно учитывать не только технические аспекты сборки, но и выбор места установки, а также правильный монтаж и демонтаж каркаса. Эти два фактора напрямую влияют на устойчивость и долговечность баннера, а также на его эффективность в привлечении внимания. В этой статье мы разберем, как правильно выбрать место для установки и на что обратить внимание при сборке и разборке разборного каркаса.
Выбор места для баннера играет ключевую роль в его устойчивости и безопасности. Неправильно подобранное место может привести к быстрой порче конструкции или даже к ее опрокидыванию в ветреную погоду. Рассмотрим основные критерии, которые стоит учитывать.
При выборе места для установки баннера важно учитывать уровень ветровой нагрузки. Ветроустойчивость конструкции во многом зависит от того, насколько защищено место от прямых порывов ветра:
- На открытых площадках следует выбирать защищенные участки, например, рядом со зданиями, деревьями или другими крупными объектами, которые могут частично защитить баннер от ветра.
- В местах с постоянными сильными ветрами (например, на возвышенностях или около водоемов) стоит дополнительно усилить конструкцию, используя утяжелители или крепежи для фиксирования каркаса к земле.
Для того чтобы баннер служил дольше и не терял свой первоначальный вид, рекомендуется избегать мест, где он будет постоянно находиться под прямыми солнечными лучами. Это поможет избежать выгорания краски и уменьшит нагрузку на конструкцию в результате термического расширения.
- Постоянное воздействие солнца снижает долговечность полотна и крепежных элементов. Если возможно, устанавливайте баннер в затененных местах.
- Осадки и влага могут повлиять на каркас, даже если он выполнен из хромированных труб. Влагозащитное покрытие и регулярная проверка на наличие ржавчины помогут сохранить конструкцию в хорошем состоянии.
Для баннеров, установленных в людных местах или рядом с дорогой, важно учитывать безопасность. Конструкция не должна препятствовать движению или создавать риск для прохожих:
- Устанавливайте баннеры так, чтобы они не блокировали проходы и не создавали помех для людей. Это особенно актуально для временных конструкций на мероприятиях или выставках.
- При размещении рядом с дорогами учитывайте, что сильные воздушные потоки от проезжающих автомобилей могут повлиять на устойчивость конструкции. В таких местах рекомендуется устанавливать баннеры с дополнительными креплениями или утяжелителями.
Монтаж и демонтаж разборного каркаса баннера требуют особого внимания к деталям. От этого зависит не только устойчивость конструкции, но и срок ее службы. Вот несколько рекомендаций, которые помогут правильно установить и разобрать каркас, чтобы избежать повреждений и износа.
Правильная последовательность сборки обеспечивает стабильность и безопасность конструкции. Вот базовые шаги для установки разборного каркаса:
1. Подготовьте место для установки, очистив его от мусора и неровностей.
2. Соберите основные стойки каркаса, соединяя хромированные трубы с помощью уголков и крепежных элементов.
3. Установите дополнительные распорки для укрепления конструкции. Они помогут распределить нагрузку и сделают каркас более устойчивым.
4. Закрепите каркас на поверхности, используя анкеры или утяжелители, если баннер устанавливается на улице.
5. Проверьте равномерность натяжения баннера и закрепите полотно на раме. Неровное натяжение может привести к деформации конструкции и ухудшить её устойчивость.
Демонтаж каркаса требует такой же аккуратности, как и сборка. Ошибки при разборке могут привести к повреждению элементов и снижению устойчивости при повторной сборке.
- Ослабьте натяжение полотна перед тем, как начать разбирать каркас. Это снизит нагрузку на трубы и крепежи.
- Начинайте демонтаж с дополнительных распорок и фиксаторов, а затем переходите к основным элементам. Это позволит избежать перекосов и сохранит каркас в целости.
- Избегайте резких движений и ударов по трубам. Даже хромированные элементы могут деформироваться при неосторожном обращении, что повлияет на их способность выдерживать нагрузки.
- Храните разобранные элементы в защищенном от влаги месте. Для продления срока службы рекомендуется обернуть трубы в защитные чехлы или пленку.
Правильный выбор места для установки и аккуратный монтаж и демонтаж разборного каркаса баннера — важные этапы, которые напрямую влияют на его устойчивость, безопасность и долговечность. Учитывая уровень ветровой нагрузки, защиту от солнечных лучей и окружающее пространство, вы сможете установить баннер так, чтобы он прослужил долго и не создавал угрозы для окружающих. Соблюдая предложенные рекомендации по сборке и разборке конструкции, вы продлите срок службы каркаса и обеспечите его надежность при каждой установке.