Видите параллельные полосы на плавниках этих горбатых китов? Это следы зубов косаток. Эти хищники успешно охотятся на телят в местах размножения ближе к экватору, отделяя их от самок. Шрамы от нападений у выживших китов остаются на всю жизнь. Косатки могут нападать и на взрослых горбачей, но данных об убийствах взрослых особей мне найти не удалось.
Первые две фото в подборке это один и тот же хвост с двух сторон. Его, как и плавники трех последующих китов, я снял в этом сезоне, и процентное соотношение между общим количеством освидетельствованных в этом году горбатых китов (51 кит) и количеством раненых косатками (4 кита) составило 7.8%, тогда как в прошлом году я снял всего двух китов (последние 2 фото) со следами зубов косаток, но общее количество освидетельствованных мной в прошлом году горбатых китов за летний сезон было всего лишь семь, но фактически их приходило больше, я просто исследовал меньшую акваторию, когда киты были, да и киты не всегда показывали хвосты, чтобы их сфотографировать.
В более ранние годы приличной фототехники у меня не было, поэтому о какой-то статистике по нашему Мурманскому побережью можно говорить только с этого сезона. Благодаря уже двум отличным фотоаппаратам с разными объективами, в этом сезоне мне удалось увеличить выборку до 48 особей горбатых китов (и ещё 3 при разборе стороннего контента) и приблизиться к цифре, полученной за много лет исследователями у побережья Норвегии, где 7.9% горбатых китов из выборки тысяч особей были со следами атак косаток. К слову у восточных берегов Канады пострадавших от косаток китов насчитали 21%.
У нашего Мурманского побережья им спокойно, так как косатки у нас очень редки и случаев нападений на китов пока никто не фиксировал. Зато у нас иногда их травмируют винтами катеров, но об этом я позже покажу целый видеоролик со своими кадрами, который ещё монтирую.
Будем ждать нового сезона. Интересно, сколько китов придёт к нам кормиться в 2026 году и получится ли мне к весне расширить парк фототехники для ещё более эффективных съёмок в хорошем качестве, позволит ли погода погулять по морю в поисках морских гигантов, не закроют ли бухту Чалмпушка в Росляково, как закрыли бухту Кут для Снежногорцев... Будем надеяться, что рубрика китовых новостей выйдет ещё много раз, поэтому если интересно, обязательно подписывайтесь)) Больше постов с животными и новостями про китов у меня в группе vk.com/murmancoast, а на Пикабу я начал публиковаться недавно. В общем если интересно, смотрите)
Некоторые едут в отпуск к морю на пляж, в Турцию, на Бали или в Сочи, а я в ноябре полетел в Мурманск — по работе и решил заодно махнуть в Териберку. Потому что «живём один раз», а шанс увидеть Баренцево море в ноябре — редкий.
Давайте расскажу и покажу, чем заняться в ноябре на берегу Баренцева моря.
Итак, в программе сегодняшнего дня – Териберка.
Вперед на север!
По версии National Geographic, село на берегу Баренцева моря когда-то попало в список лучших мест для путешествий. Сюда едут смотреть северное сияние, китов и заброшенные корабли.
Начнем с того, что мощнейшее сияние случилось ровно за день до моего визита, а в Териберку был велик шанс не попасть, но об этом ниже.
Да, туры в Териберку сегодня предлагают многие. Я не стал выбирать турфирму наугад. Обратился в ТИЦ Мурманской области и мне порекомендовали гида Виктора Кутузова. Сказали просто: «Он знает, как показать Север».
Ранним утром в компании гида выдвигаемся из Мурманска. Нам предстоит добраться до нашей «Терра-инкогнита» – Териберки. Да, для кого-то это уже пройденный этап, но для меня – абсолютная новизна.
Указатель на Териберку
Знакомство с Териберкой
От Мурманска до Териберки –рукой подать. Всего какой-то 131 километр.
Первые 90 км трасса лежит через тундру. Последние 40 км проходят по долинам и взгорьям. На открытых участках ветер легко наметает снег, и дорогу могут закрыть. В день моего приезда повезло: погода держалась. Но уже на следующий день трассу перекрыли на три дня, так что время для путешествия было выбрано удачно.
И вот он – заветный въездной знак. Здесь делаем обязательное фото. Два часа в пути и мы в поселке Лодейное, он же – Новая Териберка.
Здесь есть немного заброшек, есть гостиницы, рестораны, магазин, школа, несколько четырех- и пятиэтажных домов, а еще почта, заправка и медпункт.
Паркуемся и идем знакомиться с морем и кладбищем кораблей. Здесь у слияния реки Териберки и моря нашли вечное пристанище рыбацкие корабли. Кладбище появилось более 50 лет назад и сегодня оно является одной из самых фотографируемых локаций России наряду с Байкалом и кипарисовым озером Сукко. Оно напоминает о рыболовном прошлом Териберки. Здесь видно, как природа медленно забирает свое.
Кладбище кораблей в Териберке
Териберка историческая
История Териберки весьма любопытна. Первое поселение на этом месте возникло ещё в XVI веке, но было оно временным: сюда приезжали рыбаки, которые работали артелями сезонно. Постоянные жители появились только во второй половине XIX века. В Териберке занимались китобойным промыслом, держали скот, а после революции здесь создали первый колхоз и Териберка стала районным центром.
К середине XX века в посёлке работали два рыболовецких колхоза, рыбоперерабатывающий завод, птицефабрики, молочные фермы, судоремонтные мастерские. Были школы, клубы, даже стадион. Все как в полноценном городе.
В 1960-х райцентр перенесли в Североморск. В Мурманске активно развивались рыбная переработка и порт. Появились крупнотоннажные суда, которые могли выходить далеко в море и не могли зайти в Териберский порт. Прибрежный промысел перестал быть нужен. Завод закрыли. Затем одно за другим схлопнулись остальные предприятия.
Посёлок, который ещё недавно жил полной жизнью, начал медленно затихать, а после выхода фильма «Левиафан» (хотя, местные говорят, что благодаря арктическому фестивалю «Териберка») заполярный поселок стал местом паломничества туристов.
Морская прогулка: когда море решает, что тебе показать
В Териберку едут за суровым арктическим колоритом и возможностью встретить в Баренцевом море китов. Впрочем, следует отметить, что сезон наблюдения за этими млекопетающими в Териберке длится с мая по сентябрь, когда они приходят к берегам в поисках пищи. Шансы встретить их в ноябре минимальны, но соблазн выйти в открытое море велик, тем более, морские прогулки тут, как говорится, в ассортименте и упускать шанс воспользоваться таким предложением я не стал.
По рекомендации гида воспользовался этой доп. услугой, но здесь при самостоятельном бронировании есть риски выйти в море на тихоходной железяке. Тут, как повезет, но мой гид плохого не посоветует и плавсредством выступил небольшой комфортный катер, который вмещает человек десять.
Сама по себе прогулка уже представляет аттракцион, а море показывает свою мощь. Когда катер ловит волну, опора уходит из-под ног, приходится амортизировать, как на сноуборде.
Хотя китов и не было, магии севера это не убавило. С борта можно разглядеть птичьи базары на скалистых берегах, морских котиков и тюленей, маяк на мысу главное – почувствовать море.
В общем слушайте наставления капитана, что не надо при качке залипать в телефоне, можно словить рассогласование в вестибулярном аппарате.
Гастросоставляющая
С едой в Териберке нет проблем. Здесь и в Лодейном работают десятки ресторанов и кафе с северной кухней и северными ценами, так что турист голодным точно не останется. Между морской прогулкой и следующим чек-поинтом мне показали местную АЗС, на которой можно быстро и относительно недорого (по здешним меркам) перекусить.
Итак, заправка Evecta (входит в сеть заполярных АЗС). Современная, ухоженная, с цифровым табло. Цены на топливо тут тоже северные. Например, стоимость литра 95-го 12-го ноября здесь подкрадывалась к 100 рублям. Главное – топливо есть. И, судя по отзывам, оно качественное. В этих краях это уже половина дела.
Цены на бензин в Териберке
При заправке небольшое кафе. Не «гастроостровок», а просто зал в контейнерах с окнами, парой столов и прилавком. Меню на электронном табло: пицца, кофе, бургеры, хот-доги. Я взял хот-дог с олениной — тёмная сосиска, плотная из оленины. В хот-доге 2 вида соуса, булка, маринованные огурцы, жареный лук, но на мой взгляд, не хватило халапеньо.
Заказываешь и через пять минут уже ешь за столиком, держа бумажный пакет в одной руке, а стакан с кофе в другой. Просто вкусная северная еда. Северное комбо обошлось без малого в 1000 рублей.
У заправки, на мой взгляд, нет миссии «развивать туризм», хотя в ассортименте есть и локальные сувениры. Есть работа: заправить, накормить, отпустить дальше.
«Яйца», скалы и водопад
Любой турист, который приезжает впервые в эти края, посещает природный парк «Териберка». Природный парк расположен в пяти километрах от Старой Териберки и в паре км от Лодейного. На машине можно до большой парковки, а дальше – легкий треккинг.
Вход на особо охраняемую природную территорию платный. Цена вопроса 440 рублей для граждан РФ.
Парк – это не «ботанический сад на краю света». Это тундра, камни, редкая растительность, несколько троп и указателей. Ничего выдающегося в ландшафте нет, но и не нужно. Здесь всё устроено для того, чтобы просто пройти и посмотреть и «восхититься» северной природой
Главная точка – Батарейский водопад. Вода бьет плотной струёй даже в ноябре. Вокруг лед, снег, скалы.
По пути можно заглянуть на пляж «Яйца дракона». Название происходит от формы валунов: круглые, гладкие, будто отполированные временем. В начале ноября они были полностью занесены снегом. Никаких «яиц» я не увидел, но и без них вид запоминается.
На прогулку уходит час-полтора, если не считать время, когда просто садишься на холодный камень, смотришь на море и молчишь. А самое сильное впечатление – вид со скал на Баренцево море. Там ощущается мощь севера.
Вместо послесловия
Териберка – это место, которое приводит в восторг. Здесь можно насладиться красотой природы, почувствовать ее мощь и величие. Она оставляет незабываемые впечатления и вдохновляет на новые свершения. Побывав здесь, я понял, что здесь есть нечто большее, чем просто достопримечательности.
P.S. А за впечатление и знакомство с Арктикой спасибо Виктору Кутузову.
Гид в Мурманской области Виктор Кутузов
P.P.S. Вы спросите: «а как же скелет кита, гигантсткие качели и трон из «Игры престолов»? А они находятся в старой Териберке и о них я расскажу в следующий раз.
Возможно, заголовок мог быть и таким: где заканчивается Россия и начинается вечность...
Или, где ветер выдувает всё лишнее.
Знаете, есть на карте России такие точки, где цивилизация не заканчивается, а просто плавно перетекает в нечто более вечное и основательное. Одно из таких мест — далёкое северное село Кашкаранцы. Я побывала там второй раз и хочу рассказать вам о ней без лишних прикрас, а как есть на самом деле. Здесь время течет иначе.
Кашкаранцы скромно расположились на Терском берегу Кольского полуострова, это Мурманская область. В 100 км от районного центра — посёлка Умба. Дорога сюда уже часть большого приключения.
Есть места, которые не умеют и не хотят быть удобными. Они как строгие, но мудрые учителя. Приезжаешь к ним, чтобы проверить себя и понять, что в жизни действительно важно. Для меня таким местом стали Кашкаранцы. Древнее поморское село на самом краю Терского берега, у кромки сурового моря. Штормило его, кстати, в тот день знатно.
Берег был накрыт густой белой пеной. Небо свинцовое с редкими проблесками, картинка максимально живописная. Тревожная даже. Присела на камень, уставилась далеко в море и таааак меня там пробрало. Но не от пронизывающего ледяного ветра, от ощущения мира, природы, её могущества и власти над нами.
Мы добрались сюда из Умбы, оставив позади даже её в чём-то суровую, но обжитую атмосферу. И попали в абсолютно другое измерение. Время и историю пишут здесь волны и ветер.
Кашкаранцы известны с 1470 года. Эта дата здесь не в учебнике, она в каждом камне, в скрипе рыбацких лодок на берегу и старых домиков. Когда-то этими землями владела та самая Марфа-посадница, а потом они отошли Соловецкому монастырю.
Мы вышли из машины, нас встретил ветер. Не просто порыв, а постоянный, пронизывающий поток, который, кажется, дует здесь всегда. Он выбивает из головы всю шелуху, все эти «надо» и «срочно»... Остаешься только ты, хмурое небо и бесконечное Белое море, которое в сильный шторм доходит прямо до домов.
Два символа одной деревни. В Кашкаранцах есть две ключевые точки, которые рассказывают всю его историю.
Первый — это старый маяк.
Не какой-нибудь старинный и романтичный, а суровый функциональный объект 1978 года постройки, принадлежащий Минобороны, кажется, или метеорологам. Он стоит как страж, молчаливый и непререкаемый. Подойти к нему, ощутить эту мощь — это уже путешествие. Первый маяк был построен здесь в 1938 году в виде навигационного знака, но из-за ветхости поставили этот. С тех пор и служит он безопасности судов, идущих из Белого моря в Кандалакшский залив.
Второй — церковь Тихвинской иконы Божией Матери.
Его история вполне готовый сценарий для какого-нибудь фильма. Скромная часовня, превращенная соловецкими иноками в церковь, пережившая советские годы в шумном обличье клуба и вновь возрожденная в нулевых. Мы не зашли внутрь, но просто постоять рядом с этим зданием-воином, которое выстояло, как и сами поморы, уже ценно.
История храма интересна. Он был построен в 1895 году на месте старой церкви, которая сгорела. Пишут, средства на строительство пожертвовал польский купец Конрад Галтер, которого местные жители спасли после крушения корабля. Главная реликвия храма — Чудотворная Тихвинская икона Богородицы, которая, по легенде, спасла Кашкаранцы от природного катаклизма в 1888 году:
В ночь с 4 на 5 января с моря на берег надвигались ледяные глыбы высотой до 17 метров, сметающие дома, амбары и суда. Тогда жители устроили крестный ход с иконой, которая считается заступницей Кашкаранцев и всего Русского Севера, и благодаря этому остановили надвигающиеся ледники.
Люди здесь — отражение этой природы. Сдержанные, сильные, без лишней суеты. С ними не поговоришь о погоде просто так. Но в их немногословии и спокойной уверенности чувствуется та самая внутренняя сила, которой так не хватает в большом городе. От них уезжаешь не с парой милых сувениров, а с зарядом какой-то крепкой устойчивости.
Мы прогулялись по селу ещё немного. Не ради северной экзотики, а просто чтобы увидеть обычный северный быт. И он такой же, как все здесь. Без притворства, простой и настоящий.
Жизнь здесь традиционно и до сих пор крутится вокруг моря. Основное занятие жителей — рыболовство. Это не хобби, а суровая необходимость и многовековой уклад. Когда я смотрела на местные лодки, я понимала, что это не аттракцион для гостей и туристов, а главный инструмент жизни.
Наша прогулка длилась не больше часа. Лютый ветр не пощадил даже наши самые непродуваемые куртки.
Но эти минуты подарили ощущение, ради которого стоит проделывать этот долгий путь на край земли. Ощущение искренней подлинности.
Здесь ничего не придумано для туриста. Здесь просто живут. И разрешают тебе на несколько мгновений стать частью этой подлинности. Я очень рада, что снова здесь побывала. И, конечно, поеду снова.
Это путешествие для тех, кому надоели декорации и суета городов и кто хочет увидеть настоящую, не приукрашенную жизнь Русского Севера.
Это угнетающее зрелище. И я не просто показываю этот звиздец, но и занимаюсь его устранением с 22 года. Так уже почищено несколько пляжей, но грязных ещё много и этим можно заниматься долго. В следующем сезоне продолжу, а пост для неравнодушных людей, готовых помочь деньгами. Раньше собирал за свой счёт, но на этот сезон я собрал 22к. Этого хватило на несколько вылазок, ведь это не основная моя деятельность: вообще я морской путешественник и рассказываю про природу побережья и моря в группе ВК про Мурманский берег. Собирать донаты отличная идея, ведь таким образом вы тоже можете принять участие. А также буду рад, если кто-то начнёт свою деятельность по очистке залива, вместе мы сможем больше. А также жду комментов о том, как я пиарюсь на мусорной теме. Кто так напишет, вы тоже можете точно так же пиариться на побережье, и я вашу деятельность только поддержу, будем коллегами.
