Какое всё красивое, какое всё зелёное
Фотограф Antonio S.Chamorro.
Фотограф Antonio S.Chamorro.
Предназначение каменных сфер до сих пор вызывает вопросы у учёных.
Мексиканские и костариканские археологи обнаружили на территории Коста-Рики шесть древних каменных шаров: после исследования их перезахоронили в слоях геотекстиля, гравия и песка. Диаметр загадочных шаров идеальной формы разнится от нескольких сантиметров до двух метров, крупнейшие петросферы весят до 16 тонн.
Шары состоят из габбро (магматической горной породы), известняка или песчаника. Их обнаружили на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Гранде-де-Терраба, самой большой реки в стране, — причем это не первые подобные находки. Впервые такие шары археологи нашли в 30-х годах XX века. За последующие годы ученые раскопали более 300 таких петросфер.
В дельте реки Гранде-де-Терраба, или Дикис («великая река» на местном языке борука) в 800-х гг. нашей эры возникла культура местных коренных народов. Со временем многие местные поселения стали большими сообществами в окрестностях Террабы, а также её основных притоков. Местные жители строили внушительные здания при помощи валунов с закругленными краями, а также обустраивали мощёные площади и места захоронения.
На пике своего культурного развития ремесленники культуры Дикис создавали сложные изделия из керамики, кости и золота, а также сооружали каменные шары в особо значимых зонах. Такие шары ставили рядами на общественных площадях или вдоль подходов к жилищам правящей элиты или вождей. По одной из версий, петросферы символизировали небесные светила. По другой, шары были созданы не человеком, а природой, и приобрели сферическую форму под воздействием воды.
Лишившись естественной среды, животные не могут адаптироваться к новым условиям.
В Центральной и Южной Америке встречаются животные подотряда ленивцы (Folivora). В него входит два современных семейства: двупалоленивцевые и трёхпалые лекнивцы, а остальные виды ленивцев, известные науке, уже вымерли.
В наши дни эти удивительные звери продолжают сталкиваться со множеством угроз. В большинстве случаев виновниками их гибели становятся браконьеры, а еще один фактор – электрические провода. Животные, проводящие свое время на деревьях, нередко залезают на столбы и умирают, получая удар током.
Растущие города наступают на лесные массивы, и у животных остаётся все меньше возможностей для укрытия. В Коста-Рике работает Фонд сохранения ленивцев, который ведёт активную просветительскую деятельность и предпринимает практические шаги, направленные на помощь этим млекопитающим. Новой инициативой стало создание для них безопасной среды в городах.
Дороги часто становятся для ленивцев непреодолимым препятствием, но оказалось, что достаточно натянуть над ними веревку, и животное сможет безопасно перемещаться.
К настоящему времени Фонд построил почти 150 таких переходов; стоимость каждого составляет около 200 долларов США. Экологи также сотрудничают с местной энергетической компанией и владельцами недвижимости, оборудуя защиту на линиях электропередач.
«Если вы устраиваете для них безопасные пути перехода от дерева к дереву, то на них не будут нападать собаки, их не собьют машины, и их не ударит током. Там им никто не мешает»,– сказала Ребекка Клифф, основательница фонда.
Возле этих переходов были установлены фотоловушки, и уже собрано более 6000 доказательств того, что ленивцы воспользовались предложенным им инструментом. Общая протяжённость веревок составляет 2500 метров; они натянуты в парках, возле пляжей и других общественных мест.
Помимо ленивцев, нововведение оценили и обезьяны.
Вместо «классической» вегетарианской пищи они стали поедать падаль и делать из неё мёд.
Команда научных специалистов из США исследует вид «пчёл-стервятников», полностью изменивших свой рацион питания. Данные насекомые даже обзавелись вспомогательными зубами и «вступили в союз» с особыми кишечными бактериями.
Принято считать, что пчёлы питаются растительной пищей – нектаром и пыльцой цветов. По большей части это утверждение верно, так как пчёлы представляют собой потомков древних ос, которые в свою очередь когда-то давно полностью перешли на растительную еду.
Тем не менее на территории Коста-Рики обитает несколько видов пчёл, отличающихся отсутствием жала, которые вновь адаптировались под мясной рацион, свойственный их далеким предкам. Учёные предполагают, что подобная смена вектора развития позволила «пчёлам-стервятникам» выйти из борьбы за дефицитный нектар.
Стоит отметить, что данный вид интересен для науки не только вспомогательными зубами, но и перечнем кишечных бактерий, который существенно отличается от такового у «обычных» пчел. При этом у последних набор бактерий практически не изменился за последние 80 млн. лет. Скорее всего это связано со специализированной диетой, свойственной «пчёлам-вегетарианцам». В качестве обратного примера можно привести человека или всеядных животных, чей набор микроорганизмов меняется с каждым употреблением пищи.
Однако «пчёлы-стервятники» уникальным тем, что имеют особые бактерии, которые защищают их от отравлений. Дело в том, что, как и другие падальщики, данные пчёлы питаются уже гниющим мясом. Помимо защитных пищевод пчёл содержит бактерии, которые помогают ферментировать и переваривать мясо.
Для более точного изучения учёные отправились в Коста-Рику. В местных джунглях они соорудили приманку из мяса цыпленка.
В свою очередь «пчёлы-стервятники» и родственные им виды не заставили себя долго ждать.
Изучая их поведение, исследователи пришли к выводам, что пчёлы собирают мясо в корзинах на задних лапах, которые у «классических» пчёл предназначены для нектара.
Также научные специалисты отметили, хотя «пчёлы-стервятники» не имеют жала, они вовсе не беззащитны. Многие из них способны укусить врага. При этом в челюстях ряда видов содержится вещество, вызывающее ожоги в месте укуса.
Интересен и тот факт, что мёд «пчёл-стервятников» не только съедобен, но и достаточно сладок. В целом он не отличается по вкусовым качествам от мёда, производимого «обычными» пчёлами.
Теперь исследователи планируют более тщательно изучить микрофлору «пчёл-стервятников», чтобы расшифровать генетический код обитающих в них бактерий, а также грибов и вирусов.
Мир индейцев Коста-Рики был буквально пропитан магией. Болезни, засухи, дожди, ураганы, наводнения и даже нападения диких зверей - все объяснялось колдовскими чарами, проклятиями и другими видами сверхъестественного воздействия.
Иллюстрация: Скульптуры духов-хранителей домашнего очага. Коста-Рика, побережье Карибского моря, 1000-1500 гг. н.э. Коллекция A-Gallery, Москва.
Естественно, что при таком воcприятии окружающей индейцев действительности из народа начинают выделяться люди, наделенные особым даром. Помимо узких специалистов, таких как целители или заклинатели дождя, появляются и колдуны широкого профиля - шаманы, которые могли и отвести проклятие, и указать на его источник, и даже контратаковать злого мага или духа.
Иллюстрация: Фигуры шаманов. Коста-Рика, побережье Карибского моря, 1000-1500 гг. н.э. Коллекция Museo Nacional de Costa Rica.
Однако могущество всех перечисленных не шло ни в какое сравнение с мощью верховных жрецов, которых индейцы таламанка называли усекарами и выделяли в отдельный клан усекла.
Выглядели могущественные маги как простые люди, хоть и отличались по происхождению: если обычные индейцы были сотворены из кукурузных зерен, то верховные жрецы были порождены ягуарами.
Иллюстрация: Метат в виде ягуара. Коста-Рика, побережье Карибского моря, 1000-1500 гг. н.э. Коллекция Dallas Museum of Art.
Жили усекары отдельным кланом либо поодиночке. Внешние браки были запрещены. Простым индейцам прикасаться, а иногда и вовсе приближаться к магам запрещалось.
Американский палеонтолог Вильям Мор Габб, живший в Коста-Рике в 1870-х гг., так описывает одного из последних верховных жрецов (перевод A-Gallery, Москва | www.a-gallery.ru):
Он был очень высокомерен и не желал общаться с иностранцами. Заявлял о наличии у него сверхъестественных способностей, часто беседовал с духами, для чего уединялся в пещере в нескольких милях от своего дома. Каждый раз после возвращения из пещеры он подолгу не разговаривал даже со своей семьей...
Он редко уходил из своего дома даже для того, чтобы навестить соседей. Жил он за счет сбора пожертвований и подарков. Пил он только какао, которое ему также подносили в виде даров. Если он входил в чей-либо дом и просил продать ему что-либо или даже просто чем-нибудь восхищался, ему это сразу же дарили, т.к. если этого не сделать, вещь все равно будет потеряна, как и благосклонность мага. Это правило распространялось не только на различные предметы, но и даже на домашний скот, будь то курица или свинья.
В случае какого-либо масштабного бедствия, например, эпидемии, неурожая или засухи, обратиться к жрецу мог лишь вождь. Он должен был лично посетить колдуна и просить защиты от злых духов. Если же к магу являлся простолюдин, то его просто игнорировали.
Считалось, что верховные жрецы были наделены магическими силами еще со времен сотворения мира. Если обычные шаманы или целители имели дело с проблемами отдельных людей, то усекары занимались глобальными вопросами. Они легко распознавали и уничтожали источники злой силы, которые представляли опасность для сообщества в целом. Они могли выступать как в качестве защитников, так и нападающих, используя атакующие заклинания, своеобразную черную магию.
Иллюстрация: Воин-жрец. Чирики, Коста-Рика, VIII-XI вв. н.э. Коллекция Metropolitan Museum of Art.
Могущество верховных жрецов хорошо проиллюстрировано в мифе о сотворении мира. Именно члены клана усекла вызвали великий потоп, дабы уничтожить злых духов. Так они исполняли волю верховного бога Сибо, повелевшего им защищать человечество.
Верховным жрецам были подвластны и звери, и птицы. Считалось, что они могут регулировать популяцию животных, чтобы птицы не вредили посевам, ягуары не уничтожали скот, а змеи не убивали людей. Маги также были единственными, кто мог сдержать мифических "водных ягуаров", превращая их в камни.
Даже европейцы опасались могущественных колдунов. В 1935 году мощное наводнение уничтожило склады, мосты и железные дороги United Fruit Company. Ответственность за природный катаклизм возложили на клан усекла. Существует мнение, что именно месть владельцев компании, объявившей охоту на жрецов, привела к исчезновению последних.
Стоит отметить, что убить верховного колдуна было не так просто. Даже будучи мертвым, он сохранял магические силы и мог уничтожить своих врагов. Так, убийство верховного жреца индейцами терибе привело к их поражению в войне против племени брибри.
Мертвого мага надлежало доставить и похоронить в тех местах, из которых он родом. При этом необходимо соблюдать все соответствующие правила. Если этого не сделать, то расплодятся змеи, придут ягуары и водные ягуары, наступит голод. Ровно теми же последствиями грозит любое оскорбление, нанесенное как живому, так и мертвому магу.
Источник: https://www.a-gallery.ru/post/costa-rica-high-priests-usekar
В продолжение предыдущих рассказов о Коста Рике, немного про охрану животных. В последний день в Коста-Рике мы посетили расположенный на окраине Пуэрто-Вьехо Центр по спасению животных — Jaguar rescue center. На самом деле, он спасает не только и не столько ягуаров. Просто он был назван в честь маленького детеныша ягуара, который и положил начало этому доброму делу, но, к сожалению, не выжил. Теперь в центре, который содержится исключительно на пожертвования и средства, вырученные от продажи входных билетов и сувениров, зверей и птиц множество. А работают там волонтеры, приезжающие со всего света. Некоторые приезжают на месяц, а остаются надолго. Работают они бесплатно. Кормят животных, выхаживают детенышей, адаптируют их к дикой среде и, если это возможно, выпускают на волю. Некоторые животные периодически возвращаются - так, когда мы посещали центр, к ним приполз ленивец Джордж и прилетел ястреб.
Двупалые ленивцы
Тот самый ястреб, который прилетел
Малыш-ревун в памперсе и его приемная "мама"
"Королева" центра - олуша. Она уже никогда не сможет взлететь
Я спросила, как животные попадают в центр. Ответ не поразил. Собаки, машины, линии электропередач, браконьеры... Все - причины антропогенного характера. Часто зверюшек поставляют административные органы, чтобы показать свою активность экологического характера.
- А помогает ли государство содержать этот центр? - спросила я.
- Нет, - с неким раздражением ответил волонтер. - Они накладывают ограничения, привозят нам животных, но деньги - это наша забота.
Вот когда 50 долларов, потраченные на билеты и сувенирную кружку, не показались нам выброшенными на ветер))
Гроздь бэби-ленивцев
Ара-макао, красный и зеленый
Наконец-то мы сфотографировали агути во всей красе!
И все же поспорю с волонтером из Нидерландов, водившим нас по центру. Правительство Коста-Рики немало делает для сохранения экологии. Уж нам-то есть с чем сравнивать. С 1948 года у Косты нет армии. И все расходы, что прежде шли на оборону, были пущены на экологические программы. В результате страна превратилась в один сплошной - чистейший! - национальный парк. Да, и о чистоте: разделение мусора и его переработка (не сжигание!) - это тоже госпрограмма. Перерабатывающие предприятия дотируются.
После обеда мы покинули гостеприимное Карибское побережье и двинули в сторону Алахуэлы, где вечером мы должны были сдать машину и улететь дальше - в Колумбию, а потом на Кубу. Муж торопился проехать туманные горы до темноты, но мы не успели из-за ремонта дорог. И пришлось ковыряться по серпантину в сумерках, тумане и дожде. Ощущения те еще... Но доехали. Сдали. И допили костариканское пиво на пандусе аэропорта с видом на Сан-Хосе.
Дальше - Богота, Гавана, Сантьяго... Но это уже отдельная история;)
ну а более подробно и о многом другом уже у нас на семейном сайте, спасибо что прочитали.
Вчера я начал рассказ про наше путешествие в Коста Рику, и вот продолжение:
Наш путь лежал в самый дикий край – на полуостров Оса, куда путешественников пускают небольшими группами, и их обязательно должен сопровождать гид. Это делается для того, чтобы не нанести вреда природе и оставить ее в прекрасной первозданности для потомков.
До поселка Сьерпе, откуда стартуют лодки до полуострова, мы доехали без проблем. Припарковали нашу крошку на платной парковке (6 долларов в день) и пошли в кафешку на пристани ждать отправки. Купаться в реке, по которой нам предстояло плыть, нельзя – может тяпнуть крокодайл.
Наконец нас загрузили в лодку, и мы понеслись то вдоль берегов, напоминавших нашу Волгу, то углублялись в мангровые заросли… Рядом девушка-немка, не умолкая, рассказывала ребятам-американцам о том, как она в одиночку путешествует по миру, и где уже в Косте побывала. В частности о том, как просидела неделю у вулкана Ареналь, ожидая, пока он откроет личико. Есть же время и средства у людей! Мы завидовали белой завистью.
По дороге мы высаживали местных людей прямо в какую-то глушь. Так, старенького дедулю с тремя мачете оставили на безлюдном берегу, и он уверенно пошел в джунгли. Крокодил Данди, не иначе. Или папа Тарзана...
Из реки мы вышли в океан, и примерно через час прибыли в бухту Дрейка. Именно туда причалил когда-то знаменитый пират и где-то там зарыл свои сокровища. Их тщетно ищут до сих пор. Но надежды не теряют;)
Недалеко от берега стояла яхта современного Дрейка, у берега полоскались рыбацкие суденышки – ничего сногсшибательного в бухте нет. Это сейчас рыбацкая деревушка и перевалочный пункт для туристов, желающих попасть в нацпарк Корковадо.
Ремарка: если вы туда соберетесь, знайте, что о приезде надо сообщить заранее – послать е-мейл администрации парка. А лучше всего купить тур: одно-, двух- или трехдневный – у одной из местных туркомпаний. Потому что вам все равно понадобится гид для сопровождения по парку. Правда, в сети я нашла совет, как избежать трат на тур и гида – приехать с другой стороны и гулять в джунглях рядом с парком. Мол, такие же джунгли… Но сами знаете, скупой платит дважды. Вот именно – это очень дикие джунгли, и в них может произойти все, что угодно. А потом – без гида мы не увидели бы и десятой доли того, что увидели. Но обо всем по порядку. Скажу лишь, что мы выбрали 2-дневный тур с ночевкой на Sirena station от Ficustours. 600 долларов на двоих. Рекомендую!
Пока же мы отправились в заранее забронированные Jademar cabinas – фанерные домики недалеко от бухты. Кабины – это такой вид бюджетного жилья в Латинской Америке. Что-то типа наших турбаз с общей кухней и иногда лаунжем. В данном случае жилье нас не впечатлило. Тем более, что хозяин пытался доказать, что экскурсию в Корковадо надо было покупать у него, а не у каких-то «разводил».
Ну да ладно! Бросив вещи, мы отправились по «тропе Дрейка», идущей вдоль берега вне заповедной зоны. Она выходит из поселка и доводит до дальних пляжей, таких, как Сан Хосекито (Playa San Josecito). Кстати, этот пляж считается здешней изюминой и включен в список лучших пляжей мира по версии Lonely planet. Изначально мы наметились на него, но до заката солнца оставалось часа три, а идти до Хосекито от Дрейка часа четыре в одну сторону (обратно можно доехать на лодке, они курсируют как маршрутки). Поэтому мы просто пошли, не торопясь и наслаждаясь здешней красотой и уединенностью.
Встретили тукана, подманили истошными криками красных ара… Конечно, проходивший мимо местный житель странно посмотрел на меня)), но зато ара прилетели, и нам удалось сфотографировать их вблизи, чему потом удивлялся наш гид Луис.
Мы выходили с тропы на скрытые пляжи, где где наши следы на песке были единственными, и заплывали в Тихий океан. К нам присоседилась троица чьих-то собак во главе с питбулем. Собаки облаивали всех встречавшихся нам хайкеров, и те возмущенно на нас смотрели... Приходилось пояснять, что собаки не наши, но почему-то с нами идут. Впрочем, с нами всегда идут собаки. Или коты))
Так неспешно мы дошли до пляжа, возле которого расположился обширный эко-лодж, и решили, что надо поворачивать обратно. Но перед этим я решила еще разок занырнуть – и попала в тягун. Если кто не знает, это коварное прибрежное течение, которое может отнести далеко от берега и даже унести в открытый океан. Поэтому надо знать, как с ним бороться. Главное – не впадать в панику и плыть к берегу под углом. Напрямую никогда не доберетесь – только по диагонали. По диагонали-то еле-еле! Но вышла. А муж спокойно сидел в телефоне. Питбуль жевал мои босоножки. Идиллия!
Отжала тапки у питбуля, и мы двинулись в обратный путь. Собаки наконец от нас отстали, растворившись в кустах. Солнце клонилось к закату, редкие посетители покидали пляжи и перемещались в кафешки… В речушке, впадавшей в океан, плескалась местная девчонка. Захотелось к ней присоединиться – уж очень экзотично-кинематографично смотрелась речка… Но муж ушел далеко вперед, спеша вернуться до темноты – поэтому я поспешила за ним, не хотелось портить вечер разбором полетов.
Парк Корковадо
Гид "Фикусов" Луис Гонсалез не подвел – ждал в пять утра. Он удивился, что мы нагружены - обычно люди оставляют максимум вещей на "большой земле" и берут с собой только самое необходимое. Но мы решили не оставлять рюкзаки в гесте, так как собирались уехать из бухты Дрейка сразу после возвращения из Корковадо. Да и не знали точно, что может понадобиться в нацпарке.
Лодка помчала нас и еще группу туристов вдоль полуострова Оса. Виды открывались фантастические - залитые утренним солнцем берега, джунгли, водопады, ниспадавшие прямо в океан… Жюль Верн, не меньше! Перед тем, как доставить нас в Корковадо, капитан завернул посмотреть китов. У Тихоокеанского побережья Коста-Рики нередко встречаются горбатые киты, но нам в тот день посчастливилось увидеть особей поменьше. Малые, или черные косатки – ребята размером с нашу лодку. Они в тех местах охотятся на рыбу и плавают целыми семьями – с малышами. Как дельфины, показывают изогнутые спины и плавники из воды. Свистят тоже, как дельфины. А вот пыхтят и выбрасывают фонтанчики пара, как заправские киты. Ну и когда такой парень проплывает тенью рядом с лодкой, дух захватывает!
У входа в парк Корковадо собрались вновь прибывшие – около полутора десятков путешественников. Со своими гидами они партиями уходили в джунгли. По большей части в Корковадо все же едут на один день – дороговато. Но один день – это всего 4 часа в парке. Стоит ли ради этого тащиться в такую даль? Поэтому мы взяли двухдневную экскурсию и, как уже говорилось, не пожалели.
Мы начали наблюдение за здешней фауной, только лишь углубившись в джунгли. Наш Луис оказался большим знатоком и любителем птиц и насекомых. Особенно последних. О насекомых он мог рассказывать часами – о сложном устройстве колоний муравьев-листорезов и о симбиозе муравьев и акации… Но когда мы попросили его показать нам места обитания змей, он скис) Не любитель он змей. Но, собсно, мы и не рвались – и без змей там интересного хоть отбавляй.
Те же листорезы, оказывается, потрясающие существа! Матка основывает колонию, которую… рождает сама! Она производит представителей разных типов муравьев: солдат, трудяг, других маток и самцов. С самцом она спаривается раз в жизни, после чего он умирает. А она живет еще около 20 лет и всю жизнь хранит его сперму, чтобы расширять свою колонию. Муравьишки таскают листья, чтобы делать компост для своего гриба, который питает их. А если гриб погибает, гибнет и колония. Да по жизни этих муравьев можно блокбастер снимать!!!
С помощью Луиса мы увидели множество птиц, в том числе трогонов и ракш, являющихся настоящими звездами тропиков. Этих птиц часто называют райскими.
Видели мы и целую птичью столовую на месте муравьиных троп. «Насекомые – самые несчастные существа в джунглях. Все их едят», - вздохнул Луис. Но насекомые, надо сказать, тоже научились выкручиваться. Чего стоят лишь тоннели из глины, которые они строят на стволах деревьев! А муравей, обороняющий листик, который несет рабочий листорез! А бабочка Блю морфо (этот голубой гигант – один из символов Коста-Рики) – при угрозе она складывает изнанки крыльев и становится похожей на сову. Именно потому она Морфо) В общем, эти ребята – не промах!
Но больше всего нам хотелось увидеть побольше млекопитающих. И в первую очередь - тапира, редчайшее животное, похожее то ли на бегемотика, то ли на слоника, то ли на хрюшку. Тапиры не слишком быстроноги и совсем не опасны - этим и воспользовался человек, почти полностью истребивший их популяцию. Теперь увидеть реликтовых животных можно только в нацпарках. В Коста-Рике - только в Корковадо можно посмотреть на центральноамериканского тапира, являющегося символом этого парка. Вот этого мы и хотели!
Но по порядку. Сначала мы добрались до станции Сирена (трейлы от нее считаются наиболее интересными) и заселились. Станция – это небольшое скопление разных помещений, соединенных деревянными сходнями. На землю тут стараются не спускаться во избежание встречи с кем-нибудь ядовитым. А вот внутри станции ходят без обуви. Ботинки оставляют на входе на специальных полках. «Проверяйте утром, нет ли в них ядовитых пауков – они там любят ночевать», - предупредил Луис. И действительно, утром из моего сандалика выполз заспанный паучок))
Место для ночлега представляло собой комнату, полную двухъярусных кроватей с москитными сетками.
Собственно, больше ничего. Еще на Сирене были душ-туалет, столовая, ресепшн, где можно купить снеки и сувениры – и все. Что касается еды, то готовить там негде – приходится обходиться сухпаем и заказанными обедами-ужинами. Это маркетинговая политика, конечно, но еще и нежелание плодить мусор в заповедных местах. Все надо уносить с собой. Live just footprints, take just photo! - вот девиз, который костариканцы несут в массы. Впрочем, это расхожее выражение я встречала и в других eco-friendly местах.
В наш тур были включены ужин и завтрак следующего дня. Мы не стали заказывать дополнительный обед – обошлись снеками, купленными еще в Дрейк бей, а также кофе и банановыми чипсами, купленными на ресепшн в Сирене. Не жрать же мы туда приехали! А бродить) Надо сказать, мы выбродили все свое время, хотя Луис, как мне кажется, иногда не прочь был подольше посидеть на станции. Но семейка twocat рвалась в джунгли! И накрапывавший периодически дождь не был нам помехой. В дождевом лесу так все устроено, что даже когда идет ливень, внизу сухо. Зато когда дождь кончается – ты рискуешь промокнуть. Потому что ярусы как бы передают влагу из рук в руки – в результате напиваются все слои населения. И влага остается в лесу долго. Эх, такой бы принцип – да в человеческое общество… Но что говорить, из-за деятельности человека, жадной и близорукой, самих дождевых лесов в мире осталось очень мало. И мы страшно рады, что там побывали!
Кому рассказать – два чудака за 600 долларов бродят по джунглям по уши в грязи. Таки да! Для тех, кто все же соберется – треккинговые ботинки желательны, но не обязательны. Мы обошлись кроссовками. Прилипшую грязь периодически смывали в попадавшихся водоемах, заодно освежали и охлаждали уставшие ножки. В этих джунглях потеешь, как в бане – почти 100%-ная влажность.
За 5 – 6 часов хождения по диким лесам мы увидели все виды обезьян Косты: рыжего паука, ревунов (услышали мы их еще раньше))), беличьих обезьянок саймири. Капуцинов, насколько я помню, не было – но они в изобилии встречались нам в других парках. Больше всего очаровали малышки саймири – эти безобидные существа передвигаются по джунглям стайками со скоростью саранчи. Правда, урона, подобного саранче, джунглям не наносят. А вот сами страдают – угадайте, от кого? - правильно, от человека. Так что если увидите рекламу передвижного мини-зоопарка типа «Мир на ладошке», где животные чаще всего содержатся в неприемлемых условиях – не ходите туда. Ибо таким образом вы поддерживаете браконьеров, которые истощают природную популяцию. Лучше посмотреть на саймири в природе или в большом зоопарке, где им созданы условия, приближенные к натуральным. Извините за пропагандистские ремарки - но, ей-богу, ситуация назрела.
Также мы понаблюдали за семейством свинок пеккари (похожи на наших кабанчиков, но поменьше – и потомство не полосатое). Надо сказать, что животные в парках совершенно не боятся людей, они просто не рассматривают их как потенциальную угрозу. Поэтому ястреб у станции Сирена неотрывно следовал за газонокосильщиком, который, подстригая траву, автоматически снабжал его свежими кузнечиками. А пеккари переходили тропу рядом с нами, не стремясь убежать.
И муравьед, встреченный нами, спокойно ползал по своему дереву взад-вперед, не обращая внимание на то, что под деревом уже собралась толпешка. Оказалось, в Корковадо водятся три вида муравьедов. Один живет целиком на деревьях, представители другого иногда спускаются на землю, а третий – полностью «земляной». Нам попался половинчатый. Совершенно невообразимый зверь! Было такое ощущение, что по дереву ползает заводная плюшевая игрушка. В общем, одно из желаний, «увидеть муравьеда» - done!
Но мы же не нашли тапира! Как мы теперь без тапира-то? Сюрприз ждал нас по возвращении на станцию – у столовой мирно пасся… тапир! Правда, в темноте было трудно его разглядеть, и хорошенько мы увидели лишь лоснящуюся попу. Но это был тапир.
А еще до возвращения на Сирену был закат. Лучший из всех, которые я видела в своей жизни. Когда мы вышли на берег океана, природа показала нам такое световое шоу! Было ощущение, что мы присутствуем при сотворении мира, и кроме кучки людей, в мире нет больше никого. Только океан, джунгли и мы. Ну и пара цапель))
На ужине и завтраке в Сирене заостряться не буду, скажу лишь, что они были разнообразными и вкусными – с фруктами, десертом и компотом, все как положено. Отбой на станции ранний, так как после ужина там особо делать нечего, а путешественникам в пять утра вставать – и снова в джунгли!
Вот, коротенько и все, остальной, у нас на нашем семейном сайте, спасибо!Продолжая повествование про Коста Рику, хочется немного рассказать о природе этой небольшой страны в центральной Америке. Ту видел пост, про то что это страна для богатых, не согласен, в корне, это страна для любителей природы. Да, конечно перелет сюда - не дешев, но и лететь 15 часов если из Москвы (правда прямых не было, летели через Амстердам)
На переднем плане вулкан Ареналь.
Но начнем про природу. В экваториальных странах приходится вставать рано: темнеет там в шесть-семь, и дальше уже ничего не посмотришь. Да и птицы с рассветом начинают петь так громко, что невольно просыпаешься.Выходишь на балкон и офигеваешь – там буйство красок после нашего серого ноября. Колибри прилетают на цветы и носятся другие, совершенно сумасшедшего оперения птицы. Зелень такого цвета, какого бывает у нас только неделю весной, когда распускается. И наступает когнитивный диссонанс, когда сын по Вотсапу говорит, что у них выпал снег.
Быстро позавтракав (завтраки там часто включены в стоимость), мы прыгнули в нашу крошку Celerio и двинули по направлению к вулкану Поас. В сетях люди писали, что к нему надо успеть с 8 до 9 часов утра, так как дальше его кратер затягивают облака, и самую вкуснятину не увидишь. Потому мы спешили. Но по дороге успевали охать и ахать, восхищаясь открывающимися видами.
Билеты в нацпарк Вулкан Поас продаются не у входа в сам нацпарк, а чуть раньше, в паре ресторанчиков с видом на альпийские луга. Показав билеты на входе в парк, мы припарковались и уверенно двинули к кратеру, так как было уже полдевятого.
Но нас остановили. Оказалось, к кратеру допускаются посетители, прослушавшие инструктаж, упакованные в группу и снабженные строительной каской. Ибо вулкан неспокойный и периодически выдает порции камней в воздух. Последний раз взрывался пару месяцев назад. Психанул))
Нам рассказали об укрытиях, о том, что у кратера нельзя находиться более 20 минут из-за активной серы, и наконец допустили к Его Величеству.
По мере приближения к кратеру листва деревьев становилась все рыжее и все пожухлее. Начало щипать глаза так, что пришлось надеть очки. Во рту появился сладковатый привкус. Зато какую красоту мы увидели!
Перекусив, мы отправились в сторону городка Ла Фортуна, который раскинулся у самого красивого и высокого стратовулкана Косты Ареналя. Ехать туда от Алахуэлы около трех часов.
По дороге можно заехать в сады Ла Пас – посмотреть водопады, колибри и туканов. Мы не поехали, у нас был другой план. Но если Магомет не идет к горе… Один из водопадов Ла Пас попался нам по дороге. Мы, конечно же, остановились посмотреть на красоту. А заодно купили фрукты. Жалею, что не купила сувенирную подвеску в стиле индейцев борука. О масках борука я расскажу позже. Так что совет: увидели понравившуюся вещичку – покупайте сразу. Потом такая же может не попасться. В Коста-Рике вообще сувенирки мало. Как и туристов))
По дороге нам встретился коати (носуха). Естессно, мы остановились помацать симпатягу. Симпатяга живенько подошел и попросил наначку. Но клубнику выплюнул и ретировался. Вообще, животных в Косте кормить нельзя. Но как удержаться в таком мимимишном случае!
Ареналь нам показался еще на подъезде к Ла Фортуне. Хорошо, что удалось его таким запечатлеть – потому что, пока мы ездили к водопаду Ла Фортуна и обедали в городе, вулкан привычно обмотался облаками, и пошел дождь.
Но мы поспешили далее – в Arenal Observatory Lodge, широко известному в узких кругах отелю прямо у подножия вулкана Ареналь.
Номера там недешевые, от 166 долларов за ночь, но местечко того стоит. Во-первых, вы получаете отличный номер с видом на вулкан или озеро Ареналь. Во-вторых, прямо на обширной территории лоджа есть многочисленные трейлы парка «Ареналь» - и как говорят, эти трейлы лучшие в парке. То есть, входные билеты в нацпарк покупать вам больше не надо. К тому ж бонусами идут отличный завтрак, утренняя экскурсия с местным гидом и вышка для наблюдения за птицами. Но даже не это нас соблазнило. А возможность увидеть прелестную редкость Коста-Рики, красноглазую квакшу, которую редко где можно посмотреть – и исключительно ночью. А также возможность увидеть стекающую по бокам красавца Ареналя лаву (ее видно только со стороны этого лоджа). Вулкан извергался последний раз всего 50 лет тому назад, погибло около десятка человек. Сейчас он условно дремлет. Но выдает лаву и облачка дыма-пара. А также красиво подсвечивается в темноте естественными радоновыми полосами.
Если первая наша задумка с лягушками вышла, то со второй случился совершеннейший факап. Видимо, Ареналь решил, что мы уже посмотрели Поас и сказал: «Достаточно».
Но вначале мы заселились в действительно очень уютный номер с видом на озеро Ареналь (с видом на вулкан были дороже и меньше размером). Панорамные окна, терраса и шезлонги со столиком на ней, просторная ванная и две двуспальные кровати – все очень достойно! К тому же, как я уже упоминала, мы, хитрецы, указали в бронировании, что собираемся отпраздновать в отеле годовщину свадьбы – правда, мы ее отпраздновали еще в России, но собирались повторить)) – и персонал преподнес нам бутылку «Мальбека» в обрамлении лепестков цветов и двух полотенец, свернутых лебедями. Прияааатно!
А теперь лягушки! Я сказал - лягушки!)) Так как уже начало темнеть и стал накрапывать дождь, более дальние треки нам обломились. Да и подустали мы уже. Так что пошли к брекекексам. На территории лоджа есть свой прудик, где, помимо других видов, обитает красноглазая квакша – один из символов Коста-Рики. Это совершенно нежнейшее существо выползает из укрытия в сумерках, зевает, потягивается и наполняет окрестности звуками, похожими на песнь сверчка.
Пока мы дошли до пруда, дождь разошелся и спугнул группу, пришедшую на вечернюю экскурсию. Ну да нам это на руку – мы получили лягушек в свое полное распоряжение! Правда, сначала мы никак не могли их найти. Потом муж обнаружил одну на широком листе – а затем и двух других. Как мы их снимали под проливным дождем – отдельная история. Пряча аппаратуру под дождевиками, выстраивая свет фонариками… Не важно. Главное – результат! Мы увидели этих малышек, исчезающих с лица Земли по мере осушения болот и исчезновения мест их обитания. Но поскольку Коста – ecologically friendly country, надежда на их светлое будущее есть.
Как же приятно было, придя в номер, скинуть с себя мокрый дождевик, принять душ и засесть на террасе с бокалом рома Centenario (вино мы оставили на потом) и всякими вкусняшками, предусмотрительно закупленными в супермаркете. А джунгли тем временем продолжали греметь. Мало того, они засветились – над деревьями и среди ветвей то и дело вспыхивали бабочки-светляки. Аватарски красиво.
Спалось под шум дождя замечательно, но теплилась надежда на то, что утром дождь утихнет. Тщетно. Пока мы завтракали, дождь усиливался, и Ареналь лишь показывал бочок в разрывах туч. Утренняя экскурсия, наблюдение за птицами, которые прилетают полакомиться к кормушке с арбузами, созерцание джунглей с высоты «Гнезда» - смотровой башни – все накрылось бордовой шляпой. Но не те мы люди, чтоб сдаваться. Шустренько надели привезенные еще из Китая дождевики и пошли по одному из трейлов, надеясь на то, что погода все же поимеет совесть. Но погода поимела только нас...
Зато мы в гордом одиночестве прошлись по туманному лесу, по тропам у склона вулкана, дошли до водопадика… Не скажу, что местность чрезвычайно интересная - хотя, возможно, до лучших троп из-за дождя мы не добрались.
Было намерение взобраться на соседний с Ареналем вулкан Чато (на сам Ареналь взбираться нельзя). Но сейчас трек на Чато закрыт – вероятно, из-за оползней или падения деревьев. Дорога там, по отзывам, всегда была сложной.
Не сложилась и поездка на небесно-голубую Рио Челесте. Это река в том же регионе, вода в которой из-за обилия кальция приобрела необычный цвет. Купаться там не стоит, а вот посмотреть – вполне. Но только не в период обильных дождей – иначе вместо лазури вы увидите грязевой поток.
Потому мы решили не терять времени зря и ехать туда, где дождя нет.
Мы искали зверей в лесу, а коати тем временем паслись прямо у нашего бунгало. Целая стайка мамок с детьми. С удовольствием слямзили кусочек хлеба, протянутый мной и ухитрились вырвать пакет из-под хлеба. Пришлось гоняться за зверятами и отжимать пакет, а то симпатяги наелись бы пластика.Наша крошка Celerio послушно привезла нас в горы к знаменитому национальному парку Монтеверде. Это уже не дождевые, а облачные леса, вечно туманные и таинственные. Там живет зеленая птица кетцаль (квезаль) – еще один символ Коста-Рики. Птица редкая, осторожная и увидеть ее – большая удача. Вообще, в облачных лесах много интересного. И еще там лучшие зип-лайны Косты. А прокатиться на зип-лайне я как раз планировала. Дорога петляла меж горных селений, то начинался дождь, то выглядывало солнце. Но вот мы въехали в городок Санта-Елена, рядом с которым и расположен парк Монтеверде. Сели в кафешку. Согрелись кофе. Вновь промозгло, дождь-спрей, люди в куртках, ветер… Мы поняли, что не хотим больше мерзнуть. Наши уставшие от русской осени-зимы души рвались к солнцу и теплу.
- А поехали к океану! – сказала я.
- Я то же самое хотел тебе предложить! – сказал муж. Хотя уж он-то поклонник прохлады. Но на самом деле, облачных лесов в последнее время нам было достаточно. Одна гора Тианмен в Китае чего стоила!))
Мы сели в машину и рванули к Тихому океану, в городок Кепос. И словно одобряя наше решение, природа наградила нас сумасшедшими костариканскими видами.
Ехали мы до темноты – километров 150-200 от Монтеверде – и поняли, что до Кепоса не доедем. Устали. Потому доехали до городка Jaco, где тусят серферы, и решили бросить кости там. Подъехали к океану, поздоровались и прополоскали ножки. Заехали в супермаркет, затарились и поехали искать жилье. После недолгих поисков выбрали симпатичный отельчик El Paraiso с чудесным садиком и бассейном. Что еще надо двум усталым путникам!
Окунувшись в бассейн, я ощутила себя в нирване. Картину дополняли силуэты пальм на фоне звездного неба и стрекот цикад.
В отельчике мы познакомились с приятной парой – бывшими соотечественниками, живущими ныне в Канаде. С ними мы и проболтали остаток вечера.
Наутро мы не поспешили дальше – мы поспешили к океану. Тем более, что были наслышаны о пляже Джако как о серферском и очень атмосферном. Он не обманул наши ожидания. Это настоящий океанский пляж с полном смысле этих слов. С длинным величественным прибоем, большими волнами, взвесью из брызг и серферами, резвящимися в волнах. А если заплыть за прибой, можно качаться на мягких волнах и любоваться берегом. А также наблюдать за пеликанами. Но вот последние по-настоящему ворвутся в нашу жизнь чуть позже.Итак, мы приехали в Кепос, а точнее, к входу в нацпарк Мануэль Антонио. Как уже говорилось, парк попсовый, так что еще до входа нас развели на стоянку за 8 баксов. Не знаю, может она действительно платная, но было не похоже. Поэтому что? Лучше по максимуму избегать раскрученных многолюдных мест, где разводилы властвуют безраздельно.
Следующий «эксперт» пообещал нам показать чуть ли не всех обитателей парка всего за тридцатку. Мы бы не повелись, но я перед путешествием читала умные советы: лучше первоначально берите гида, иначе потратите время в парке, а никого не увидите. Дескать, гиды учат искать зверей. Наш гид за тридцатку ничему не учил, лениво передвигал ноги и периодически исчезал. Мы вздохнули с облегчением, когда он сказал:
- Ну все, я вас довел до пляжа, отдыхайте!
А то мы всю дорогу делали вид, что нам интересно))
Мы пошли на пляж с пеликанами. Народу там было немного, так что эти птеродактили не на шутку раздухарились, охотясь за рыбой. Прямо рядом с купальщиками они плюхались в воду со всего размаха и выныривали с клювом, полным рыбы. Виртуозно сцеживали воду и глотали рыбу. Плавая, мы наблюдали это процесс на расстоянии вытянутой руки и все время поглядывали вверх – как бы наши макушки не перепутали с рыбой.
Мы прошлись по парку Мануэль Антонио без гида. Поднялись на мыс, с которого видно пути миграции горбатых китов. Правда, мигрируют они с сентября по ноябрь, поэтому мы, как ни вглядывались вдаль, не увидели на горизонте заветного фонтанчика. Зато встретили массу тропических птах, агути и капуцинов. А когда спустились вниз, то на дереве у пляжа обнаружился мирно спящий двупалый ленивец. Вокруг дерева столпились зеваки, а он, не обращая внимание на толпешку, мирно спал, повернув мордочку в сторону океана и блаженно улыбаясь)
- Я бы тоже улыбался, если б спал в таком месте, - сказал супруг.
На втором пляже парка пеликанов не было, зато были черные игуаны, беломордые капуцинчики и белый песочек... И теплейшая вода, из которой просто не хотелось вылезать. Забегая вперед, скажу, что Тихоокеанское побережье Коста-Рики понравилось нам больше, чем Карибское. По красоте и безлюдности пляжей, по атмосферности мест и температуре воды. Хотя с сети я читала множество отзывов в пользу Карибов. Впрочем, каждому свое)
На пляже Мануэль Антонио мы пробыли вплоть до закрытия парка (большинство из них в Косте закрываются в 16.00). И вышли на городской пляж аккурат к закату. Эту кульминацию дня я стараюсь не пропускать, но муж торопил – мы должны еще найти свой гест, заранее забуканный на booking
Гест A True B&B располагается где-то на окраине Кепоса. Навигатор немножко покрутил нас, но в конце концов мы нашли этот крошечный семейный отельчик на вершине холма. Дочка хозяйки по имени Наташа, встретившая нас, сказала: «Сначала я покажу вам закат». Наш человек! Вид из геста оказался умопомрачительным – эдакий пожар в джунглях. - А по утрам сюда прилетают туканы и красные ара, - добавила Наташа. Оказывается, ее мама – большая любительница русской литературы и имен. И у Наташи есть сестра Татьяна.
И коты.
Мы поужинали в единственном ресторанчике, находившемся рядом. И пошли на открытую террасу геста – пить ром, обсуждать день и слушать джунгли. А они опять гремели))
Ну на сегодня все, а то уже много всего наговорил, кому не терпится дочитать, сюда, а так через день продолжу.
Ну а кому надо еще больше о наших путешествиях, велкам на наш семейный сайт.