Хороший корпус. Он должен быть большим и тяжелым. Большой корпус лучше продувается и позволяет лучше охладить начинку большими тихоходными вертушками. Тяжелый корпус гасит вибрации начинки и не резонирует, компьютер меньше шумит. Противопылевые фильтры – любимая песня мракетологов, обосновывающих конский ценник «премиальной» продукции. Откройте пылесос и посмотрите, как выглядит настоящий воздушный фильтр: оценили его толщину и плотность? А теперь посмотрите на мощность пылесоса – это та мощность, которая требуется, в частности, чтобы прогнать поток воздуха через реальный фильтр. И про звук работающего пылесоса не забудьте, без него тут тоже никак. Шумоизоляция – еще больший бред маркетолухов, чем пылевые фильтры. Бороться с этими шумами можно двумя способами. Первый – экранировать источники шума, в результате чего корпус будет стоить как мини студия звукозаписи, либо греться, как микроволновка. Второй – свести шумы к приемлемому уровню, когда они не будут различимы за звуками окружающего мира. Для этого следует выбирать малошумные вентиляторы и жесткие диски, правильно закрепляя их на жесткой и тяжелой раме корпуса. Покрытие стенок корпуса изнутри «специальным шумопоглощающим материалом как в безэховой камере» – просто очередной способ развести лохов на бабки: денег много, толку мало.
Напомнило мне как столкулся с разводиловом лет 7 назад.
Перестал у меня включаться комп, ну, думаю, сгорело что то, позвонил в какую то контору где узнал, что выезд с диагностикой - 500р. Ок, договорились. Приезжает какой то гаврик слегка цыганской внешности и говорит: - не против, если мы вдвоём зайдем? Без задней мысли впускаю их и они начинают диагностировать. Сняли боковую крышку, наклон или, посмотрели, переглянулись, пошептались и говорят: - у вас материнская плата похоже умерла, придется ремонтировать, забираем - как это забираете? Такого уговора не было, как вы определили, что именно мат плата, без оборудования. - просто сильное подозрение, говорю по опыту своему. Цена работ по ремонту будет 9500. И тут у меня глаза на лоб полезли. Комп был очень простым, оценивал я его тогда в 4-5к не больше, я засмеялся, сообщил им о том, что такой ремонт, мягко говоря, не рентабелен и предложил им на этом распрощаться отдав им 500р за выезд с "диагностикой". Внутри себя я понял, что столкнулся с разводилами. И что тут началось. Они вдвоём начали уговаривать меня, что комп нужно срочно спасать, постепенно повышая тон и напористость. И тогда, я понял, зачем он возит с собой второго подпездыша. В течение получаса я их, вежливо просил покинуть дом и распрощаться, а внутри горело желание схватить их за шкирку и вывести насильно. По итогу они снизили цену до 7500 и сказали, что добавят оперативки))) Потом, когда они поняли, что ничего не выйдет начали давить на то, что за отказ от ремонта + 500р, в итоге 1000 получается, от этого я тоже наотрез отказался. В общем, с трудом вывел их сунув пятихат. Так вот, почему мне вспомнилась эта история: а какого хуя я вообще им дал деньги? Хоть и ссаных 500р, но тут вопрос принципа. До сих пор виню себя, за то, что дал этим гандонам на шаурму. Мораль: Если не заключался договор и мастерилла откровенно вешает лапшу на уши - выпроваживайте без копейки. И не связывайтесь с говноконторками, где вначале нужно пообщаться с оператором, потом со сметчиком, с бухгалтером, ресторатором, оратором, перфоратором и лишь в конце с самим работником ибо нех кормить всю эту банду, ну и на попытку развода в таких случаях я натыкался чаще. Гораздо лучше найти какого нибудь частника Васю Иванова с авито с 3-4 средних, зато честных отзыва. Будьте внимательны, ибо многие лишь прикидываются частниками.
Решил замутить перестановку, скучно как то стало. Переехал со своим компьютерным столом в другой угол комнаты, чтобы весеннее солнышко не отражалось в мониторах. Туда же и ноутбук припёр, и... розеток не хватило, блин. Решил посчитать количество потребителей. Итак: Мониторы - 3 шт. Системные блоки - 2 шт. Роутеры - 2 шт. Коммутатор - 1 шт. Усилитель звука (для колонок) - 1 шт. Усилитель для мелких колонок (для ночного времени) пришлось отключить и запитать по USB. На ноут хватило - 1 шт. Осталось лампу настольную воткнуть куда нибудь ещё. Итого 10 потребителей и 11 розеток занято (потому что удлинитель в удлинитель и ещё в удлинитель 😊)
Бывают такие штуки, куда десяток и более устройств можно воткнуть одновременно, если учитывать что вилки иногда разные (с прямым/боковым исполнением шнура), и блоки питания разной формы?
Вот так примерно это выглядит, если кому интересно (найди кота, бонус - тест на внимательность 😼)
Подключая сегодня свежекупленную Nintendo Switch Oled, обратил внимание на провода питания других устройств... Похоже нам скоро придётся менять свои стандарты розеток)
Как оказалось, дело было не в витой паре. А в роутере) (скрутка работает отличино)
Интернет в доме 500мбит. Но при проверке скорости по вайфай или проводу, она не превышала 100 мбит. Потом, пока перетыкивал провода - отключил роутер на минуты 3, подключил, и о ЧУДО, все 500 мбит. Но минуты на 2, после было отключение инета и опять 100 мбит. было принято решение вскрывать пациента (роутера), а мысленно уже покупал новый.
После вскрытия, очень насторожило, что металлические радиаторы дико горячие, на одном даже были разводы от перегрева.
на изображении видны эти радиаторы(металлические планки), один свержу другой снизу
сняв радиаторы, в нескольких местах были термопрокладки. На вид термопрокладки нормальные, мягкие, толщиной в 1-1,5мм. сняв защитные кожухи, на одном из них тоже была термопрокладка, на фото снизу видно где. А там где выделено красным - термопрокладки не было и очень стало интересно, нафига металлический кожух который создает духоту у чипа.
В итоге решил обновить термоинтерфейс, но у меня были только термопрокладки 0.25мм. В итоге слепил из них бутеры и поменял где смог, самая поврежденная термопрокладка (при демонтаже радиатора) была на обратной стороне
В моем роутере, тут был неснимаемый кожух, а с обратной стороны, прям на плате была термопрокладка, которую я повредил при снятии радиатора, еще, как я понял, это было одно из самых горячих мест и тепло отводится с двух сторон
Так же, я решил, что лишним не будет и охладить этот чип, так как кожух этом место было очень горячим. Расстояние от чипа до кожуха было около 1-1.5 мм, но термопрокладок уже почти не оставалось и я решил сделать бутерброд из термопрокладка - 1 рублю - термопрокладка, прижим получился идеальный.
вот тут использовался бутер с рублем
Собрав все обратно, я более плотно прижал радиаторы при помощи термопрокладок, подключил все к сети и к интернету, и начал тестить.
Скорость вернулась и работает уже пару недель всё стабильно
ура!
Спустя 5 минут после запуска (корпус роутера я не собрал на тот момент) заметил, что там, где стоит рубль, стало очень греться и радиатор начал отводить оттуда тепло. В общем, проблема медленной скорости была в банальном перегреве роутера. Хотя до этого несколько лет все работало отлично.
Не знаю поможет ли кому эта инфа, но иногда колхоз и банальное обслуживание таких вещей как роутер дает им вторую жизнь
1.Хотелось бы узнать, какой способ чистик для вас является самым эффективным ?
2.Как часто вы это делаете ?
3.Какой способ лучше подходит ?
1) Чистка кисточкой.
2) Чистка сжатым воздухом.
3. Самый любимый способ.
Заключение
Научившись разбирать и обслуживать хотя бы один кулер из компьютера, вы сможете обслужить их все - отличается только обслуживание системы охлаждения видеокарты, но об этом я расскажу позже. Главное - после сборки и установки на место всех компонентов, не забудьте провести кабель-менеджмент - это улучшит показатели СВО в компьютере.
А на этом прощаюсь, лишь задам один вопрос - как часто вы производите профилактику системы охлаждения компьютера?
Причина понятна: кабель разложился, разлохматился стал выглядеть неэстетично и бил током. Пикабу говорит что прошел год, мне кажется - несколько лет. За это время вертел этот шнур как хотел и ничего с ним не стало, полет нормальный, металлическая оболочка не повредилась вопреки мнению людей в коментах.
Родная нерабочая клавиатура (да, согласен что после демонтажа она выглядит будто орк пожевал ее
Наверно месяцев 7 назад у меня сломалась клавиша "A". Не знаю что произошло, вылетела сама. Вот не знаю как так она сама вылетела. Ни одна клавиша не вылетела кроме этой. Ходил я с этой болтающейся клавишей до прошлой недели. На прошлой неделе случилась другая проблема: клавиши F1, Q, A, F12, Backspace перестали работать. Может еще какие-то не работлаи, но я обнаружил что эти точно отказали.
Ситуация была интересная - клавиши то работали, то не работали. Либо все работали, либо ни одна не работала. Сперва я думал причина в грязи или залипании. У меня две операционки (Mac & Windows) и на обоих была эта проблема. Со временем частота неработы сильно выросла, а через какое-то время клавиши начали брать паузу и долго отдыхали. В итоге мне очень сильно надоело писать людям тексты, в которых то присутствуют, то отсутствуют какие-то буквы. А программный код писать с такой клавой - с ума можно сойти.
В сети говорится, что вздутие аккумулятора и деформация корпуса может быть причиной проблемы с клавиатурой. У меня было вздутие. Но оно было несильным, корпус не пострадал совсем. Но проблема была явно аппаратная потому, что она наблюдалась на разных операционках и проблема была явно в клавиатуре. На всякий случай я нашел шлейф клавиатуры и отключил его от материнки. В итоге, как и ожидалось, клавиатура стала полностью нерабочей.
Загуглил учебные видеоуроки о том как ремонтируют клавиатуру: Ремонт (версия 1)
Ремонт (версия 2)
Еще ремонт
Кстати, петли у меня плохо работали, это помогло:
Начитался отзывов типа:
сдал Macbook Air какой-то на ремонт, прождал пол года, через пол года пришел забирать т.к. отремонтировать не могут. В мастерской увидел ноут вдрызг разобранный, блок питания к нему потеряли, чехол тоже. В течении недели нашли и блок питания и чехол в состоянии будто блоком питания чистили канализации, а на чехле кажется паяли. Отнес в другой сервис-центр, там сказали, что жесткий отформатирован, а **** (не помню что именно) поврежден.
Такие отзывы читаю не в первый раз. Когда-то давно нужно было что-то отремонтировать, прочел отзыв, после этого сразу захотелось самому все сделать. Сейчас тоже было принято решение ремонтировать самому. При покупке клавиатуры страстей было рассказано о том как это все сложно и что сам я угроблю ноут. За замену клавиатуры просили 3500 руб. Дорого? В конце поста напишу свое мнение относительно стоимости ремонта.
Ранее я покупал батарею и пытался сам заменить. Тоже рассказывали, что сложно и что даже у них в мастерской все дрожат при замене батареи мака... Насколько помню, при замене батареи отключил разьем, снял два болта, отклеил батарею. Если руки растут из плеч, то вся сложность будет в том, что батарея приклеена. На мой взгляд, замена батареи - это относительно несложно.
Итак, поехали
Все имеющиеся у меня отвертки. Оранжевую приобрел давно, рублей за 150 (если не ошибаюсь), а две красные шли в комплекте с батареей. Всего для работы мне потребовались эти отвертки (даже вроде две из трех) и одна маленькая часовая крестовая.
Вопреки тому что ранее мне казалось, что для разбора мака нужно много отверток, оказалось что трех вполне хватит (две звездочки и одна часовая крестовая).
Вот новая клавиатура, купил за 990 руб и набор болтиков за 180 руб.
Цены на клавиатуры прыгают от 990 до 4500 и выше. На болтики тоже широкий диапазон цен от 99 до 400 руб.
До того как приступил к демонтажу элементов сделал фото ноута:
Мне очень не хотелось разобрать весь ноут, заменить клавиатуру, собрать, а потом узнать, что клавиатура не работает и проблема не в ней... Решил подключить новую клаву не разбирая ноут, чтобы еще раз проверить причину неисправности. Тут столкнулся с первой проблемой. Вот на ровном месте она возникла.
Дело в том, что шлейф новой клавиатуры имел язычок-ручку за которую нужно тянуть чтобы контакт вошел в гнезно. Но этот язык был с другой стороны.
Вот эта ручка-язычок (переклеил ее и зафиксировал простым прозрачным скотчем)
Ручка была, но толку от нее не было. Это ввело меня в ступор ибо я не мог поверить в то, что ручку неверно приклеили к шлейфу. Как так-то!?
Полез в сеть чтобы посмотреть как люди устанавливают клавиатуру и заметил как один американец подметил момент и сказал что-то типа "я не знаю зачем китайцы приклеили ручку не туда, но давайте переклеим ее куда надо". Я переклеил, потом зафиклисровал скотчем т.к. после переклейки ручка не держалась. Подключил клавиатуру и.... И о чудо, все заработало! Приступаем к замене клавиатуры!
Демонтаж
Распечатал фото корпуса и приступил к демонтажу. Все болтики выкручивал и закручивал в соответствующие места на фото:
Черное покрытие на клавиатуре - это подсветка (не рвем, очень аккуратно демонтируем, фен не нужен)
Снизу подсветка выглядит так:
Светодиодов не видно, подсветка полностью плоская. Интересно, как она работает...
В итоге клавиатура держится на алюминиевых заклепках. Заклепки можно выбить, новую клавиатуру зафиксировал болтиками:
Серые точки - заклепки. Волосы и грязь - это волосы и грязь за 10 лет работы.
Вывалившиеся и невывалившиеся заклепки. Кстати, заклепки хорошо сбиваются отверткой.
Установка новой клавиатуры
Новая клавиатура оказалась имеет ряд проблем. Во-первых ее край почему-то острый как лезвие бритвы Жилет Мак3 турбо (я поранился когда провел пальцем). Этот край может повредить шлейф. Пришлось подточить край в определенных местах. А вот у родной клавиатуры край был везде гладкий. Еще непонятно почему в некоторых местах у новой клавиатуры сделаны крупные отверстия. В этих местах ее не удалось прикрутить к корпусу:
Могли положить в пакетик болтиков с запасом. Положили ровно столько, сколько рабочих крепежных отверстий.
В процессе разборки чистил платы от пыли. Фото не сделал, но пыли было много и она была в очень труднодоступных местах. Без полной разборки ее бы не удалось вычистить.
Думал что мне не придется отклеивать аккумуляторы для демонтажа клавиатуры. Оказалось что придется. В итоге вообще все пришлось снять с корпуса. Иначе нужно было бы как-то сильно корячиться с демонтажом старой и монтажом новой клавы. Начал собирать корпус:
Все болтики были закручены обратно :)
В итоге все работает:
Что по ощущуниям? Возможно я небольшой фанат таких клавиатур, по оущущениям текущая клава не отличается от оригинала.
Подсветка
Подсветка немного отличается. Некоторые части букв светятся поярче. Все же разница есть. Наверно это основное визуальное различие. Думаю причина точно не во мне, а в некачественных кнопках. Пытался сделать фото чтобы показать наглядно, но на фото проблемы не видно.
ИТОГ
Я лично разобрал ноут, заменил клавиатуру и теперь могу озвучить свое мнение по поводу ремонта. Отвечу на вопрос "стоит ли этот ремонт 3500 руб?" Скажу так, 3500 руб за этот ремонт - очень дешево. Причины: - легко сломать разьем, повредить шлейф - можно повредить трекпад при демонтаже батареи - нужно понимать некоторые нюансы. Например нужно помнить, что в первую очередь важно отключить питание и отложить устройство на 5 мин - заклепки и стружка от отверстий могу стать причиной короткого замыкания. Нужно очень внимательно следить, чтобы в компьютер не попали частички заклепок - сам процесс монтажа и демонтажа клавиатуры достаточно нудный. Лекго провернуть болтики. - легко забыть где, куда и какой болт закрутить
Не знаю сколько стоит ремонт в официальных салонах, но думаю что 6000 - 7000 руб этот ремонт стоит. В официальных салонах, насколько понял, меняют всю нижнюю панель. Это надежнее и проще чем заменять клавиатуру.
Отдал бы я на ремонт свой ноут в салон? Однозначно НЕТ. Не думаю что там будут возиться с ним так же как я тем более за 3500 руб.
Надеюсь кому-то моя статья будет полезной и поможет починить свой ноут. Всем хорошего дня :)
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
В общем, согласно опросам среди друзей\знакомых, проблема имеет место быть тотально. Поэтому решил рассказать о успешной борьбе с данной хворью тут. Может кому и пригодится.
ATTENTION: Если вы из лиги лени - читайте сразу внизу, после слов "Причины гула и рецепт лечения".
Итак, симптомы: во время нагрузки на видеокарту в колонках в целом, или как у меня (система 5.1) - только в центральном канале появляется весьма характерный гул. Он меняет тональность по мере изменения нагрузки на видеокарту, во время экрана загрузки, например, мгновенно стихает, и вновь появляется при окончании загрузки. На рабочем столе, как правило, никакого гула нет. Впрочем, в самых запущенных случаях бывает так, что слышно даже движения курсора.
У меня так было всегда. На всех компах, во всех квартирах. И не сказать, чтоб прямо мешало, но гул под нагрузкой был. А вот тут я себе купил дико зверский Tiтан от Nvidia, и гул в центральном канале стал такой, что запускать что - либо не хотелось. Именно поэтому, впервые за жизнь я решил с гулом бороться.
Возможные причины:
1 - просадки по цепи 5 вольт от БП. В это же - некачественный БП.
2 - наводки на "землю", возможные "земляные петли" (это когда через корпус какого - либо блока имеет несколько общих точек заземления с другими блоками - явление крайне вредное например, в музыкальном оборудовании, порождает именно такой гул)
3 - электромагнитные наводки от видеокарты на звуковую плату\провода. (наводки от вентиляторов исключил, т.к. мгновенные пропадания гула не соответствуют скорости разгона/остановки вентиляторов)
4 - полумертвая звуковая карта.
5 - НЁХ
В общем, сделано по порядку было много чего. После всех экспериментов стало ясно следующее: 1 - БП исправен, с ним все в порядке. 2 - Звуковая карта исправна. 3 - наводки различных токов на корпус, или на планку крепления звуковой карты\видеокарты если и есть, то на гул в колонках не влияют никак. Наличие\отсутствие заземления на системном блоке, аудиосистеме, и розетке и прочем никак не влияли на гул.
Что помогло решить проблему:
У меня все было подключено к сети так: хороший сетевой фильтр в сеть, в него включены: модем, монитор, аудиосистема, системный блок.
Помогло отключение системного блока от общего сетевого фильтра.
Сначала я его тупо через удлиннитель включил в другую розетку в пределах комнаты. Гул стал тише на 80%. Подключение в ту же розетку, но через второй сетевой фильтр убрало гул полностью. Тут уже я понял в чем проблема, и схема была усовершенствована :D
Причины гула и рецепт лечения:
Во всех более\менее хороших сетевых фильтрах есть т.н. фильтры от высокочастотных и импульсных помех. Но стоят они между внешней сетью и розетками фильтра. Таким образом, из сети нам никакие помехи не приходят (условно), но этоти самые "помехи" создает сам системный блок, и щедро делится ими со всеми электроприборами, подключенными с ним в один сетевой фильтр. Ведь между розетками фильтра никаких барьеров нет!
Чтоб пропал гул в колонках относительно, можно просто системник подключить через тройник к розетке, и в нее же подключить сетевой фильтр, в который будет включено все остальное.
Чтоб гула небыло с вероятностью 99%: в розетку (лучше в разные) включаем 2 сетевых фильтра: один для системного блока, другой для всего остального.
И да, убедитесь, что у вас не удлиннитель с кнопкой, а именно сетевой фильтр ;)
Если это не помогло, то просто протяните болтики крепления мат.платы к корпусу, и убедитесь, что болтики с широкой шляпкой, и достают до металлической окантовки точек заземления мат.платы.
Если не помогло и это, то ваш БП недостаточной мощности.