Led балка
Уважаемые знатоки! Погорели диоды, паяльная станция есть. А вот какие заказать диоды не знаю! Может тут есть кто соображает в этом?
UPD. Разобрался, подобрал! спасибо @Wooodcross,
Уважаемые знатоки! Погорели диоды, паяльная станция есть. А вот какие заказать диоды не знаю! Может тут есть кто соображает в этом?
UPD. Разобрался, подобрал! спасибо @Wooodcross,
Фонарь называется "Огонь". У меня уже второй такой фонарь, он очень яркий, мне нравится. Первый у меня скомуниздили.
Решил я его распотрошить, дабы понять, почему так резко просаживается яркость (так было с момента покупки, на скомунизженом фонаре такого не было). Сразу скажу - его и аккумы я покупал по безналу (на организацию) поэтому заказать что-либо путевое в плане аккумов у меня возможности не было. Конечно были подозрения на аккумуляторы, хотя в тестере они выдают честную емкость 1900 мАч при разрядке током в 0.5 А. Да и принцип работы всей этой конструкции я не очень понимаю, поэтому решил разобрать и провести замеры, раз уж происходит такая хрень, как просадка по яркости. Ниже предоставлен таймлапс - на нем отчетливо видна эта просадка.
Пришлось разобрать, начал я с проверки потребляемого диодом тока. Я в этих диодах не очень умен, так что надеюсь на ваши подсказки, почему так происходит.
Разобрав фонарь и собрав его заново я решил проверить токи непосредственно от аккума до платы (её функций я не знаю, думаю, батарейки заряжать и простейший триггер-переключатель режимов). Без паяльника, конечно, не обошлось, провода в фонарике тонюсенькие, подпаялся КИПЭВом.
Вот вам, господа электрики, видео.
Та же история и при замере потребления с аккумов.
У кого какие мысли По поводу падения потребляемого тока и снижения яркости при этом? Аккумы, плата или диод? Чет мне кажется, не в аккумах дело а в плате фонаря, она каким то макаром рубит ток, вторая микруха без названия, что это - определить не удастся.
Из этой статьи вы можете узнать что цены находится если разобрать энергосберегающую лампу. Которая вышла из строя или вы по каким-то другим причинам уже не используете. Не выкидывать же сразу.
Сейчас все уже перешли на новые светодиодные лампы. Но закромах можно ещё отыскать старые лампы экономки, которыми мы пользовались всего лишь несколько лет назад. А в некоторых они и до сих пор служат. И если лампа вышла из строя, то может в ней что-то можно взять полезное для себя.
Если посмотреть повнимательнее на схему, то не считая резисторов, больше всего мы можем здесь встретить диоды. Часто они на 1А и 1000В это выпрямитивные диоды 1N4007. Они применяются и в диодных мостах. Да и так просто тоже пригодятся.
После диодов стоит обратить внимание на конденсаторы. Практически все невысоковольтные что по-своему неплохо. Как минимум в схеме всегда есть один электролитический конденсатор на 400В. Но присутствует ещё и другие конденсаторы их как правило от трёх и больше и они тоже все высоковольтные.
Одни из самых ценных деталей которые присутствуют в знергосберегающих лампах — это мощные высоковольтные транзисторы. На которых можно собирать для себя различные полезные схемы.
Транзисторы биполярные. В схеме два штуки. И чем мощнее лампы вы разбираете, тем более мощные транзисторы там присутствуют. На таких транзисторах получаются очень неплохие преобразователи и импульсные блоки питания
Также на каждой схеме присутствует минимум два дросселя. И особенно стоит обратить внимание на один из них. Которые намотан на стандартном Ш-образном ферритовом сердечнике. Как его просто разобрать, а также перемотать можно посмотреть следующие статье.
А также видео:
Так же в схемах присутствует динистор. А ещё иногда встречаются термисторы.
И вот теперь я хочу показать свою лову радиодеталей из одной лампы. Конечно же не считая резисторы. Вроде бы как неплохо. Но встречаются лампы из с более широким ассортиментом деталей
Всем ку. Надоели эти срачи про фары и представителей курообразных. Решил запилить памятку.
Итак, дорогой друг, запомни: любое изменение оптики автомобиля, эксплуатирующегося на дорогах общего пользования - это ст. 12.5.3 КоАП РФ. Вопрос "нагнёт ли тебя товарищ инспектор или нет?" я здесь не рассматриваю принципиально.
Итак, начнём.
Любая фара является оптической СИСТЕМОЙ. Изменение любого её компонента приводит к её разбалансировке.
1) У тебя рефлекторые фары?
- Да, с гладким отражателем и рифлёным стеклом
Это самый печальный вариант. Что бы ты с ними не сделал - добро пожаловать в отряд курообразных.
Допустимым вариантом обретения нормального света является установка дополнительных фар ближнего света. Да, такие бывают.
Делает, например, hella или wessem.
Другой условно-приемлемый вариант - полировка стекла до состояния гладкого и установка линз. Напоминаю про ст. 12.5.3 КоАП РФ.
- Да, с рифленым отражателем и гладким стеклом
Здесь единственным приемлемым вариантом является установка линз.
Мелкие линзы "бля буду h4". Это очередная попытка наебать нашу любимую науку физику, занятия по которой мы прогуливали в школе.
- Если кратко, то чем меньше размер линзы и отражателя, тем хреновее светит.
- конструкция этой придуры должна содержать, собственно, диод, ШТОРКУ, линзу и отражатель. НИКАКИХ ДОП. ДИОДОВ и прочей хрени. Родной отражатель фары должен быть незадействован. Свет будет хуже, чем с линзой нормального размера, но хоть светить будет туда, куда надо.
А ВОТ ТАКОЕ НЕ СТАВИМ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЗА ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ ПАЦАНЫ НА РАЁНЕ ГОВОРЯТ "БЛЯ БУДУ НЕ СЛЕПИТ" !!!!!
Установка "нормальных" led/ксеноновых линз.
Напоминаю про статью 12.5.3. Свет нормальный при условии правильной регулировки.
Т.к. автокорректора нет, регулируем чуть ниже нормы с учётом проседания кормы авто.
У тебя линзованные фары?
Всё очень просто. Ставишь новые линзы взмен выгоревших и просветляешься. Галоген/ксенон/led - на выбор. LED-лампы и ксенон в непредназначенные для этого линзы не суём.
Если нет автокорректора, регулируешь чуть вниз.
Ну и тут тоже на всякий случай напомню про 12.5.3, если переходишь с галогеновых линз.
Про туманки
Да, в законодательстве есть дыра про ПТФ. Если не хочешь в курообразные, то просто запомни: не ставь туда всякую хрень, не направляй её в зенит и не включай на дорогах общего пользования.
Домашнее задание. Попробуйте угадать, куда светят эти офигенные нерегулируемые ПТФ в 50 китайскихх ватт с рисунка выше, предназначенные для установки в ВАЗ-2114, при такой форме линз?
Всем привет!
Сегодня покажу вам как можно измерить параметры практически любых электронных компонентов таких как транзисторы, конденсаторы, дроссели, резисторы, и т. д.
прибор: транзистор тестер типа LCR-T7
набор различных электронных компонентов, у меня это будет:
-- биполярный транзистор n-канал
-- биполярный транзистор p-канал
-- полевой транзистор типа MOSFET n-канал
-- катушки
-- конденсаторы
-- резисторы
-- пара диодов
Возьмите компонент и вставьте его выводы в клеммы LCR-T7, помеченные разными номерами.
Нажмите кнопку "Start", ждите результатов измерений!
(для просмотра всех примеров, листайте влево/вправо)
- транзисторы (2n2907A, IRL1004, KT816B, n2222B)
2n2907A, IRL1004, KT816B, 2n2222B
- конденсаторы (5 pF, 47 nF, 68 pF, 4700 mF, 1 mF, 100 mF)
5 pF, 47 nF, 68 pF, 4700 mF, 1 mF, 100 mF
- катушки (катушка проводом потолще, катушка проводом потоньше, катушка припоя)
катушка проводом потолще, катушка проводом потоньше, катушка припоя
- резисторы (2k, 300 Om, 1 Om, 5 Om, 100 Om)
2k, 300 Om, 1 Om, 5 Om, 100 Om
- диоды (1n48, 1n4007)
1n48, 1n4007
Тег NSFW нужен?)
Уважаемые сообщники прошу помощи с кнопочками и конструкцией зеркала.
Само зеркало 55х55 см., отступ 2,5 см., далее матированная полоса под свет, ленты уйдет 220 см. на алюминиевой положке (три режима света теплый холодный натюрель) CRI 95, 12V ваттаж 11-15 ВТ на метр, блок питания MEAN WELL LRS-100-12.
Диоды хочу расположить не за зеркалом как это чаще всего делают, а под углом как на схеме со свиньей. Меня не смущает, что диоды будут недостаточно размыты, тут мне важней количество света.
Вопрос: Что-то я слышала про "дисперсию света" и про то, что больше диодов богу диодов, может не сработать или не заморачиваться и просто лепить от души - кашу маслом не испортишь?
Кнопочки хочу красиво и модно как на картинках в идеале с часиками, но готова от них отказаться если управление будет слишком много места занимать, ну и собственно, то, что я нашла все не то или на 1 кнопку вешают все от димера до регулировки температуры света (нужно три раза тыкнуть для включения выключения света и так каждый раз) или 2 кнопки одна из которых регулирует подложку тепловую под зеркалом то-есть это я так понимаю 2 разных проводка и вместе они не подружатся, с часиками та же беда часы только строго слева и на кнопке полный фарш. Часы я могу из готового будильника выпотрошить вот такая есть идея, но пока не нахожу мелких.
Вопрос как быть с кнопками?
Нужны 3 кнопки: 1 температура, 2 димер, 3 вкл/вкл
или 2 кнопки: 1 вкл/выкл, 2 диммер + температура света
Я так подозреваю, что можно купить 2 - 3 кнопки с полным фаршем и что-то как-то где-то запаять на схемках и получить отдельных функции 2 кнопки тоже хорошо допустим диммер и температура отдельно и вкл/выкл отдельно, соединить все в одну линию, но что и где паять на микросхемах я не знаю, знаю как подключать готовые блоки проводочками.
Спасибо.
Простое устройство реализующее функцию идеального дида с ограничением тока. Пропускает ток в одном направлении и отключается на время при превышении током заданного порога. Сделано давно.
Сделано для работы с солнечными панелями. Выполнено на дискретных компонентах из-за работы с относительно высоким напряжением, для 12 В солнечной панели. Для низких напряжений до 5.5 В давно есть идеальные диоды от Texas Instruments и от WCH. У Texas Instruments это LM66100 и LM66200. У WCH это CH213. Есть ещё DK5V45R10 и им подобные, но они не работают на постоянном токе.
Ниже фотография платы и схема с описанием.
Непосредственно идеальный диод выполнен на транзисторах VT2 и VT5, диоде VD2, резисторах R6 и R7. Задача идеального диода не пропускать ток из нагрузки (разъём XP2) обратно к панели (XP1). Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение между затвором и истоком VT2.
При прохождении тока в прямом направлении он течёт через диод транзистора VT2 и чрез диод VD2. Ток через VD2 закрывает транзистор VT5. И затвор транзистора VT2 соединён с землёй через резистор R7 и открывается. При обратном направлении тока диод транзистора и диод VD2 закрыт. База транзистора VT5 соединена с землёй через резистор R6, транзистор открыт. Напряжение через VT5 поступает на затвор VT2 и закрывает его.
Схема ограничения тока выполнена на VT1, VT3, VT4, VT6. Резисторы R1, R2, R3, R4, R5, R8,R9. Конденсатор С1. Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение между затвором и истоком VT1. Резистор R1 это шунт, при достижении напряжения на нём 0.6 - 0.7 В откроется транзистор VT3. При 1 Оме это будет при токе 0.6 - 0.7 А. Дальше откроется транзистор VT6, он откроет транзистор VT4 и разрядит конденсатор C1. Транзистор VT4 соединит затвор и сток транзистора VT1. Конденсатор C1 нужен для того, что бы транзистор VT4 не закрылся сразу при снижении тока ниже порога. Это даёт время на которое схема будет выключена. А большое число каскадов даёт большое усиление и за счёт этого есть только два состояния схемы: включено или выключено. И схема при превышении тока не надолго включается и затем выключается. Это сделано, что бы не получить режим ограничения тока, когда эти 0.6 - 0.7 А будут протекать через транзистор и нагревать его. Только ключевой режим, включено или выключено.