Реставрация дрели моего деда
Модель крышки https://www.thingiverse.com/thing:3420804
Модель ручки https://www.thingiverse.com/thing:3420812
Хочу все знать #124. 25 раскрашенных фотографий русских солдат на фронтах Первой мировой войны.
Как будто они были сняты только вчера!
Творческая работа художницы Ольги Ширниной, известной под псевдонимом Klimbim. Она не просто раскрашивает старые фотографии, а раскрашивает их сложно — с помощью техники восстановления цвета и текстуры, позаимствованных с современных фотографий.
Особенно Ольгу интересует тема двух мировых войн и Россия начала XX века — им посвящено большинство раскрашенных фотографий на сайте художницы. Хотя, надо сказать, Голливуда 1950-х среди работ Klimbim тоже достаточно. Но сегодня, взгляните на раскрашенную подборку русских солдат и офицеров на фронтах Первой мировой войны.
Благодаря красочному восстановлению, солдаты на фото выглядят так натурально, как будто до сих пор живы, где-то воюют и мечтают о том моменте, когда наконец победят Кайзера. Смотрите сами:
1.
2. Надпись: По аэроплану 14/7 - 16 г.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Я так понимаю, русские санитары оказывают медпомощь кайзеровским солдатам.
13.
14.
15. Длина штыков просто наводит ужас
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Восстанавливаем ИЖ Юпитер-3К. Часть 2. "Разбор"
Привет всем. Продолжаем серию постов про восстановление ижака. Дефектовка выявила много косяков. Не разобран только движок. Он будет разобран на десерт. Все остальное на видео.
Вот еще немного.
PS. 89129718144 - вайбер и вацап.
Повторюсь - я не попрошайничаю. У кого есть глушители конусы и закрытые задние амортизаторы пишите. Спасибо за внимание.
Как доступной древесине придать вид более дорогой. На примере подлокотников старого авто
На примере Волги, вид и самочувствие которой я пытаюсь "освежить" - расскажу немного о древесине и подлокотниках. Я планирую отделать карты дверей в темно-коричневый цвет, и родные черные подлокотники конечно выглядят не плохо, но оттенок из тех же бурых "степей" должен смотреться гармоничней, к тому же из родных подлокотников в наличии у меня только два. Поэтому решил приобрести комплект деревянных неокрашенных подлокотников и самоклеящихся молдингов с интернет магазина "ретродетаь"
Пара слов о "качестве" — на сайте у них сказано: "Материал — дерево ясень, высушенное особым образом". Так вот что толку от этой "особой" сушки, если на торцах у двух из четырех подлокотников присутствуют тонкие трещины до 0.3мм, засада их заключается в том что они достаточно жирные чтоб быть заметными, и достаточно тонкие чтобы их заделка являлась геморроем.
Что по счет геометрии, то в целом она хороша. Присутствуют риски от обработки, причем как поперечные так и диагональные, по отношению к направлению волокон, так-то и фиг с ними, но они нехреново так дают о себе знать после окраса. Так же местами на "кантиках" и углах присутствуют маленькие темные пятна от жжения — но они впринципе быстро решаются не сильной шлифовкой. В целом не плохо.
Ясень весьма светлая деревяха, а мне нужен цвет по темнее, по-тому нужно затонировать детали. Для окраса была выбрана таниновая морилка на водной основе. Очень недооцененный материал — стоит копейки, продаётся повсюду, работает отлично, применяется просто, не воняет, не токсична. Я взял фирмы Новбытхим, 40р за пол литра, цвета палисандр.
Если сразу нанести состав на дерево, то поднимется ворс, что потребует шлифовки после окраса, что в свою очередь приведет к риску серьезно нарушить равномерность цвета. По этому надо сначала поднять ворс, сошлифовать его, а затем красить. Для этого тряпочкой или тампоном без фанатизма смачиваем поверхность детали водой, как я понял чем теплее вода тем пуще эффект. Затем ждем высыхания естественным образом или аккуратно с расстояния ускоряем процесс сушки феном — видим следующий эффект: думаю все уже догадались где на фото "до" а где "после"
Собственно после этого тщательно шлифуем ворс не грубой "шкурой", но сильно не давим, я использовал то что было в наличии 320 грид, и что ОЧЕНЬ важно — шлифовать надо строго вдоль волокон. После того как мы убедились в отсутствии ворса, повторяем процедуру со смачиванием, сушкой и шлифовкой до тех пор пока после очередного смачивания и сушки ворс будет отсутствовать ну или почти будет. В моем случае хватило 3-4 раза.
Теперь когда у нас есть детали не пытающиеся "выпучить свою шерсть" при смачивании — мы должны убедиться в чистоте деталей, удалить с нее всю древесную пыль и убедиться что в процессе работы мы ее не испачкали шаурмой или маслом от движка, по тому работать надо чистыми руками на чистом месте. Еще очень не лишним будет "выкурить" пыль забившуюся в открытые поры, сделать это можно жесткой пластиковой щеткой (конечно же чистой) и хорошо бы продуть мощной струей сжатого воздуха. На фото ниже показано как деталь выглядит с забитыми порами и с чистыми (не думайте что это риски от обработки, это поры, атвичаю!)
Теперь приступим к процессу окраса. Я сначала попытался окрашивать деталь удерживая в руках, что очень неудобно, так как в процессе невозможно не дотронуться до обработанных мест, да и вообще испробовав разные варианты: окунание детали в морилку целиком, удерживание детали за шпильку вкрученную в отверстие — я остановился на самом "бодром" варианте. Я взял брусок по площади "сечения" чуть меньше чем основание подлокотника, прикрепил его к торцу стола струбциной, и к нему прикрутил детали саморезом через отверстие. Таким образом мы получаем — отсутствие необходимости лишний раз лапать деталь, доступ ко всем уголкам детали которые требуют обработки.
Берем тряпочку не оставляющую ворса, или тампон или как советуют опытные мастера кисть из флейца. Аккуратно наносим равномерный слой морилки на всю деталь, наносить состав нужно тоже вдоль волокон, стараться чтоб нишо не текло и работать надо довольно стремительно, так как если мы пройдемся по уже окрашенному и слегка подсохшему месту, то произойдет наложение тона и окрас будет пипец каким не равномерным, но если подобный косяк все таки произойдет, то это не особо страшно, так как эта морилка может смываться водой, любезно предоставляя нам шанс исправить ошибку. Работать конечно же следует в одноразовых перчатках, так как морилка не очень легко смывается с рук.
После нанесения морилки мы видим что деталь стала на порядок темнее, но не достаточно. Поэтому нужно наносить ее в несколько слоев пока не добъемся требуемого тона. Перед нанесением следующего слоя надо дать высохнуть подлокотнику — по инструкции это 2 часа, видимо что бы наверняка, но по факту меньше. Я же без фанатизма и с расстояния использовал строительный фен, и вроде получилось нормально. Для своего оттенка я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. При последующих проходах составом нельзя сильно давить или сильно тереть, а то можно размыть предыдущие слои.
Далее. Морилка сама по себе не защищает дерево, к тому же легко смывается, применяется только для тонирования, потому еще сверху нужно все это дело защитить. Тут кому что нравится — можно покрыть лаком, или маслом или маслом и лаком или еще чем, я же в свою очередь не хотел лаковую стеклянную поверхность, хотел максимально сохранить фактуру дерева — потому выбрал состав на масляной основе, НО как мы помним есть еще у нас самоклеящийся молдинг, и возникает вопрос а приклеится ли он к поверхности обработанной масляной основой? Ставил я разные эксперименты и пришел к выводу, что скорее "нет" чем "да", да и нафиг рисковать. Потому было решено загрунтовать паз молдинга до обработки конечным составом. Я выбрал эпоксидный клей так как он у меня был, наверное вместо него можно использовать лак.
Перед нанесением я заклеил "берега" паза молярной лентой, чтобы случайно не мазнуть по окрашенным местам. Все знают о периодической непредсказуемости эпоксидки, поэтому после замеса надо точно убедиться в том что клей схватится, иначе выковыривать его потом из паза это полная и безповоротная жопа. Многие мастера делают следующим образом, берут мелкую капельку замеса на кончик ножа, и снизу подогревают зажигалкой, до тех пор пока смола слегка не закипит, и не дуванёт мелким дымком, после этого ждут пока она остынет, далее можно будет увидеть схватилась ли капля, если нет, то нужно добавить отвердителя. Ну и все — аккуратно наносим щетинистой кисточкой смолу в паз.
Затем нужно ждать пока схватится клей, а для гарантии это около суток или иногда больше, к тому же за это время вся влага от морилки гарантированно высохнет.
И так, у нас есть тонированная деталь с защищенным от масла пазом, можно аккуратно, чистой рукой прощупать поверхность на наличие торчащих ворсинок, если они обнаружены то их наверняка немного, и справиться с ними можно, я взял чистую (новую) кухонную губку и жесткой стороной слегка прошелся по местам с ворсом — и все, проблема решена.
Теперь можно покрывать финишным составом, перед тем желательно заклеить основание паза малярным скотчем. Я использовал датское масло, это смесь разных масел, сиккатива и лака. Некоторые делают похожий состав сами — например смешивают в равных частях отбеленное льняное масло, уайтспирит и полиуретановый лак.
Снова напяливаем перчатки, берем новый тампон, и тщательно втирая наносим состав на деталь. Оставляем все это дело впитываться на пол часа, затем чистой тряпкой удаляем излишки, и наносим еще слой, опять ждем впитывание и стираем излишки — и так в несколько раз, я покрывал 3-4 раза.
После того как мы тщательно вытерли последний слой, отклеиваем скотч с паза. Желательно оставить детали на сутки.
Теперь можно пришпандоривать молдинг — это самое простое.
Тщательно обезжириваем основание паза ватной палкой, и начинаем приклеивать "блестючку" оставив выступать ее над основанием подлокотника на пару миллиметров, в конце процедуры так же оставив запас отрезать лишнее, после чего острым канцелярским ножом используя плоскость подлокотника как направляющую — аккуратно отрезаем торчащие излишки.
Далее результат, получилось то что я и хотел, фактура дерева осталась, при этом деталь гладкая и очень приятная на ощупь.
Ну и еще одним жирным бонусом является тот факт что, оттенок и текстура на 95% (я считал) соответствует родной наклейке второй серии, что наглядно видно по фото, хотя в реальности сходство больше. То есть относительно доступному ясеню получилось придать вид американского темного ореха
И в конце короткий видео-тизер об этом с моего маленького канала на YouTube
Восстановление очень старого V8
Старый добрый Chrysler Hemi Firepower. Куда только их не совали, от автомобилей до сирен! Изначально предок Хеми был и вовсе авиационным V16.
Как он работает после восстановления, можно послушать здесь:
IBM ThinkPad 755C
Доброго времени суток! Сегодня я хочу рассказать вам о моем IBM ThinkPad 755C 1994 года выпуска.
Этот экземпляр собран из двух неисправных ноутбуков этой модели. Первый мне достался случайно, он был найден на старом складе. А второй был куплен на авито. Состояние обеих машин оставляло желать лучшего. Битая матрица и большая трещина на корпусе у первой, много грязи и нерабочая подсветка у второй.
Глаза боятся, а руки делают. За два месяца неторопливой работы дело было сделано. Самым сложным этапом оказалась сборка одного экран из двух. Хотя доноры были одной модели, матрица и подсветки у них различались. Поэтому потребовалась работа с паяльником. Кроме того пришлось буквально дорабатывать напильником все, что мешало уместить детали в одном корпусе.
Устроство имеет следующие характеристики:
-процессор Intel Intel 486DX2 50 MHz
-12мб оперативной памяти
-1мб видеопамяти
-жесткий диск на 320мб
-монитор 640x480, способный отображать одновременно 256 цветов
-привод для дискет
-PCMCIA слот
Рассмотрим его со всех сторон
Спереди: экран, клавиатура, монитор, привод для дискет
Слева: кнопка включения, входы под наушники и микрофон
Сзади: последовательный и параллельный порты, VGA, разъем питания
Справа: PS/2, PCMCIA слот
Традиционно для IBM ThinkPad можно легко получить доступ к жесткому диску, приводу для дискет и аккумулятору, просто подняв клавиатуру. При этом ноутбук уходит в спящий режим. После закрытия клавиатуры экран вновь загорается и можно продолжать работу. К сожалению аккумулятора у меня нет.
На ноутбук установлена Windows 95 OSR1. С ней он прекрасно работает. Мощности процессора хватает на воспроизведение нетяжелых MP3 и видео в 240X320, что неплохо для Intel 486.
В целом получился отличный агрегат, который открывает поле для экспериментов. Например, вставив PCMCIA карточку в портом Ethernet, я выходил с него в интернет. Жалко только, что Internet Explorer 3 не способен открыть многих современных сайтов в том чиле пикабу.
Единственным недостатком моего экземпляра является выгоревший от времени экран. Из-за этого цвета на нем не такие яркие, как хотелось бы (но картинка ярче и более четкая, чем то как это передает фотоаппарат на фото ниже). При использовании системы это не мешает, а вот в играх иногда требуется подключать внешний монитор.
На правах рекламы добавлю, что в скором времени буду продавать его на авито в Москве
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi