У жены велик Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X. На днях коллега по работе мне говорит, видел случайно в интернете Отзыв определённых моделей от Cube из за плохо прикрученных шатунов, типа, посмотри, не касается ли это тебя. Я смотрю - касается. Решил протянуть болты, там Octalink вроде, или ISIS, они с торца очень похожи. Гуглю момент затяжки и хоба:

Проверяю, было нормально всё затянуто, но, как говорится, хeр там плавал - с обеих сторон правая резьба! Вот зачем так делать, кто-нибудь по незнанию открутит болт с левой стороны, вместо того, чтобы его затянуть, или захочет открутить и сорвёт резьбу к чёртовой бабушке при наличии силушки богатырской...

Читаем дальше - дикий набор информации, совершенно неподходящей к сабжу, Shimano Hollowtech II - это не Octalink и не ISIS, это совершенно другая система шатунов.

Я уже не в первый раз сталкиваюсь с ситуацией, что первый ответ на запрос в Гугле от их ИИ неправильный, или даже откровенно вредный. И в Лиге Велосипедистов на Пикабу уже тоже неоднократно бывали ситуации, что камрады, готовые помочь любой ценой, невзирая ни на что, накидывали на вопросы ответы от ИИ, вплоть до того, что информация была по обслуживанию вилки от мотоцикла вместо велосипедной вилки, щедро сдобренная вредными советами фантазирующих нейросетей. Надо бдить, камрады! 😉

П.С.: да, я знаю, что там дисклеймер, что информация может быть ошибочной и надо перепроверять, но во-первых: кто их читает, эти дисклеймеры и во-вторых: зачем выводить на первое место в поиске заведомо ненадёжную и недостоверную информацию 🤦‍♂️

Итак вы уже купили или только планируете приобретение этого шедевра китайского моторостроения. Какой бы не была причина сего опрометчивого поступка, долговечности и стабильной работы хочется практически всем и сегодня мы попытаемся этого добиться, но ничего не обещаю, ведь пути рисового двухткатника действительно непостижимы.
Этот материал универсален и подходит для большинства двухтактных вело двигателей и призван избавиться от львиной доли проблем и болячек, что встанут в будущем.

Начнём с самого начала, а именно с комплекта поставки, а точнее того, что должно быть в нём, но по велению экономии, отсутствует или ужасного качества и что требуется докупить самостоятельно.

1) Свеча зажигания. В комплекте с двигателем уже идёт свеча зажигания с маркировкой z8c и с ней даже возможно завести мотор, но добиться стабильной работы крайне сложно из-за чего в будущем ее все равно, практически все меняют. В замен можно взять NGK B6HS или NGK P7HS, они отлично подойдут, но потребуется ключ 20.8мм или клещи. Перед установкой бронепровода с верхушки свечи стоит открутить насадку.

2) Высокотемпературный герметик. Разбор любой части двигателя так или иначе будет связан с частичным повреждением прокладок, а разбирать предстоит много что. Так что герметик в этом деле - ваш лучший друг.

3) Колесо. Да, целое заднее колесо. Но не простое, а с утолщёнными 3мм спицами и стальным ободом. На какой бы велосипед вы не ставили свой веломотор, не стоит забывать, что фиксация ведомой звёзды осуществляется весьма варварским и примитивным методом, а именно простым притягиванием ее к спицам через прокладки и в 80 процентах случаев стандартное колесо просто не выдерживает таких нагрузок и спицы вырывает. Усиленные колеса продаются на маркетплейсах в разных диаметрах от 20 до 28 (28 колеса равны 29 по размеру, но не по ширине к сведению владельцев последних), стоит только упомянуть в поиске 3мм спицы. Обод также должен быть строго стальным. Лучше брать с втулкой Coster, ее длина оси делает ее наиболее универсальной. Да это всё односкоростные решения под ножной + ободной тормоз, по этому если вы надеялись сохранить свой перелюк и задний диск, то это вряд-ли получится без серьезного колхозинга с токарным станком или сваркой.

4) Выжимка цепи. Просто мотоциклетная выжимка цепи. В комплекте идёт довольно длинная цепь, которая без выжимания звеньев подойдёт к единицам велосипедов. К тому же она понадобится, когда цепь порвёт.

5) Бензошланг. В комплекте идёт нечто, созданное никак иначе, чем из дуба и травящее уже спустя пару часов после контакта с бензином, а при изгибе рассыпается, словно хрусталь.

6) Торцевой ключ для болтов головки цилиндра (обычным гаечным тут не отделаешься), если у вас есть трещотка с торцевой головкой на 14 (в случае с f80), пропускай пункт.

7) Лист бензостойкого паронита 1-2мм. Как я уже упоминал выше, при разборе двигателя часто повреждаются прокладки и некоторые из них (например для патрубка или карбюратора) по любому нужно восстанавливать.

8) Шуруповёрт или дрель и небольшие сверла по металлу. Необходимо для фиксации ручки газа на руле, путем просверливания отверстия шириной, что-то около 4мм.

9) Газовая горелка по желанию. Иногда шатуны, после установки, задевают двигатель или глушитель и что-то из этого приходиться гнуть и лучше это делать с горелкой, также полностью разобрать мотор, без нее не выйдет (хотя это и не нужно).

Упущу очевидные вещи по типу масла, канистры или смазки.

Теперь, когда всё необходимое при себе, перейдем к следующему шагу - непосредственно обслуживанию движка и того, что идёт в комплекте.
1) Обратите внимание на карбюратор, а если точнее на воздушный фильтр, что к нему прикручен. Этот "фильтр" даже не пытается имитировать свою работоспособность, т.к. в качестве фильтрующего элемента там установлена губочка 5мм толщиной с плотностью, как у крупнопористых аквариумных фильтров.

Естественно это убьет ЦПГ быстрее самого паршивого в мире нулевика, так как отфильтрует, разве что воробья. Исправить положение не сложно. Достаточно просто под эту комплектную губку положить нормальный фильтрующий элемент, вырезав его по форме. В идеале найти губку средней пористости с отверстиями чуть больше, чем у той, которой вы моете посуду или купить ту же аквариумную губку, но в 3-4 раза большой толщины, чтобы сжав, увеличить плотность. Можно использовать и обычную моющую губку, оторвав жёсткую зелёную часть, но не стоит забывать, что двухтактные двигатели в виду своей специфики работы плюются бензино масляной семью, в обе стороны, как в выпуск, так и в пуск, из-за чего после масляного душа мелкопористая губка может душить мотор, по этой же причине бумажный фильтрующий элемент, расположенный непосредственно возле карба перестанет пропускать воздух уже спустя пару десятков тактов. (Если все же решите использовать кухонную губку, вам пригодится и комплектная. Ее нужно положить поверх кухонной, так чтобы она была ближе к карбюратору и основная часть масла оседала именно на ней).
2) Следующее больное место это ЦПГ, а именно камера сгорания. В виду отсутствия денег на ОТК, там не редко можно обнаружить разного рода металлические осколки, стружку и прочие отходы моторопроизводства.

Но не стоит хаять китайцев, ведь подобное, иногда встречается даже на крупных серьезных предприятиях. Всё что нужно сделать это открутить головку (если она у вас не одно целое с остальным цилиндром) или снять цилиндр полностью. Проверить камеру сгорания, смазать цилиндр и поршень маслом, смазать прокладку герметиком и установить всё на прежнее место (предвидя вопрос, люфт шатуна в горизонтальной плоскости это норма для этих моторов).
Если боитесь повредить прокладку, то можно опустить поршень с помощью звёздочки на уровень впускного или выпускного окна и попытаться продуть всё изнутри сжатым воздухом, а масло капнуть через свечное отверстие, но это может лишь загнать стружку к краю поршня.
3) Следующее, что нужно сделать это смазать вал выжима сцепления (тот рычажок, что над ведущей звёздочкой). Для этого нужно открутить часть левой крышки, вытащить вал выжима и окунуть его скрытую часть в водостойкую консистентную смазку. Без этого вал быстро выработается (пикча 4) и сцепление перестанет работать, а валы в продаже все из сыромятины, что стачиваются, даже со смазкой.

4) Потом нужно смазать шестерни коленвала и сцепления.

Для этого необходимо открутить правую крышку на двигателе. С завода они практически сухие и быстро стачиваются друг об друга, превращаясь в слегка ребристые круги. Смазывать также густой консистентной смазкой, набивая ее между зубьями. Главное не переусердствовать и не использовать через чур жидкие смазки, так как там же находится сцепление, которому смазка противопоказана. Не забывать закручивать всё это с использованием герметика.
5) Далее не лишним будет смазать тросы газа и сцепления, просто пшикнув туда жидкой смазкой из баллончика, т.к. иначе они будут периодически залипать. Вместе с ними можно смазать ручку газа, изнутри, но уже консистентной смазкой, т.к. там же находится глушилка двигателя. Цепь китайцы также не удосужились смазать, так что и про нее не забываем.
6) Естественно после подключения всей не хитрой электроники ее необходимо дополнительно заизолировать, обмотав вулканизирующейся изолентой.
7) В комплекте с веломотором идёт дополнительное крепление выхлопа к раме, им пренебрегать не стоит, т.к. шпильки на которых в основном держится выхлоп, могут обломаться.

Немного о эксплуатации -
Масло и его концентрация. Споров на эту тему много, так что ниже сказанное чисто мое имхо. Лукойл 2т - редкостная проблемная бурда, брать не стоит, как и супер дешёвую полусинтетику.
Следовать тем соотношениям, что указаны на упаковке нельзя. При 1:50 мотор стуканет не пройдя и 100км.
Оптимальная концентрация при обкатке двигателя 50мл на 1л в случае с минералкой и 45мл на 1л в случае с синтетикой (и да, пара капель из выхлопа после поездки это норма для подобной техники).
После обкатки норма это 35мл на 1л. При дешёвой минералке 40мл.
Как и в случае с триммерами и косами, нужно использовать только 92 бензин, более того степень сжатия этого двигателя рассчитана вообще на АИ80 (аналог советского А-76).
При хранении или зимовке бак должен быть полон до краёв, т.к. он имеет свойство очень быстро и хорошо ржаветь при выпадении конденсата.
Двигатель даёт большие вибрации на весь велосипед, по этому стоит сразу посадить все жизненно необходимые соединения на стопорные шайбы и затянуть с приличным усилием. К слову, передние крылья на дешёвых стелс навигаторах довольно опасны, они имеют свойство перетирать свои крепления и блокировать колесо.

На этом в общем то всё. Выполнив эти рекомендации вы избавитесь от многих проблем в будущем и настоящем, при эксплуатации китайских веломоторов.

Те, кто покупают первый скоростной велосипед нередко задают вопрос: "Можно ли переключать передачи, когда велосипед стоит на месте?" Давайте разберёмся, почему это может оказаться плохой идеей.

Проблема с передним переключателем

При переключении скоростей на руле, тросик сдвигает рамку переднего переключателя, чтобы перекинуть цепь на соседнюю звезду. Во время движения это происходит плавно и без проблем.

Но что происходит, когда велосипед не движется? Велосипед стоит на месте и цепь вместе с ним, но рамка всё равно сдвигается и упирается в цепь.

В результате, при начале движения вам придётся срывать цепь из заклиненного положения, что создаёт излишнюю нагрузку на цепь, рамку переключателя и звёзды. Это может привести к поломке переднего переключателя или деформации цепи.

Проблема с задним переключателем

Аналогичная ситуация происходит и с задним переключателем. Во время движения цепь проходит через лапку переключателя практически вертикально и плавно перекидывается на соседнюю звезду. Но при переключении на месте лапка может сильно зажать и даже заклинить цепь.

Начало движения с заклиненной цепью требует значительных усилий, что увеличивает нагрузку на цепь и звезды кассеты/трещотки. Это может привести к повреждению лапки заднего переключателя и цепи.

Помните, что нельзя одновременно переключать передний и задний переключатели! Переключайте сначала один, потом другой.

Что делать, если случайно переключили скорости без движения?

Если вы случайно переключили скорости, стоя на месте, просто верните их в прежнее положение. Если не знаете, на какую передачу переключили, посмотрите, на какой звезде стоит цепь, и какая цифра показана на манетке. Приведите их в соответствие.

Помните, что звезды считаются от рамы — 1-я звезда всегда самая ближняя к раме велосипеда.

Почему нельзя переключать скорости под нагрузкой?

Нельзя переключать скорости при усиленной нагрузке, такой как старт, подъём или резкое ускорение. В этот момент цепь сильно натягивается и может изогнуться, чтобы перескочить на соседнюю звезду. Это вызывает износ зубьев звёздочек и может повредить переключатели. Чтобы избежать этого, ослабьте нагрузку на педали перед переключением скоростей, а затем продолжайте педалировать с усилием.

Теперь вы знаете, почему нельзя переключать передачи на велосипеде, стоя на месте. Это не только неудобно, но и может привести к серьёзным повреждениям вашего велосипеда. Будьте внимательны и заботьтесь о своём велосипеде, чтобы каждая поездка была безопасной и приятной!