С каждым днем ртутный столбик термометра неумолимо ползет вниз, а это значит, что близится зима. С приходом этой непростой поры года у автомобилистов появляется на порядок больше проблем с запуском двигателя, в котором не последнюю роль играют свечи зажигания. Практика показывает, что залить их гораздо проще, чем потом реанимировать, так что сегодня поговорим об этом.
Жидкостей, которыми можно залить свечи зажигания, в автомобиле всего три – это собственно топливо, антифриз и моторное масло. Сразу отметим, что далее будем рассматривать бензиновый двигатель инжекторного типа как наиболее распространенный. В дизельном агрегате свечей зажигания нет, вместо них там стоят свечи накаливания, а это совсем другая история.
Так вот, причин, по которым указанные свечи становятся мокрыми, может быть несколько. Бензин, к примеру, может попасть на них лишь в составе топливовоздушной смеси, причем несгоревшим. Подобное как раз характерно при наступлении низких температур и ряде факторов в системах вашего авто.
Современные транспортные средства перенасыщены электроникой, что давно не секрет. С одной стороны, это неплохо, ведь за всё отвечает автоматика. С другой – именно автоматика, вернее, ее постоянная обработка временами некорректных данных, приводит к различным проблемам, в том числе и к заливке свечей зажигания топливом. Такое случается, например, из-за сильного обогащения смеси топливом и неспособности «уставших» элементов зажигания или разряженного аккумулятора эту смесь поджечь.
Поскольку двигатель еще не работает в номинальном режиме, а в АКБ не хватает заряда, на проворот коленвала уходят последние силы, ЭБУ просто не успевает «увидеть» пропуски зажигания или ошибки воспламенения топливной смеси по показаниям датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха и датчика абсолютного давления (при его наличии). В этом случае батарею бортовой сети как минимум нужно зарядить. Иначе смесь попадать в цилиндры мотора будет, а гореть – нет. Отсюда и первая причина заливки свечей бензином.
Второй причиной традиционно является масло. В данном случае это свидетельство неисправности мотора, и погода здесь ни при чем. Появление вязких капель на изоляторе говорит о течи прокладки клапанной крышки, а в иных случаях – о течи прокладки впускного коллектора.
Если маслом залита рабочая часть свечи, здесь найти причину будет сложнее. Среди возможных факторов можно выделить износ поршневых колец, нерабочую систему вентиляции картерных газов, износ стержней и маслоотражательных колпачков клапанов. В общем, речь идет о серьезном ремонте мотора.
К серьезным поломкам стоит отнести и появление на свечах зажигания антифриза. Как правило, охлаждающая жидкость попадает в масло при прогаре/пробое прокладки головки блока цилиндров. Но и тут, чтобы выяснить точную причину попадания антифриза в цилиндры, придется досконально разбирать силовой агрегат – простой чисткой свечей, увы, обойтись не получится.
Итак, докопавшись до причины и заблаговременно устранив ее, самое время приступить к просушке свечей зажигания при условии, что те не пора менять (о том, как это правильно делать, можно почитать тут). Кстати, если подобное произошло при относительно теплой погоде, просушивать данные элементы не нужно – причины надо опять же искать в самом силовом агрегате. А вот если на улице морозец, в этих действиях есть определенный смысл.
Самым действенным способом является прокаливание, выполняемое на любом источнике огня: сгодится и советская паяльная лампа, и газовая конфорка кухонной плиты, и туристическая горелка с баллончиком. Главное – качественно прокалить электрод свечи. А вот если нагара на нем нет, сгодится и обычный бытовой фен. Только ни в коем случае не помещайте мокрые свечи в микроволновку, начитавшись полезных советов в Сети, иначе придется менять не только элементы системы зажигания, но и сам бытовой прибор.
Если подобный способ кого-то пугает, можно поступить проще, начав со штатной продувки цилиндров. Для этого следует выжать педаль «газа» в пол, чтобы подача топлива отключилась, а дроссельная заслонка, наоборот, открылась, так как при холодном пуске двигателя она будет практически полностью закрытой.
Стартер при этом будет крутить коленвал, поршни продуют цилиндры одним воздухом, к тому же с наименьшим сопротивлением. Данное действие актуально для всех инжекторных моторов, но использовать его надо вовремя: пока аккумулятор не посажен окончательно, а свечи залиты не слишком сильно. Если после 10-12 секунд такой продувки мотор не начнёт подхватывать, свечи придётся выкручивать.
Что делать, когда свечи из колодцев вы всё же аккуратно извлекли? Для начала определить, содержится на них нагар или просто топливо. Если они еще свежие и просто намокли, достаточно протереть их чистой ветошью. Даже если бензин удалится не полностью, его остатки испарятся сами собой. А вот если присутствует нагар, его придется вычищать, а заодно подумать, откуда он там взялся.
Удаляется нагар бытовой химией. В зависимости от его природы и твердости химия может быть разной: от уксусной эссенции до средства для мытья посуды. Главное – как следует размочить зловредные образования на свече, после чего остатки можно удалить микрофиброй.
Если и такой метод не внушает доверия, можно прибегнуть к механической очистке нагара, вооружившись наждачкой или надфилем. Инструменты должны быть с самым мелким зерном, да и зазор между электродами придется постоянно контролировать. При этом важно знать, что механическую очистку вынесут лишь простые медно-никелевые свечи. Иридиевые или платиновые наждачкой (тем более надфилем) быстрее получится уничтожить, нежели очистить, так как вместе с нагаром удалится и приличное количество иридия или платины с них, после чего работать такие свечи будут нестабильно и недолго.
При механической очистке важно помнить про грязь, которая копится в зазоре между конечной частью изолятора (тепловым конусом) и резьбовой частью. Её оттуда тоже желательно удалить.
