После того как было потерян кейс от гарнитуры Xiami redmi buds, было принято спонтанное решение зачинить старую tws гарнитуру (блютуз наушники) отслужившие верой и правдой год, и не используемые по причине сдыхающего за пол часа аккумулятора в обоих ушах.
Новые покупать тупо в лом. Что хотел не было в наличии в магазинах у дома. А гарнитура нужна прямо сегодня так как много говорю по телефону.
Итак, смотрим в ближайших магазинах зап частей для телефонов что есть в наличии
В разделе "Аккумуляторы универсальные 3,7 вольта". Ищем похожий аналог то же на 3,7 вольт плюс минус того же размера. У меня в оригинале аккумулятор 601111 на 43 mAh (то есть 6.0*11*11 миллиметра) такого нет. Да по хрен. Берем 401012 (он будет чуть другого размера 4*10*12) но за то 50mAh вместо 43 mAh. Можно было брать и на 70 mAh в размере 50*10*12 мм но его не было в наличии.
Тратим аж 300 рублей (2*150 руб). Дополнительно берем еще аккум кейса размера 58*27*28 500Ма за 200 рублей вместо оригинального 60*25*30 380 Ма. Больше не меньше).
Далее - достаем старые ушы, греем феном минут несколько.
Из маникюрного набора жены забираем не не долго какую то плоскую острую ковырялку. Я Хз как она называется. По контуру отжимаем крышку сверху. Там же в маникюрном наборе берем кусачки.
Вскрываем пациента.
Откусываем провод старого аккума у основания.
Паяльник где то есть. Но искать его не охота. По хрен. Зачищаем провода, загибаем контакты, скручиваем. Для изоляции заливаем термоклеем. Не путаем полярность аккумулятора. Это блин не сложно. Пихаем потроха обратно.
Зачищаем сдохшие ужи от жира и пыли. Мажем по контуру тонко клеем B-7000 купленным в прошлом году за 200 рублей. Если такого нет можно и любой другой, в плоть до момента..
Аналогично делаем с кейсом. Там обычно 4 или 6 пластиковых защелок по центу граней. Подковыриваем и отжимаем. Ну или если кейс еще живой забиваем на эту часть.
Ставим девайс на зарядку.
Все работает. Ура.
Мы сэкономили 2-3 тыр. на новые уши а так же внесли вклад в экологию планеты.
Цена вопроса: 2*150 рублей аккумуляторы наушников, при необходимости +200 рублей аккумулятор кейса.
UPD:
Чтобы достать плату из корпуса, не сломав её, нажмите зубочисткой на контакты зарядки. Обычно именно они фиксируют плату.
Продолжаю рассказывать о батарейках. Сегодня мы немного изучим схемотехнику.
У каждой батарейки 18650 есть плюс и минус
Если мы поставим и соединим две батарейки друг за другом, плюс к минусу то напряжение двух батареек у нас сложиться и получиться 3,6+3,6=7,2 v
Чем больше батареек мы подключим последовательно тем больше напряжения у нас будет
Подключая параллельно плюс к плюсу а минус к минусу мы увеличиваем емкость нашей сборки
Соединив две батарейки последовательно емкостью 2600 мы получим общую емкость 5200 и чем больше батареек мы подключим тем больше наша емкость будет. А значит наш прибор будет работать дольше.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же. Так это выглядит снаружи:
1/9
Первая карусель
Так внутри:
1/2
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем! Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем. Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели. Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Я долгое время читал Пикабу и все пишут тут что авторского контента стало мало.К сожалению проституцией не занимаюсь по этому писать буду про скучную бытовую жизнь и про то что можно сделать своими руками.
И начать я хочу с цикла статей про ремонт литийонных аккумуляторов.
И так начнем в большинстве приборов используется аккумулятор 18650
Где 18 это диаметр батарейки 650 это длинна. Она немного крупнее обычной пальчиковой батарейки а также имеет напряжение 3,6 v.
Напряжение - это разность двух потенциалов, и эта самая разность создает силу для движения энергии. Измеряется в вольтах (В, V). Обозначается обычной буквой U. Именно напряжением мы говорим энергии куда течь. Разность двух потенциалов, мы не можем измерить напряжение на одном проводе. Просто потому что нам не с чем сравнивать его потенциал. Именно по этому для питания любого прибора нужно минимум два провода. Плюс и минус.Для разных приборов требуется разное напряжение ,например для шуруповерта требуется от 12 до 18 вольт.И чтобы его получить есть последовательное соединение аккумуляторов о которых мы поговорим в следующей статье.
Также аккумулятор имеет емкость.Ёмкость аккумулятора — это заряд, отдаваемый полностью заряженным аккумулятором при разряде до наименьшего допустимого напряжения.На пример аккумулятор на фото с верху имеет емкость 2600 миллиампер. Емкость можно сравнить со стаканом воды в который помещается определенное количество воды. Так же важным параметром является токоотдача для каждого электроприбора подходит своя. Если продолжать про стакан воды то это скорость с которой вытекает вода из стакана.
Из этого всего следует что чтобы отремонтировать аккумулятор или создать новый вам нужно знать какое напряжение, емкость и ток разряда вам требуется.
С радостью отвечу на ваши вопросы. А так же позже дополню видео.
Зачем нужна зарядка LiitoKala lii-500, какие у нее возможности
В этой статье коротко покажу работу и применение универсального зарядно/разрядного устройства LiitoKala Lii-500. Может ли он точно измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов?
Брал его для того, чтобы большей частью определять емкость литиевых аккумуляторов.
Например, пришли какие-то аккумуляторы с AliExpress, нужно определить их реальную емкость или при ремонте батарей аккумуляторной техники и инструментов, где определение реальной емкости будет чуть ли не ключевым в ремонте.
Например, мне недавно принесли в ремонт батарею от самоката, мне пришлось её разрезать, чтобы каждую банку проверить по отдельности, сначала Lii-500, а после через нагрузку определял "мертвые" аккумуляторы, которых, кстати, в этой батарее оказалось целых четыре, более того трех разных ячейках.
При этом их резкая просадка под нагрузкой отключала полностью BMS батареи почти на полном её заряде.
Можно каждый аккумуляторы вставлять в отдельный слот или даже по парам (если это нужно), при этом каждая ячейка будет заряжать/разряжать отдельно и определяет емкость.
Можно также прогонять контрольно-тренировочный цикл для никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов с эффектом памяти, эта зарядка их разряжает и заряжает снова, то-есть, проводит контрольно-тренировочный цикл и при этом определяет емкость.
Еще в этом приборе есть функции определения внутреннего сопротивления, тоже это полезно, но забегая вперед скажу, что для измерения внутреннего сопротивления лучше все же брать тестер другого типа,
вроде вот такого, дальше объясню почему.
И так LiitoKala питается от такого блока питания, то-есть, нужно 12 вольт.
Сверху имеются два разъема для подключения питания 12 В и разъем USB 5 вольт, благодаря которому данный прибор можно использовать и в качестве повербанка для зарядки гаджетов.
Если нет внешнего питания, то берем литиевый аккумулятор (это работает только на Li-ion аккумуляторе) и прибор выдает режим usb, при котором он работает как powerbank, можно заряжать телефон, можно сделать USB светильник или что-то в этом роде.
Дальше подключаем 12 вольт и включаем БП в розетку. Можно в принципе использовать блок питания 12 вольт 1 ампер, но тогда прибору не будет хватать тока для зарядки.
Потому что, если вставить 4 аккумулятора и на каждый давать по 1 амперу, то не будет хватать мощности блока питания. Лучше брать БП 2-5 ампера (у меня 5 А), кому интересно вот ссылка.
В принципе есть комплектация когда прибор продается с таким же разъемом и адаптером для прикуривателя автомобиля, тоже удобная штука.
Режимы работы LiitoKala Lii-500
Режим заряда "Charge"
Допустим возьмем литиевый аккумулятор вставляем его в любой слот и прибор включает режим зарядки "Charge".
Если по умолчанию не нажимаете никакие кнопки, включается режим зарядки, на дисплее при этом отображается: номер слота (ячейки), ток зарядки, реальное напряжение аккумулятора и его внутреннее сопротивление.
Если нужно зарядить быстрее, нажимаем кнопку "MODE" и можно изменить режим тока зарядки. Имеется четыре тока зарядки: 300, 500, 700 и 1000 mA.
Но здесь нужно учитывать спецификацию аккумулятора или выставлять, например, для литиевых аккумуляторов ток около половины его емкости, то-есть, 1000 mA зарядного тока для аккумуляторов 2 000mA и выше, вполне подходит.
Режим быстрый заряд "Fast test"
Второй режим этого прибора покажу на никель-металл-гидридном аккумуляторе, потому что он предназначен для раскачки емкости этих аккумуляторов и для снятия эффекта памяти в никель-металл-гидридные или кадмиевых аккумуляторах.
Эта зарядка сначала аккумулятор полностью разряжает и потому заряжает до конца, показывает ёмкость, в общем-то проводит контрольно-тренировочный цикл.
Вставляем в любой слот аккумулятор, кнопкой "MODE" переключаем на "Fast test" (быстрый тест), выбираем необходимое значение тока (300~1000 mA) и в этом режиме аккумулятор сначала полностью разряжается, потом он зарядится.
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на дисплее отобразится его емкость (хотя емкость определяет по заряду, а это немножко неправильно), ну и показывает внутреннее сопротивление.
В принципе так можно погонять и литиевые аккумуляторы, но Li-ion не нуждаются в прогоне, так как в них нет эффекта памяти.
Режим "Nor test" (нормальное определение емкости)
Следующий режим это - "Nor test". Думаю, все знают, что нормально определение емкости производится по разряду, то-есть, грубо говоря в трехлитровую банку вы никак не зальёте 5 литров воды, как бы этого не хотелось, часть воды выльется наружу и по итогу получите все одно 3 литры воды.
Берем Li-ion аккумулятор, вставляем в слот, выбираем режим "Nor test", выбираем необходимый ток и аккумулятор сначала полностью заряжается, после разряжается (при разряде правильно определяется емкость) и уже следующим этапом аккумулятор снова заряжается.
Также на дисплее при нажатии любой кнопки включается подсветка на 30 секунд, есть время заряда/разряда аккумуляторов.
Параметры тока разряда и заряда
При нажатии и удержании кнопки "MODE", можно выбрать режим зарядки в течение 8 секунд и ток (в правой стороне дисплея) 300-500-750 и 1000 mA.
При установленных токах 300 и 500 миллиампер, разрядный ток будет 250 миллиампер, при токах 700 и 1000 mA ток разряда будет 500 миллиампер.
К примеру, установленный в слот аккумулятор на 2 500 мАч при зарядном токе 1000 mA он зарядится в режиме "Charge" примерно за 3 часа.
Если же поставить режим "Nor test" (обычно я это делаю на ночь) и выставить ток на 1000 mA, то сначала аккумулятор полностью зарядится, примерно за 3 часа (если он был полностью разряжен), далее он будет разряжаться и определяться его емкость в течение, примерно 5-6 часов, так как емкость 2 500 мАч, а ток разряда будет всего лишь 500 mA и следующим этапом будет снова зарядка до полной емкости и на это снова уйдет около 3 часов.
После несложных математических вычислений понимаем, что циклы заряда/разряда аккумуляторов проходят не быстро.
Слотов у прибора четыре и каждый из них работает независимо друг от друга, то-есть, можно в ячейки помещать различные аккумуляторы по емкости и типу и настроить для каждого свои параметры зарядки.
Про внутреннее сопротивление аккумулятора
Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора? - Сопротивление, оказываемое аккумулятором протекающему внутри него току (зарядному или разрядному), называется внутренним сопротивлением.
Если аккумулятор хороший у него сопротивление будет маленькое, в пределах от 10 до 30 мОм, если сопротивление больше 50 мОм, то это уже устаревший аккумулятор и его не стоит использовать по назначению.
Как и упоминал выше, прибор LiitoKala Lii-500 не очень подходит для измерения точного внутреннего сопротивления, так как точность его очень сомнительна и даже при повторной переустановке одного и того же аккумулятора, значения сопротивления на дисплее разнятся.
Поэтому для точного измерения сопротивления я бы посоветовал иметь приборчик типа YR1030+.
Вот можете видеть как изменяются показатели сопротивления на разных аккумуляторах при измерении приборами LiitoKala и YR1030+.
К примеру, этот аккумулятор "чудо китайского производства", Lii-500 определяет сопротивление 18 мОм, а YR1030+ показывает его реальное сопротивление, и оно составляет 69 мОм,
это говорит о том что аккумулятор не годится для использования с реальной нагрузкой, да и емкость в 6800 мАч, которую китайские фантазеры указывают на аккумуляторе, в реальности составляет всего 846 мАч.
Вывод
Зарядка позволяет заряжать и разряжать, определять емкость и раскачивать аккумуляторы любых типов (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd).
По длине входят аккумуляторы литиевые 18650 и до 18700. Плюс имеется функции определения емкости и бесполезного в этом приборе измерения внутреннего сопротивления.
Имеется 4 раздельных канала, режим power-bank и возможность работы от бортовой сети автомобиля 12 или 14 вольт. Зарядка хорошая давно ней пользуюсь, рекомендую.
4 дня назад был пост... Потом пару дней руки не доходили до Тортуги. Вчера почти доделал обшивку впихивал диван.
Сразу: Да я знаю, конструкция говно, но сейчас нет времени на изготовление нового, делаем быстро из того что есть.
А сегодня вечером уже надо выехать жи!
Поэтому молниеносно собираем систему электроснабжения!
Сердцем будет AGP аккумулятор на 105 ампер часов. По моим подсчетам его должно хватать на сутки-двое. В перспективе солнечная панель для подзарядки, а пока он подключен к основному аккумулятору через реле, которое разединяет аккумы когда машина заглушена.
Далее питание идёт на две шины. Плюсовую и минусовую.
От них напрямую (скоро там будет предохранитель) подключен супер мега убер инвертор на 10 киловатт)))
Киловатты естественно китайские, но по обзорам и отзывам он должен потянуть ковемашину на 800 ватт + холодильник.
От тех же шин подключен блок с предохранителями для питания более мелких потребителей на 12 вольт.
На него сразу подключил первую USB розетку и насос для подачи воды в кран и душ.
Фоткал очень мало, так как времени в обрез... Напривер фоток ёмкости для воды под диваном нет вообще... Но будут потом ;-)
От той ёмкости подключен насос толкающий воду в кран на раковине, которая ещё и газовая комфорка (питание от 5 литрового баллона.
Над аккумулятором сооружаем стол и рядом короб для холодильника. Холодильник обычный на 220В, питаться будет от инвертора. И да! Мебель сейчас собирается из того что есть под рукой, потому что мы не знаем как оно нам будет удобно. Схему уже отработали при строительстве дома. Сначала из опилок и скотча делаем максимально удобно, а потом перерабатываем это в дорогую мебель...
Как видно, машина постепенно заполняется вещами и растениями, ведь первый выезд у нас не на отдых, а по дальним клиентам. Испытания в боевых условиях так сказать...
И вот всё загружено и мы стартуем! Сразу же заправляемся! Вы цены видели на дизель?
И тут выясняется что мы перепутали день! Выезжать надо завтра 🤦♂️
Хорошо от дома не далеко отъехали, разворачиваемся!
В целом это даже не плохо, в авральном режиме без обеда я сделал норму двух дней и завтра смогу сделать ещё чутка, например заменить пассажирское сиденье, а то родная откидушка явно не предназначена для дальних путешествий. Ну и фоток ещё поделаю, а то ведь там камера заднего вида встала на последних секундах)))
Случилась у человека такая ситуация. Месяц авто стояло, аккумулятор сел и единственная механическая личинка отказалась работать, потому что ей никогда не пользовались. В интернете много подобных случаев, именно с этой машиной, видимо потому что личинка открытого вида и всего одна в авто. Решают тоже многими способами, кто лезет через днище тянет тросик, кто накидывает на контакт генератора так же через низ провод и так прикуривает. Но это мало того что сложно сделать без ямы, так еще и защиту надо откручивать. Кто то пользуется услугами вскрытия машин. Была информация что можно запитаться через подсветку номера, но люди говорили что это не работает на этом авто и искали другие варианты решения. Итак! Оказывается! Что если на этой машине запитать из вне в контакты повторителя повороткника (красный + и черный -) - то все прекрасно запитывается, сигналка снимается сразу, но чтобы хватило заряда открыть замки надо так минут 5 подождать подзарядить аккум. Честно говоря, попробовали просто для прикола перед предстоящим пиздецом с откручиванием защиты картера на земле и ковырянием в грязных расщелинах, потому что НУ ЦЕПЬ ЖЕ РАЗОМКНУТА, как питание попадет в сеть! А вот хуй! Ловите метод!