Спалось беспокойно, пару раз просыпался. Как бы я ни любил крокодилов, но стать их частью мне бы не хотелось — мало ли... На часах 7:10, идёт дождь. Допиваю бульон от рыбы, предусмотрительно оставленный на утро, и собираюсь в дорогу.

Собравшись, вышел на дорогу. Без воды рюкзак стал значительно легче, но лишь физически. Осознание отсутствия запасов делает прогулку тяжелее; спасает лишь дождь. От дождевика почти сразу отказался — мокну от жары быстрее, чем от него: дождь слишком мелкий. Тело буквально впитывает каждую каплю.

На пути встретил змею. Судя по всему, она поймала машину раньше меня. Бедолага.

На очередном пригорке услышал гул мотора. Притормозил — кажется, это грузовик. Не прошло и пяти минут, как рядом остановился зеленый грузовичок с людьми в кузове. Водителями оказались Далат и Илан, вероятно, жители других островов Индонезии, а пассажирами — папуасы с окрестных деревень. Они сказали, что едут в Набире!

Но не напрямик. По пути остановились у какой-то кучки из дров. Сначала решил, что там могут быть туши кабанов или что-то подобное, но всё оказалось гораздо интереснее. Это не дрова вовсе, а какое-то целебное дерево, ради доставки которого в город грузовик и выехал. Папуасы принялись складировать эти ветви в кузов.

Пока грузили дерево, заметил у одного мужичка с татуировкой дракона на груди вывихнутый палец, торчащий в сторону. Даже выглядит жутко... Познакомился с ним — его зовут Данти, он охотник. Именно у него в руках ранее была снайперская винтовка. Он рассказал, что обожает лес и обычно проводит здесь две недели, а затем два дня в Набире.

Ствол этого дерева (предположительно — Campnosperma brevipetiolata) выделяется среди других наличием ярко-желтого сока внутри. Именно он используется папуасами как антисептик и средство для заживления ран. Найти его не так-то просто, поэтому его повезут целых 150 километров до Набире. Кузов ветвей — примерно тонна — около 200 долларов.

Загрузив наш целебный груз, мы вернулись в кузов. Сок дерева сильно красится, поэтому местные жители предусмотрительно расстелили тент под собой.

По дороге высадили нескольких человек в одной из едва заметных деревушек по пути.

А сами продолжили путь к морю. Уже совсем близко!

Я расспросил Данти про лучшую форму мачете, поскольку он — настоящий эксперт по жизни в лесу. Он показал мне свой инструмент — длинный тесак, лезвие которого увеличивается к оконечности. Благодаря такой развесовке им удобно и прокладывать путь по джунглям, и рубить деревья, как топором. Другие используют классические мачете (как ножи).

Увидев моё мачете, не выдерживающее никакой критики, он предложил мне своё в подарок. Последнее, чего мне хотелось бы — забирать столь важный инструмент, но Данти настоял. Он сказал, что оно станет моим лучшим помощником и памятью о Папуа. Этим мачете он уже два года добывает желтое дерево, спасающее людей. Бесценный подарок с историей! Утешил меня тем, что и моему «ножу» он найдет применение, несмотря на неисправность (я проклеил всё и вбил клин поглубже, но это полумера).

Дорога поднялась на холмы; кажется, скоро будет последний спуск к морю. Сверился с картой — на ней нет и следов дороги. Мы едем прямиком по лесу. Видимо, новая.

Кругом летают птицы носороги и различные попугаи. До чего ж они красивые! Снять никак не удается.

Как бы человек ни пытался обуздать природу, дождевая вода и джунгли не забывают напоминать, кто здесь главный, отрывая от дороги кусок за куском.

Спустились к морю. Сразу видно, что здесь жизнь бьет ключом: местами виднеются вышки связи, пикапы и плодовые деревья. Побережье Папуа хорошо освоено.

Развилка. Приехали! Меня тепло проводили. Теперь мой путь лежит в Кватисоре, о котором я много слышал от местных. Осталось увидеть всё самому.

Указатель говорит, что до поселения всего шесть километров. Дорога новенькая, словно вчера уложили, так что и без машин не составит большого труда дойти. Надеюсь найти место для стирки и чистки снаряжения — на рюкзаке и одежде пятна от желтого дерева.

Не смог пройти мимо пруда у дороги. Завис, рассматривая обитателей: тут и крабы, и змееголовы, и другая рыбешка поменьше. Кажется, даже видел рыбу-иглу. Мангровые водоемы, связанные с морем? Похоже на то. Море совсем близко.

Пока иду, хочется поделиться впечатлениями о новом мачете. Это, безусловно, один из лучших подарков, который я мог получить. Учитывая, что я уже 11-й день в дороге, я неплохо освоился и всё чаще захожу в джунгли. Осталось только достать неопреновые "сухие" носки из рюкзака, чтобы меньше беспокоиться о повреждениях ступней ног. Опробовал мачете в деле — оно сантиметров на 10 длиннее старого, поэтому теперь не приходится наклоняться, чтобы прорубить хорошую тропинку. Очень-очень рад!

На дороге встретил нечто, поедаемое жуками.

А чуть дальше, набрёл на участок дороги, занесенный песком. Видимо, после дождя ручей вышел из берегов. Посреди песка разглядел небольшую мертвую миногу.

Осталось немного до цели. Последний подъем в гору оказался очень крутым. Никто и не думал, что кто-то додумается идти здесь пешком. Последнюю сотню метров шел уже задом наперед. Жарко до жути. Пот течет рекой. Шаг, и еще шаг.

Только преодолел препятствие, как расслабился и немного подвернул ногу, встав на пальцы правой ноги всем весом. Болезненно... Осталось 1.2 километра.

За буйной растительностью джунглей показался залив, над которым низко реяли облака. Послышалась музыка. Я совсем близко. Еще чуть-чуть.

Крабов в водоемах стало значительно больше — крупные! Прямо как на Ilha Grande в Бразилии.

Дошёл. Наконец-то. Вот оно, поселение под названием Кватисоре. Вокруг никого... Тишина. Виднеется церковь — может, все там? Сегодня как раз воскресенье.

В попытке отыскать воду (жажда страшная) обратился к мужичку неподалеку. Он оказался военным. Разговорились и я разузнал, где найти воду. Сам же он готовился к рыбалке и собирал мощную снасть с толстенной леской... Значит, я в правильном месте!

Узнав о моём непростом пути, угостил прохладным чаем и жареными бананами.

Нас прервал один из полицейских по имени Рикки. Он попросил для начала пройти в участок, чтобы проверить документы и разрешение на передвижение, тот самый "Surat Jalan", без которого нельзя выезжать за пределы крупных городов в Папуа.

В участке познакомился с Рикки, Дуи, Вито и Марко. Меня встретили всем штабом и даже позвали на рыбалку! Сразу после проверки документов, разумеется. Удивились они не на шутку.

Угостили обедом, в который входила летучая мышь... Шутят, что тут едят всё, у чего есть ноги. А змеи? Их тоже едят. На охоту ездят в ближайшие леса.

Большая часть полицейских — индонезийцы с других островов (Ява, Сулавеси, Флорес), кто-то из них работает здесь временно в качестве строителя и живет в отделении. Другие — следят за порядком. Это я понял не сразу, по началу всё задавался вопросом: зачем так много полицейских на такое небольшое поселение? Всё оказалось просто.

Ближе всех мне удалось познакомиться с Марко — веселым улыбчивым мужчиной лет 40. Он хорошо говорил по-английски (единственный из всех) и с радостью принялся практиковаться в общении. Назвал меня паломником на арабском и предложил пожить в участке столько, сколько потребуется для восстановления и продолжения пути! Приятно.

Погода ясная, солнышко припекает, так что разложил все вещи на земле, чтобы как следует просушить. На кухне взял точильный камень и наточил мачете — моя новая "Воля" готова к приключениям! Амазонское мачете я называл точно так же (а лодку — Свобода).

Строители, живущие в участке, занимаются новой инфраструктурой для туристов: строят беседки и какие-то домики. Кватисоре — весьма известное место, сюда возят в дорогущие туры очень обеспеченных туристов, в том числе на парусных яхтах.

Сходил к морю — ради него я и ехал сюда. Зачем? Скоро раскрою все карты. Может даже завтра. Пока не хочу загадывать наперед, вдруг ничего не получится...

Поскольку я обычно не могу приступить к отдыху, пока не сделаю все насущные дела, не приведу в порядок снаряжение, решил заняться поиском картона для изготовления чехла для нового мачете. Марко принял активное участие и в этой своеобразной задаче.

Местные в качестве чехла используют либо приплюснутые шланги (желательно пожарные), либо пластиковые "ножны", у меня нет ни того, ни другого.

Теперь можно заняться и собой. Принял душ (используя ковш, разумеется) и закинул все грязные вещи в гермомешок с моющим средством. Повесил на солнце отмокать.

Пока сидел на одной из лавочек под навесом, познакомился с еще одним приветливым мужичком по имени Вито. Он поделился своими мыслями о сложностях нынешней политики и выразил беспокойство по поводу современной программы миграции, которая, по сути, приводит к замещению папуасов жителями с других островов. Вито родился здесь, так что неудивительно, что ему не безразлична судьба коренного народа. Он также рассказал, что на вооружении Индонезии стоят УЗИ и АК-47, и очень хвалил Калашников. Его дружелюбие не сразу позволило мне понять, что он здесь самый главный. Шеф.

К сожалению, вечером начался ливень, и рыбалка сорвалась. Зато Диу, главный местный рыболов, пришел с вечерним уловом — он поймал две небольших акулы! Теперь будем их есть.

Я столько раз слышал о том, какие акулы невкусные, что ожидал чего угодно, но не такого нежного мяса! Ни запаха мочевины, ничего подобного. Видимо, дело в размере.

Пришло время ложиться спать. Нужно как следует выспаться, ведь на завтрашний день я запланировал целую массу непростых задач. Комната, где мне выделили место для сна, выглядит как общага: человек десять лежат под москитными сетками и обдуваются вентиляторами, закрепленными на потолке. Жарко... Но сил нет. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

В новой части будем доедать кабана и продолжать двигаться к цели — вглубь Папуа.

• Начало цикла: Папуа. Часть 1. Начало пути

Проснулся в 6 утра и выглянул в окно. Ливень. Нет, пожалуй, я еще посплю.

На завтрак мы сытно угостились кабаном. Это было непривычно — слишком давно я не ел такой жирной пищи. Надеюсь, она не станет проблемой для дальнейшего пути. Яфлис предлагал взять с собой несколько килограммов такого мяса, но я отказался, согласившись лишь на пару копчёных кусочков. Идеально для перекуса.

За завтраком Яфлис снова предупредил меня о том, что ловить рыбу в местных озерах и болотах нужно с осторожностью: крокодилов здесь предостаточно. Прекрасно! Такие новости всегда радуют. Надеюсь, что этот дневник не найдут на берегу одного из этих озёр...

Яфлис показал свою коллекцию минералов. Один из них чем-то напоминал красный гладкий гранит; он назвал его "Папуа". Другой камень он привёз прямиком с родных Молуккских островов и назвал "Оби". Если я правильно понимаю, это обсидиан (острова, в конце концов, вулканического происхождения). Он подарил мне его на память. С виду этот черный треугольный минерал ничем не примечателен, но стоит поместить его на свет, как он оказывается довольно прозрачным, примерно на 50%. Чудесный подарок!

Погода улучшилась, и от дождя не осталось и следа. Можно отправляться в путь!

Яфлис не отпустил меня пешком и предложил подвезти до места, где он подобрал меня вчера. По пути мы заехали на подобие шиномонтажки и подкачали шины.

Однако короткой поездкой мы не ограничились. Судя по всему, он хотел отвезти меня чуть ли не до следующего поселения. Я отговорил его, отметив, что у моста есть прекрасное место в тени с доступом к ручью. Там мы и попрощались. Напоследок Яфлис остановился на повороте дороги и помахал мне рукой.

Обратил внимание на разметку: что-то у рабочих, которые её наносили, явно пошло не по плану.

До Кватисоре отсюда ещё 286 километров — ориентировочно около 12 часов пути на машине. Сегодня хотелось бы проехать хотя бы половину этого расстояния.

Машины я жду часами, поэтому решил проводить больше времени без футболки, чтобы тело дышало. Первое время будет непросто: кожа под ней совсем белая, но это быстро пройдет. Главное — не переусердствовать и постепенно "закалять" кожу.

Прошёлся до следующего мостика через ручей — тут хоть посидеть можно.

Спустя неопределенное количество времени около меня остановился мужичок на стареньком мотоцикле. Механизм его зажигания выглядел предельно любопытно: оголённые провода, которые Джон замыкал для того, чтобы завести мотор. Ну и ну!

Он рассказал, что окрестности изобилуют природными ресурсами, неподалеку добывают уголь всего в 5-10 метров под поверхностью. Предложил подвезти меня недалеко.

Я, конечно, согласился. Пока мы мчались по перевалам (и я старался не свалиться), встретили двух охотников с копьями и ребенком, который тоже нёс маленький лук. Чем чаще я наблюдаю подобную картину, тем яснее понимаю, насколько это опасное оружие в условиях джунглей. Порой слышу истории о том, как индонезийские военные пытаются искоренить ОПМ, но в условиях пересеченной местности их просто расстреливают из луков. Человек, выросший в горах или джунглях и добывающий себе пропитание с помощью лука, может быть крайне опасен.

Проехали километров 15. Джон подвёз меня до речки покрупнее, где стоял небольшой сарайчик. Предупредил, что это его домик для стоянок, и если нужно, то я могу им воспользоваться. Сам же он сейчас вернется к дому посреди леса у реки — огород ждёт!

Когда Джон уже оставил меня наедине с собой, я обнаружил, что выронил полотенце из кармана! Спустя 168 дней пути... Как же жаль! Видимо, оно выпало из кармана, пока мы летели на мотоцикле по ухабам. Такой важный элемент снаряжения... Даже задумался о возвращении, если будет машина. Но нет, решил поступить также, как и на Амазонке: отрезать кусок от своего большого оранжевого полотенца, теперь оно станет еще короче.

Такая утрата кажется мелочью, но в тропиках без полотенца никак нельзя, даже потеть начинаешь словно активнее. Сделал новое. Теперь оно оранжевое, что определенно является плюсом. Достал кусочек кабана и орешки, перекусил. На часах уже 12:25...

Снова спустился к реке, чтобы умыться и смочить футболку.

Вернувшись к рюкзаку, достал солнечную панель, чтобы подзарядить телефон. Неизвестно, когда будет машина. Солнце даёт около 1 процента за 2 минуты (с музыкой).

Наконец-то! Грузовик. Спустя 3 часа ожидания. Забавно, но Рахмана и Суаипа я уже видел вчера, поэтому они особо не раздумывали, когда заметили меня у обочины.

Вдоль дороги из джунглей на нас то и дело смотрят таблички, напоминающие о том, что здесь когда-то была цивилизация... Может и без хорошего асфальта, но всё же.

Сделал небольшое открытие: оказывается, существует дорога до Факфака, города на южном побережье Папуа, куда обычно добираются только самолётом или кораблём. На карте она никак не обозначена, поскольку была построена не так давно. Буду знать!

Видно, что дорога строится быстрыми темпами и местами всё еще нет мостов через ручьи — приходится форсировать водные преграды. На грузовике это не сложно.

Только что мы поднялись повыше и за лесом показалось море! И высокий горный хребет. Где-то там находится город Васиор и заповедник. Красота! Удалось даже поймать связь.

Проехав километров 30, мы попрощались на небольшом заводе дорожников. Ребята поехали за щебнем для отсыпки дороги. Похоже, что кроме самих дорожников трафика тут почти нет...

Неподалеку присмотрел какое-то озерцо, больше напоминающее лужу после дождей. Спиннинг теперь был под рукой, и я решил покидать лёгкие блесны — вдруг тут есть глубина и какой-нибудь хищник. Тот же змееголов водится и в лужах.

Нет. Слишком мелко. Впрочем, машин не было, так что я ничего не потерял.

Снова подобрали те же парни на грузовике. Видимо, проедемся ещё немножко.

Да, так и получилось. Проехали километров 5. Итого всего 50 километров за 5 часов. Всё быстрее, чем пешком, но до желанного моря еще слишком далеко. Что ж, таков путь.

Асфальт остался далеко позади, теперь лишь гравийка. Порой у дороги располагаются домики дорожников с нехитро обустроенным бытом. До места, где к дороге примкнет дорога с Васиора, крупного поселка на полуострове, ещё километров 80.

Ноги немного натёрты, поэтому иду не спеша, стараясь держать их в сухости. Рассматриваю каждую лужу на пути. Где же обещанные крокодилы?!

Машин нет. По прогнившему мосту над ручьем сделал вывод, что дорога старая, но только сейчас её решили заасфальтировать — вероятно, для вывоза ресурсов.

Встретил грузовичок с папуасами! Они бурно отреагировали на моё появление, махали руками и что-то кричали, напоминая бременских музыкантов: гитара в руках и полный багажник людей. Это местная маршрутка? Может, поселок уже недалеко.

И действительно, пройдя ещё километр, я наткнулся на аккуратную деревеньку. Здесь виднелась не только вышка связи, но и несколько фонарных столбов, питающихся от солнечных панелей. Настоящий уголок цивилизации! О близости природы напоминал лишь олененок на привязи. Скот или питомец?

Любят всё-таки папуасы яркие цвета. Это особенно заметно по воротам и дорожке, ведущей к церкви в этом посёлке. Красные, жёлтые и зелёные оттенки — всё как в Боливии. Индейцы, надо сказать, тоже обожают контрасты и используют те же цвета.

Только я отошел от деревни, как меня нагнали трое парней на мотоцикле. Сделали фото и предложили подвезти пару километров до следующего села. Одному из них для этого пришлось бы остаться здесь, поэтому я отказался. Спасибо за само предложение —такие люди одним своим существованием делают мир лучше.

Дорога совсем сузилась, зелень вот-вот сомкнется. Даже задумался над тем, туда ли я иду. Может, не там свернул? Проверил карту. Нет, всё верно: поворот на Васиор через 79 километров, а до моря всего 20. Было бы хорошо успеть до заката.

Пожевал ненмого кабана. Настроение поднялось, сил прибавилось, но идти дальше не хочется. Лучше посижу и немного передохну. Жара спала, появилась тень — это радует.

Мимо прошли женщины, поздоровались и сказали, что солнце заходит, и лучше дойти до ближайшей деревни. Что ж, посмотрим, что там. Не съедят же меня за любопытство? Пожалуй, это самое подходящее место для такой шутки. Не съедят же?..

Спустя минут 30 из деревни позади послышался рёв мотора. Ко мне на мотоцикле подъехал мужичок с густой бородой и сказал, что приглашает меня выпить чаю. Сказал, что отвезёт. Видимо, те женщины рассказали о мне другим жителям.

Вернулись в село под названием Семей, мимо которого я недавно прошёл.

Меня усадили в какую-то беседку и тут же угостили чаем. Всё как в Казахстане — даже граненый стакан!

Сначала окружающие смотрели на меня с явным подозрением, не понимая, как я сюда попал, еще и без самолётов. Зачем пришел в их село?.. Однако, разобравшись с этим вопросом, все повеселели. Познакомился с вождями общины — Септером и Йовени.

Наша разница в росте сразу бросается в глаза, как и со всеми здесь.

Пока сидел и рассказывал свою историю, краем уха услышал что-то про ОПМ. Видимо, беспокоятся за меня. Объяснил, что для меня они точно такие же жители Папуа, и если потребуется, я постараюсь выслушать каждого, не делая выводов по слухам.

Стемнело. Вернулся грузовик, который я уже видел, но без "бременских музыкантов".

Я рассмотрел поближе оленёнка, которого видел днем. Мне объяснили, что он уже три месяца здесь. Во время охоты его мать убили, поэтому пришлось забрать его с собой. Позднее его отыскал отец, и теперь не отходит от него ни на шаг, несмотря на отсутствие какой-либо привязи. Не завидую их судьбе.

Познакомился с Альфонсом (еще одним вождём) и его женой. Они работали в какой-то миссии ООН, поэтому и их село оказалось значительно прогрессивнее остальных. Мы поговорили о многом. Они рассказали мне про местный язык под названием "кури", на котором уже почти не говорят, поскольку индонезийский вытеснил большую часть коренных языков.

Электричество в деревне есть, но с перебоями; оно питается от солнечных панелей. Интернет работает с промежутком в 15 минут, в остальное время доступна только связь. Крокодилы никого не трогают, вопреки россказням; опасны только змеи, особенно какая-то белая. Кошек в Папуа почти нет, зато полно собак. Таково содержание нашей беседы.

Когда совсем стемнело, мне налили ещё чая — очень сладкого. Угостили лапшой.

После еды меня провели к месту, где я буду спать. По пути мы встретили клетку с необычным существом. Приглядевшись, я увидел кускуса! В Папуа нет обезьян, но есть вот такие милые создания. Мне сказали, что он живёт у них с самого детства — примерно год. Зачем? Ответ неутешителен. Здесь их едят. Так что ему осталось недолго. Такой вот любимец...

Прежде чем лечь спать, я спросил, где можно умыться. Меня отправили к реке неподалеку.

Отойдя от поселка метров на сто, в темноте я разглядел небольшую запруду посреди реки. Умывшись, я задумался о том, чтобы искупаться как следует, но ко мне привели ребенка, затем помогли ему забраться на камень посреди воды и он покакал прямо в воду. Вот где, значит, туалет... Кажется, я и так достаточно чист. Обойдусь.

Вернулся в дом. Комната выглядит грязно, но хоть что-то. Электричество вырубается в 00:00, так что пока можно немного подзарядить PowerBank.

Что ж, крыша над головой есть — и это хорошо. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Утро. Природа просыпается, а мы... Нет. Я и вовсе не смог выбраться из палатки, поскольку для меня ночь прошла особенно тяжело. Всю ночь болела голова, думаю, от духоты. Тент палатки хорошо укрыл нас от ночного дождя, но стоило ему только закончиться, как стало нечем дышать. Не помог и открытый вход - через сетку едва ли поступает свежий воздух, а без неё внутрь поступят орды комаров.

Олеся, в отличие от меня, спала богатырским сном. Ей вообще в жарком климате намного комфортнее, может сказался год работы во Вьетнаме.

Доспав пару часов, мы собрались в путь.

Море, как и ожидалось, за ночь подошло к нам совсем близко, вплоть до самого ручья. Даже успел начаться отлив.

Сегодня с утра пасмурно. Как сказала Олеся: "Прекрасная погода для 24-километровой прогулки до парома, если нас никто не подберёт". Не хотелось бы.

Обычно кругом бродят коровы или курицы, но сегодня мы встретили козу, выгуливающую себя самостоятельно. Правильно, разве люди знают, где самая сочная и вкусная трава? Сама разберётся.

На месте вчерашних пустых стеллажей появились десятки прилавков, преимущественно с овощами.

Лично мне тяжелее всего наблюдать за тем, как местным женщинам приходится носить чадру в тропическом климате. На улице 30-35 градусов (сезон дождей!), а на них это чёрное одеяние с одним лишь вырезом для лица. Иногда лишь для глаз.

К нашему удовольствию, начался дождь. Не успели мы и слегка намокнуть, как нас окликнули строители из дома у дороги. Предложили укрыться от дождя. Мы отказались, но на душе стало ещё теплее. Хотя в тропиках слово "теплее" звучит несколько иначе, чем в Сибири, конечно.

В этот раз, похоже, идти пешком весь путь не придется. Нас подобрал пикап с какой-то пальмой в кузове. Хорошее начало!

С Йоном мы вернулись на другую сторону острова, откуда вчера шли часа 3 пешком.

И вновь прекрасное песчаное побережье.

На горизонте вновь собираются тучи, но это ничего. Плохо то, что чувствую какое-то недомогание. Списываю на плохой сон.

И ещё один пикап не проехал мимо!

Машина повиляла по городу и отвезла нас к северной части острова. Ещё немного и паром. Спасибо Мариам за помощь!

Пока шли пешком в поисках удачного местечка для автостопа, заметил комнату для молитвы. Всё бы ничего, но тот, кто выводил буквы на здании, явно не владел английским. Так что комната для молитвы у него превратилась в игровую комнату. Собственно, а почему бы нет?

До парома километров 6, но решили лишний раз не идти по жаре. К тому же, за ним ещё 25 километров пустой трассы - надежда только на тех, кто будет ехать с парома. И нам повезло. Нас подобрала пара пенсионеров из Франции - Марижо и Марк. Они путешествуют уже 2 месяца!

Им было не по пути, но они подвезли нас прямо к парому, сделав небольшой, но очень значимый для нас крюк.

С парома выскочили первыми, чтобы точно не упустить "нашу" машину. За наше отсутствие тут ничего не изменилось: трава растет, а коровки её едят.

Прошли мимо парня, прибиравшегося в машине, и я сделал предположение, что он хотел нас подобрать, но засмущался беспорядка. Так и оказалось. Спустя минут 5 нас на дороге нагнал Макс. Он ездил открывать второй отель, первый находится у Ao Nanga. Рассказал нам, что хотел бы побывать в Москве и увидеть снег. Последнее особенно интересно, поскольку обычно холод тут избегают.

С ним мы добрались до основной трассы в сторону Транга, крупного городка в 100 километрах на восток. Решили для начала попасть хотя бы туда и хорошенько отдохнуть после этой ночи, подготовить снаряжение к рывку в сторону Малайзии.

Сколько людей может влезть на мопед? Я видел четверых. А сколько мопедов может влезть в багажник пикапа?..

И вот... Машина. Остановился Воват, отлично говорящий по-английски. Он водит экскурсии на Пхукете, а до этого работал на Самуи. Поделился с нами своими наблюдениями. Например тем, что русские не улыбаются и предпочитают в любой ситуации делать "морду тяпкой".

По дороге встретили несколько машин, что везли куда-то быков, но выглядели они как-то нарядно. Оказалось, что это такая местная забава - бои быков...

Думал, что показалось, но нет. Мы только что проехали пикап с полным кузовом кокосов. Что не так? В том же кузове сидела макака! Я аж глаза протер... Спросил у Вовата, что это? Как так? И он спокойно так ответил, мол, обычное дело. Макаки тоже умеют кататься автостопом.

Мы думали доехать лишь до Транга, но Воват предложил нам альтернативный план: поехать с ним в сторону Сатуна около 150 километров и там на самом недорогом пароме добраться до Лангкави. Мы думали об этом малайзийском острове, но не планировали целенаправленно туда идти. Дорога в который раз решила всё за нас.

Мы попрощались на заправке в 50 километрах от Сатуна и наконец-то поели. Обед в 15:30, при условии отсутствия завтрака, это нечто невероятное. Пад Тай оказался втройне вкуснее обычного. Женщины на кухне хорошо посмеялись, когда мы попросили одну порцию без мяса, после чего взяли с нас лишь половину стоимости блюда.

Появилось время немного разобрать собственные ощущения. Похоже, дело не в ночной духоте и недосыпе. Начало слегка "стрелять" ухо. Значит, продуло... Как умудрился? Непонятно. Всегда насухо вытираю уши, зная свою склонность к разного рода отитам. Вечером приложу мазь, а пока надо скорее ехать в отель.

Как назло, попутных машин на дороге почти не оказалось, все почему-то разворачивались и ехали в другую сторону. Нас даже стали подбадривать девушки из киоска с напитками.

И... Всё получилось. Остановилась небольшая машинка, открылось окно, нас позвали с собой улыбчивые люди. Так мы познакомились с Даа и Пу. Вот так имена!

Чем больше мы общались с ними, тем больше убеждались в том, насколько это добрые, гостеприимные люди. Сначала они пригласили нас к себе переночевать, а когда узнали, что у нас уже забронирована гостиница, вызвались подвезти до неё. Несмотря на 20-километровый крюк.

Желая помочь нам хоть как-то еще, они предложили свозить нас на рынок за продуктами перед тем, как отвезти в отель. Мы отказались, поскольку они и так помогли нам чрезмерно. Очень приятно.

Нас завезли прямо на территорию отеля и убедились в благополучном заселении, перекинувшись парой слов с администратором. Волшебно!

Уже на стойке регистрации узнали, что можно сразу купить билеты на паром. 450 бат за человека и мы в новой стране. Отходит от пристани Tammalang в 11:30.

После заселения первым делом занялся своим ухом, а Олеся отправилась на поиски продуктов в Big C неподалеку.

Ужин у нас получился царский. Получается, это наш последний день в Таиланде. Завтра наш ждёт Малайзия!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Карта этого путешествия: путь в Меланезию.