Автолюбители, посоветуйте гидрофоб
Каким средством пользуетесь? Читаю отзывы на Озон в WB, фиг выберешь. Посоветуйте свое любимое, что бы можно было без проблем нанести на мойке самообслуживания.
Или это всё ересь и надо ехать в детейлинг?
Каким средством пользуетесь? Читаю отзывы на Озон в WB, фиг выберешь. Посоветуйте свое любимое, что бы можно было без проблем нанести на мойке самообслуживания.
Или это всё ересь и надо ехать в детейлинг?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Приехала на мойку с самоубслуживанием. Ну, по классике, коврики прищепками закрепляю, иду к терминалу оплачивать специальной картой этой сети автомоек. Все дорожки заняты, несколько машин в очереди, конкретно за мной нет никого. Выбегает оператор этой автомойки и прямиком ко мне: начинает рассказывать, как чем пользоваться, сколько времени и в какой последовательности. Мои слова, что я этой автомойкой пользуюсь уже больше 2 лет были проигнорированны. Вместо того, чтобы быстро сделать свои дела и отъехать, освободив дорожку, мне пришлось выслушивать ненужные мне уроки, ибо послать куда подальше воспитание не позволяет. Он же помочь хотел!
Вот нафига лезть, когда не просят? Ладно если б я стояла и тупила, или начала делать что-то сомнительное...Но нет же
Речь современного человека пестрит неологизмами и странными вкраплениями из различных языков: не всегда удается сразу понять, какую услугу или товар предлагает иная рекламная вывеска. Взять хотя бы детейлинг – не всякий автомобилист знает, что означает данное слово. В переводе с английского это наименование процедуры восстановления и улучшения интерьера и экстерьера автомобиля. Сегодня расскажем, чем детейлинг отличается от обычной мойки и полировки.
Прокачанная автомойка
Регулярно мыть автомобиль летом необходимо, так как образующаяся на кузове пылевая плёнка способствует быстрому его нагреву (и соответственно медленному остыванию), что негативно сказывается на самочувствии водителя и экипажа транспортного средства.
Процесс этот неостановим, так как пыль и частицы грязи скапливаются в микроцарапинах, в народе называемых «паутинкой», а избавиться от осадков позволяет лишь качественная полировка. Данная процедура относится к разряду комплексных мероприятий, на современном новоязе именуемых детейлингом, в котором лишь предварительная очистка насчитывает аж пять этапов:
1. Сперва автомобиль проходит бесконтактную мойку с применением составов, содержащих щелочь, – они-то и удаляют все органические загрязнения.
2. Далее следует ручная мойка крупнопористой губкой, которая ликвидирует статические загрязнения (к таковым относятся асфальтовая крошка и прочие «дорожные» компоненты, а также жировая пленка).
3. Затем производится удаление следов битума специализированной химией.
4. После этого в «мокром боксе» удаляются окислы металлов, которые в огромном множестве оседают на автомобиле, начиная от пыли с трамвайных рельсов и заканчивая «отработкой» тормозных колодок и т.д.
5. В заключение происходит механическая очистка остаточных загрязнений полировальной глиной.
После тщательной мойки наступает черед полировки, которая также проходит в несколько этапов: сначала с кузовных элементов убирают царапины и риски, затем проводят так называемую антиголограмму, удаляющую круговые блики (ту самую «паутинку») с поверхности кузова. Далее – выдержка, обезжиривание, финальный проход специальными активаторами для улучшения адгезии. После всего этого на корпус автомобиля наносится керамический состав.
Жидкая керамика
К слову, термин «керамическое покрытие» есть не что иное, как очередная маркетинговая формулировка. На самом деле под ним понимаются полимеры и растворители, входящие в состав данного материала. Первый указанный компонент образует на ЛКП защитный слой, тогда как второй не дает ему застыть, одновременно «приподнимая» верхний слой лака, куда полимер в итоге и попадает. Справившись с этой задачей, растворитель испаряется, оставляя после себя мощную сцепку лакокрасочного покрытия и керамического полимера. Толщина одного финишного слоя при этом составляет около 50 нанометров. Если нанести последовательно три слоя керамики, то забыть о дальнейших косметических процедурах для своего авто можно на полгода-год.
Сколько раз можно проводить такую работу на одном автомобиле? Арифметика довольно проста: при обработке авто с серьезным пробегом и исходной толщиной ЛКП более 50 мкм первая детейлинг-полировка снимет не более 5-8 мкм, то есть 10-12% покрытия. В дальнейшем через условный год полировка может быть облегченной, поскольку дефектов на лаке будет намного меньше первоначального состояния. При таком алгоритме многие автомобили обрабатываются данным образом на протяжении пяти и более лет.
Сделай сам
Провести подобную процедуру можно и своими силами. Но практика показывает, что самодельный детейлинг превращается в обыкновенную мойку с полировкой. При самостоятельной обработке автовладелец, как правило, убеждает себя в ненужности дорогостоящей автохимии, специально подобранных губок, аппликаторов и прочих инструментов и нередко пропускает множество важных этапов. Ощутимого эффекта такая процедура не даст.
К тому же ряд простейших операций здесь включает в себя множество нововведений, недоступных для понимания новичка. К примеру, удаление птичьего помета желательно проводить после предварительного прогрева кузова инфракрасными лампами, при котором ЛКП размягчается, вся «прикипевшая» к нему грязь выталкивается наружу. Последующая полировка должна быть особенно аккуратной, так как прогретый лак проще «срезается» с кузовной поверхности.
Также нельзя забывать, что тип лака различается от мягкого к жесткому, а толщина покрытия у автомобилей от разных производителей может быть разной: у японских авто, к примеру, лак тоньше и мягче, чем у европейских, следовательно, при неумелой обработке можно и в первый раз пробить лак до самой «базы».
***
Основной эффект, которого позволяет добиться применение жидкой керамики, – это создание долговременного износоустойчивого покрытия на кузове авто, причем по отношению как к механическим повреждениям, так и к загрязнениям любого типа. Также улучшается гидрофобность лака, вода на котором собирается в капли и быстро скатывается вниз. Кроме того, на ЛКП появляется блеск, сохраняется глубина цвета.
Сегодня сфера детейлинга обретает юридический статус, благодаря чему каждый автовладелец сможет получить услуги сообразно стандартам качества и ценообразования, а не по индивидуальным представлениям представителей отдельных автомоек. Стоимость процедуры, впрочем, превышает стандартное мытье машины с полировкой в два и более раз. Возможно, в будущем финансовая сторона вопроса изменится в лучшую для автомобилистов сторону. Как говорится, поживем – увидим.
По механизму мойки выделяют бесконтактную и контактную мойку.
💥 Контактная мойка предполагает механическое удаление грязи с поверхности автомобиля с использованием щёток, тряпок, губок и др. В контактной мойке велик риск повреждения лакокрасочного покрытия, за счет механического воздействия губки и грязи. Для исключения этого необходимо сначала смыть основную грязь при помощи воды.
💥 Бесконтактная мойка подразумевает удаление загрязнений с использованием специальных сильнодействующих моющих веществ и мощных струй воды под высоким давлением. Бесконтактная мойка является самой безопасной и щадящей для лакокрасочного покрытия.
Далее поговорим о том, что такое фазы в мойке и что они в себя включают!
Мой Телеграмм канал ⬇️
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Зима потихоньку уходит из наших дворов, оставляя за собой талые проплешины. Столбик термометра лениво ползет вверх, а солнце начинает проглядывать из-за облаков. В этом свете переживший еще один холодный сезон автомобиль, скорее всего, будет выглядеть неприглядно, покрытый коркой из грязи и реагентов.
Чтобы вернуть ему утраченный лоск, мало съездить на автомойку, так как скопившаяся в его скрытых полостях соль при этом никуда не исчезнет, а лишь продолжит разрушать кузовной металл и другие элементы. Поэтому готовьтесь к комплексным восстановительным процедурам…
Этап первый: спасаем нижний контур
Прежде чем приступать к удалению соляного налета с кузова, давайте подумаем, где еще он мог скопиться за время долгих и нудных стояний в городских пробках и езды по дорогам, обильно посыпанным агрессивными реагентами. Вещества, применяемые в составе песчано-соляной смеси, активно разъедают не только снег, но и металл и, оказавшись на ничем не защищенной поверхности, превращаются в источник коррозии.
Особенно опасна зимняя соль при контакте с водой. Например, после зимних морозов ранняя весна характерна дождями и противной температурой «около нуля», при которой опостылевший снег начинает таять, но не слишком активно. Езда по раскисшим от этого «добра» дорогам даже на невысокой скорости характерна летящими во все стороны брызгами, которые в большом количестве осядут на колесных арках.
Хорошо, если те окажутся прикрыты пластиковыми локерами или войлочными подкрылками. Но даже это не даст колесным аркам вашего авто 100-процентную защиту – изменится лишь характер повреждений. Ведь единственное, что на самом деле защищает кузовной металл, – это лакокрасочное покрытие. Времена, когда оно было толстым и сдобрено противостоящим коррозии цинком, давно миновали – в подтверждение этого мы писали целую серию материалов, посвященных изготовлению и эксплуатации популярных «бюджетников» (можете ознакомиться здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и вот здесь).
Современным машинам достаточно небольшого, но постоянного механического воздействия, например песчаной «терки» между кузовом и пластиковым локером, чтобы в кратчайшие сроки протереть его до металла, в который тут же вонзит свои гнилые зубы коррозия.
Также не забываем о наличии в несущих элементах кузова вашего авто, таких как пороги и лонжероны, скрытых полостей. По заводу в некоторых моделях туда заливается восковый консервант, спасающий их от влаги, так как в полом элементе из-за перепада температур непременно возникает точка росы и выпадает конденсат. Но даже эта мера носит временный характер и предназначена в основном для того, чтобы транспортировать в приглядном виде готовый автомобиль от изготовителя к дилеру. Так что со временем вода будет беспрепятственно оседать на голых стенках кузовного металла.
Кроме того, технические отверстия в скрытых полостях, описанных выше, закрыты пластиковыми/ резиновыми заглушками, которые имеют свойство со временем теряться. После этого туда обязательно будет попадать гремучая смесь из грязи и реагентов, подхватываемая колесами. Она быстро разрыхлит заводской грунт и окислит металл под ним, вызвав коррозию.
Чтобы предотвратить столь губительные для крепости кузова процессы, следует периодически проводить антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей. Лучше всего с этим справятся специалисты. Методы у каждого из них свои: одни распыляют на днище битумные составы, другие применяют химию, способную проникать вглубь поврежденного ржой металла, выталкивая из него воду и консервируя коррозию.
Этап второй: реанимируем подачу жидкостей
Вряд ли для кого-то будет сюрпризом тот факт, что практически все жидкости, необходимые для функционирования различных систем автомобиля, перемещаются по магистралям, проложенным под днищем авто. Сюда относятся системы охлаждения, подачи топлива и тормозная. Все эти магистрали тщательно уложены в специальных нишах и нередко фиксируются пластиковыми/металлическими накладками, защищающими их от обрыва и провисания.
Дело в том, что соединения, к примеру, топливных магистралей (штуцеры) в зависимости от давления в системе изготавливаются из стали, меди либо алюминия, и хотя они защищены пластиковыми накладками, также бывают уязвимы к коррозии. Эти детали имеют высокий ходовой ресурс, но все же страдают от механического износа, поскольку частицы песка нет-нет, да попадают между металлом и пластиковым корпусом.
В результате штуцер может окислиться и со временем отвалиться, лишив систему вашего автомобиля подачи топлива, охлаждающей либо тормозной жидкости. Чтобы избежать этого, все магистральные соединения следует периодически обрабатывать силиконовыми составами, образующими на них временную пленку, отталкивающую воду и не позволяющую мелкому сору проникать внутрь.
Отдельно отметим такие уязвимые к реагентам элементы, как тормозные диски и колодки. Поскольку колеса не защищены от разрушительного воздействия непогоды вообще ничем (на ступицах для этой цели предусмотрен хотя бы резиновый пыльник), а трение между элементами тормозной системы возникает постоянно, диски и суппорты обычно изготавливают из толстого металла, устойчивого к длительным агрессивным воздействиям среды.
Тем не менее зимние реагенты сыплются на колеса автомобиля постоянно, из-за чего те спекаются с тормозными дисками и суппортами под воздействием высоких температур. Это приводит к тому, что абразивная структура запекшейся на металле соли не позволяет должным образом осуществить процесс торможения: суппорт может заклинить, а колодку – перекосить.
«Лечится» проблема просто: плановым обслуживанием тормозных суппортов, во время которого всю соль очистят струей воды под высоким давлением. В целях профилактики узел можно обработать несмываемой, устойчивой к агрессивным воздействиям высокотемпературной смазкой.
Этап третий: наводим внешний лоск
Наконец переходим к самому нелюбимому замороченному для большинства автомобилистов мероприятию – удалению зимних реагентов с кузова машины. Увы, одной только водой от них не избавиться. Данный процесс требует скрупулезности и внимания, так как соль нужно вымыть отовсюду, даже из незаметных обывательскому глазу карманов внешних порогов (за дверями) и щелей кузовных соединений. Также не забываем про стекла и дверной уплотнитель, за которым так любит скапливаться грязь.
Причем внешняя мойка осуществляется в несколько этапов, чтобы налипшая на видимые участки кузова грязь и соль, уже успевшая высохнуть и образовать сизый налет, смогла отмокнуть и сойти. На данном этапе тереть панели вручную не следует, так как ЛКП можно легко поцарапать. Затем в дело вступает специализированная автохимия, которой по силам свести на нет разрушительное воздействие зимних реагентов.
Кстати, народ частенько брезгует промывкой радиатора климатической системы, а зря – налипшая на его соты за долгую зиму соль будет коррозировать там до тех пор, пока не проест тонкий металл и не выведет ваш кондиционер из строя. О том, как лучше всего это сделать и как правильно обслуживать данную систему, читайте здесь.
Чисткой салона также пренебрегать не советуем. В ковролине вашего авто обязательно содержатся зловредные зимние реагенты, которые вы занесли снаружи на своей обуви. Даже замененные по сезону резиновые коврики вместо матерчатых стоит тщательно вымыть и просушить, а салонную обивку – почистить пылесосом, используя насадки для труднодоступных мест. Перфекционисты могут и раскошелиться на химчистку салона, при которой от грязи избавляются буквально везде, демонтируя для этого сиденья и некоторые пластиковые элементы. Но если вам жалко денег, можно обойтись и своими силами, действуя не так радикально.
В наведении внешнего лоска не обойтись без реставрации колесных дисков. Увы, даже легкосплавное литье склонно к коррозии, хоть и не так явно. Исправить ситуацию могут специализированные составы на основе неионогенных ПАВ, которые обеспечивают быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, что затем смывается обыкновенной водой. Для более жесткой очистки можно использовать концентрат шуманита, но это уже крайние меры.
***
После того как зимняя мойка вашего авто закончена, можно наслаждаться результатом. Чтобы закрепить полученный эффект, можно отполировать кузов и нанести на него защитную химию. Тогда автомобиль будет долго радовать вас своим ухоженным внешним видом. Главное – сделать с душой, тогда и солнце светит ярче…