Как тормозят большие машины - 3
В предыдущих постах мы разобрали общее устройство тормозной системы тягача и прицепа. В двух словах самый общий принцип можно сформулировать так: чтобы затормозить, нужно подать на тормозные камеры воздух под давлением. Но у такой схемы есть два очень существенных недостатка. Во-первых, если по каким-то причинам в процессе движения заканчивался воздух (сдох компрессор, лопнула трубка или шланг, истощился запас воздуха в ресиверах от слишком частого торможения и т.д.), то автомобиль оставался фактически без тормозов. Во-вторых, при длительной стоянке рано или поздно воздух тоже выходил через неплотности системы, тормоза «заканчивались», и автомобиль мог самопроизвольно покатиться с места стоянки.
Перед инженерами встала задача придумать аварийную и стояночную тормозную систему. Причём так, чтобы обойтись без существенных переделок действующей схемы. На помощь пришла старая добрая пружина. Идея заключается в следующем: когда в системе есть воздух, то он своим давлением сжимает пружину, и она растормаживает колёса, при этом, никак не мешая рабочей тормозной камере. Но если воздух вдруг заканчивается, то он перестает давить на пружину. Пружина, соответственно, разжимается и принудительно затормаживает колёса. Т.е. этот механизм накапливает, аккумулирует в себе энергию сжатой пружины. Соответственно, назвали его ПРУЖИННЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ. Ну, или просто «энергач».
Вот таким макаром и реализована в современных грузовых автомобилях и автобусах стояночная тормозная система. Она же является и аварийной. Водитель, дёргая рычаг «ручника», просто выпускает воздух из энергоаккумуляторов. А большая и мощная пружина, больше не сжимаемая воздухом, затормаживает колёса. То же самое происходит и в случае, когда воздух в системе заканчивается по не зависящим от водителя причинам.
Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:
Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.
Теперь представим, что водитель запустил двигатель, и выключил стояночный тормоз. Но сразу он тронуться не может – пружина энергоаккумулятора сжимается только при определенном давлении. Оно составляет 5-7 атм. на разных автомобилях. То есть, пока в ресиверах не наберётся достаточно воздуха под этим минимальным давлением, автомобиль будет заторможен стояночным тормозом. Поэтому для старта автомобилю с энергоаккумуляторами нужно «накачать воздух». Именно в этом состоит отличие современных автомобилей от старых или же от машин с пневмогидравлической системой (например, УРАЛ) – в них отсутствие воздуха не является препятствием для движения. Правда, и тормозить будет нечем. Поэтому такие системы менее надёжны.
Итак, система заполнилась воздухом до минимального давления. Рычаг стояночного тормоза уже находится в положении, когда полость энергоаккумулятора соединена с ресивером (машина «снята с ручника»). И по достижению минимального давления (5-7 атм), пружина энергоаккумулятора сжимается, растормаживая колёса:
Такое состояние энергоаккумулятора будет рабочим. Т.е. пока водитель принудительно не выпустит воздух из камеры энергоаккумулятора, дёрнув за «ручник», или же пока в системе будет минимальное давление (5-7 атм), пружина энергоаккумулятор будет находится «во взведённом» состоянии. Кончился воздух в системе, или автомобиль поставили на стояночный тормоз – пружина разжимается, и колёса затормаживаются.
Пока энергоаккумулятор находится в «заряженном» состоянии, он никоим образом не мешает тормозной камере выполнять свою функцию рабочей тормозной системы:
А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.
Далее. Как многие заметили, усилие пружины (если выражать его в единицах давления) не превышает 5-7 атм. А рабочее давление априори больше, и составляет 8-11 атм. Соответственно, эффективность рабочей тормозной системы гораздо выше, нежели у стояночной.
Ну и третий момент. Особенно он актуален для старых автомобилей без АБС или с АБС первых поколений. Дело в том, что резко выпуская воздух из «энергачей», вы запросто можете заблокировать колёса. А на скользкой или мокрой дороге это путь к беде. Короче говоря, на современном автомобиле с АБС в экстренной ситуации самым лучшим вариантом будет тупо утопить педаль тормоза в пол. Максимальное давление пойдёт на все колёса автопоезда, а система АБС и прочие электронные системы не дадут заблокироваться колёсам и не допустят заноса/складывания прицепа.
Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.
Как проверить тормозную систему перед покупкой автомобиля. #13
Часть 13 большого руководства "Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой". Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
Проводя внешний осмотр автомобиля, проверьте толщину накладок тормозных колодок, наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Высокий бортик на тормозном диске говорит о большой выработке диска и необходимости его скорой замены.
Сама по себе толщина накладок тормозных колодок не играет ключевой роли, колодки – это недорогой расходник.
А вот если на разных колёсах колодки разной толщины, то это признак того, что подклинивают направляющие суппорта или неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Если проблема кроется в ГТЦ, то в этом случае износ колодок на переднем правом и заднем левом колесе (1й контур) будет отличаться от износа на переднем левом и заднем правом колесах (2 контур).
Это справедливо для диагонального подключения тормозной системы. При параллельной компоновке — один контур отвечает за передние колеса, второй – за задние.
Осмотрите колёсные узлы на предмет течей тормозной жидкости. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и главный тормозной цилиндр на наличие течей. Тормозная жидкость не должна быть черной или иметь посторонние включения
Сидя за рулём заведенного автомобиля, нажмите на педаль тормоза и удерживайте под нагрузкой 20-30 секунд. Если педаль доходит до нормального предела и упирается в него, но затем начинает медленно проваливаться дальше, скорее всего — неисправен главный тормозной цилиндр, а точнее уплотнения поршня ГТЦ не герметичны. Также, педаль не должна проваливаться сразу в пол или иметь слишком малый ход.
При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до предела и, удерживая её, заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза 20-30 секунд. Педаль не должна начать активно выталкивать вашу ногу, то есть усилие с которым вы удерживаете педаль, не должно измениться.
Если педаль начала активно стремиться в исходное положение, то вероятно неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
Выполните следующую проверку на выключенном двигателе. Сядьте за руль автомобиля, нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. С каждым нажатием педаль должна становиться всё более «упругой».
Далее не отпуская педали тормоза, заведите двигатель автомобиля. Педаль должна немного опуститься вниз. Педаль не должна провалиться в пол или остаться неподвижной. Если педаль под давлением вашей ноги остается на том же уровне, вероятно, неисправен вакуумный усилитель тормозов.
При нажатии на педаль тормоза, плавность работы и обороты двигателя не должны меняться. Двигатель не должен начинать «троить», задыхаться и т.п. При нажатии педали тормоза на заведенном двигателе и сразу после выключения зажигания, не должно быть слышно шипения в области педального узла или самого усилителя тормозов, что говорило бы о негерметичности его узлов.
В некоторых случаях — наоборот, вакуумный усилитель тормозов может «шипеть» при отпущенной педали тормоза, а при нажатии педали –шипение прекращается. Всё это является неисправностями.
При движении автомобиля, в момент нажатия педали тормоза, не должно быть стука или удара, что могло бы говорить о люфте крепления супорта, направляющей или подклинивании поршня суппорта.
Также стук может возникать из-за фиксатора тормозной колодки, а точнее из-за его отсутствия, если он банально вылетел. Если стук слышен в задних барабанных тормозах, причиной может стать даже ослабший трос стояночного тормоза.
Причина стука при торможении может скрываться и в системе ABS. Стуки при торможении могут оказаться симптомом не связанным с тормозной системой – этот стук может провоцировать неисправный ШРУС, но скорее всего, тогда стук будет слышен и при начале движения.
Причиной стука при торможении также могут стать изношенные элементы подвески, системы рулевого управления, сильный износ подшипника ступицы и даже опоры двигателя.
Двигаясь по ровной дороге, убедившись в безопасности, кратковременно ослабьте хват руля автомобиля и нажмите на педаль тормоза. Торможение должно быть прямолинейным. Убедитесь, что дорога ровная, так как часто дорожное полотно имеет небольшой уклон к обочине, чтобы на нем не собиралась вода, из-за чего машину может уводить немного вправо.
При торможении не должно возникать биения руля, чему могли бы стать причиной «кривые» тормозные диски, в следствии их перегрева, а затем резкого охлаждения.
Тянуть машину в сторону может и при ускорении, если подклинивает суппорт в зажатом положении. В этом случае одно колесо постоянно притормаживает, что и влечет увод автомобиля в сторону закисшего суппорта. В этом случае, после поездки на автомобиле, тормозной диск дефектного колеса, будет перегрет больше других.
Не забудьте проверить стояночный тормоз на уклоне или попытавшись начать движение не выключая его.
1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.
3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.
4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.
5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.
6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.
7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.
8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.
11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
Скоро:
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Смотри, куда льёшь! — автомобильные жидкости.
Помимо того, что вы можете нарваться на контрафакт, возможны такие ситуации, описанные ниже. Например, производители выбирают для какого-то типа жидкости определенный краситель. Но нельзя ориентироваться только на цвет. Так самые популярные охлаждающие жидкости зеленые и красные. При смешивании они могут дать осадок, который может привести к засорению системы охлаждения двигателя. И может привести к перегреву и выходу из строя ДВС.
В нашей первой истории у водителя загорелся сигнализатор уровня тормозной жидкости. Автолюбитель принял решение долить тормозной жидкости, он припомнил, что ему говорили, что она должна быть красной. Найдя жидкость подходящего цвета в багажнике, он залил её в бачок — как выяснилось потом, это оказалась жидкость для автоматической трансмиссии (ATF). Через 5-10 километров резинки в тормозных цилиндрах начали разбухать, и при очередном нажатии и отпускании педали тормоза, колодки остались прижаты к дискам. После продолжения движения тормозные диски быстро перегрелись, стали синего цвета, за машиной появился шлейф дыма от сгоревших тормозных колодок — пришлось вызывать эвакуатор. На замену пошли тормозные диски, колодки, суппорты и главный тормозной цилиндр.
Во второй похожей истории проблема возникла также из-за цвета жидкости и невнимательности водителя. Так сложилось, что хозяин машины использовал антифриз жёлтого цвета и незамерзающую жидкость стеклоомывателя жёлтого цвета. Однажды, когда за рулем автомобиля сидел другой человек, в зимней поездке незамерзающая жидкость в бачке омывателя закончилась. Водитель, помня о том, что жидкость была жёлтого цвета, стал искать её в багажнике. Увидев канистру с жёлтой жидкостью, он решил, что это и есть незамерзайка и долил её в бачок. Как оказалось, это была канистра с антифризом, который, как известно, маслянистый. При первом же опрыскивании стекло покрылось жирным непрозрачным слоем, который не могли удалить дворники стеклоочистителей. К счастью, водитель смог остановиться на обочине, избежав ДТП и очистить стекло. Однако ему пришлось снимать подкрылок, извлекать бачок и сливать получившуюся жидкость.
С автомобильными жидкостями есть много и других нюансов помимо цвета. Многие аналогичные жидкости, но разных производителей могут не смешиваться друг с другом, образуя эмульсии или выпадая в осадок, что чревато поломками механизмов, в которые они заливаются.
Никогда не экономьте на тормозной системе своего авто
Было:
Стало:
Похоже, что задние барабаны никто с завода не менял. Да и сам дурак, не озаботился вопросом. Хорошо, что в черте города услышал странный гул сзади и проверил ручником колодки. Страшно подумать, чем могло бы все обернуться, если бы барабаны рассыпались на скорости с повреждением гидравлической системы.
А вообще лучше взять за правило: при покупке б/у авто, как бы оно хорошо не выглядело хорошо, СРАЗУ же поменять все расходники. Одномоментная экономия потом может очень дорого обойтись.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi